Стяжка стен каркасного дома

Обновлено: 18.05.2024

Как правильно сделать пирог пола в каркасном доме

Утепление пола имеет большое значение для любого жилого помещения. Теплые полы подарят комфорт и уют его обитателям.

Для того чтобы правильно выполнить утепление полов, нужно тщательно продумать и рассчитать весь пирог пола каркасного дома. При этом необходимо учесть тип теплоизолирующего материала, основные конструкции, и материалы, которые используются в качестве основы полового покрытия. О правильном утеплении пола в каркаснике можно узнать из данной статьи.

Как правильно сделать пирог пола каркасного дома

Каркасные конструкции набирают все больше популярности, благодаря быстроте возведения и эстетичному внешнему виду. Для того чтобы получить не только красивое, но и теплое жилье, необходимо выполнить рекомендации по правильному устройству утепления. Особое внимание следует уделить полу, так как он испытывает максимальное воздействие негативных факторов окружающей среды: влаги, пониженной температуры и воздействию различных вредителей.

Самыми распространенными являются рулонные утеплители, такие как Роквул, Технониколь, Изобел, Кнауф.

Независимо от того какого типа фундамент имеет каркасный дом: ленточный, столбчатый или на винтовых сваях, утепление пола проводится по одной схеме. Более подробно о том, как правильно сделать пол в каркасном доме на винтовых сваях, можно узнать из соответствующей статьи.

Пол в каркасном доме можно устроить по лагам или непосредственно по земле.

Каркасная конструкция позволяет использовать практически все доступные типы теплоизоляционного материала, которые можно разделить на три основные подгруппы:

Насыпные.
Рулонные или маты.
Аэрозольные – распыляемые.

Самыми распространенными насыпными утеплителями являются опилки и керамзит. Основное их преимущество – низкая стоимость и доступность. Насыпные утеплители применяются, как правило, в полах первого этажа.

К рулонным утеплителям относят минеральную вату и ее разновидности.

Напыляемая теплоизоляция представляет собой пенополиуритан, который наносится специальными приспособлениями или из балончика. Этот метод утепления дорогой, требует специального оборудования, но зато исключает любые щели в утеплителе. Его имеет смысл применять для неправильной формы перекрытий, чтобы максимально заполнить все щели и стыки.

Теплые полы первого этажа можно сделать, не используя утеплитель, а применяя теплый пол с электрическим или водяным подогревом. Устройство таких полов подробно рассматривается в статье «Способы утепления пола в каркасном доме на винтовых сваях: электрический теплый пол, водяной теплый пол и другие».

Правильный пирог пола по лагам каркасного дома

Основные два типа устройства пола предусматривают крепление чернового пола снизу несущих лаг или сверху. Нельзя с уверенностью утверждать, какой из вариантов лучше и единственное что его обуславливает это технические возможности и пожелание заказчика. Далеко не всегда можно монтировать черновой пол снизу лаг, по банальной причине отсутствия места и доступа для крепежа.

В данном случае есть место для устройства чернового пола и его крепежа снизу.

Утеплитель укладывается между лагами на черновой пол, в том случае, если он уложен под ними. Если доска набита на лаги сверху, на черновой пол набивают дополнительные направляющие из деревянного бруса с минимальным сечением 35-40мм, а уже между брусьями укладывают утеплитель. Последним слоем перед монтажом полового покрытия является влагоизолирующий материал. Он нужен для того, чтобы вода, пролитая на пол, не просачивалась сквозь щели и не напитывала влагой теплоизолирующий материал. Рис.2

Черновой пол необходим для укладки на него утеплителя. Поскольку его не будет видно, такой пол можно устраивать из не обрезной доски толщиной от 35 до 55 мм.

Все деревянные изделия, используемые для пола, должны обязательно обрабатываться специальными растворами антисептиков, защищающими древесину от появления в ней колонии насекомых, а также грибковых поражений. Обработку желательно проводить до монтажа конструкций.

Прежде чем приступать к устройству утепляющего слоя, на черновой пол укладывают влагозащитные и ветрозащитные паропроницаемые мембраны, позволяющие всей конструкции дышать, но при этом, они не пропускают и не поглощают влагу. Как правило, подобный материал выпускается в рулонах, поэтому полосы, укладываются внахлест с напуском в 10-15 см. и крепятся строительным степлером. Стыки дополнительно проклеиваются монтажным скотчем.

На влагозащитную изоляцию укладывается утеплитель, как правило, толщиной около 200 мм (2 слоя по 100 мм или 4 слоя по 50 мм). Поверх утеплителя стелим пароизоляционную пленку. Затем на лаги монтируются бруски для обеспечения вентиляционного зазора между пароизоляцией и досками чистого пола.

Укладка рулонного утеплителя между лагами перекрытия.

Устраивается чистый пол из обрезной доски, также толщиной от 35 до 55 мм. Финишное покрытие устраивается из линолеума, ламината или паркетной доски. Если вы хотите выложить чистый пол из не обрезной доски, в качестве выравнивающего слоя под финишное покрытие можно использовать листы фанеры, ОСП или ДСП.

Пирог цокольного перекрытия в каркасном доме

Цокольное перекрытие требует повышенного внимания к устройству утепления, поскольку именно эта часть дома наиболее уязвима для холодов. Перекрытие цоколя граничит с холодной зоной подвала, в то время как другие перекрытия не имеют такого контакта.

Правильное устройство перекрытия цоколя гарантирует:

Умеренные затраты на отопление помещений первого этажа.
Отсутствие плесени и грибковых образований.
Отсутствие гниения деревянных элементов перекрытия.

Пирог пола по лагам подробно описан в разделе «Правильный пирог пола по лагам каркасного дома». Устройство же цокольного перекрытия требует дополнительного внимания к деталям:

Обязательная толщина утеплителя не менее 200 мм. Иначе полы могут быть холодными.
Ветрозащита должна быть доведена до краев помещения и тщательно приклеена.
Обязательное использование брусков по лагам обеспечивает наличие вентиляционного зазора между досками пола и утеплителем. Это препятствует образованию гнили и плесени.

Пол 1 этажа требует качественного утепления, для того чтобы поддерживать комфортную температуру во всем доме.

Пирог пола каркасного дома с минватой и ОСБ

Как правило, ОСБ плиты для полов каркасной конструкции используют при возведении многоэтажной постройки. ОСБ материал обладает не такими длительными эксплуатационными сроками, поэтому укладывать его в качестве полового покрытия на 1 этаж не рекомендуют. Благодаря тому, что ОСБ плиты довольно прочные и большие по площади их нередко используют для создания пола на втором или третьем этаже.

Пирог такого пола не сильно отличается от любого другого. Только вместо чернового покрытия из доски используют плиты ОСБ, с дополнительной пропиткой. А также такой материал используют для внешнего слоя пола, особенно если предусматривается монтаж сплошного отделочного покрытия, ковролина, керамической плитки, линолеума, паркета.

Единственная особенность — это монтаж резиновых прокладок на несущие балки под ОСБ плиты, для того чтобы конструкция не играла. И также рекомендуют использовать дополнительный шумоизоляционный слой, так как большая площадь плит создает звуковой резонанс при хождении или перемещении крупногабаритных предметов.

Минеральная вата, которая используется в качестве утеплителя, укладывается между несущих лаг. Минимальная толщина термоизоляционного материала, рекомендуется 150- 200 мм, особенно если используется рыхлая каменная вата или стекловата, с низким коэффициентом плотности. Более подробно об утеплении пола в каркасном доме в целом можно ознакомиться в соответствующей статье.

Пирог пола каркасного дома на ленточном фундаменте

При ленточном фундаменте можно сделать пол в каркасном доме по лагам, но целесообразней делать пол по земле или стяжку. Поскольку устройство пола по лагам подробно описано выше, остановимся на втором варианте.

Фундамент засыпается с уплотнением по слоям. Можно использовать сначала песок, затем щебень. На уплотненный слой укладывается утеплитель. В таких конструкциях часто используют засыпной материал, например, керамзит. Керамзит выравнивается и заливается цементной стяжкой, по которой впоследствии укладывается покрытие пола. Устройство такой конструкции требует определенных навыков.

Если предполагается устройство теплого электрического или водяного пола, то в стяжку закладываются системы подогрева.

Устройство цементной стяжки по керамзиту.

Стяжка пола в каркасном доме. Пирог

В каркаснике используют стяжку при устройстве пола по грунту, без устройства лаг. Для этого дом должен иметь ленточный фундамент. Устройство стяжки при ленточном фундаменте описано в предыдущем разделе. Стяжка может размещать в себе нагревательные элементы теплого пола.

Еще одно преимущество стяжки — это возможность, последующего монтажа керамической плитки, без опасения, что она начнет трескаться от вибрации и деформации дерева, особенно это актуально для санузлов и кухни.

Пирог межэтажного перекрытия в каркасном доме

Собираясь делать каркасный дом своими руками, как описано в этой статье, не нужно забывать и о перекрытиях, даже если дом одноэтажный. Перекрытия между комнатами и крышей изготавливаются практически по той же технологии что и в многоэтажных домах, и что при устройстве перекрытия дома в 2 этажа. Устройство послойного пирога перекрытий, выглядит примерно так:

Отделка потолка на нижнем этаже.
Черновое покрытие потолка.
Пароизоляция.
Несущие балки и лаги, между которыми проложен термоизоляционный слой.
Черновой пол.
Гидроизолирующий слой.
Шумоизоляция.
Половое покрытие.

Между этажами теплоизоляционный, влага и пароизоляционный материалы укладываются так, чтобы они выступали по всему периметру с допуском, равным толщине стен.

Пирог междуэтажного перекрытия в каркасном доме. Крафт-бумага используется в качестве ветрозащиты.

Выводы

Любое строительство — это сложный процесс, который требует определённых навыков и знаний. Возведение каркасных конструкций, несмотря на свою кажущуюся простоту, не являются исключением.

Полусухая стяжка в каркасном доме на сваях.

Сейчас почти все хотят бетонный пол и отапливаться теплыми полами. Отчего бы и нет - дело-то хорошее! Но для каркасников на сваях, вроде бы, недоступное? Нет, друзья, все возможно. Особенно с применением полусухой стяжки пола.

Чем же она отличается от обычной? Как и следует из названия, в ней гораздо меньше воды - ровно столько, сколько нужно для гидратации цемента. Соответственно, она более легкая, менее трудоемкая, и по ней можно ходить уже через 12 часов!

- Технология гораздо чище - можно применять даже после внутренней отделки

Ну и минусы, конечно:

Минимальный слой - 3 см, лучше 4 - 5

Из-за густоты стяжки формирование четких углов весьма трудоемко

Армировать полусухую стяжку лучше фиброволокном, с которым работать проще и эффективнее.

А вот и пример пирога полусухой стяжки с теплым водяным полом на деревянном перекрытии:

И напоследок - самый животрепещущий вопрос - так можно ли позволить себе такую роскошь, как бетонный пол, в каркасном доме на сваях? Можно, друзья, если запланировать его заранее. Грамотно рассчитать вес стяжки и несущую способность сваи в зависимости от грунта способен любой опытный проектировщик. Главное - дать ему вводные данные.

Стяжка стен металлом или как я дачный домик спасал

Здравствуйте! Очень часто многие дачники имеющие кирпичные домики на своих участках сталкиваются с появлением трещин в своих домах, особенно построенных еще в советское время, такое явление происходит от того, что не всегда при строительстве был правильно выполнен инженерный расчет фундамента и сделан он был "на глазок", конечно без проведения инженерных изысканий. Не стоит осуждать строителей таких домов, часто дачники делают все своими руками с ограниченным количеством средств.
Так что же делать если в нашем любимом домике обнаружились трещины? Вариантов здесь несколько:
- Выполнить косметический ремонт трещин и забыть о них на непродолжительный срок. Если повезет и фундамент окончательно уселся и перестал двигаться то трещины не раскроются, если же подвижка грунта продолжается то трещины раскроются вновь. Этот вариант я попробовал в первые годы после покупки дачи, но к сожалению он не помог.
- Второй вариант - откопать фундамент до подошвы со всех сторон дома и усилить бетонированием с арматурной стяжкой. Это самый действенный метод, но к сожалению он требует очень больших затрат и самостоятельно его выполнять не рекомендуется, лучше привлечь специалистов, так как работы нужно выполнять очень осторожно, дабы совсем не сгубить дом и требуются определенные инженерные расчеты. Такой метод хорош для полноценного жилого частного дома, в случае же с дачным летним домом самым действенным вариантом является - стяжка дома металлом, на этом способе я и остановился.

Итак, мне достался кирпичный дом состоящий из двух комнат, изначально была построена первая комната с хорошим полноценным фундаментом, а через несколько лет к основному зданию была пристроена вторая комната, как оказалось позже фундамент в ней практически отсутствовал и каждый год она отходила от основного строения на 2-4 см и с двух углов примыкания образовывалась вертикальная трещина. Что я только не делал, и замазывал трещину раствором и полностью расчищал и закладывал камнями, запенивал монтажной пеной ничего не помогало. Тогда решил стянуть дом металлической стяжкой, в интернете сейчас много предложений по выполнению таких работ, но я конечно же захотел сделать все сам. Первым делом рассчитал потребность материала и его количество:
- 4 металлических уголка со стороной 50 мм и высотой 3 метра ( на внешние углы дома)
- металлическая арматура 12мм из расчета на 2 внешних периметра дома + 2 метра на каждую сторону дома ( нахлест при сварке)
- шпилька металлическая с резьбой 12 мм и длиной 2 метра - 2 штуки
- квадратный профиль со стороной 1.5×1,5 мм, можно другой, из расчета чтоб в него входила шпилька 12мм.
-гайки и шайбы широкие 12мм из расчета 4 штуки на каждый угол дома.
Инструмент: бытовой сварочный аппарат, болгарка, струбцины, рулетка, ключ на 12.

Первым этапом отрезал по высоте металлический уголок и выставил его по углам дома. На верхнем и нижнем уровне (смотреть по месту) приварил на боковины предварительно нарезанные болгаркой куски металлического профиля, затем по периметру всего дома подготовил арматуру.

В местах, где не хватало длины арматуры сварил ее в нахлест,а на концах наварил нарезанные куски шпильки примерно 20 см.

Кстати не являюсь профессиональным сварщиком, и это был мой самый первый сварной шов в жизни, никогда не бойтесь овладеть навыком сварки) Кстати не являюсь профессиональным сварщиком, и это был мой самый первый сварной шов в жизни, никогда не бойтесь овладеть навыком сварки)

Полученные куски арматуры вставил в профильные отверстия на уголках и наживил болты, по сильно не затягивая. Заем обнаружил что получившиеся участки арматуры провисают, поэтому по уровню насверлил отверстия и вставил в них обрезки арматуры, на получившиеся кронштейны уложил стяговую арматуру. После того, как вся конструкция была предварительно закреплена, приступил к постепенной затяжке болтов по разным сторонам, что бы стягивание проходило равномерно, следует заметить, что во избежание разрыва конструкции следует тщательно проваривать все швы, а болты не перекручивать во избежание срыва резьбы. Предупреждаю сразу, что данная конструкция может не поставить стены на месте, но обеспечит их неподвижность, после чего можно заштукатуривать трещины не боясь, что они разойдутся. Хочу заметить что стяжку дома я выполнял весной 2018 года и по сегодняшний день, новых трещин в примыкании стен не появилось.

После того, как стяжка выполнена, можно приступать к остальным ремонтным работам. После того, как стяжка выполнена, можно приступать к остальным ремонтным работам.

Отдельное внимание следует так же уделить отмостке домика, дабы исключить попадание влаги под фундамент. Об отмостке дачного домика с удовольствием расскажу в следующих статьях, если Вам было интересно - подписывайтесь, ставьте палец вверх. С Уважением, Ваш Александр.

Сборка стен каркасного дома, своими руками. Строю один.

Всем привет! В прошлой статье мы сделали временный пол для удобства сборки стен.

Стены можно собирать по финской или канадской технологии, я выбрал вторую, ее и разберем, если интересно, пишите комментарии, будут желающие прочитать - опишу и финскую.

Итак, стены собираются лежа, чем меньше будет "блоков" в стене тем лучше, но мы в любом случае ограничены длиной леса 6.10 - 6.20, т.е. если длина стены 7 и более метров то в любом случае она будет состоять из нескольких частей (блоков).

Так как я строю дом совсем один, собирал в основном по 3 и 4 метра, в одном месте 2, но по другому было сделать нельзя.

Первый шаг это калибровка лежней, чтобы они были одинаковой высоты. Еще их называют нижняя и верхняя обвязка.

Верхняя и нижняя обвязка стены (лежни) обведены красным Верхняя и нижняя обвязка стены (лежни) обведены красным

Чтобы общий горизонтальный уровень не уходил, отбираем на лежни доски одной высоты, в моем случае 5см, так как не строганная доска может быть от 47мм до 55мм.

Надпиливаем стойки в размер, высота в моем случае 265см, есть такое правило - высота стойки, равна высоте помещения в чистовой отделке.

Тут очень важна геометрия, т.е. торец должен быть отрезан под 90 градусов, бензопилой такой запил массово сделать не возможно, поэтому необходимо использовать торцовочную пилу или циркулярную.

Торцовочной пилы у меня нет, да и городить распиловочный стол, ставить-снимать занимает очень много времени, поэтому я пилил дисковой пилой с уголком Свенсона, рез выходит под 90 градусов

Стяжка пола в каркасном доме: технические нюансы и плюсы

По умолчанию в каркасных домах предполагается реализация деревянных полов. Они имеют следующее устройство: черновое основание по лагам, снизу гидроизоляция, сверху утеплитель, пароизоляция и шпунтовая доска. Такие полы соответствуют общей концепции деревянного дома, несложно обустраиваются, однако, имеют несколько весомых недостатков. Устранить их помогает стяжка. Как она делается в каркасных домах — вкратце рассказано в этой статье.

Недостатки деревянных полов

Собственно, минусов покрытия «по умолчанию» несколько:

уязвимость к повышенной влажности;
сравнительно малый срок службы;
слабая износостойкость;
однообразность чистового напольного покрытия;
невозможность обустройства систем типа «тёплый пол».

Ещё деревянные полы со временем могут начать шататься и скрипеть. Конечно, есть у напольного покрытия из древесины и преимущества. Причём, их достаточно много — простота обустройства, лёгкость, натуральность, атмосферность и другие.

Преимущества и недостатки стяжки пола в каркасном доме

Стяжка пола позволяет обойти перечисленные выше недостатки деревянного напольного покрытия. Если её выполнить правильно, в соответствии с действующими СНиП, то вполне реально получить следующие преимущества и выгоды:

долговечность;
стойкость к влаге;
прочность;
возможность использования любых типов напольного покрытия;
отсутствие вибраций;
низкая шумность;
возможность обустроить систему «тёплый пол».

Ориентируясь на эти преимущества, некоторые владельцы каркасных домов отдают предпочтение стяжке, обустраивая её не только в «мокрых» помещениях, а во всех комнатах. В большинстве же случаев такие полы делаются в ванной, санузле и на кухне, где стяжка проявляет себя гораздо лучше, чем деревянные полы. К её недостаткам относится трудоёмкость реализации и множество технических нюансов, нарушение которых сделает эксплуатацию покрытия невозможной.

Технологии и материалы стяжки

Наилучшей технологией обустройства бетонных полов в каркасном деревянном доме считается так называемая полусухая стяжка. Для её реализации по СНиП потребуются следующие материалы:

цемент марки не ниже 500;
мытый речной песок крупной зернистости;
фиброволокно;
пластификатор.

Чтобы приготовить идеальную смесь для обустройства полусухой стяжки в каркасном доме из этих ингредиентов, необходимо следовать такой рецептуре: на 4 части песка 1 часть цемента. При таких пропорциях получается бетон марки не ниже 150, что соответствует требованиям СНиП для заливки полов в жилых домах. В смесь также добавляется небольшое количество воды (зависит от влажности песка).

Фиброволокно вводится в бетон для придания ему прочности. Поскольку в каркасном доме нет смысла обустраивать стяжку пола толщиной более 20-50 мм, классическое армирование здесь использовать не получится.

Пластификатор добавляется в смесь для стяжки обязательно, когда предполагается обустройство системы «тёплый пол». Если заливаются обычные полы, то такая добавка тоже лишней не будет.

Особенности стяжки пола в каркасных домах

При обустройстве стяжки рекомендуется учитывать следующие нюансы:

Поскольку стяжка (даже тонкая) из бетона существенно тяжелее, чем деревянные полы, основание под неё необходимо надлежащим образом укрепить, если это не было заложено в проекте.
Между стяжкой и конструкциями пола устанавливается барьер в виде гидроизоляции, так как контакт древесины с бетона — не допускается.
При необходимости основание пола утепляется.
По периметру помещений, в которых будет заливаться стяжка пола, к стенам крепится демпфирующая лента. Она нужна для того, чтобы компенсировать расширение и сужение конструкций в процессе эксплуатации.
Стяжка выравнивается классическим способом — по предварительно установленным маякам.
Для финишного слоя можно использовать самовыравнивающиеся готовые смеси.
После формирования и разравнивания стяжка укрывается полиэтиленом, чтобы из неё чрезмерно быстро не выходила влага.
Проветривать помещения в процессе сушки стяжки нельзя.
На протяжении всего процесса схватывания бетона его поверхность необходимо регулярно увлажнять, и снова накрывать плёнкой.
Приступать к укладке финишного напольного покрытия можно только после полного высыхания стяжки, которое наступает в зависимости от температурных условий и толщины слоя через 25-35 суток.

В целом, если подойти к реализации стяжки в каркасном доме со знанием дела, ничего сложного в этом нет.

В нашем каталоге представлено более 130 проектов каркасных домов

У нас собственное производство. Более десятка бригад, все рабочие - славяне.

Монтаж стен каркасного дома

Главное отличие каркасного дома от домов, построенных по другим технологиям – в устройстве стен. В этой статье я опишу, как правильно сделать стены в каркасном доме.

Давайте знакомиться.

Я - Михаил, директор компании СТМ-Строй.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

Особенности монтажа каркасной стены

Стена каркасного дома – послойная структура. Расположение слоев следующиее (снаружи внутрь):

гидроизоляционная мембрана;
панели обшивки;
каркас с проложенным между стойками утеплителем;
пароизоляционная пленка;
внутренняя обшивка.

Установку стен каркасного дома можно выполнять по-разному. Если я строю дом по финской технологии, я поэтапно наращиваю слои «пирога» один за другим.

Но это не единственно возможный вариант. Канадская технология предполагает сборку каркасной стены из готовых панелей SIP – два слоя обшивки и утеплитель между ними (обычно плиты OSB и пенополистирол). У этой технологии свои плюсы, из которых не последний – простота сборки.

Толщина стены варьируется в зависимости от региона. В средней полосе обычно 15-20 см.

Мои фото отчеты о построенных домах

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.

О каркасе

Монтаж каркасных стен начинается со сборки каркаса. Это основа конструкции, именно от нее зависит жесткость и устойчивость дома. В первую очередь важно выбрать качественную древесину. Для каркасов чаще всего используется сосновый брус – недорогой, прочный, не подверженный гниению за счет высокого содержания натуральных смол.

Я рекомендую приобретать пиломатериал, заготовленный зимой, он лучше просушивается. Допустимая влажность – 20 %. Сучков чем меньше, тем лучше – они уменьшают прочность и усложняют обработку. Я использую древесину 0-2 сорта.

Для нижней обвязки подходит брус 15 на 20 см, клееный или цельный, в зависимости от пожеланий заказчика. Цельный дешевле, клееный прочнее.

Весь пиломатериал должен быть предварительно обработан антисептиком и антипиреном.

Обвязку можно укладывать через неделю после заливки фундамента. Порядок действий:

Проверяю фундамент на ровность. Если отклонение от горизонтали больше сантиметра, выравниваю строительным раствором. Если меньше сантиметра, можно ограничиться дощечками.
Выполняю гидроизоляцию фундамента: недопустимо, чтобы влага из пор бетона попала в деревянный каркас.
Креплю брусья к фундаменту анкерными болтами с шагом 100-120 см. Диаметр анкера – 1,2-1,6 см, длина минимум 10 см. Лучше всего использовать болты с шестигранными гайками и широкими шайбами.

Соединяю брусья друг с другом «в полдерева»: выпиливаю половину толщины, укладываю, фиксирую стальными уголками. Другие варианты соединений – «в лапу» (то же самое, только выпил трапециевидный), «коренной шип», «ласточкин хвост».

Следующий элемент – вертикальные стойки. Шаг – расчетный, зависит от габаритов панелей обшивки. Сначала устанавливаю угловые, потом рядовые. Фиксирую к обвязке уголками или с помощью частичной вырубки. Если использовать вырубку, длину стоек надо увеличивать на высоту двух пазов.
Верхнюю обвязку укладываю так же, как нижнюю. Слежу, чтобы пазы соединяющихся брусьев были строго перпендикулярны друг другу.
Последний элемент – укосины. Ими я дополнительно фиксирую стыки стоек с обвязками. Укосину ставлю под углом от 45 до 60 градусов, в соответствии с проектным расчетом. Если стена меньше 6 метров, достаточно укосин на углах дома. Если больше – устанавливаю промежуточные, на рядовых стойках.

Важный момент при сборке стены каркасного дома – устранение мостиков холода. Они возникают из-за различной теплопроводности материалов утеплителя и каркаса. Один из приемов, который я использую – двойной каркас, т.е. два каркаса, расположенных с разбежкой. И, разумеется, важны правильный выбор и квалифицированная укладка всех слоев пирога.

Обшивка каркасных стен

Следующий этап сборки стен каркасного дома – крепление панелей обшивки. Плиты могут быть изготовлены из следующих материалов:

OSB-3. Их преимущества: легко обрабатывать, устойчивость к расщеплению и температурным перепадам, сравнительно недорого. Структура слоистая, слои разнонаправленные – это обеспечивает большую жесткость. Минус – низкая паропроницаемость. Отечественные ОСП содержат формальдегиды, я использую только европейские, Е0 или Е1;

цементно-стружечные плиты. Достоинства: влагостойкость, экологическая чистота, слабая горючесть, хорошие теплоизоляционные свойства, хорошая паропроницаемость, устойчивость к любым биологическим повреждениям – плесени, грызунам и т.д. Минусы – сложность обработки, высокая цена, большая масса;
ДВП. Изготавливаются аналогично ОСП, но во время прессовки не используются клеевые составы, только собственные смолы. Преимущества – экологическая чистота, небольшая масса, хорошая паропроницаемость. Минус – низкая жесткость;
фанера из шпона, склеенного в несколько слоев суммарной толщиной минимум 1,2 см. Плюсы: низкая цена, температурная устойчивость, легкость обработки, высокая прочность на сжатие. Недостатки: горючесть, использование при изготовлении синтетических смол, относительная хрупкость.

Если вы не уверены, что выбрать, позвоните мне – попробуем вместе подобрать самый подходящий материал с учетом условий на вашем объекте и приемлемый по цене.

После установки каркаса я приступаю к монтажу плит, Что при этом нужно учитывать:

стыки плит должны находиться строго посередине бруса;
между соседними плитами – температурные зазоры 3-5 мм.

Процесс сборки каркасных стен для плит всех типов практически одинаков: я фиксирую плиту к каркасному брусу саморезами на расстоянии минимум 1 см от края. Шаг саморезов по краям – 15 см, по центру – 30 см. Длина самореза – 2,5-7 см, глубина погружения в стойку – минимум 4 см.

После монтажа внутренних слоев (см. ниже) я приступаю к внутренней облицовке стены. Ее можно выполнить из 9-миллиметровых плит OSB или влагостойкого гипсокартона. Я предпочитаю OSB, т.к. у них выше жесткость.

OSB монтируются изнутри так же, как снаружи. Гипсокартон несколько иначе. Варианты – крепить панели непосредственно на каркас или устанавливать для них металлическую обрешетку. В первом случае я усиливаю стойки дополнительными горизонтальными брусьями 5 на 5 см. Панели устанавливаю без зазоров, фиксирую саморезами, стыки закрываю шпаклевкой.

Посетите любой из моих объектов как готовый так и строящийся Позвоните и я вам покажу любой из моих построенных домов и все детально расскажу.

Требования к теплоизоляции каркасных стен

Чтобы существовать в комфортных условиях и при этом избежать больших расходов на отопление, важно правильно выбрать утеплитель. Какие требования к нему предъявляются:

низкая теплопроводность;
механическая прочность;
небольшой вес (значительная масса создаст дополнительную нагрузку на каркас и на фундамент);
доступная цена;
хорошая паропроницаемость и водостойкость;
негорючесть (или минимальная горючесть);
звукоизоляционные свойства;
устойчивость к биологическим факторам – грибку, грызунам, насекомым;
устойчивость к температурным перепадам и ультрафиолету;
долговечность.

Пенопласт исключаем сразу. Теплоэффективность у него высокая, но он сильногорючий, хрупкий, и его грызут мыши.

Утеплителя, который соответствовал бы всем требованиям, не существует. Поэтому я выбираю не идеальный, а лучший по соотношению характеристик, с учетом ценовых пожеланий клиента и условий на объекте:

особенности климата в регионе (температура воздуха, влажность);
расположение будущего дома (на возвышенности или в низине);
окружающая обстановка (рядом с автомагистралью требования к звукоизоляции будут выше, чем в лесу) и т.д.

Рассмотрим самые популярные утеплители.

Минеральная (базальтовая) вата.

низкая теплопроводность;
хорошие шумоизоляционные свойства;
негорючесть;
хорошая паропроницаемость;
устойчивость к биологическим факторам;
минимальная усадка;
доступная цена;
экологическая чистота;
простой монтаж.

гигроскопичность;
сравнительно большая масса;
при обработке образуется вредная для органов дыхания базальтовая пыль, обязательны средства индивидуальной защиты.

Выпускается в виде плит и рулонов. Для монтажа стен каркасного дома в среднем требуется слой толщиной 15 см при плотности материала 30-50 кг/м3.

Пеноплэкс (экструдированный пенополистирол).

Органический утеплитель того же типа, что и пенопласты, но имеет по сравнению с ними ряд преимуществ за счет изготовления методом экструзии и многочисленных добавок – антипиренов, антиоксидантов, светостабилизаторов и др.

горючесть, дымообразование, токсичность при горении;
токсичность при воздействии ультрафиолета;
слабая устойчивость к органическим растворителям и нефтепродуктам;
низкая паропроницаемость.

Габаритные размеры плит – 60 х 120 см, толщина 2-15 см.

Эковата

Эковата – сыпучий целлюлозный материал, изготовленный с добавлением борной кислоты и буры. Борная кислота придает утеплителю антигрибковые, а бура – антипиреновые свойства.

2 класс горючести и дымообразования;
относительная сложность монтажа, необходимо специальное оборудование;
снижение теплоэффективности со временем;
усадка;
когда планируете расходы, учитывайте, что цена за м2 монтажа каркасных стен с утеплителем из эковаты складывается не только из стоимости материала. За счет технологии и используемого оборудования укладка получается дороже.

Процесс монтажа плит в целом похож:

Очищаю и выравниваю поверхность стены.
Сажаю плиты на клей начиная с нижнего ряда, с разбежкой стыков.
После высыхания клея фиксирую дюбелями из расчета 4 штуки на квадрат (возле оконных и дверных проемов – 6-7 штук).
Запениваю стыки.
Если требуется второй слой, укладываю слои с разбежкой стыков.

Важно: плиты необходимо класть впритык друг к другу, без зазоров.

Есть два способа монтажа утепления из эковаты, сухой и мокрый. Для устройства стен подходит мокрый (сухой годится для плоских поверхностей). Порядок действий:

Выполняю обрешетку.
Распушаю утеплитель. Он поступает с фабрики в спрессованном виде, после распушения увеличивается в объеме в 3-4 раза и приобретает необходимые теплозащитные свойства.
Заполняю распушенной эковатой бункер распылителя.
Распыляю на стену.
После высыхания удаляю излишки.

Ваша выгода при обращении ко мне

строю сам - 100% гарантирую качество

Все работы выполняю лично, у меня своя бригада

По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома

Стройматериалы без наценки

все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)

99% довольных заказчиков
которые рекомендуют меня друзьям

за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил

Гидроизоляция, пароизоляция, ветрозащита

Ответственный момент в устройстве каркасных стен – монтаж гидро-, паро- и ветроизоляционных пленок. Их назначение – защитить стены от влаги с фасада и изнутри дома, и тем самым уберечь дом от гниения и грибковых поражений. Ветроизоляция нужна для ликвидации мостиков холода, а также для защиты утеплителя от выдувания, разрушения волокнистой структуры.

Для гидроветрозащиты вполне достаточно одной мембраны, которая будет выполнять обе функции. Промышленность выпускает специальные диффузные мембраны, проводящие влагу только в одну сторону, изнутри наружу. На лицевую сторону пленки (обращенную от фасада) производитель обычно наносит текст, чтобы исполнителю было легче ориентироваться при монтаже.

Я укладываю гидроветрозащиту поверх плит основной обшивки, перед финишной облицовкой стен.

Раскатываю рулон по фасаду горизонтальными полосами, начиная с нижней и продвигаясь вверх. Нахлест соседних полос 10-12 см минимум. Фиксация – степлером и скотчем.

Нижний край направляю в водоотлив, чтобы вода на просачивалась к фундаменту.
Поверх мембраны набиваю контррейки, которые обеспечат необходимый вентзазор и послужат каркасом для панелей облицовки. Если это сайдинг, а расположение панелей горизонтальное – значит, рейки набиваю вертикально.

Пароизоляционная пленка служит для защиты утеплителя и стен от паров изнутри. Она тоже имеет рабочую и нерабочую сторону и должна крепиться отводящей стороной от стены. Отверстия для труб, розеток и других выступающих элементов стены я оклеиваю скотчем, чтобы сохранить герметичность пароизоляционного покрытия.

Как самостоятельно сделать стяжку в каркасном доме, пошаговая инструкция

Во время проектирования сборно-щитового дома появляется вопрос, как правильно организовать стяжку. Строительство пола – существенная составляющая процесса строительства. Данный этап определяет удобство проживания, благодаря этому главное предусмотреть все детали. Организация пола зависит от того, предполагается сезонное или систематическое проживание в доме. Последнее требует добавочной укладки материала для утепления под поперечной балки по грунту чтобы утеплить пол.

Пол в каркасном доме

Разновидности полов и плюсы

Для дома из дерева подбирают три способа устройства пола с утеплением. Они разрешают достигнуть приемлемого климата в помещении, помогут сэкономить на отоплении. Пол с подогревом организуется тремя способами, которые подбираются в зависимости от бюджета и предпочтений хозяина:

на основе регулируемых систем;
на основе плит из бетона;
на основе цементно-песчаные стяжки.

Пол с подогревом

Завершальный вариант пользуется большим спросом в виду экономности процесса организации. Не считая невысокой цены, отмечается и ряд прочих положительных качеств, включая такие:

Возможность достигнуть гладкой поверхности без больших трудов.
Устойчивость к нагрузкам механическим путем.
Отсутствие необходимости в ремонте в течение длительного периода.
Впечатляющий рабочий срок.
Возможность дальнейшей организации пола с подогревом.

Порой применяется сухая стяжка пола на сваях, на брусках из дерева либо же основания на плитах из бетона. Подобный вариант превосходно комбинируется с теплым гидравлическим полом, его служебный срок составляет больше ста лет, а процесс установки делается просто.

Регулирующиеся системы – замечательная альтернативная база, которая считается намного более сегодняшним вариантом для древесного сборно-щитового дома на грунте. Основной плюс – простота монтажа и возможность сделать все собственноручно не привлекая специалистов. При этом конструкцию разрешается устанавливать и на перекрытие, и на поперечной балки. Если понадобится перепады пола для зрительного разделения комнаты на некоторые зоны делаются без специальных сложностей.

Схема пола из бетона

Подготовка к организации стяжки в доме из дерева

Стяжка бетонная в каркасном доме – наилучший вариант. Такие грунтовые полы делаются нетрудно, но все равно потребуются работы по подготовке. В особенности, понадобится создание специализированной прослойки. Грунтовые полы состоят из следующих слоев:

Первый слой представлен утрамбованным грунтом.
Еще один слой – песок. Он насыпается необходимой толщины и тщательно протрамбовывается.
Дальше сыпят 3-ий слой – большой щебень. Он тоже подлежит старательной трамбовке. Толщина может достигать 10 см.

Внимание! Для высоких фундаментов в ванную или прочее помещение важна постепенная засыпка песка. Любой слой сыпят и трамбуют. Это сделает легче выполнение работ и исключит трудности. Если появится желание воспользоваться можно виброуплотнителем или вибротрамбовкой, с которыми работа идет намного быстрее.

Стяжка в доме из дерева

Чтобы максимально уплотнить песок по грунту, его немножко мочат водой. Стяжка должна немножко отойти от воздействий механики. Это снизит нагрузку на грунт, а это означает, каркасный дом из дерева отслужит значительно дольше.

До лицевого слоя фундамента остается 10 см. Это место занимает сама бетонная стяжка для пола сборно-щитового дома. Учтите, что технические коммуникации к этому моменту должны быть организованы. Речь идет об электрических проводах, водопроводе, канализации и электричестве. Теплоизолятор и пленка из фольги тоже обязана быть уложена на грунт под поперечной балки. В данном варианте пол с подогревом будет превосходно работать.

Дом на брусках из дерева

Как организовать саму стяжку?

Стяжка для пола с подогревом предусматривает применение бетоносмесителя. Из него подается бетон средней густоты. Его разливают по поверхности подушки, организованной сверху поперечных балок и материала для утепления. Главное обеспечить поверхностное выравнивание. Сами полы с подогревом ложатся под чистовую стяжку.

Дополнительно можно проармировать фундамент на брусках из дерева. Это добавит ему надёжность и стойкость к механическим и другим возможным повреждениям. Но как правило, во многих случаях фундамент на брусках из дерева уже различается высокими свойствами и потребности в выполнении добавочных работ нет. Дальше кладут гидрозащиту, теплоизолятор, пароизоляцию, чистовую стяжку, пол с подогревом и слой для декора.

Армированная стяжка

С подобным полом древесный каркасный дом будет подходящ и для сезонного, и для систематического проживания. При этом не имеет значения, что в его основе – поперечной балки или плиты из бетона. В роли покрытия пола к полу с подогревом подходят фактически любые варианты. Теплоизоляторы тоже сочетаются с любым материалом, давая возможность создать прекрасный дизайн.

Читайте также: