Строительство наружные стены кирпичного дома

Обновлено: 18.05.2024

Строительство наружные стены кирпичного дома

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОНОЛИТНО-КИРПИЧНОГО ДОМА

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) - комплексный организационно-технологический документ, разработанный на основе методов научной организации труда для выполнения технологического процесса и определяющий состав производственных операций с применением наиболее современных средств механизации и способов выполнения работ по определённо заданной технологии. ТТК предназначена для использования при разработке Проекта производства работ (ППР) строительными подразделениями и является его составной частью согласно МДС 12-81.2007.

1.2. В настоящей ТТК приведены указания по организации и технологии производства работ при кладке наружных стен из керамического кирпича при строительстве монолитно-кирпичного дома, определен состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоемкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.

1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются:

- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);

- заводские инструкции и технические условия (ТУ);

- нормы и расценки на строительно-монтажных работы (ГЭСН-2001 ЕНиР);

- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);

- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

1.4. Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии производства работ по кладке наружных стен из керамического кирпича при строительстве монолитно-кирпичного дома с целью обеспечения их высокого качества, а также:

- снижение себестоимости работ;

- сокращение продолжительности строительства;

- обеспечение безопасности выполняемых работ;

- организации ритмичной работы;

- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;

- унификации технологических решений.

1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по кладке наружных стен из керамического кирпича при строительстве монолитно-кирпичного дома.

Конструктивные особенности их выполнения решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.

РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации.

1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.

Порядок привязки ТТК к местным условиям:

- рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;

- проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;

- корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;

- пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;

- оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.

1.7. Типовая технологическая карта разработана для инженерно-технических работников (производителей работ, мастеров, бригадиров) и рабочих, выполняющих работы в III-й температурной зоне, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства работ по кладке наружных стен из керамического кирпича при строительстве монолитно-кирпичного дома с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и материалов, способов выполнения работ.

Технологическая карта разработана на следующие объёмы работ:

- V=100 м.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по кладке наружных стен из керамического кирпича при строительстве монолитно-кирпичного дома.

2.2. Работы по кладке наружных стен из керамического кирпича при строительстве монолитно-кирпичного дома выполняются в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

2.3. В состав работ, выполняемых при кладке стен из керамического кирпича при строительстве монолитно-кирпичного дома, входят:

- установка, перемещение и разборка инвентарных подмостей;

- подача керамического кирпича, газобетонных блоков, перемычек и цементного раствора;

- кладка наружных стен толщиной 125 мм из керамического кирпича;

- утепление наружных стен кладкой толщиной 350 мм из газобетонных блоков;

- утепление наружных стен монтаж железобетонных перемычек над оконными и дверными проёмами.

2.5. Для кладки наружных стен в качестве основных материалов используются: фасадная плита Роквул - это жесткая плита, изготовленная из минеральной ваты 1000х600х100 мм; цементно-песчаный раствор М100 в соответствии с ГОСТ 28013-98*; кирпичи керамические размером 250х120х65 мм в соответствии с ГОСТ 530-2007*; газобетонные блоки D500 размером 600х350х200 мм в соответствии с ГОСТ 31360-2007.

* ГОСТ 530-2007 не действует. Взамен действует ГОСТ 530-2012. - Примечание изготовителя базы данных.

Рис.4. Кирпич керамический

Рис.5. Газобетонный блок

2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: бетономешалка Al-Ko TOP 1402 GT (масса m=48 кг, объем загрузки V=90 л); передвижная бензиновая электростанция Honda ET12000 (3-фазная 380/220 В, N=11 кВт, m=150 кг); автомобильный стреловой кран КС-45717 (грузоподъемность Q=25,0 т) в качестве ведущего механизма.

Рис.1. Бетономешалка Al-Ko TOP 1402 GT

Рис.2. Электростанция Honda ET12000

Рис.3. Грузовые характеристики автомобильного стрелового крана КС-45717

2.6. Работы по устройству кладки наружных стен из керамического кирпича при строительстве монолитно-кирпичного дома следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

- СНиП 3.01.03-84*. Геодезические работы в строительстве;

* СНиП 3.01.03-84 не действует. Взмен действует СП 126.13330.2012. - Примечание изготовителя базы данных.

- Пособие к СНиП 3.01.03-84. Производство геодезических работ в строительстве;

- СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства. Общие положения;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ;

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- ПБ 10-14-92*. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;

* ПБ 10-14-92 не действует. - Примечание изготовителя базы данных.

- ВСН 274-88 Правила техники безопасности при эксплуатации стреловых самоходных кранов;

- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения запрещается.

3.2. До начала производства работ по кладке наружных стен из керамического кирпича при строительстве монолитно-кирпичного дома необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:

- разработать РТК или ППР на кладку наружных стен из керамического кирпича;

- назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и качество выполнения;

- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;

- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;

- обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей документацией;

- подготовить к производству работ машины, механизмы и оборудование и доставить их на объект;

- обеспечить рабочих ручными машинами, инструментами и средствами индивидуальной защиты;

- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;

- подготовить места для складирования строительных материалов, изделий и конструкций;

- оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные в ночное время;

- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;

- доставить в зону работ необходимые материалы, приспособления, инвентарь, инструменты и средства для безопасного производства работ;

- проверить сертификаты качества на керамические кирпичи, газобетонные блоки, железобетонные перемычки, арматурную сталь, цементно-песчаный раствор;

Кирпичный фасад: возможные проблемы и пути решения

Современный строительный рынок предлагает большое количество отделочных материалов. Но кирпичный фасад до сих популярен у частных застройщиков. По мнению многих, коттедж, облицованный кирпичом, солидно выглядит, а сами фасады частных домов из кирпича отличаются повышенной долговечностью и беспроблемной эксплуатацией.

Эти утверждения верны только при выполнении главного условия — кирпичный фасад здания сделан по всем правилам и с использованием качественных строительных материалов. Иначе, вместо престижности подобное решение превратится в настоящую головную боль для своего владельца.

В этой статье мы расскажем:

О каких нюансах надо знать, прежде чем облицевать дом кирпичом.
Нужен ли вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом.
Чем лучше связывать облицовочный кирпич с несущей стеной.
Можно ли обложить деревянный дом кирпичом.

Отделка фасада дома кирпичом: особенности

Чаще всего застройщик, решив облицевать дом кирпичом, руководствуется банальным «хочу». Упускается из вида масса моментов, напрямую влияющих на эксплуатационные характеристики и срок службы такого фасада, самый важный из которых – проект.

Фасады кирпичных зданий. Материал фасада должен продумываться ещё на стадии проектирования дома, а не оставляться «на потом».

Если пренебречь этим правилом, после возведения «коробки» появляется целый букет проблем. Выясняется, что ширины фундамента недостаточно для опирания облицовочного кирпича, т.к. хозяин ещё на этапе строительства решил дополнительно утеплить стены. Фасад здания из лицевого кирпича (а он имеет большой вес) превышает несущую способность основания и прочность фундамента, в результате кладка трескается.

Рабочие не знают, как правильно связать кирпичный фасад с несущими стенами. Как обычно, делают это «по-своему» и «как проще», используя в качестве связей металлическую или стеклопластиковую сетку, тонкие полоски оцинковки и т.д.

Поэтому, чтобы не вносить коррективы и исправления в ходе строительства, что неминуемо приводит к дополнительным материальным издержкам, руководствуемся следующими несколькими правилами:

Кирпичный фасад следует рассматривать в неразрывной связи с материалом несущих стен, видом фасадного утеплителя (если он есть), архитектурой дома и его дизайном.
Кирпичный фасад воспринимает значительную ветровую нагрузку, которая затем, через специальные связи, должна передаваться на несущие стены. Т.е. возникает система: несущая стена-фасад.
Срок службы этой разновидноси фасада, а также всех его конструкционных элементов: связей, утеплителя и т.д., должен соответствовать сроку службы несущих стен дома. Т.е. — элементы системы: несущая стена-фасаддолжны быть сбалансированы.

Если, условно говоря, фасад должен прослужить 50-60 лет, а связи или теплоизоляция потеряли свои свойства уже через 10-15 лет, то это приведёт к необходимости капитального и дорогостоящего ремонта. Выполнить его, без демонтажа или частичной разборки кладки, невозможно.

Нюансов множество, а по каждому элементу системы кирпичного фасада можно написать отдельную статью. Поэтому ниже будут даны ответы на самые распространённые фасадные вопросы, которые возникают у начинающих застройщиков, на примере газобетонного и брусового дома.

Нужно ли делать вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом

Автолюбитель Пользователь FORUMHOUSE

Я прочёл на нашем портале не одну тему, но так и не нашел точного ответа, надо ли оставлять воздушный зазор при строительстве дома из газобетона, стены которого хочу обложить кирпичом.

Чтобы ответить на этот вопрос, следует представить стену в разрезе и вспомнить правило, о котором говорилось выше: внутренняя стена + фасад = единая система. Отсюда, задаём базовые условия для решения задачи.

Кладка фасада из крипича.

Стена может быть двухслойной (несущая стена + кирпичный фасад) или трёхслойной (несущая стена + утеплитель + кирпичный фасад).

ВВнутренняя стена коттеджа выполнена из газобетона D400. Этот материал (как и дерево) паропроницаем. Поэтому водяной пар из дома, за счёт парциального давления, движется изнутри наружу. Если водяной пар не встретит на своём пути преграды, то он беспрепятственно уйдёт из ограждающей конструкции.

Кирпичный фасад имеет меньшую паропроницаемость, чем газобетон/дерево. В результате нарушится правило: паропроницаемость слоёв в многослойных конструкциях должна увеличиваться изнутри наружу.

Т.е. существует вероятность, что водяной пар «запрётся» в стене (особенно, если фасадный кирпич положен вплотную к газобетону). Это приведёт к переувлажнению ограждающей конструкции. Ситуация может усугубиться зимой во время отопительного периода, т.к. из-за разницы температур внутри отапливаемого тёплого помещения и на холодной улице интенсивность движения водяного пара изнутри наружу увеличится.

Воздушный зазор и, отметим, обязательно вентилируемый, позволяет избытку водяного пара свободно выйти из стены.

Стена получается «здоровой» и теплой (т.к. при избыточном влагонакоплении увеличивается коэффициент теплопроводности материала, а стена становится более «холодной»). Избыток влаги в стене может привести к появлению на ней (внутренней отделке) плесени и грибка, т.к. газобетону придётся сохнуть вовнутрь.

Negativ Участник FORUMHOUSE, Москва.

Я сторонник вентилируемого воздушного зазора, величиной от 2.5 см, между несущей стеной и кирпичной кладкой.

Средняя толщина воздушного зазора обычно делается в диапазоне от 3 до 4 см.

Решено, делаем воздушный зазор. Чтобы он стал вентилируемым, в нижней части кладки устраиваются продухи — вентиляционные отверстия. Через них воздух поступает внутрь. Далее, за счёт возникшей тяги (т.к. зазор сверху не перекрывается, а соединяется с вентилируемым подкровельным каналом) воздух выводится через конёк дома.

Через продухи также выводится конденсат, который может появиться на внутренней поверхности лицевого кирпича. Соответственно: не забываем гидроизолировать узел опирания кирпичной кладки в нижней части, при опоре на фундамент или на монолитную полку.

Воздушный зазор оптимизирует режим работы системы: несущая стена – кирпичная кладка.

Если стена трёхслойная, т.е. планируется её дополнительное утепление, то водяной пар, прошедший сквозь несущую стену и утеплитель (минераловатный), в обязательном порядке нужно отводить, т.к. намокшая теплоизоляция теряет свои функции и значительно сокращается срок её службы.

Для простоты понимания при устройстве кирпичного фасада частного дома придерживаемся тех же рекомендаций, что и при монтаже навесного вентилируемого фасада: защищаем утеплитель влаго- и ветрозащитной мембраной, которая также препятствует выносу частичек утеплителя и т.п.

Можно сказать, что вынос частичек минераловатной теплоизоляции будет минимальным, а утеплитель не переувлажнится до критических величин, и, соответственно, нет необходимости тратиться на мембрану. Но помним, что скупой платит дважды.

Кирпичный фасад — дорогое удовольствие. Затраты на покупку качественной ветро- и влагозащиты не приведут к значительному увеличению стоимости всей конструкции, при общем повышении надёжности и срока службы.

Помним о третьем правиле, что все элементы системы должны быть сбалансированы, а замена утеплителя означает демонтаж фасада.

Также часто звучит вопрос, с каким шагом делать продухи в лицевой кладке.

Скинтекс Пользователь FORUMHOUSE

Я делаю трёхслойный вентилируемый фасад – несущая стена, минвата, зазор около 4-5 см, лицевой кирпич. Соответственно, в нижнем ряду кладки вертикальные швы планирую оставить пустыми для вентиляции. Думаю, как правильно это делать: через шов или через два шва на третий, и сколько пустот достаточно?

Наглядный ответ даёт следующая картинка.

Важно: также существует экспертное мнение, что оставлять продухи в верхней части кирпичной кладки не следует, т.к. это приведёт к тому, что воздушный поток пойдёт по пути наименьшего сопротивления (т.е. через верхние продухи), а нам надо, чтобы воздушный поток шёл именно снизу, вентилируя всю кладку.

Чтобы продухи смотрелись аккуратно и эстетично, а не как «самопал», из пустот между кирпичами, незаполненных раствором, их можно выполнить, используя специальные элементы – вентиляционно-осущающий коробок. Цвет коробки можно подобрать в цветовую гамму кладки, и продух практически не будет заметен.

Коробки размещают на расстоянии 0.75 - 1 м друг от друга.

Как связать облицовочный кирпич с несущей стеной

Выше мы уже говорили, что кирпичный фасад воспринимает значительные динамические ветровые нагрузки, которые должны передаваться на несущую стену. Чем больше площадь фасада и чем выше этажность дома, тем больше эти нагрузки. Поэтому нельзя использовать в качестве связей «народные» методы. А именно — «мягкие» — базальтовую или стеклопластиковую сетку и т.д. Эти материалы, из-за относительно высокой гибкости и податливости, не смогут передать нагрузку. Т.е. система: несущая стена – кирпичная кладка работать не будет.

Более того, на вопрос, сколько связей должно быть на 1 кв. м, даётся один ответ — это расчётная величина, которая зависит от нагрузки и силы ветра в конкретном регионе строительства. В качестве ориентира берём 5 шт. на 1 кв. м кладки.

Переходим к выбору связей, к которым предъявляются следующие требования:

высокая прочность;
долгий срок службы, т.к. связи работают в жестких условиях, при повышенной влажности, частых переходах через «0»;
высокая коррозионная стойкость.

АлександрНФ Пользователь FORUMHOUSE

Я строю дом из газобетона. Залил фундамент, возвел стены, закупил лицевой кирпич для отделки фасада. Задумался, как связать газосиликат с облицовочным кирпичом.

Прежде чем дать ответ на этот вопрос, расскажем, что использовать не следует. Исходим из требований к связям, перечисленным выше. Популярный среди строителей вариант — тонкие оцинкованные пластины (перфорированные, или подвесы для гипсокартона, предназначенные для внутренних работ) не проходят по сроку службы. Такие пластины толщиной около 0.5 – 1 мм могут проржаветь из-за конденсата, образующегося на внутренней поверхности лицевого кирпича. Слой цинка могут повредить рабочие при закладке пластин и т.д.

Такая связь может уже разрушиться через, условно говоря, 10-15 лет. В то время как кирпичный фасад должен стоять не менее 50-60 лет и выше.

Тонкие пластины легко гнутся. Это преимущество для строителей (им физически удобно работать с такими «связями») оборачивается недостатком для застройщика.

«Гибкая» связь этого типа не сможет полностью передать динамическую ветровую нагрузку от фасада на несущую стену.

Наиболее рациональными материалами для связей являются два варианта — применение нержавеющей стали (пластины или стержни диаметром около 6 мм) или использование гибких базальтопластиковых связей.

Связи закладываются не в шов газосиликата, а в «тело» блока.

кodokopatel Пользователь FORUMHOUSE

Я использовал такие связи. Гибкими их можно назвать только условно, т.к. руками их особо не согнёшь. Но такие связи обеспечивают некоторую подвижку, позволяя узлу «несущая стена-кладка» играть друг относительно друга.

В отличие от металла, пластик не является «мостиком холода» и не подвержен коррозии.

Существуют и другие варианты.

Sadovnik62 Пользователь FORUMHOUSE

Я использовал стеклопластиковую арматуру диаметром 6 мм. Арматуру крепил к газоблоку, после засверливания отверстия ставя его на химический анкер. Другого способа просто не нашел. Тонкая оцинковка проржавеет в вентзазоре. Также я пробовал закладывать пластины толщиной в 2 мм в шов при кладке газобетона на клей. Отказался от этой идеи. Казалось бы, что такое толщина пластины в 2 мм, но это даёт погрешность на всём ряду при тонкошовной кладке, и перед тем, как класть следующий, приходится ровнять поверхность блоков.

Обычно при устройстве кирпичного фасада действуют по следующему правилу: возводят стены и только после этого приступают к монтажу связей и кладке лицевого кирпича. Но бывает, что кладка стен и фасада ведётся практически одновременно.

Главное – контролировать рабочих на всех этапах, т.к. проверить качество разных скрытых работ после завершения кладки невозможно. Строители, чтобы упростить себе задачу, могут заложить меньшее количество связей, заложить анкер на недостаточную глубину в кладку и т.д.

Покупая анкер, необходимо заранее рассчитать его длину, исходя из следующих величин:

Глубина закладки анкера в несущую стену – около 100 мм.
Прибавляем толщину утеплителя (если он есть).
Прибавляем ширину вентиляционного зазора.
Закладываем анкер в лицевой кирпич из расчёта – не доходим около 2 см до лицевой части кладки. Связь не должна заводиться во внешний шов.
Прибавляем примерно 2 см на запас, т.к. стена может быть неровной (отклонение несущей стены от вертикали), и если брать связь впритык, может не хватить её длины для закладки на необходимую глубину.

Как обложить деревянный дом кирпичом

Хотя это решение распространено среди экономных застройщиков, оно является спорным. Слишком много нюансов необходимо учесть. Брусовый дом (в зависимости от региона проживания) не проходит по современным требованиям теплосопротивления ограждающих конструкций. Соответственно, такой дом придётся утеплять.

Использовать утеплители на основе пенополистирола (пенопласт) или ЭППС (экструзионного пенополистирола) для теплоизолирования деревянного дома нельзя. Хотя такие варианты и встречаются.

Дело в том, что такие виды утеплителей не пропускают водяной пар. Он запрётся в стене, которая начнёт гнить. Эти материалы горючи, а при возникновении пожара огонь быстро распространится в вентиляционном воздушном зазоре, и дом практически невозможно будет потушить.

Пенополистирол строительными нормами и правилами запрещено использовать при устройстве навесных вентилируемых фасадов.

Если и утеплять деревянный дом, то только минераловатным утеплителем. Вопрос, как обложить сруб кирпичом, часто встречается среди застройщиков, планирующих придать дому солидный внешний вид.

sasha508 Пользователь FORUMHOUSE

Я построил брусовый дом. Хочу утеплить его и обложить кирпичом. Думаю, как это сделать.

По этому вопросу на портале разгорелся жаркий спор. Пользователи разделились на два разных лагеря. В первом – те, кто считает, что делать этого не стоит, во втором высказывают мнение, что попытаться можно, каждый случай - индивидуальный.

Задумав обложить деревянный дом кирпичом, помним, что дерево — это «живой» материал, подверженный сезонным колебаниям влажности. Сруб сохнет, садится и на протяжении всего периода эксплуатации дома живёт своей жизнью.

Если привязать кирпичный фасад к деревянным стенам жестко – образовав связь, вбив два длинных гвоздя «150» под углом в 45 градусов, то если дерево «гульнёт», кирпичная кладка треснет. Также надо правильно рассчитать количество и сечение продухов для достаточной вентиляции в зазоре. Если ошибиться — получим недостаточную вентиляцию, конденсат, гниение древесины, плесень и грибок изнутри помещений.

Нарушается правило сбалансированной системы. Может получиться так, что красивый кирпичный фасад прослужит намного дольше, чем деревянный дом.

Но sasha508 приступил к работе, и вот что в итоге получилось.

Дом разительно преобразился.

Теперь брусовый дом смотрится, как солидный красивый коттедж, полностью построенный из кирпича.

Интересны нюансы этого строительства.

Дом утеплили ЭППС, обернув брусовые стены снаружи, под плиты, влаго- ветрозащитной пленкой. Отметим, что экструзионный пенополистирол паронепроницаем, а L-стыкование кромок обеспечивает непродуваемость соединения. Поэтому оборачивать дом плёнкой под утеплителем – лишняя работа.

Вентиляционный зазор – около 50-60 мм. Изнутри дом пароизолирован. Это свело к минимуму количество водяного пара, которое может попасть в деревянную стену, закрытую снаружи паронепроницаемым утеплителем (ЭППС). Тем самым уменьшается вероятность того, что брус начнёт преть и гнить.

Хотя на нашем портале есть множество вариантов фасадов особняков из кирпича разного цвета и примеров успешной обкладки лицевым кирпичом деревянного дома, такой вариант требует большой строительной культуры от рабочих, а любая ошибка может привести к значительному снижению срока службы несущей конструкции.

Alehandrovich Пользователь FORUMHOUSE

Хотя застройщики говорят, что вот, я обложил деревянный дом кирпичом, и за 10 лет ничего не загнило, скажу, что 10 лет — это не показатель. Есть дома, простоявшие и по 50 лет, в которых особой гнили вы не увидите, но древесина просто истлевает, становится очень мягкой, дом даёт большую усадку, стены выгибает «бочкой».

Подведение итогов

Задумав облицовывать дом кирпичом, помним, что это — дорогостоящее мероприятие, и такой фасад должен стоять десятилетия. В отличие от сайдинга, нельзя, в случае чего, демонтировать конструкцию, посмотреть, что там происходит внутри, вытащить утеплитель, заменить связи, выбрать другой цвет и т.д. Поэтому красивый фасад дома из кирпича стоит на «трёх китах»:

Грамотный расчёт.
Использование различных качественных строительных материалов с долгим сроком службы.
Тотальный контроль за ходом всех работ, которые выполняют рабочие.

Только соблюдая данные условия, можно получить кирпичный фасад всем соседям на зависть!

Облицовка фасада дома кирпичом.

Тем, кто только задумался о кирпичном фасаде строения или уже его возводит, полезна статья, как предотвратить появление высолов или удалить появившиеся с кирпичного фасада. Также рекомендуем статью, где собрана подборка разных вариантов для отделки стен каменного дома.

Строительство домов из кирпича: новая жизнь старой технологии

«Пришел к выводу, что строить буду из кирпича. Не знаю, почему – где-то внутри меня сидит тот еще консерватор». «Сделал себе наружные стены из керамического кирпича толщиной в 64 см. В таком доме тепло зимой и прохладно летом». «Лет десять назад у тещи в деревне увидел купеческий дом с метровыми стенами из полнотелого кирпича. Прямо зацепил он меня, как строитель просто восторгался им, чувствуется в нем такая монументальность»… Кирпичный дом – строительная классика, и, какие бы новые материалы не появились, люди все равно будут строить кирпичные дома: основательные, надежные, очень красивые, хоть смета иной раз и пугает. В этой статье мы поговорим о строительстве кирпичного дома, особенностях, недостатках и преимуществах этой технологии.

Однослойная стена, колодезная кладка, полтора кирпича плюс утепление и другие способы построить кирпичный дом

Кирпич в малоэтажном строительстве

По материалу и способу производства весь кирпич делят на несколько групп:

Керамический - его делают из глины методом обжига при температуре до 1050 градусов.
Клинкерный – разновидность керамического кирпича из особой разновидности глины, обожженной при высоких температурах (1250 градусов) до полного запекания. Клинкерный кирпич очень прочный и очень дорогой.
Силикатный кирпич получают путем автоклавной обработки смеси песка и негашеной извести в соотношении 10:1 с добавлением различных присадок.

Mihalch Участник FORUMHOUSE

Силикатный влагу лучше впитывает, поэтому и разрушается быстрей. Хотя дома из хорошей марки кирпича стоят дома уже не один десяток лет.

Гиперпрессованный – вид кирпича из цемента, известняка и промышленных отходов. В большинстве случаев применяется для облицовки.
Шамотный – вид материала из огнеупорной глины и шамота, из него делают печи и камины.

Из рядового кирпича возводят фундаменты, цоколи, несущие стены и другие конструкции, которые испытывают высокую нагрузку. Лицевой применяют для облицовки стен: кроме декоративной функции он выполняет еще защитную, поэтому тоже должен быть прочным, стойким и обладать низким влагопоглощением. Кирпич не подлежит обязательной сертификации, но продавец не должен показывать только прайс – у всех больших производителей есть сертификаты соответствия на добровольной основе. При покупке материала такой сертификат будет большим плюсом, но самый важный документ – это паспорт, где должны указываться все параметры партии, что кирпич является облицовочным, а главное, там должен быть указан ГОСТ 530-2007. Если кирпич выпускается не по ГОСТу, а по ТУ, то его покупать не надо – как пишут наши пользователи, профессионально занимающиеся торговлей кирпичом, «я бы себе такой брать не стал».

Вячеслав Участник FORUMHOUSE Вам могут продать выбраковку, кирпич, который не попал в ГОСТ по какому-либо параметру, и на заводе компании его забраковали. Такой кирпич называется «рабочим» или «черновым».
Гарантия от этого - наличие паспорта, накладной и счета-фактуры со словом «облицовочный», «лицевой» или «фасадный». ГОСТ 530-2007 достаточно жесткий по всем параметрам, и если кирпич действительно в ГОСТе, то он прослужит вам – нельзя сказать точно, сколько – но очень долго.

Размеры кирпича регулируются ГОСТ 530-2012. Есть основные форматы:

одинарный 1НФ – 250x120x65 мм;
полуторный 1,4 НФ – 250x120x88 мм;
двойной 2,1 НФ – 250x120x138 мм.

Чем больше формат, тем экономичнее кирпич и меньше смета: кладка идет быстрее, стройка укладывается в меньшие сроки, снижается расход раствора.

Вес кирпича зависит не столько от габаритов, от разновидности изделий и сырья, сколько от пустости. Пустотелый кирпич содержит от 13 до 45% пустот; у полнотелого количество пустот меньше 13%. Полнотелые кирпичи тяжелее, но зато и гораздо прочнее. Как следует из ГОСТ 530-2007, «в фундаментах и цоколе стен зданий, дымовых трубах, вентиляционных каналах следует применять только полнотелый кирпич». А внешние стены из полнотелого кирпича специалисты строить не рекомендуют из-за его избыточной теплопроводности. Лучшим кирпичом для строительства внешних стен дома будет пустотелый.

Зато у полнотелого высокая теплоемкость, а это большое преимущество при строительстве внутренних перегородок: стены нагреваются и потом долго не остывают.

Главная характеристика кирпича – прочность, она зависит от марки и обозначается буквой «М» с индексом, показывающим, сколько нагрузки на квадратный сантиметр выдерживает кирпич.

М100 означает, что кирпич выдерживает нагрузку 100 килограммов на 1 кв.см,
М150 - 150 кг на кв.см,
М200 – 200 кг на кв.см.

В малоэтажном строительстве используют кирпич М-100 или М-150, для несущих конструкций одно-или двухэтажного дома такой прочности достаточно. Цоколь могут выкладывать из М-150, а полотно стен из М-100.

Второй важный показатель – морозостойкость, она обозначается как Мрз или F, ее показатели могут составлять от F-15 до F-300. В Москве и Центральной России с ее климатическими условиями не рекомендуется возведение стен из кирпичей с морозостойкостью меньше F-50.

Однослойные кирпичные стены

Стены выполняют две важных функции в доме – это ограждающие конструкции, которые одновременно воспринимают нагрузки от перекрытий и крыш и передают их фундаменту. Поэтому их толщина стен определяется и прочностными, и теплотехническими расчетами: учитывают и конструкцию стен, и расчетную зимнюю температуру.

Кирпич глиняный полнотелый: плотность 1700 кг/м3, теплопроводность 0,81 Вт/(м·K), водопоглащение по массе 12%, толщина стены при R=3,15 - 2,5 м, вес 1 м2 стены - 4250;
Кирпич глиняный с пустотностью до 20%: плотность 1400 кг/м3, теплопроводность 0,43 Вт/(м·K), водопоглащение по массе 12%, толщина стены при R=3,15 - 1,35 м, вес 1 м2 стены - 1900;
Кирпич силикатный: плотность 1800 кг/м3, теплопроводность 0,87 Вт/(м·K), водопоглащение по массе 16%, толщина стены при R=3,15 - 2,7 м, вес 1 м2 стены - 4860 кг;
Кирпич глиняный поризованный: плотность 800 кг/м3, теплопроводность 0,87 Вт/(м·K), водопоглащение по массе 18%, толщина стены при R=3,15 - 0,55м, вес 1 м2 стены - 450 кг.

А внутренние стены рассчитывают, исходя из прочности материала, звукоизоляционных свойств и пр. Очень важна и стоимость строительства.

Кирпичные стены в 1,5- 2 раза дороже легкобетонных.

До конца восьмидесятых - 90-х годов прошлого века (к этому времени до СССР докатился мировой энергетический кризис) дома из кирпича в нашей стране строили с традиционными однослойными стенами.

Но чем дороже становились электричество, дрова и уголь, тем сильнее ужесточались нормы теплоэффективности зданий. Чтобы соответствовать современным нормативам, кирпичные стены должны быть очень толстыми:

из керамического полнотелого кирпича – от 1,1 до 4,5 м;
из силикатного кирпича – от 1,2 до 4,8 м;
из керамического пустотного – от 0,7 до 2,9 м;

Такая толщина стен избыточна, она гораздо больше, чем нужно для прочности дома – выходит лишняя трата материалов и денег. Цена строительства такого дома из кирпича будет крайне негуманной. Но адептов однослойных стен экологичность и долговечность кирпича привлекает вопреки всем доводам разума, настолько, что и смета не страшит: таким и должен быть «дом на 100+ лет», гнездо, ключ от которого будет торжественно передан внукам.

Анатолиев Участник FORUMHOUSE

Испытываю абсолютное недоумение по поводу «пирогов». Лично в моем понимании кирпичный дом – это дом из однородный стены кирпича в 50 + см, никак не нынешние «кирпичные» дома из 1,5 кирпича кладки, утеплителя и полкирпича облицовки. В Европе на эти утеплители никто гарантию больше 15 лет не дает.

Известный на FORUMHOUSE пример малоэтажного жилого здания с однослойными кирпичными стенами – дом, который построил наш пользователь с ником Baston1981. Это прямо-таки купеческий особняк, только современный. Стены в 2.5 полнотелых кирпича толщиной 64 см, без внешнего утепления.

Но будут ли внуки рады такому наследству, еще вопрос, а деньги на строительство и обогрев дома придется потратить сейчас (в нашей стране не у всех есть возможность отапливаться магистральным газом). Также домам из полнотелого кирпича необходим мощный фундамент с подготовленным грунтовым основанием с хорошей несущей способностью.

Тарас13 Участник FORUMHOUSE

Стоимость самой стены это одно, но такая стена требует надежного фундамента! Представьте толщину ростверка под стену в три кирпича, минимум 65 см, а если это полнозаглубленная лента в 1,6 в грунт + 0,3 над ним!

И каменщики для такой работы нужны квалифицированные, с большим опытом, готовые на сложную, почти ювелирную работу. Судя по отзывам на нашем портале, сейчас таких найти сложно. Обычно такие дома строят люди, которые могут не особо задумываться о бюджете стройки, оплате работы квалифицированных специалистов и расходах на отопление. Зато и выглядят эти здания просто прекрасно, и стоят веками.

Варианты кирпичных стен

Есть несколько способов уменьшить толщину кирпичных стен и одновременно увеличить их теплозащитные свойства. На схеме – варианты конструкции кирпичных стен.

Рассмотрим некоторые популярные современные способы строительства дома под ключ из кирпича.

Полтора кирпича, утеплитель, штукатурка или облицовка

Частные застройщики в качестве стенового материала для каменного дома до сих пор используют классический кирпич не реже, а то и чаще, чем крупные поризованные керамоблоки. Кирпич удобный материал, из него ставят стены любой толщины в сочетании с разными утеплителями. Один из самых популярных способов строительства кирпичного дома: стена в полтора полнотелого или пустотелого кирпича (ее толщины 380 мм), утепленная снаружи 100-150 мм пенополистирола. Многим нашим пользователем в этом пироге больше нравится другой утеплитель, минеральная плита повышенной жесткости, которая позволяет стенам «дышать». На теплоизоляцию или наносят штукатурный слой, или монтируют лицевой кирпич, или делают навесной фасад.

Mihalch Участник FORUMHOUSE

Я не считаю кирпич вчерашним днем. Можно выложить стены с утеплением пенопластом в середине – будет гораздо теплее, чем пеноблок.

Один кирпич с усиление

Даже в популярной среди самостройщиков книге «Жилой дом для индивидуального застройщика», выпущенной издательством Стройиздат подчеркивается, что стены в один кирпич (толщиной 25 см) достаточно, чтобы нести любую равномерно распределённую нагрузку от ж/б перекрытий и других расположенных выше конструкций в одно- и двухэтажных домах.

Но понадобится утеплитель, а на углах и в местах, где наружные стены пересекаются с внутренними, необходимо армирование кладочной сеткой.

Alexxxxx Участник FORUMHOUSE

Стены в один кирпич по прочности в большинстве случаев хватит, но есть шанс перегрузить какой то простенок и в итоге получить большой геммор! И, кроме прочности, стена должна проходить по устойчивости. Поэтому если строите НА ГЛАЗ, ваш выбор стена в полтора кирпича. А если рассчитываете, во многих местах можно обойтись и в полкирпича.

Из-за усилений в углах поверхность стены станет сложной, крепить к стене такой формы утеплитель и штукатурить будет труднее. Здесь можно сделать другой вариант: выложить наружные стены в один кирпич без усиления, а внутренние – в полтора кирпича, они и будут нести нагрузку.

Колодцевая кладка

Один из самых популярных способов снизить теплопроводность стен и удешевить строительство стен кирпичного дома – колодцевая (или колодезная) кладка, когда из кирпича выкладываются только внутренняя и наружная часть стены, а колодец, который образуется между ними, заполняют утеплителем. Первый дом под ключ по этой технологии построен в 1829 году российскими каменщиками под руководством инженера А.И. Герарда в 1829 г. Многие другие варианты трехслойной конструкции стены были созданы на основе этой разработки.

Это страница из книги профессора В.Д.Мачинской «Крестьянское строительство в России», изданной в 1924 году.

Вместо шлаков и гари в современном малоэтажном строительстве для заполнения колодца используют плиты из минеральной ваты или пенополистирола, керамзит и другие сыпучие материалы, разные виды легкого бетона. Внутреннюю и наружную стену обычно делают в один кирпич и в полкирпича; иногда в полкирпича выполняют обе части стены. Чтобы добиться нужной прочности, их соединяют поперечной кладкой на расстоянии в 2-4 кирпича друг от друга, в большинстве случаев не широкой, в полкирпича (она и образует колодцы, из которых состоит стена). Кладка вертикальной перемычки через каждые 5-6 рядов армируется сварной сеткой. Особенность этой технологии в том, что наружную часть стены кладут из обычного кирпича, не облицовочного, а фасад потом дополнительно отделывают. Но здесь обе части стены несут нагрузку вышерасположенных конструкций, а облицовочный кирпич несет только себя.

Читайте также: