Стены цоколя из ракушки дают течь как исправить изнутри
Обновлено: 04.05.2024
Как восстановить разрушающийся цоколь. Просто и понятно
Если у вас на доме начал разрушаться цоколь, то чем скорее вы займетесь его ремонтом, тем меньше строительных материалов и соответственно затрат потребуется для его полного восстановления.
Причина возникновения данной печальной картины, практически всегда одна. Кирпич впитывает влагу и разрушается. Перед началом работ по ремонту следует найти причину попадания воды. Например, на фотографии разрушение идет от отсутствия отмостки и наружной защиты кирпичного цоколя.
Стена мокнет и разрушается. Наружняя штукатурка сделана была без учета намокания стен и поэтому разрушилась.
Способы ремонта
Самый простой вариант, разрушено менее половины кирпича.
Необходимо произвести очистку стены от осыпающегося кирпича, при этом долбить стену не нужно. Очищенную стену следует обработать синтетической смолой (например, Полигардом). После нужно произвести утепление и выравнивание стены (пенополистиролом или другим утеплителем) и оштукатурить стену гидрофобным раствором. Таких гидрофобизаторов в продаже довольно много.
При выкрашивании более половины кирпича и до полутора ширины кирпича (примерно до 200 мм)
Очищенная стена также обрабатывается смолой, затем кладется наружный кирпич, заполняя внутреннее пространство утеплителем. Выложенный новый кирпич обрабатывается снаружи гидрофобизатором, например Силоксилом.
Очень недорого выйдет покрыть смесью жидкого стекла с суриком или охрой. Более подробнее читайте тут.
При большом разрушении выкладываются колонны, предварительно обработав стену синтетической смолой.
Можно сделать опалубку с арматурой прикрепленной к стене с помощью анкеров, и залить бетон, но предварительно нужно обработать стену синтетической смолой или жидким стеклом смешанным с купоросом.
В бетон лучше всего добавить гидрофобные добавки и потом покрыть его водоотталкивающим составом, например жидким стеклом или Пенетроном.
Главное, что нужно знать всем это защита наружных стен от дальнейшего проникновения влаги и защита их от промерзания.
Работы по ремонту желательно проводить на высохшем кирпиче.
Разрушение бетонного фундамента всегда происходит из-за попадания на него воды. Вода проникает в поры бетона и при замерзании расширяясь разрушает его. Процесс разрушения не быстрый, но при отсутствии работ по восстановлению к сожалению постоянный. Восстановление фундамента примерно такое же как и цоколя из кирпича и главное вовремя обнаружить и устранить причину и следствие разрушения.
Смолу, для обработки стен, можно заменить жидким стеклом с медным, железным купоросом. Это намного дешевле по цене а эффективность и долговечность ничуть не хуже.
Как провести герметизацию мокнущих стен подвала и цоколя
Многие из вас сталкивались с такой проблемой как влажные пятна на стенах подвала или цокольного этажа. Давайте попробуем разобраться с причинами этого явления и способами борьбы с ним.
Стены подвала
Мокнущие стены подвала и цоколя свидетельствуют о плохой гидроизоляции фундамента. Ошибки могут носить системный характер (недостатки проектирования) или быть на совести рабочих (человеческий фактор). Ухудшение качества гидроизоляции происходит и по естественным причинам – время, изменение уровня грунтовых вод.
Мокрый фундамент может служить причиной сырости на стенах первого этажа. Самый действенный способ избежать этого – полный комплекс работ по гидроизоляции фундамента, а также пристенный или кольцевой дренаж вокруг постройки.
Для этого по периметру здания выкапывают траншею на глубину фундамента или промерзания грунта. Ширина траншеи должна быть на 20-30 см шире будущей отмостки (но не меньше 60 см).
Стены зачищают от грязи, сушат и грунтуют. Затем проводят гидроизоляцию фундамента наплавляемыми рулонными или обмазочными материалами. Чтобы повысить долговечность защитного слоя, его лучше защитить прижимной стенкой или глиняным замком. В таких «мокрых» местах дренаж фундамента просто необходим. Он состоит из нескольких компонентов:
- роют в основной траншее углубление под дренажную трубу, она должна иметь по периметру небольшой уклон в одну точку (там будет установлен дренажный колодец);
- делают подушку из песка 10 см и застилают дно и стенки геотекстилем (с запасом);
- засыпают щебень средней фракции;
- укладывают трубу, обернутую в геотекстиль (отверстия должны быть ориентированы вбок);
- засыпают ее щебнем и заворачивают геотекстиль со стенок, так чтобы концы лежали внахлест.
Затем устанавливают емкость для отводимых грунтовых вод, трубу дренажного и смотровых колодцев. А после засыпают траншею смесью щебня и песка (можно добавить вынутый грунт), делают отмостку и ливневый дренаж. Если засыпку делать с добавлением грунта, то отмостку лучше утеплить, чтобы избежать вспучивания (песок при промерзании не увеличивается в объеме).
При тщательно выполненных наружных работах внутренняя гидроизоляция обычно не требуется. Но обработка санирующими составами нужна не столько для гидроизоляции (хотя она не помешает), сколько для укрепления стен фундамента и устранения в них микротрещин.
Цоколь
Как для надземной части фундамента, гидроизоляция цоколя помимо вертикальной существует так же горизонтальная (для предотвращения капиллярного подъема воды к стенам). Делают ее во время строительства при помощи битумной ленты или специальных растворов.
Если стены первого этажа начали сыреть снизу, то значит, что эта защита уже «не работает». Отсечь проникновение влаги можно при помощи инъекций специально проникающего раствора, который заполнит микропоры в материале цоколя.
Для этого по периметру дома (ниже уровня плиты перекрытия первого этажа) бурят под углом 30 градусов к уровню земли, с шагом 15 см (7 штук на 1 метр), отверстия. Они не должны быть сквозными (5-8 см до поверхности). Если есть доступ, для толстых стен можно сделать второй ряд изнутри со смещением по отношению к первому ряду. Закачку санирующего раствора проводят либо при помощи специального «шприца», либо самотеком (по принципу капельницы).
В некоторых случаях причина мокнущих стен первого этажа может заключаться не в капиллярах материала цоколя, а в кладочных швах фундамента, если он сделан из кирпича или блоков. Следовательно, отверстия для закачки раствора надо делать в швах.
Стены
Есть две причины мокнущих внутри стен – плохая герметизация швов и смещенная внутрь «точка росы».
Герметизация швов панельного дома требуется, если изолирующий слой пришел в негодность или был выполнен с нарушением проекта. Вторичная герметизация без вскрытия шва мало эффективна (раз влага попадает внутрь). Лучше в этом месте шов вскрыть, очистить его, загрунтовать и задуть монтажной пеной. Излишки затем срезать, а шов защитить битумной мастикой (пенополиуретан разрушается под действием ультрафиолета).
Герметизация кирпичной стены
В продаже есть ряд специальных составов, которые применяются в чистом виде и в качестве добавки в фасадную штукатурку. Вначале очищенный участок стены (особенно кладочные швы и трещины) обрабатывают таким раствором. Затем затирают поверхность цементом, процедуру можно повторять до тех пор, пока влага перестанет проступать. После этого нужно подготовить штукатурку, с добавлением этого состава, и нанести ее на стену.
Если стена сыреет внутри во время отопительного сезона, то это означает, что точка росы расположена на ее поверхности. Есть единственное решение такой проблемы – утепление снаружи. Будет ли это «мокрый» или вентилируемый фасад, не имеет значения.
В тех случаях, когда такие работы невозможно провести (архитектурная ценность или стык соседних блоков многоподъездного дома), можно прибегнуть к утеплению изнутри. Но так как точка росы останется внутри, то избыток влаги придется выветривать по принципу вентилируемого фасада: стена – влагоизоляция – утеплитель – парозащитная мембрана – вентилируемый зазор – фальшь стена с нижними и верхними вентиляционными отверстиями.
Так как все вышеописанные работы требуют профессиональной подготовки и определенных знаний, настоятельно рекомендуем вам обратиться за помощью к специалистам, которые окажут вам данные услуги согласно все нормативам.
Гидроизоляция и утепление стен из "ракушки"
При строительстве частного дома допущена ошибка,отсутствует горизонтальная гидроизоляция и стены выложены "ракушкой" прямо на фундамент.Фундамент 140 см. имеет вертикальную гидрозоляцию,под фундаментом сделана подушка из щебня 40 см.УГВ в весеннее время подымается до 20 см. от поверхности почвы.Отделочные работы(ни внутри,ни снаружи) еще не проводились,сейчас подошли к работам по выполнению гидроизоляции пола.
1)Как лучше в данном случае отсечь влагу подымающуюся по фундаменту?Один специалист предложил сделать штробы(изнутри и снаружи здания) 2 см глубиной в швах между фундаментом и ракушкой и обработать проникающей гидроизоляцией КАЛЬМАФЛЕКС.Еще был совет просверлить через каждые 10 см. отверстия в ракушке в шахматном порядке снаружи и изнутри здания и "залить" в них жидкое стекло.
2) Есть ли необходимость делать вертикальную гидроизоляцию стен или каким-то образом их обрабатывать с целью защиты от сырости и плесени?Отделка изнутри будет гипсокартон,а снаружи будет утеплитель (пенопласт-50 мм,либо базальтовая вата-50мм) и штукатурка,стены выложены в одну "ракушку" -ширина 38 см.
Спасибо всем за участие!
Комментарии
Там даны рекомендации, если возникнут вопросы, задавайте из здесь, в этой ветке.
Ознакомился с веткой.Решил сделать штробы в нижнем шве как описывал выше и применить проникающую гидроизоляцию,так я отсеку капилярную влагу идущую из фундамента.
Остался нерешенный второй вопрос-нужно ли штукатурить ракушку или обрабатывать её чем-то(изнутри и снаружи),если целью является уберечься от влаги появляющейся от разности температур,т.н. точки росы.Помогите понять в каком месте вообще в моем случае будет точка росы и будет ли это создавать проблему плесени,сырости стен? И нужно ли вообще каким-либо образом "закрывать" ракушку? Например говорят,что она со временем осыпается и разрушается,если нет штукатурки.В моем случае изнутри будет гипсокартон,снаружи скорее всего,либо пенопласт либо вата прямо на ракушку.И что лучше использовать пенопласт либо вату? Спасибо большое за помощь!
Валерия сейчас в командировке. Поэтому сможет ответить на Ваши вопросы на следующей неделе, в понедельник-вторник (19-20 сентября).
Ракушечник очень желательно штукатурить (снаружи), если стена не закрыта утеплителем. Иначе она со временем, действительно, напоминает сыр в дырках :-). Изнутри- нормально гипсокартон. Если у Вас будет наружное утепление, то не нужно перед этим штукатурить ракушку. Просто у Вас будет потом отделка по утеплителю и всё. Простите, я почему то думала, что Вы написали, где Вы живете. А теперь вижу, что нет. А мне это нужно, чтобы порекомендовать толщину утеплителя. Уточните, пожалуйста, город Ваш или крупный рядом.
По тому, что лучше выбрать (вату или пенопласт). По теплу,- одинаково, если они той толщины, что нужно. Вы напишете город и я проверю.
Оба подходят по свойствам для изоляции фасада под штукатурку.
Фасады (и с ватой, и с пенопластом),- прекрасно функционируют, если их правильно выполнить. Посмотрите ветку Утепление стен пенопластом, там я подробно описываю как выполнить штукатурный фасад по утеплителю. Можно увидеть, что качество такого фасада зависит в большей степени не от вида утеплителя, а от того, насколько качественно выполнены разные моменты: стыки сетки, приклейка, откосы, отливы, швы, и тд. Я знаю фасад (причем дом в 25 этажей), где утепление выполнено по вате, вообще не пригодной для наружной штукатурки, с плотностью 80 кг\м3. И просто как следует сделаны все штукатурные слои. Уже десять лет его наблюдаю,- нормально всё :-).
Есть одно различие между этими утеплителями. Оно состоит в том, что минвата- паропроницаемая, и по итогу стена с ней тоже паропроницаемая (дышит), конечно, при всех остальных слоях стены паропроницаемых. А эппс и пенопласт пароНЕпроницаемые, и стена с ними пароНЕпроницаемая (не дышит). Что это значит дышит не дышит, и в чем разница. Разница в мощности вентиляции (притока и вытяжки). Смотрите, чтобы в доме было не душно и не влажно, нужна нормальная (по нормам) вентиляция. Она считается, получается нужный объем притока и вытяжки (в м3). Когда стены дышащие, то они могут обеспечить часть притока (от 10-й до 6-й части, в зависимости от материала стены, толщины и площади). Если стены не дышат, то через них нет притока. Мы сделали уже немало расчетов по вентиляции, и для квартир, и для домов, всегда получается так, что только стенами, дышащими не обеспечить приток полностью. Все равно нужны доп средства (типа приточных клапанов). И в итоге, разница между дышащими и не дышащими стенами получается в наличие одного- двух дополнительных клапанов. Комфорт проживания- одинаковый в обоих вариантах стен (если по вентиляции- норма). Это Вам просто на том случай, если Вы обратитесь в интернет с вопросами про дышащие и недышащие стены. Там обычно куча эмоций, а дело все в расчете и его соблюдении :-). Расчет по вентиляции мы Вам сможем сделать.
По цене. Обычно самый дешевый вариант с пенопластом, потом минвата, потом эппс. Но у Вас может и по другому быть, смотря откуда какой материал везут.
По удобству работы- самый удобный пенопласт, потом вата, потом эппс.
В общем, надеюсь Вы поняли мою мысль :-). Нет каких то таких технических различий, по которым можно сказать, что что то лучше, а что то хуже.
Как правильно устранить течь в подвале
Если течет подвал, кроме нанесения материального ущерба его владельцу, это может привести к сырости, а значит к образованию плесени и грибка, что приводит к гибели урожая, размещенного в нем на сохранении.
Для того, чтобы предотвратить угрозу здоровья человека и повреждения дома следует определить места и устранить любые протечки жидкости. Как это сделать правильно своими руками предлагается узнать из этой статьи.
Причины появления влаги в подвале
Перед тем, как устранить течь в погребе необходимо определить причины ее появления.
К ним относятся:
- Плохая гидроизоляция наружной поверхности стен. Очень часто уровень воды в грунте может находится достаточно близко к поверхности земли, выше стен подвала, что приводи, при малейших дефектах гидроизоляции, к проникновению воды в стены.
- Повреждения возникли в глиняном замке или отмостке.
- Неправильно была выполнена планировка поверхности вокруг подвала.
- При изготовлении фундамента из монолитного бетона, влага может просачиваться через каверны, которые образовываются в процессе некачественной заливки слоев, или проникать через хорошо развитую в бетоне капиллярную систему.
- При возведении стены из фундаментных блоков, по истечении некоторого времени, вода начнет проникать сквозь места их соединения, или растворные швы в кладке.
- Появление конденсата может происходить из-за отсутствия или плохой работы вытяжной вентиляции.
Совет: Фактическое состояние помещения может быть определено лишь после его частичной откопки и разборки.
Эти статьи помогут вам при строительстве и обустройстве подвальных помещений, если вы будете их строить и хотите заранее позаботиться о нежелательном попадании воды внутрь помещения.
Как убрать протекание погреба
После выявления причин протекания подвала, можно приступать к его ремонту, который заключается в следующем:
- Ремонтируется гидроизоляция, после тщательного ее обследования. В процессе которого выясняется, как устроена существующая конструкция.
Так, если оклеечная изоляция выполнялась на битумной мастике из рубероида, новую гидроизоляцию следует использовать такую же. При нарушении однородности материалов ослабляется прочность и защитные качества покрытия для изоляции.
Как заделать течь в погребе
Инструкция по выполнению работ состоит в следующем:
- Расширяются трещины или участки, на которых обнаружены дефекты на глубину от 20 до 50 миллиметров так, чтобы был виден плотный бетона.
- Поверхность очищается от грязи и кусочков бетона.
- Самые загрязненные места промываются водой.
- Трещины заделываются свежеприготовленным, без добавления песка, цементом марки 400 и выше.
Совет: В раствор нужно добавить небольшое количество жидкого стекла, в расчете 200 грамм канцелярского клея на 10 литров воды. Состав нужно наносить ладонью, одетую в резиновую перчатку, втирать его в трещину слоями, пока вся поверхность стенки подвала не будет выровнена.
После этого следует перейти к ремонту отмостки, которая необходима для отвода от сооружения атмосферных осадков и талых вод, чтобы они не скапливались вокруг стен и фундамента.
ЧИТАТЬ ЕЩЕ Как убрать влажность в погребе своими рукамиКак устранить в погребе конденсат
При плохом утеплении потолка и не качественной вентиляции, возможно образование конденсата, который может привести не только к порче продуктов, но и повредить сам погреб.
Для его устранения требуется:
- Утеплить потолок сооружения каким-либо материалом. Это могут быть:
- лесной мох;
- керамзит.
- Одновременно утепляются стены и надежно гидроизолируются от грунтовой сырости.
- Проверяется эффективность работы вытяжной и приточной вентиляции.
- С потолка конденсат отводится с помощью зонтов. Для их изготовления используются:
- оцинкованное железо;
- полиэтиленовая пленка;
- водосточная фанера.
С них конденсационная жидкость стекает по специальным желобам в ведро или водоприемный колодец-приямок.
Совет: Летом подвал следует тщательно обследовать и при необходимости ремонтировать.
Как выполнить облицовку погреба плиткой
При облицовке подвалов плиткой качество плиточных работ во многом зависит от тщательности и правильности приготовления раствора. К внутренним стенкам керамическая плитка крепится на цементно-песчаном растворе для плиток, у которых гладкая поверхность, в соотношении 1:4, а для плиток с рельефом на поверхности – 1:5.
Совет: Не стоит использовать раствор, где повышено содержание цемента, при повышении его прочности, увеличивается усадка, что влечет появление усадочных трещин.
Чтобы определить пригодность раствора следует на тыльную сторону, очищенную от пыли, облицовочной плитки в центре накладывается немного раствора, затем клетка переворачивается и встряхивается.
При остатке на ней слоя раствора толщиной в три миллиметра, раствор можно использовать для укладки плитки. Раствором, состоящим из цемента и воды в соотношении 1:0.5 заполняются стыковые швы между плитками.
Как убрать течь в подвал от канализационной системы
Особое значение при выявлении причин поступления воды в подвал, необходимо уделить контролю канализационной системы в доме, нет ли протечек в трубах.
Если канализация течет в подвал, что делать в этом случае?
Прежде всего необходимо:
- Осмотреть внимательно стыки между чугунными трубами. Уплотнение между ними обычно берется промасленная кабалка или органическое волокно, у которого малый срок службы.
- При длительном неиспользовании канализационной системы возможно, что рассохся резиновый уплотнитель.
- Произошло смещение во взаимном расположении труб, особенно на компенсирующем патрубке.
- Трубы из ПВХ и пропилена, цена их меньше металлических, но они обладают небольшой устойчивостью к ударам. Достаточно уронить на трубу молоток, чтобы на ней образовалось отверстие.
- Канализация может протекать из-за засорения трубы.
В зависимости от причины протекания в системе выбирается метод ее устранения:
- При засорении труб их достаточно прочистить сантехническим тросиком, затем пролить большим объемом горячей воды, что размягчит жир, который унесется в сливной колодец.
- Смещение относительно друг друга компенсирующих патрубков исправляется их установкой в первоначальное положение.
- Если произошло проседание стояка, закрепленного в перекрытии горловиной, а к стыку подобраться нельзя и течь происходит внутри перекрытия, то следует поднять и закрепить стояк в первоначальном положении.
- При протекании в соединении трубы из пластика необходимо его разобрать и заново соединить, заменив уплотнитель.
- Если на прямом участке канализационной трубы из пластика появилась трещина, ее легко заделать наклейкой сверху дефектного участка, вырезанного из такой же трубы. Использовать для этого можно любой универсальный клей для склеивания поливинилхлорида или полипропилена. Подойдет раствор пластмассы растворенной в ацетоне.
- Сквозное отверстие небольших размеров в чугунной трубе закрывается хомутом из алюминия или плотной резиной.
- При сильных повреждения следует заменить участок трубы. Временным реше6нием будет установка резинового бандажа, как показано на фото.
- Силиконовым герметиком замазывается канализационная труба из чугуна, в случае ее трещины. В этом случае место тщательно вычищается, труба просушивается и замазывается раствором.
Правила устройства канализации
Основными положениями для сооружения самотечной канализации являются:
- Уменьшение количества стыков и поворотов, что увеличивает надежность работы системы.
- Раструбы стояков или вертикальных труб и горизонтальных должны иметь направление к движению сточных вод, что уменьшает риск протекания канализации.
- Нельзя резать и укорачивать фасонные части или раструбы.
- Нельзя использовать:
- любые элементы с трещинами, сколами или надрезами;
- фасонные части, у которых имеются острые кромки или внутренний облой;
- кольца и манжеты, изготовленные из резины, с разрывами, раковинами или не удаленным облоем, и кольца с пластмассовыми распорными вкладышами, если они предусмотрены конструкцией;
- крепежные металлические элементы с острыми гранями и заусенцами, в местах сопряжения с фасонными частями и трубами.
- Должен быть обеспечен необходимый уклон канализации в подвале. При безнапорной канализации происходит потеря напора, что связано с сопротивлением воздуха и трением стенок, а для сохранения скорости движения потока требуется уклон труб:
- для труб диаметром 50 мм, рекомендуется уклон i = 0.035, а минимальный i = 0.025;
- для труб диаметром 100 мм, рекомендуется уклон i=0.02, а минимальный i = 0.015;
Если трубы не имеют уклона, то они будут забиваться достаточно часто:
- Крепление труб к полу или стене обеспечит их нормальную работу. При большой длине элементов увеличивается риск деформации труб, что изменяет их уклон. Поэтому дополнительное крепление позволяет снизить вес на участке трубы и предохранить ее от искривления.
- В местах поворотов следует устанавливать «прочистку».
- Через каждые 15 метров нужно предусматривать устройство смотрового лючка.
- Если правильно устроена ливневая канализация, подвал будет сухим и чистым.
Как должна быть устроена канализация в доме без подвала хорошо показывает видео.
Виктор Мартович
Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный центр «Гефест-РОСТ», курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996
Как изолировать цокольный этаж от воды: 5 основных этапов
Увеличить полезную или жилую площадь дома, поможет возведение дополнительного цокольного этажа под зданием. Чтобы нахождение или проживание в подвальном помещении было комфортным, необходимо провести ряд мероприятий по отведению влаги от фундамента и стен цоколя.
В статье мы расскажем, как изолировать цокольный этаж от воды, защитить стены снаружи и изнутри от проникновения влаги. Если все сделать правильно, то в результате можно получить как техническое, так и жилое теплое, сухое помещение.
Зачем нужна гидроизоляция
Цокольный или подвальный этаж, как правило, большей своей частью находится ниже уровня земли. А это значит, стенами соприкасается с грунтом. Для возведения подземной части обычно используют сборный железобетон (блоки ФБС (см. Цокольный этаж из блоков ФБС – быстро, надежно, долговечно)) или монолитную конструкцию из армированного бетона.
Разрушение цокольного этажа без гидроизоляции
Этот материал обладает хотя и прочной, но все-таки пористой структурой. Надежным основание станет тогда, когда фундамент защищен от проникновения влаги со всех сторон. Если этого не сделать, то возникает риск появления неприятных и опасных факторов.
- Влага из почвы, атмосферные осадки, близко расположенные грунтовые воды, по капиллярам бетона легко проникают в тело цокольной конструкции, а затем добираются до основных стен.
- Если стены и пол не защитить от воды, то через некоторое время ее вредное воздействие приведет к окислению и ржавлению арматуры.
- Перепады сезонных температур, и периодическое замерзание/оттаивание воды в бетоне, нарушат структуру материала, что заметно снизит прочность всего основания.
- Иными словами, пренебрежение гидроизоляцией чревато просадкой здания, трещинами в блоках, ослаблением и постепенным разрушением монолита.
- Кроме того, сырой фундамент – рассадник различных микроорганизмов, грибка, плесени, а, соответственно, нездоровой влажной атмосферы в помещении.
В сухом климате или в песчаной почве, при расположении грунтовых вод (см. Как узнать уровень грунтовых вод на участке: инструкция), находящихся ниже уровня заложения фундамента, бывает достаточно только обмазочной изоляции. Но мы сегодня будем говорить о полноценной защите фундамента и цоколя своими руками, с применением современных и надежно ограждающих поверхность материалов.
Гидроизоляция цокольного этажа
По способу нанесения она делится на несколько видов:
Для ее устройства применяются жидкие полимерные материалы, такие как растопленный битум или готовые мастики на битумной основе.
В ее состав входят цементный раствор и активные химические соединения (модификаторы), которые образуют на поверхности плотный водонепроницаемый слой.
Здесь рулонные изоляционные материалы (толь, рубероид и прочее) приклеивают на поверхность при помощи того же битума или специальной полимерной мастики.
В этом случае рулонный изоляционный материал (технониколь или другие) наклеивают на основание при помощи газовой горелки.
Для нанесения смеси, имеющей в составе жидкую резину, используют специальное оборудование типа краскопульта, позволяющее распылять изолятор тонким, ровным слоем.
Важно! В сыром климате или близком расположении грунтовых вод, рекомендуется применять комплексную гидроизоляцию, состоящую из обмазочной и оклеечной (наплавляемой).
При защите цоколя от воды применяют два вида изоляции:
- Горизонтальную.
- Вертикальную.
Рассмотрим отдельно каждое решение.
Устройство горизонтальной гидроизоляции
Основная задача такой защиты, заключается в ограждении фундамента от проникновения влаги снизу (грунтовые воды), и сверху (атмосферные осадки).
В зависимости от уровня грунтовых вод в паводковый или обычный период, горизонтальная изоляция цокольного этажа выполняется в следующих вариантах защиты:
- Изолируется только верх фундамента на стыке с несущими стенами.
- Защищается низ основания, изолятор закладывается под фундамент.
- Используется двухуровневая гидроизоляция.
- Представленный на фото «пирог» устройства пола с гидроизоляцией показывает, где нужно правильно укладывать слой материала, чтобы надежно защитить фундамент и блоки ФБС от грунтовых вод.
- В этом случае, изолятор-рубероид уложен под монолитную плиту на бетонную подготовку. Это подходит как к ленточному фундаменту, так и к монолитной плите под основание дома.
- При высоком уровне грунтовых вод, для надежности рекомендуется уложить дополнительный слой геотекстиля или любого другого изоляционного материала прямо на грунт под выравнивающую бетонную подушку.
- Такая мера предосторожности защитит и подбетонку от губительного воздействия влаги.
- Если вода поднимается выше подошвы фундамента или плиты, то необходимо устроить дренажную систему.
Прокладка качественной, правильно устроенной дренажной системы по наружному периметру дома, позволит отвести талую или дождевую воду от стен цоколя, продлит срок службы основания, и на много лет избавит владельца от возможного проникновения воды в здание.
ЧИТАТЬ ЕЩЕ Высокий уровень грунтовых вод: руководство что делатьСоветы по устройству горизонтальной изоляции
- Основание под укладку гидроизоляции тщательно выравнивают.
- Для этого делают подбетонку из цементного раствора толщиной 8–10 см.
- Листы изолятора укладываются с заходом на торцы не менее 15 см. Перехлест по стыкам полос делается 10–15 см.
- Если гидроизоляция устраивается в два слоя, то верхние полосы кладутся в другом направлении, поперек нижних листов.
Важно! Изоляция для цокольного этажа наносится на тщательно подготовленную поверхность. Под листами не должно быть мелкого строительного мусора (камешков, нашлепок раствора, бетона и прочее), а также крупных выбоин, бугров и воздушных пузырей. Все это может деформировать и порвать изолятор, тогда вся выполненная работа не будет иметь смысла.
- Армирование плитного фундамента по гидроизоляции, делается с осторожностью. Если целостность изоляционного слоя будет нарушена, то вода, поднимаясь по капиллярам и порам бетона, быстро доберется до арматуры.
- В случае образования разрывов или порезов на изоляторе, необходимо их устранить до заливки бетона.
- Образовавшиеся пузыри воздуха под гидроизоляцией вскрывают, и места проколов или срезов тщательно заклеивают.
- Под блоки цокольного этажа, на подбетонку необходимо уложить гидроизоляционный материал для отсечения влаги от стен. Полосы кладут или на цементный раствор или клеящий состав на основе битума.
- Верх фундамента или цокольного этажа покрывается слоем гидроизоляции для защиты от капельного проникновения влаги (атмосферные осадки) в тело основных стен здания.
- Перехлест полос на стыках делают не менее 15 см.
- Изолятор тщательно проглаживают во избежание появления воздушных пузырей.
- Излишки материала по краям загибают и соединяют с вертикальной гидроизоляцией.
Устройство вертикальной гидроизоляции цоколя
Защита наружных стен цоколя играет основную роль в ограждении внутренних помещений от воды, через них проникает до 70% влаги. Изоляция подвальных и цокольных этажей должна быть сделана так, чтобы не осталось ни малейшей щелочки.
Особое внимание уделяется стыкам между блоками, углам, примыканиям и другим труднодоступным местам:
Как видно из схемы на рисунке, модификаторы, входящие в состав смеси, глубоко проникают по капиллярам в тело бетона и там кристаллизуются, надежно запечатывая вход и преграждая дорогу воде. Самые популярные и доступные на сегодняшний день смеси – Пенетрон и Пенекрит, каждый из них используется для покрытия определенных мест, но эффективно работают они только вместе.
- Для заделки стыков и зачеканки швов, рекомендуется применять специальные составы типа Пенекрита.
- Стены под гидроизоляцию необходимо выровнять, если имеются крупные дефекты, перепады, выпуклости, то блоки нужно оштукатурить.
- Толщина штукатурного слоя делается не менее 2 см.
- Гидроизоляция наносится в два слоя, с небольшим перерывом – нижний слой не должен полностью схватиться.
- О тонкостях применения проникающей изоляции, более подробно расскажет инструкция на упаковке.
Важно! Применение штукатурной гидроизоляции возможно только для строений, не подверженных осадке. Сезонные подвижки грунта под цоколем или подвалом, чреваты образованием скрытых трещин в штукатурке. А, соответственно, защита стен будет нарушена.
Обычно для обмазочной гидроизоляции применяют горячий битум, с добавлением бензина или солярки. Это самый доступный, недорогой материал, но работать с ним довольно утомительно. Битум всегда должен быть в пластичном, расплавленном состоянии, а так как смесь быстро остывает, ее постоянно нужно подогревать.
На дом одноэтажный с высоким цоколем, уйдет много материала, но если позволяют финансы или площадь обмазки не велика, то производители предлагают готовые мастики на основе того же битума с добавлением полимерных смол. Они обходятся немного дороже, зато не требуют каких-либо дополнительных действий.
- Применение обмазочной изоляции на основе битума, не требует идеальной ровности стен, но швы, стыки и крупные сколы все равно придется заделать.
- Для надежности изоляционный состав наносят вручную, валиком или кистью в 2–3 слоя, без пробелов и пропусков. Каждый слой перед нанесением следующего должен полностью высохнуть.
- Труднодоступные места дополнительно проходят кистью.
Самым востребованным материалом для устройства наплавляемой гидроизоляции, длительное время является Технониколь. Цена и качество этого изолятора соответствуют друг другу. Хотя, сейчас на рынке появилось множество аналогов, также способных надежно укрыть цоколь от негативного воздействия влаги.
ЧИТАТЬ ЕЩЕ Гидроизоляция цокольного этажа: материалы, их особенности и способы нанесения- Перед наклейкой рулонной изоляции, стены также выравнивают.
- Здесь очень важно устранить резкие перепады, острые края, рваные сколы – все, что может повредить материал при наклейке.
- Кроме того, в местах больших перепадов между блоками, изолятор не сможет плотно прильнуть к стене, образуются воздушные пузыри, удалить которые будет невозможно.
- Материал в районе пузырей со временем начнет отслаиваться, возникает риск проникновения влаги под изолятор.
- Для лучшей адгезии, цоколь снаружи покрывают жидким праймером (разогретым битумом с добавлением солярки или бензина).
- Используют его в горячем виде, тогда состав лучше проникает в поры бетона и запечатывает их.
- Можно использовать и тонкий слой готовой мастики.
- Рулонную гидроизоляцию разогревают газовой горелкой, и наклеивают на подготовленную поверхность.
- Перехлест полос должен составлять не менее 15 см. Края особо тщательно разогревают и прижимают друг другу, так как именно в этих местах при некачественной наклейке возможно проникновение влаги.
- При необходимости наклеивают 2 слоя изоляции, тогда нижний слой располагают параллельно земле, а верхний – перпендикулярно.
- На гидроизоляцию наклеивают твердый утеплитель (например, листы пенопласта). Такой метод и тепло сохранит, и холоду от земли не даст проникнуть внутрь, и защитит гидроизоляционную мембрану от сезонных подвижек грунта и случайных повреждений во время обратной засыпки.
- Для устройства дополнительного дренажа, обратную засыпку пазух делают материалами, хорошо пропускающими воду – песком, щебнем, мелкой фракцией.
- Ну и, конечно, обязателен монтаж отмостки по периметру дома, служащей для отвода дождевых и талых вод от стен цоколя. Правильно и красиво выполненная отмостка, кроме своей прямой обязанности – защиты подвального этажа от проникновения влаги, выполняет еще и эстетическую функцию, придает зданию завершенный и элегантный вид.
Устройство пароизоляции цоколя
Как бы качественно не были проведены работы по наружной гидроизоляции цокольного этажа, но без пароизоляции внутри подвала, в помещении все равно может быть сыро.
Почему это происходит
В цокольном этаже, предназначенном для постоянного проживания, водяные пары, проникая внутрь конструкции, скапливаются в утеплителе, который при намокании перестает выполнять свои теплоизоляционные функции.
- Поскольку влага не испаряется с поверхности утеплителя, то в таких местах на стенах образуются влажные пятна, коробятся обои, отслаивается штукатурка, появляются плесень и грибок.
- Если не выполнена пароизоляция цокольного этажа, то пары воздуха, проникнув в толщу бетона, конденсируются под плотным слоем гидроизоляции и отрывают ее от плоскости стены. В зимний период, при отсутствии утепления, мембране грозит риск разрушения.
- Это происходит в том случае, когда водяные пары вместе с теплым воздухом из нагретой части здания перемещаются в сторону пониженных температур, то есть к наружной стороне стен. Там они оседают конденсатом.
- Когда гидроизоляционный слой потерял сцепление с бетоном, то любой, даже самый незначительный дефект, появившийся на его поверхности, способствует протечке воды.
Важно! При возникновении дефектов в гидроизоляции, высота подъема влаги по капиллярам кирпичных стен, доходит до 2 метров над уровнем грунта. Эта цифра может незначительно колебаться, в зависимости от сезонного изменения уровня поверхностных вод.
Как этого избежать
Прежде всего, следует установить пароизоляционную мембрану внутри конструкции, со стороны помещения с положительной температурой:
- Защитить не только стены, но и пол с потолком.
- Применять материалы, которые удерживают водяные пары внутри помещения, но хорошо пропускают воздух (например, перфорированные мембраны Мегаизол, Изоспан, Изолон).
- Оставить между защитной мембраной, закрепленной непосредственно на утеплителе, и финишной отделкой небольшой зазор в 3–5 см для циркуляции воздуха.
- Герметично закрепить пленку на утеплителе, стыки соединить липкой лентой.
- Устроить дополнительную вентиляцию, так как естественной может быть недостаточно.
Но если цокольный этаж используется в технических целях, и уровень влажности в нем невысок, то необходимость в устройстве пароизоляции отпадает.
5 основных этапов
Итак, мы выяснили, что для надежной изоляции цокольного этажа от воды необходимо выполнить ряд важных мероприятий. Подытожим, какие этапы вы должны пройти, чтобы получить теплое, сухое и комфортное помещение.
- Горизонтальная гидроизоляция подошвы фундамента.
- Горизонтальная изоляция верха цокольного этажа на стыке блоков с несущими стенами.
- Вертикальная изоляция стен цоколя.
- Устройство дренажной системы вокруг здания.
- Внутренняя пароизоляция стен, пола и потолка цокольного этажа.
Надеемся, что вы поняли, насколько важна изоляция цокольного этажа от влаги. Рекомендуем посмотреть видео в этой статье, чтобы полностью уяснить некоторые нюансы гидроизоляции.
Виктор Мартович
Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный центр «Гефест-РОСТ», курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996
Как восстановить отсыревшую нижнюю часть дома из ракушечника?
Я там не живу, собираюсь покупать
комментировать в избранное din19 55 [207] 9 лет назадТребуется большая работа по восстановлению фундамента. Если можете, то не покупайте этот дом.
Ремонт старого фундамента сопоставим по цене двух комнат в подобном доме.
система выбрала этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить Anatm ar [54.6K] 6 лет назадРакушечник имеет высокую гигроскопичность, поэтому при повышенной влажности он быстро отсыревает, что грозит в будущем образованием грибка и разрушением ракушечника.
То что эта проблема происходит в нижней части дома свидетельствует о том, что влага попадает на него от фундамента или от брызг воды с наружной стороны во время дождей при отсутствии или низком цоколе.
Если причиной является дождь, то стены из ракушечника можно защитить, к примеру, сайдингом или другим навесным фасадом.
Избавиться от проникновения влаги от плохо изолированного или совсем не изолированного фундамента не просто. Но современные технологии позволяют решать такие проблемы.
Изолировать фундамент от стен (сделать горизонтальную отсекающую гидроизоляцию) можно с помощью инъекционной (проникающей) гидроизоляции.
Суть метода состоит в том, что в стене через каждые 15см в горизонте сверлятся отверстия на глубину не менее 2/3 толщины стены, в них вставляются специальные нипеля-наконечники, через которые нагнетается раствор на минеральной или полиуретановой основе вовнутрь стены.
Этот способ можно применять для бетона или кирпича. Если фундамент дома не имеет цоколя (верх фундамента расположен близко к поверхности земли), тогда нет смысла его использовать. Но для пористых материалов, в том числе и ракушечника, есть другой эффективный способ применения проникающей гидроизоляции, при котором можно обойтись и без компрессора.
В пористой стене под углом около 45 градусов сверлятся отверстия диаметром 25-32мм. В них вставляются капсулы, которые нужно будет наполнять несколько раз в день. Гидрофобизирующий раствор медленно заполнит все пустоты и щели в пористой стене. Кроме создания гидробарьера, смесь еще осушает обрабатываемые стены - именно то, что вам и нужно. После завершения работ все отверстия необходимо заделать цементно-песчаным раствором.
При устройстве гидробарьера на квадратный метр поверхности уходит 1.5-2л. раствора на основе полиуретана. Стоимость 1л. смеси - около 25 евро. Так что вы можете наперед просчитать себестоимость устройства проникающей гидроизоляции и принять правильное решение.
Читайте также: