Стена между секциями дома

Обновлено: 13.05.2024

Перепланировка в квартире: что можно, а что нельзя делать. С примерами от архитектора

Вы хотите сделать ремонт с переносом стен или купили новостройку свободной планировки. Рассказываем, что разрешают строительные нормы, какую перепланировку в квартире можно сделать, а какую — нельзя, и объясняем, как (и зачем) переделки нужно согласовывать с государством.

Что можно делать без согласований

Не требует согласований обычный ремонт квартиры без изменений конфигурации помещений: замена встроенной кухни, переклейка обоев, смена напольного покрытия (но не всегда можно менять материал на более тяжёлый: например, вместо деревянных полов можно постелить ДСП, а на него положить линолеум, но нельзя делать без согласования тёплый пол с цементной стяжкой). Можно заменить двери, окна, ванну на душ (в том числе душ строительного исполнения), закрыть коммуникации гипсокартонными коробами и прочее.

Согласования не требуют также:

  • разбор или создание встроенной мебели (шкафов, антресолей), которая не образовывает при этом отдельные помещения;
  • установка лёгких раздвижных дверей (например, при зонировании комнаты с помощью полупрозрачных раздвижных дверей-купе);
  • перестановка электроплиты на кухне;
  • установка зонирующих перегородок из лёгких материалов (например, гипсокартона), которые не доходят до потолка;
  • замена и перенос батарей ближе к стояку или дальше от него без прокладки новых подводящих сетей;
  • установка кондиционеров и антенн на наружную стену дома (если это разрешено делать в вашем доме);
  • остекление балконов и лоджий (без объединения с квартирой, без надстройки балкона, без устройства отопления и т. п.). Если дом относится к памятникам архитектуры, остеклять балконы на внешних фасадах нельзя.

Что можно согласовать легко

Изменения, которые не меняют помещение принципиально и не влияют на безопасность конструкции дома, согласуют без проблем.

Перед началом ремонта нужно уточнить в управляющей компании, какие стены в доме несущие, а какие нет. Также там можно узнать, где проложены вентиляционные каналы, электрические сети и другие коммуникации.

В городских жилищных отделах или в БТИ есть полный список разрешённых изменений, обычно в него входят:

  • объединение туалета и ванной, в том числе с «захватом» части коридора или кухни;
  • разделение санузла;
  • пробивка дополнительных проходов в НЕнесущих стенах. Обратите внимание: проход или арка не равносильны сносу стены! Например, в перегородке между кухней и комнатой можно сделать арку или поставить раздвижную дверь, чтобы получилась кухня-гостиная. Полностью объединять эти помещения нельзя, если в квартире проведён газ;
  • выравнивание пола с помощью цемента или специальной смеси и устройство тёплых полов. При этом в домах с железобетонными перекрытиями отопление пола должно быть автономным, не связанным с основной системой. Если в вашем доме деревянные или смешанные перекрытия, нагружать их тяжёлой цементной стяжкой и тёплыми полами нельзя: для выравнивания пола можно положить ДСП, а на него — напольное покрытие;
  • перенос НЕнесущих стен в квартире ради изменения конфигурации комнат (но нельзя оставлять какие-то комнаты без окна или без батареи);
  • объединение комнаты с коридором или его частью;
  • строительство перегородок до потолка, которые образуют отдельные помещения: например, гардеробную. Пример такого зонирования в двухкомнатной хрущёвке мы рассматривали здесь.

Узаконить такие перепланировки можно в БТИ, городском жилищном отделе или в МФЦ (в муниципалитете подскажут, кто отвечает за это в вашем городе).

Комментарий от архитектора Марии Зайцевой, эксперта Яндекс.Недвижимость:

Делать перепланировку до получения официального разрешения в БТИ не рекомендуется. Но если речь идёт о простых вариантах (например, переносе проёма двери в НЕнесущей стене на полметра влево или вправо), то можно начать ремонт до официального согласования: вряд ли инспекторы БТИ будут придираться к таким деталям. Но лучше делать всё по порядку: сначала согласовать работы, затем начинать их.

Важно: даже если вы даже сделали несущественную переделку, но не согласовали её, она всё равно будет считаться незаконной перепланировкой квартиры, пока вы не получите все необходимые разрешения.

Что можно сделать, но это будет сложнее

Более сложные проекты могут быть согласованы, но с трудом. К ним относятся:

· создание веранды или отдельного входа в квартиру на первом этаже дома;

· надстройка, расширение балкона;

· перенос инженерных коммуникаций;

· объединение двух квартир на разных этажах.

Такие работы затрагивают несущие конструкции дома и могут угрожать безопасности остальных жильцов. Чтобы их разрешили, нужно заказать комплексный проект у профессиональных архитекторов, причём часто требуют, чтобы его делали авторы дома или их правопреемники.


Среди популярных дизайнерских решений, которые сложно согласовать, — утепление балкона или террасы с установкой тяжёлых многокамерных стеклопакетов и устройством дополнительной стяжки на полу. Создание такой «дополнительной комнаты» на балконе увеличивает нагрузку на плиту: она может не выдержать и рухнет. А ещё это способно повлиять на вентиляцию наружных стен дома и создать парниковый эффект.

Такие перепланировки делать можно, но в очень редких случаях. И придётся постараться, чтобы всё одобрили. Часто такие переделки не согласовывают по принципу «никто не узнает». Но в дальнейшем продать квартиру с неузаконенной перепланировкой бывает затруднительно: покупателей отпугивают возможные проблемы и они просят скидку (а банки и вовсе не согласовывают ипотеку для таких объектов).

Какие перепланировки делать нельзя

Некоторые перепланировки нельзя согласовать ни при каких обстоятельствах. Их объединяет принцип: нельзя делать то, что может нарушить безопасность дома или затруднит доступ к общим инженерным коммуникациям.

К запрещённым перепланировкам в квартире относятся:

  • перенос кухни или санузла так, чтобы они располагались над жилыми комнатами (даже незначительное наложение зоны кухни или санузла на зону жилой комнаты ниже этажом не допускается);
  • объединение кухни с комнатой, если дом газифицирован;
  • объединение балкона с квартирой и вывод на балкон центрального отопления;
  • присоединение к квартире части подвала или крыши;
  • снос несущих стен или создание в них проходов;
  • ликвидация или уменьшение вентиляционных каналов;
  • заливка бетонной стяжки в домах, которые на это не рассчитаны (здания с деревянными перекрытиями или панельные хрущёвки).

Таких «нельзя» довольно много: для конкретного дома лучше уточнить все пункты в БТИ или конструкторских бюро.

Чем грозит неузаконенная перепланировка квартиры

Строительные нормы придуманы не просто так: от них зависит безопасность дома и комфорт жизни в нём. Как минимум, вам может стать неудобно жить самому, а как максимум — может рухнуть полдома. Так, в апреле 2019 года на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге из-за самовольной перепланировки обрушилась стена и разошлись панели. Были прецеденты, когда гибли люди. Например, в Выборге в 2006 году из-за перепланировки обрушилась четырёхэтажка и погребла под собой 7 человек.

Кейсы от архитектора Марии Зайцевой, эксперта Яндекс.Недвижимость:

Вот несколько реальных случаев из моей практики, когда клиенты делали несогласованные перепланировки и пожалели об этом.

Пробили общую стену с шахтой лифта и не смогли жить в квартире из-за шума

Семья сделала нишу для стиральной машины, пробив стену в шахту лифта (рабочего!). Конструктивно, кстати, это было безопасно, но перепланировка повысила уровень шума в квартире до нестерпимого. Каждый раз, когда ехал лифт, это было слышно во всей квартире. Единственное, что мы могли им посоветовать, — переделать всё обратно.

Выдолбили углубление в стене, и она обледенела

Другой клиент расширил спальню на 13 сантиметров: ради них он выдолбил нишу для кровати в стене. Стены в доме были достаточно толстыми, 38 см — после такого «дизайнерского» решения осталось ещё 25 см. Однако за стеной был деформационный шов между секциями дома — это зазор, который делается для сейсмической безопасности и уменьшения нагрузки на конструкции дома из-за теплового расширения при сменах сезона. Квартира стала сильно промерзать, вплоть до того, что стена спальни обледенела. Пришлось возвращать всё назад.

Обрезали вентиляционный канал и получили плесень на стенах

Часто во время ремонта перерезается вентиляционный канал, что нарушает циркуляцию воздуха в доме. Из-за этого в квартире может появиться плесень (и не только у вас). Решение то же, что в предыдущих случаях: тратить деньги, время и силы на то, чтобы всё вернуть в первоначальное состояние.

Объединили лоджию и комнату и замерзли

Нередко люди объединяют лоджию и комнату (или кухню), чтобы получить больше пространства. Но в нашем климате это обычно заканчивается плохо: полгода в объединённой комнате будет очень холодно. А если включить обогреватель, то это увеличит расходы на электричество и повысит риск пожара из-за короткого замыкания, так как нагрузка на сеть будет повышенной.

Изрешетили несущую стену ради полочек для статуэток и потеряли несколько сот тысяч рублей

Самый страшный (и одновременно забавный) кейс у меня был такой. Один любитель статуэток и сувениров из путешествий заказал дизайнеру серию маленьких ниш специально для коллекции. Дизайнер спроектировал все правильно: ниши должны были быть сделаны из гипсокартона. Но заказчику было жалко терять 15 сантиметров, и он заказал бригаде строителей… долбить несущую стену. Бригада была непрофессиональная и изрешетила стену как сыр. О перепланировке знал инженер технадзора, он зашёл проверить, как ведутся работы, и спас целый дом: ремонт делался на втором этаже новой, ещё почти незаселённой 10-этажки. Здание почти наверняка рухнуло бы, когда заехали люди, завезли мебель, технику, и нагрузка бы многократно возросла. В итоге стену пришлось скреплять железной рамой и обшивать гипсокартоном. Хозяин заплатил и за проект усиления стены, и за его исполнение. Зато ниши под статуэтки глубокие вышли, да.

А ещё с неузаконенной перепланировкой будет сложно продать квартиру

Несогласованная перепланировка может помешать продать квартиру в будущем. Покупатель, скорее всего, запросит план БТИ (а в случае с ипотекой это обязательное условие). Если реальность будет расходиться с ним, то возможны варианты.

  • В случае простых перепланировок, которые можно узаконить, у вас попросят скидку за квартиру (потому что перепланировка всё-таки не узаконена, решать эти проблемы будет новый владелец).
  • Если сделана запрещённая законом перепланировка, от покупки могут отказаться. А самые рисковые покупатели попросят большую скидку. Никакой «интересный ремонт» и «оригинальные решения», на которые было потрачено много денег и сил, в этом случае не окупятся. Квартиры с запрёщенными перепланировками с трудом находят покупателей.

Ну, а если я буду жить сам. Никто же не узнает!

О перепланировке узнать легко — к примеру, вы вызовете сантехника из управляющей компании, а он увидит серьёзные нарушения и заявит о них в контролирующие органы. Или к вам зайдёт дотошная соседка по дому. Или у ваших соседей начнутся проблемы — появится трещина в стене, просядет потолок, тогда к вам придут специалисты из жилищной инспекции. Совсем не пустить их в квартиру вы не имеете права, только согласовать удобное для вас время визита. В крайнем случае жилинспекторы смогут обеспечить себе доступ в квартиру через суд. И всё равно увидят незаконную перепланировку, которую вы сделали.

После визита контролирующие органы передадут дело в суд, который обяжет вас заплатить штраф до 2500 рублей и — самое неприятное — вернуть всё назад в установленный срок.

Если вы не переделаете квартиру, жилинспекция повторно подаст в суд, и тогда квартиру могут отобрать за нарушение Жилищного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях и продать с торгов. Как правило, с большим дисконтом, до 30%. А вам отдадут сумму за вычетом расходов на работы по возвращению жилья к исходному состоянию.

Например, изначально ваша недвижимость стоила 4 млн рублей. Вы объединили кухню с балконом и сделали там тёплый пол. Затраты на переделку приглашённый судом эксперт оценил в 500 тысяч рублей. А с торгов квартиру продали за 3 млн. На руки вы получите 2,5 млн рублей.

А если ваша переделка нанесла ущерб соседям, суд заставит компенсировать ещё и их затраты на ремонт.

заделка температурного шва на фасаде дома - как и чем?

А то люди жалуются, что в эту щель проникает холод и будто стена внутри квартиры (1 и более метров от угла) - холодная.
Хотелось бы заделать этот шов, в т.ч. соседи снизу и сверху.
Пока мыслится: пена (сколько войдет) , чуть ваты (на глубину 5-10 см.) и снаружи фасадной штукатуркой.
Поправьте.

19.11.2007 в 10:30

температурный шов - для термодеформации, никакая штукатурка-шпатлёвка не выдержит - разорвёт, поэтому для таких швов используют специальные мастики-герметики, после отвердения становятся как резина. Продаются в колбасках таких массивных, в магазинах нет такого, искать надо по конторам.

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

19.11.2007 в 10:36

Спасибо, а коммерческое название "колбасок" не подскажите (чтобы искать)?
Но вата-то чем плоха (или она и пена не исключаются) ?

19.11.2007 в 11:37

Эта мастика назвыается "Гермобутил -С" Продаётся в красных оцинкованных вёдрах, расфасовка, по-моему, 25 кг. В щель с наружи забивается специальный жгут (по-моему, из вспененного полиэтилена) далее сверху обмазывается этой мастикой.
Только так и никак больше. Это промышленный способ заделки швов.

19.11.2007 в 11:42

ALEKSEYB написал :
В щель с наружи забивается специальный жгут (по-моему, из вспененного полиэтилена)

"Предположение - мать всех ошибок"

19.11.2007 в 11:48 19.11.2007 в 11:58

Вилотерм с обжатием 60 %, сверху наиболее надежено-полиуретановый герметик ( не пену . ) типа даймоник или аналог, слоем 6-10 мм продается в тубах по 700 грамм.

19.11.2007 в 12:12

2GAP
вот и я имел ввиду полиуретановый именно, но расход идёт большой, поэтому специальный шприц есть, а мастика в колбасках, чота там про вёдра какие-то базлают, думаю, опять методом "у себя в туалете так делал" меряют. интересно как они из этого ведра заливать будут.

Ещё надо иметь ввиду, что пар изнутри эти швы разрывает (потому минвата не катит, а нужно что-то непаропроницаемое - как выше сказали из вспененного полиэтилена) и в процессе заделки мастикой необходимо в швы вставлять дренажные трубки - носиками вниз, чтобы дождь не затекал.

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

19.11.2007 в 12:18

Вместо Вилатерма предлагают жгуты Изоком . пойдет?
Достаточно одной колбаски жгута d20 мм в щель 20 мм. ( 1 п.м. стоит 6,55 руб.. вроде недорого) всунуть или несколько колбасок надо впихивать?

19.11.2007 в 12:29

Gennady написал :
и в процессе заделки мастикой необходимо в швы вставлять дренажные трубки - носиками вниз, чтобы дождь не затекал.

Расскажите про это процесс укладки трубок в швы и мастику. не совсем пойму (какие трубки юзать по диаметру, какой длины, один конец закрытый что ли у трубки (раз носик вниз), последовательность закладки трубок (ну в щель всунул жгут изоком, далее перед мастиком или герметиком трубку уложил (как крепить. ) и т.п. )?

19.11.2007 в 12:55

Пойдет, тот же пенополиэтилен от другого производителя, для шва 20 мм шнур надо 30 мм. Трубки примерно 10мм , вставляют иногда, для вентиляции шва, просто протыкают шнур, но можно не использовать. Можно использывать и мастику , их много видов для швов, она наносится шпателем, но это сложней и срок службы меньше. Делается все снаружи разумеется. Вы сами собираетесь делать? А так те кто делают это все знают.

19.11.2007 в 13:53

2GAP т.е. вместо мастики (у которой срок службы меньше) лучше ипользовать герметик?
Трубки d10 для слива конденсата вставляют в шов почти горизонтально (с наклоном наружу)? какой длины эти трубки юзать? Сколько штук на 1 п.метр?
Сколько все-таки жгутов пенополиэтилена вставлять в щель в одно и то же место (1 или 2)?

20.11.2007 в 09:23

2GAP & ALL
а есть ли СНИП на заделку этих швов материалами, которые мы здесь обсуждаем? Номерок не подскажите?

20.11.2007 в 10:20 20.11.2007 в 19:54

про сази - наиболее грамотный совет, тем более, что завод у них как бы не в Казани. Вилатерм/пена + любой фасадный герметик, в основном в ведрах продается. Самые лучшие - двухкомпонентные тиаколовые АМ-05, СГ-1 ( в сази фирменные названия сазиласт), гермобутилом с непривычки трудно сделать что-либо приличное - сильно течет, но самый дешевый. Проще всего работать однокомпонентными акриловыми. Если объем маленький - можно силиконом. Если у вас уже уложен герметик и просто сгнил утеплитель, можно попробовать закачать пену в дырочку, по получается такое не всегда.

20.11.2007 в 20:06

2Николай76 ничего вообще не уложено (ни пены, ни др. утеплителя, ни герметика). Поэтому и хочу найти СНИП, чтобы строителю претензии предъявить.

20.11.2007 в 20:12

Снип несомненно есть, но для предъявления претензий нет необходимости его знать - достаточно сказать что швы промерзают это обычное дело. а номер не скажу - несколько лет уже не занимаюсь этим.

20.11.2007 в 21:11

. И получается, что только архитектор д.б. этим требованиям руководствоваться и предусмотреть заделку шва? А если не предусмотрел, то так оно и надо?

20.11.2007 в 21:13

GEO-Tr написал :
И получается, что только архитектор д.б. этим требованиям руководствоваться и предусмотреть заделку шва? А если не предусмотрел, то так оно и надо?

нет, не так
если дом новый, то скорее всего это недоделка строителей

20.11.2007 в 22:52

Должен герметизироваться деформационный шов или нет - написано в проекте дома, а не снипах. Обычно нет. Проблема в том, что в щель между секциями дома выходят открытые швы из квартир - отсюда и промерзания.

"Колбаска", о которой говорит Gennady - это ГНС, нетвердеющая мастика, выдавливается в полость шва пневмо- или электропистолетом. На предварительно вложенный резиновый шнур - гернит. Потом устье шва заделывается раствором (который затем часто трескается) и/или тиоколовым/полиуретановым герметиком. Но это устаревшая технология, в современном строительстве не применяется. По крайней мере, в Москве.

Сейчас просто в шов вставляют вилатерм/изонел (60% обжатия ), и сверху наносят герметик (или мастику - это синонимы). Можно и 2 жгута вставить друг за другом - хуже не будет. Лучше тоже.

Самый качественный герметик из общеупотребительных - эпокси-полиуретановый ЭЛУР прибалтийского производства. САЗИ - делает все виды герметиков (полиуретан, тиокол, акрил), основной поставщик московских ДСК.
Сырье для герметика получает как раз из Казани. Качество продукции САЗИ нестабильно! Гермабутил-С - наилучший герметик по соотношению цена/качество. (Кто сказал, что он течет - наверно видел его сильно разбавленным).

Однако, 2GEO-Tr , как вы собираетесь проводить работы? Нужны ведь альпинисты или вышка. Если нанимать - рабочие и так все должны знать, как здесь уже писали. Герметизацию шва имеет смысл проводить только полностью, с двух сторон и сверху донизу. Вентиляция/дренаж не нужны.

20.11.2007 в 23:14

2caver
с колбасок выдавливается полиуретановая мастика - твердеющая, получается твёрдорезиновый шов, который ничем сверх не заделывается. к сожалению таких "колбасок" (тара) производится много, поэтому уподоблять именно той, вам знакомой "колбаске" не стоит. "Колбаска" - это профессиональная тара для мастики-герметика, чтобы с помощью специального шприца уложить мастику ровно, а не из ведра лопатой черпать и пачкать всё вокруг шва до кучи.

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

21.11.2007 в 01:04

Понял о чем речь. Видимо, мастика ТЭКТОР питерской фирмы ТСК в колбасках по 600 мл. Стоит только она нехило, по сравнению с традиционными материалами типа Элур, АМ-05 или ЛТ-1. Их кстати тоже можно шприцем наносить.

21.11.2007 в 10:59

2caver
да возможно, я не узкий спец по швам, не знаю на память все эти маркировки, поэтому пишу обобщённые признаки материалов, которые надо использовать

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

21.11.2007 в 12:37

Речь шла именно о полиуретановом герметике под шприц в мягкой полиэтиленовой упаковке, есть несколько производителей, к примеру , стоит действительно не мало, в Питере торгует ТСК- . Материалы условно названные мастиками (элур, сг-1 итд) они больше применимы для межпанельных швов с малым перемещением, их толстым слоем не нанесешь. А в температурно – осадочном шве подвижки могут быть значительны. Любые цементные растворы исключены как и силикон т.к. он имеет низкую адгезию к бетону и может использоваться только через праймер и если сам силикон довольно дешев то праймер имеет цену запредельную. И вопрос повис в воздухе- вы сами собираетесь делать или нанимать? А по юридической стороне- теплотехника требует чтоб температура стены в квартире в любом месте была выше точки росы, а как это будет достигнуто- заделкой швов, утеплением всей стены или еще как то дело строителей и проектировщиков.

21.11.2007 в 18:05

Здравствуйте все!
Для GEO_Tr.
Не буду долго утомлять, в принципе Вам все, что можно ответить, сказал caver.
Добавлю только то, что как это может выглядеть, можете посмотреть в пособии по проектированию крупнопанельных зданий. Оно было выложено в инете на одном из сайтов, посвященных строительству, фамилию забыл, находил поисковиком. Поищите, там подробно нарисовано и описано как заделываются стыки в панельных зданиях. У вас по сути то же самое.
С уважением, Ник_Ник.

21.11.2007 в 19:20 21.11.2007 в 19:35

2GEO-Tr
Здесь в картинках

21.11.2007 в 21:40

Про силикон я сказал из тех соображений. что если нужно 2 метра сделать, то проще купит три тюбика чем искать герметик. Если вода не течет без герметика. то и с ним не потечет. Тут надо закрыть утеплитель от солнца. Кстати можно и заштукатурить, покрасив если для себя и нет герметика, если аккуратно сделать - тоже ничего страшного не будет. Трещины не страшны.

гермобутил не течет как раз тогда. когда его разводят до состояния краски и наносят слоем 1 мкм. наверное вы его не видели в другом виде - тиксотопность его слабое место. впрочем как и адгезия. про сотношение цена/качество тоже не стоит - срок службы по данным производителя 5-10 лет против 25 у АМ-05 и 15-20 у ЛТ-1 ,не считая адгезию. Альпинисты часто путают качество с удобством работы.
Он просто самый дешевый и я встречал клиентов, уверенных что это и есть фименное наименование герметика АМ-05. который обычно заложен в проект.

Герметик и вилатерм/пена и есть эластичная прокладка. В общем герметик тот который есть.

22.11.2007 в 01:01

2Николай76
Если гермабутил не разводить совсем, то при нанесении слоем толщиной около 3мм на вертикальную поверхность он не течет вообще. Хотя работать им в таком виде менее удобно, чем АМ-05 или Элуром (которые кстати производитель разводить запрещает, в отличие от гермабутила).
С адгезией при нанесении поверх старых герметиков некоторых типов у гермабутила действительно есть проблемы, и это его основной недостаток.
Это все касается только гермабутила-c производства NMG, остальные его виды намного хуже (и дешевле). Так что, возможно, мы говорим о разных вещах.

Сроки службы герметиков напрямую сравнивать нельзя, производители указывают их для совершенно разных условий. Качество АМ-05 с советских времен упало в разы (вот тогда и было 25 лет), от этого герметика сейчас осталось одно название. САЗИ раньше указывало для него "прогнозируемый" срок службы 15-20 лет (что сильно завышено), сейчас вообще ничего не пишет. Характеристики его сильно меняются от партии к партии - иногда течет, иногда без разведения нанести вообще почти невозможно, иногда трескается через год при полном соблюдении технологии нанесения. С ЛТ и СГ то же самое. Конечно, далеко не все партии такие, но случается. Остальные производители еще хуже.
Из массовых герметиков, повторяю, проблем с качеством и стабильностью характеристик сейчас, как и раньше, нет у прибалтийского Элура (производства Tenax).

У САЗИ есть еще неплохой герметик - АКСА. Акриловый однокомпонентный, не очень дорогой, работать удобно, качество и стабильность на уровне. Раньше так было, во всяком случае, как сейчас - не знаю.

Что сделать со стеной между квартирами?

Здравствуйте. Вот начал ремонт в новой квартире, но такая вещь случилась. Между квартирами с одной стороны стенка из двух слоев газобетона с прослойкой воздуха между ними, как раз в спальне
Чесно говоря жить с соседями когда в принципе такую стену можно ударом кувалды снести не хочется.

Что сделать? Нормально ли снять один слой газобетонных кирпичей и поставить вмето него стенку в полкирпича из нормального, красного кирпича?
Вариант два. Чем то звукоизолировать. В голову приходит гипрок и минвата.
Вариант три. Забить. Но дело в том что тонкая стена как раз в районе спальни
Что посоветуете?

06.12.2005 в 20:33

Насверлите со своей стороны отверстий и запеньте монтажной пеной, если стены не поразрывает то будет тихо и не дорого.

06.12.2005 в 20:35

Монтажная пена не является звукоизолятором.

06.12.2005 в 20:38

Я думаю в той или иной мере всё же является, смотря с чем сравнивать, вопрос бюджета.

06.12.2005 в 20:41

Гвоздь написал :
Я думаю в той или иной мере всё же является, смотря с чем сравнивать, вопрос бюджета.

Бюджет в данном случае неограничен

06.12.2005 в 20:44

Ну тогда на всю площадь стены какой нибудь изолон ППЭ либо шуманет либо ещё что нибудь и сверху профиль и ГКЛ с последующей шпаклевкой и т.д.

06.12.2005 в 21:03

На собственном опыте проверено, в такой же ситуации со стеной(тоже спальня)-от пены нулевой эффект,точнее минусовой в плане денег.После неудачи с пеной обшил гкл в два слоя,проложив плитами изолайта +урса-ею выравнивал неровность стены.Профиль крепил через 40см,а направляющие только по периметру.Результат меня устроил.Телевизор у соседки уже не слышу-чего и добивался.

06.12.2005 в 21:32

2Сан-Саныч ,
ломать свою часть стены
минвата 50мм
строить стену из полнотелого в полкирпича, обязательное заполнение всех швов кладочным раствором
поштукатурить или облицевать ГКЛ

07.12.2005 в 03:41

Сан-Саныч написал :
Чесно говоря жить с соседями когда в принципе такую стену можно ударом кувалды снести не хочется.

То есть Вас все-таки смущает слабая звукоизоляция, а не то, что соседи с кувалдой вломятся.

07.12.2005 в 12:37

В принципе пока сам не понял.
Вот моя квартира,только другой этаж, без разницы в принципе. Смотрите, слева есть некапитальная стена между частью стены спальни. Там как я понимаю два слоя пенобетона.
Вот с этим и хочу побороться.
Проблема в том что и в ванной частично стена пенобетонная, просто дополнительно доложить слой- тогда сильно сузится ванная.

07.12.2005 в 12:42

в ванной я бы не заморачивался
а вот в спальне стоит подумать о лучшей звукоизоляции

07.12.2005 в 13:04

Прорезаете ряд отверстий в своей части стены, как можно выше под потолок и засыпаете пространство звукоизолирующей пенопластовой крошкой, какая будет под рукой - формованная или не формованная действуют одинаково успешно.
Проконтролировать полное заполнение пространства достаточно легко.
Можно слегка повибрировать маленьким вибратором.
Отверстия заделать штукатуркой, предварительно забив верх пенопластом.
Действует исключительно хорошо.
Испытано моим приятелем на двух квартирах.

07.12.2005 в 13:34

В общем звонил строителям этого дома. Сказали проще всего снять свою половину стенки и поставить кирпичную, посоветовали переговорить с соседом дабы сделать дешевле.
Вот такая ерунда получилась, впрочем сказали что согласовать замену газобетона на кирпич без проблем, типа так все в доме делают. Ну блин неужели сразу из кирпича было не сделать..

07.12.2005 в 14:07

EgorP написал :
Можно слегка повибрировать маленьким вибратором.

Купить в Секс-шопе ?

07.12.2005 в 15:57

Сан-Саныч написал :
В общем звонил строителям этого дома. Сказали проще всего снять свою половину стенки и поставить кирпичную, посоветовали переговорить с соседом дабы сделать дешевле.
Вот такая ерунда получилась, впрочем сказали что согласовать замену газобетона на кирпич без проблем, типа так все в доме делают. Ну блин неужели сразу из кирпича было не сделать..

С каких пор кирпич в плане звукоизоляции (особенно воздушной) стал лучше газобетона!? Газобетон марки D400 вообще как шумоизоляция идет в строительстве.

07.12.2005 в 17:47

2Сан-Саныч ,
На сколько я поняла вас, вам необходима конструкция, которую не удастся выбить кувалдой, и плюс дополнительная шумоизоляция всей полученной стены.
Посему, ИМХО, без кирпича в этой ситуации не обойтись, обшив его гипроком в два слоя и заложив внутрь минвату Роквул (у нее самые высокие показатели по шуму).
Так что, ваши два первых варианта имеют законное право на жизнь. Молодая фашистская жена будет довольна и не будет ругацца:-):-)
А застройщику значительно дешевле дом с перегородками из газобетона построить, чем из кирпича, да и сейчас редко перегородки из кирпича кладут.

07.12.2005 в 18:13

Это очень дорого выйдет.
Можно простым сотиком ( попросит позвонить себе ). :-))
Будет вполне достаточно.

07.12.2005 в 18:29

2EgorP ,
. потом ломать стену доствая его, зарывшийся глубоко в шарики?

07.12.2005 в 18:44

PARTYzanka написал :
2Сан-Саныч ,
На сколько я поняла вас, вам необходима конструкция, которую не удастся выбить кувалдой, и плюс дополнительная шумоизоляция всей полученной стены.
Посему, ИМХО, без кирпича в этой ситуации не обойтись, обшив его гипроком в два слоя и заложив внутрь минвату Роквул (у нее самые высокие показатели по шуму).
Так что, ваши два первых варианта имеют законное право на жизнь. Молодая фашистская жена будет довольна и не будет ругацца:-):-)
А застройщику значительно дешевле дом с перегородками из газобетона построить, чем из кирпича, да и сейчас редко перегородки из кирпича кладут.

Вертикальный деформационный шов. Правильное утепление.

Необходимо организовать вертикальный деформационный шов между двумя секциями-очередями жилого дома. Наружная стена в обоих зданиях является монолитной ж/б диафрагмой толщиной 200мм. Только первую секцию мы утеплим снаружи минватой, а у второй очереди строительства бетон останется "голым". Боюсь, что в неправильно выполненном шве будет "гулять" воздух и получим в лучшем случае плесень, а в худшем - наледь на внутренней поверхности.

Можно ли заполнить шов полностью полистиролом? Не повлияет ли это на его основную функцию?
Чем лучше герметизировать по контуру?
Нужен ли герметик, если собираемся использовать специальный гидроизолирующий профиль при утеплении "термошубой"?
Какие ещё бывают проблемы деформационных швов, с которыми мне ещё не приходилось сталкиваться?

Ростов-на-Дону Не совсем понятно - как секции между собой блокироваться будут, какой зазор в деформационном шве, на каком расстоянии торцевые (внутренние) стены блок секций будут друг от друга?

Прилагаю pdf со своим решением по другому жилому дому, который сейчас пока выведен на нулевую отметку и где вопрос по дефшву уже "всплыл" на стройке. "Отработанных" решений моложе 1979 года почему-то в проектном институте не оказалось, и нужно срочно сделать что-то более современное, старый узел подрядчик воплощать отказывается. Обе секции кирпичные, возводятся одновременно, шов везде 2 см, только типы наружной отделки разные по этажам. Покритикуйте, пожалуйста, если что-то неверно, потому что вся информация по уплотнителям и герметикам - из Интернета.

В здании, которое сейчас проектируется, всё сильно запутано.
По первому этажу - две ж/б диафрагмы на расстоянии 17 см. Из которых 15 см - это, теоретически, утепление первой очереди, хотя возводиться 1-й этаж обеих секций, скорее всего, будет одновременно, и утеплять придётся засыпкой после снятия опалубки. Потом одна секция будет заморожена, пока другую не выведут под кровлю.
Остальные этажи: серийный 10-этажный панельник в качестве первой очереди и самонесущая стена из ячеистого бетона со стороны 14-этажного монолитно-каркасного здания второй очереди. Расстояние 2 см между наружной гранью стеновой панели и кладкой, но 12 см между панельником и контуром монолитного перекрытия (перекрытие "западает" на 10 см по отношению к ячеистобетонным стенам).

Не совсем ясно из описания 2 см. это у вышележащих этажей расстояние между стенами разных секций?? Они на единой плите? т.е. ситуация при которой он "закроется" невозможна (шов температурный) или все таки деформационный? Всегда оставляли зазор больше между конструкциями.. и швы делали с "зубом" во избежании продувания, с заполнением утеплителем и герметиками.
Стены жилых комнат необходимо проверить на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям (параметр б), а также учесть потери тепла для неутепленной стены примыкающей к шву (при перепаде 5 и более град. в соседних помещениях учитываются).
А вот какая температура будет в самом шве.. это большой вопрос

В случае с кирпичным домом, дла которого сделана pdf-ка, шов температурный, плита единая. Во втором случае, который поставил меня в тупик и для которого пока картинок нет, шов деформационный, фундаментная плита по нему разрезается. Расстояние такое, как дали конструкторы.

Про швы "с зубом" впервые слышу, вы не могли бы пояснить? А то в литературе ничего подобного не встречалось.

Температура в помещениях, примыкающих к шву, одинаковая, планировка практически симметрична. Поэтому меня интересует именно как добиться максимальной герметизации шва, минимизировать утечки тепла и достичь температуры воздуха в зазоре такой же, как и у жилых комнат. Замкнуть контур утеплителя, проще говоря. Стандартное решение, которое описывается в умных книжках - это утепление шва чисто по контуру, но слишком много примеров, когда этот способ работает плохо. Про 100% заполнение шва утеплителем есть только в Интерене, да и то совсем мало, и я не знаю, в каких условиях подобное решение допускается и какие имеет минусы, кроме большей стоимости (из плюсов, как я понимаю, только недопускание промерзания).

стараюсь стать специалистом

Оренбург, Бузулук

Доброго времени суток!
Люди добрые, возник аналогичный вопрос. Правда теперь уже как последствие примененного решения.
Ситуация такая: две секции 17-этажного панельного дома разделены швом в 200мм, он засыпан на всю высоту керамзитом. Утепление фасадов секций - "общее" и перекрывает шов. В итоге в течении 6 лет эксплуатации в угловой комнате одной из секций на 2 этаже промерзает угол, плесень, да и прохладно зимой. Позже выложу небольшую схему, для большего понимания.
Вопрос 1. Возможно ли такое решение в принципе? правильно ли оно?
Вопрос 2. В чем возможная причина промерзания, если шов выполнен правильно?
С уважением Олег.

🔥Межсекционные стены или перегородки в жилом здании секционного

В определении понятия "здание жилое секционного типа" по СП 54.13330.20014 секции отделяются друг от друга стенами без проемов.

В том же СП 54.13330.20014 в табл.7.1.9 уже присутствует понятие межсекционная перегородка.

В СП 4.13130.2013 в п.5.2.9 для деления на секции предусматриваются противопожарные стены 2-го типа или перегородки не ниже 1-го типа.

Могут ли секции секционного жилого дома отделяться друг от друга не только стенами, но и перегородками без проемов?

2019-04-24 11:38

Николай Морозов

Ответил эксперт: Николай Морозов

Пунктом 3.18 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (ред. от 18.07.2013) установлено определение: жилое здание секционного типа - здание, состоящее из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга в жилой части строительными конструкциями без проемов и имеющих самостоятельные эвакуационные выходы.

В соответствии с п.5.2.9 СП 4.13130.2013 в зданиях I, II и III степеней огнестойкости, класса Ф 1.3 для деления на секции следует предусматривать противопожарные стены 2-го типа или перегородки не ниже 1-го типа.

В зданиях IV степени огнестойкости должны использоваться межсекционные стены или перегородки с пределом огнестойкости не менее EI 15.

Технические, подвальные этажи и чердаки следует разделять противопожарными перегородками 1-го типа в секционных жилых домах по секциям.

Соответственно, в зданиях класса Ф 1.3 I, II и III степеней огнестойкости для деления на секции следует предусматривать противопожарные стены 2-го типа (REI 45) без проемов или перегородки не ниже 1-го типа (EI 45) без проемов.

В зданиях IV степени огнестойкости должны использоваться межсекционные стены без проемов или перегородки без проемов с пределом огнестойкости не менее EI 15.

В соответствии с п.32 постановления Правительства РФ от 19 ноября 2008 года N 858 "О порядке разработки и утверждения сводов правил" для соблюдения требований технических регламентов и оценки соответствия своды правил применяют после внесения их в перечни национальных стандартов и (или) сводов правил, подлежащие утверждению и опубликованию в установленном порядке.

В настоящий момент СП 54.13330.2011 "Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003" (утв. приказом Минрегиона РФ от 24.12.2010 N 778 ):

- не относится к нормативным документам по пожарной безопасности, содержащим требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона N 123-ФЗ (не включен в Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" , утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 апреля 2009 года N 1573 (в редакции от 30 июля 2013 года)).

- не включен в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 года N 1047-р ).

Соответственно, в настоящий момент противопожарные мероприятия, включенные в СП 54.13330.2011 , могут применяться на добровольной основе только в части, не противоречащей требования пожарной безопасности, установленными нормативными правовыми актам Российской Федерации, устанавливающими обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, нормативными документам по пожарной безопасности, нормативными документами обязательного применения.

Температурный шов в кирпичной кладке

Кирпичный дом — это надежное и прочное жилье. Однако его стены склонны к деформациям, обусловленными колебаниями температур. Температурный шов в кирпичной кладке способствует значительному сокращению или предотвращению возможных растрескиваний стен, сохранению их целостности. Такие швы снижают нагрузку на элементы конструкции и делают кладку более устойчивой к колебаниям температуры воздуха.


Что это такое?

Деформационный шов в кирпичной кладке — это специальный зазор по периметру конструкции, который делит стену на отдельные отсеки, что придает зданию упругость. Его делают для того, чтобы предотвратить трещины в строительной конструкции при расширении и сужении стройматериалов под воздействием перепада температур, а также для дополнительной защиты стен от деформации во время усадки дома. Размер зазора зависит от вида кладки и температуры окружающей среды в разное время года с учетом климатических условий региона. В многоэтажных домах температурный шов бывает:

  • Вертикальный. Он проходит по высоте всего дома, за исключением фундамента, ширина 20—40 мм.
  • Горизонтальный. Его делают на уровне всех перекрытий шириной 30 мм.

Соприкосновение температурного шва в кирпичной кладке с фундаментом здания недопустимо.

Виды температурных швов в кирпичном многоэтажном доме


В группе таких швов существует осадочный тип.

Помимо температурных, в кладке существуют другие виды деформационных швов, такие как:

  • усадочные;
  • осадочные;
  • сейсмические.

Все виды специальных зазоров защищают от разрушения каждый конструктивный узел дома и предотвращают образование трещин в несущих и других стенах. Температурные и усадочные пустоты делают во всех без исключения кирпичных домах. Осадочные выполняют защитную функцию от разрушений при высоких нагрузках и нужны в многоэтажных строениях и домах с пристройкой. Их делают начиная с фундамента, но устройство выполняют по принципу вертикальных температурных зазоров, поэтому возможно их объединить в термоусадочные и создать в одной прошивке. Сейсмические пустоты целесообразно делать только на территориях с повышенной сейсмической активностью.

Варианты изоляции и утепления

С целью защиты от воздействий окружающей среды и предотвращения возникновения сквозняков внутри здания, все без исключения деформационные зазоры утепляют. Для этого создают защитный герметичный слой, используя упругие материалы. Выбор утеплителя зависит от размера температурного шва. При этом используется один вид материала или их сочетание. В таблице указан вид утеплителя в зависимости от ширины температурного промежутка в кирпичной кладке:

Ширина шва, ммУтеплитель
до 30Монтажная пена
свыше 30ВилатермМонтажная пена
Пенополистирол

Для герметизации утепленных швов используют:

  • двухкомпонентный герметик;
  • оцинкованный деформационный компенсатор.

Герметик применяют полиуретановый, поскольку у него долгий срок службы и высокий уровень гибкости герметизирующего слоя. Укрепление и зашивка стыка оцинкованным компенсатором с деформационным сгибом прослужит более длительный период. Ее долговечность определяется сроком старения металла. В случае повреждения герметичности температурного шва или его утеплителя выполняют ремонтные работы.

Читайте также: