Стена из дранки может быть несущей
Обновлено: 17.05.2024
Можно ли ломать стены в «сталинке»: мнение профи
Так, «сталинки» в большинстве случаев несерийные, построены по индивидуальным проектам, разрешение на перепланировку принимается тоже индивидуально и зависит от разных вещей – в том числе и от правоприменительной практики в конкретной жилинспекции. О том, что нужно знать о стенах в «сталинском» доме, рассказывает Андрей Лямин-Бородин.
Андрей Лямин-БородинИсходные данные
Сначала хорошая новость – как минимум большинство, а иногда и все внутренние стены в квартирах «сталинских» домов – ненесущие. Эти перегородки, как правило, возведены из досок, покрыты «дранкой» и оштукатурены. Что существенно расширяет возможности для перепланировки. При этом межэтажные перекрытия опираются либо на продольные несущие стены, либо на балки, лежащие на этих стенах. Балки выполняют несущую функцию и не могут быть демонтированы ни при каких обстоятельствах.
Очень часто комнаты в «сталинках» проходные, а ненесущие перегородки между ними позволяют менять их, перегородок, положение, не забывая о требованиях к жилым комнатам (наличие естественного освещения и соблюдение минимальной площади – 8 квадратных метров). Не перемещая перегородки, можно менять варианты проходов, закладывая одни дверные проемы и создавая их в других стенах. Это позволяет оптимизировать пространство с точки зрения расположения общей и приватной зон.
Дизайн: Ирина КрашенинниковаОграничения
Плохая новость – не каждая ненесущая стена может быть снесена или в ней может быть создан проем – по крайней мере, без усиления. С течением времени (а времени с 30-х – 60-х годов прошлого века, когда строились «сталинки», прошло много), ненесущие перегородки могут принимать на себя часть нагрузки от проседающих перекрытий – становиться разгружающими.
Для того чтобы определить состояние перекрытий в конкретном доме и квартире, требуется техническое заключение о состоянии конструкций, которое будет включать в себя расчеты несущей способности. Если внутри квартиры есть несущие стены – демонтировать их точно не разрешат. Но можно получить разрешение на создание небольшого проема с обязательным усилением металлоконструкцией.
Таким образом, ненесущие перегородки, не принявшие на себя нагрузку перекрытий, демонтировать можно (а равно – устраивать и закладывать в них проемы), несущие – нельзя, за исключением создания небольших проемов, разгружающие – не полностью и с ограничениями, так как их разборка потенциально небезопасна.
Техническое заключение
Если проект не входит в перечень типовых, требуется техническое заключение о состоянии конструкций от автора проекта дома (п. 3.7 приложения 3 постановления правительства Москвы 508). Так как авторы домов сталинской эпохи недоступны, техзаключения изготавливаются государственной проектной организацией – ГУП Мосжилниипроект.
Техзаключение здесь заказать просто – через службу «одного окна», хотя и (относительно) дорого. Ждать тоже придется долго. Скорость можно сократить, но с повышающим коэффициентом – опять же дорого. Если в доме деревянные или смешанные перекрытия – без техзаключения обойтись не удастся.
Если перекрытия железобетонные и не планируется серьезных вмешательств, жилинспекция может его либо не затребовать, либо принять выполненное частной проектной организацией с допуском СРО. Если техзаключение показало, что ненесущие перегородки стали разгружающими и для их демонтажа/создания проемов требуется усиление перекрытий, заказывать проект нужно здесь же – у «автора» дома.
Если техническое состояние определено как работоспособное – появляется опция создания проекта в частной проектной организации с допуском СРО, что сэкономит время и деньги.
Полученное техзаключение, изготовленный на его основании проект, техпаспорт на квартиру и правоустанавливающие документы (список можно уточнить на портале госуслуг) подаются в районный центр «Мои документы» для последующей передачи в окружное отделение Мосжилинспекции.
Можно ли сносить деревянные стены в сталинке
Добрый день. Подскажите, можно ли сносить деревянные оштукатуренные стены в сталинке. Точнее интересуют стены санузла. Вскрытие стены показало что низа все гнилые. Влажно там блин. было.
Снизу стена опирается на бетонное перекрытие. Сверху деревянное перекрытие - балки с шагом 700 примерно. Стены выполнены в двух вариантах. 1. Вертикально стоит доска 50 оштукатурена с двух сторон. 2. Вертикально стоит доска 50 с шагом метр по ней набиты дюймовка горизонтально или под углом. Так вот те доски которые стоят вертикально имеют м-м-м некий изгиб такое чувство что на них сверху давит. Если я снесу это не пойдут ли балки чердачного перекрытия? Что все таки лучше делать вместо старых стен - влагостойкий гипсокартон на профиле или что то иное? Пенобетон мне кажется тяжело будет. Дому 60 лет
я б не рисковал.
все-таки пролет несущих горизонтальных балок тоже приличный, и сделы они тоже из дерева.(у меня)
стоит попробовать усилить несущие стойки с частичной заменой.
моему дому на 10 лет больше. менял только часть стены ванной смежной с коридором.
конструкция почти такая же как у Вас.
"дранку" снимал всю с обеих сторон,шукатурка по сетке со стороны ванной с пропиткой,снаружи ГКЛ, гидроизоляция пола в ванной и т.д.
вообщем денеХ "дофигища".
"Предположение - мать всех ошибок"
18.09.2007 в 11:24пролет балок 5,5 метров. Но! Деревянные перегородки не идут точно под балками они упираются в брусна котором лежат доски потолка. А потом перегородка может идти как вдоль балки так и поперек.
Как упрочнить если в ванной низа у досок уже. когда то были заменены, милая картина - доска опилена и под нее всунута вставка. Вставка тоже уже трухлявая - пальцем ковыряется.
Хотелось бы сделать нормально - за разумные деньги, нормального качетсва, что б не дергатся что потом переделывать придется.
А по поводу гипсократона, есть мысль что балки перекрытия могут гулять в течении года, потому что над ними чердак, пароизоляции ни какой.
Уважаемый I-Denis.
Перегородки (из чего быто нибыло) ничего не несут кроме собственного веса. На них никогда ничего не опирали. Смело сносите. Если не верите то посмотрите в целом на чердачное перекрытие. Что везде (все балки) стойками из доски 50 мм подперто?. Стены несущие (из кирпича) начинаются от 250 мм.
У меня дом почти такой-же. Года на 3-и помоложе. Я правда пока до ванной-кухни с ремонтом не добралась, но когда делали пол в комнате выяснилось что стена снизу как бы стоит на доске, которая лежит концами на балках. И на протяжении 3,5 метров вообще снизу эта доска никакого крепления ни к балкам, ни на брусу, к которому пол крепиться, не имеет. У другой стены хоть иногда какая-то подставка под бруски была. А эта стена как-бы в воздухе висела. Изначально. Уже почти 60 лет. Что на такие стены может опираться сверху – просто не представляю.
Но когда я дойду до ремонта тех помещений где хочу стены снести – я все-таки сначала получу разрешение на перепланировку… Не хочу проблем…
в свое время вскрывали похожие конструкции стен, только дом был 1890-х годов постройки. Все то же: доска 60 мм, дранка, штукатурка. Но! перегородки эти были несущие и обеспечивали жесткость перекрытия верхнего этажа. Что было установлено после сноса одной из стен. Ничего страшного не произошло, поскольку в ремонте был весь подъезд, однако в верхней квартире пол над комнатой со снесенной перегородкой явно "пружинил". Правда стена там была длиной 6 м.
В Вашем случае правильно было бы заменить существующую перегородку, поскольку эта стоит уже только благодаря своей жесткости, распираемая смежными стенами. Для этого нужно сначала сделать колонну, на которую можно было бы распределить нагрузку сверху, соответственно оперев ее на несущие балки. А затем, убрав остатки старой стены можно положить на балки пола предположим швеллер, а на нем уже сделать кладку из пеноблоков. Вес новой стены будет не очень сильно отличаться от старой, просто нужно подобрать минимально необходимую толщину пеноблоков.
Советы-советами, но, в любом случае, правильнее будет - на месте проконсультироваться со специалистом.
Стены в сталинке. "Дранка"
Купили квартиру в сталинке, добрался до ремонта ванной комнаты. Проблема в следующем:
Имею стену (перегородку), которая граничит с ванной и коридором, естественно доска с дранкой (была с дранкой - отковырял усё, остались только доски). Так вот, стена эта от угла до двери (1 метр) очень уж вибрационная, не то чтобы совсем ходуном ходит, но если постучать кулаком шатается. Хочу класть плитку под потолок. Думаю, как же укрепить стену и чем ее отштукатурить.
Есть идея привязать к доскам вгкл со стороны ванны и со стороны коридора (с зазором между деревом и гкл 2.5 см с рабицей) и залить пескобетоном , рассчитываю на то что раствор свяжется между собой с той и с этой стороны, заполнит щели между досками и получится добротная перегородка не требующая дополнительного выравнивания. вот
Отговорите или посоветуйте другой вариант. сносить стену и выкладывать новую не хочу.
12.08.2012 в 23:05Bigruscar , Задачу вы себе ставите,думаю,потруднее,чем сломать и построить.Может быть лучше вам сделать каркас из профиля.Закрепить к существующей стене,полу,потолку.Обшить гипсокартоном,уложить плитку.
12.08.2012 в 23:20mihamaster Каркас из профиля для гкл ? Думаю хлипко будет. Просто не понимаю за счет чего будет жесткость конструкции.
12.08.2012 в 23:42Bigruscar Поставьте ЦСП вместо ГКЛ и профиля стоечные кнауф ..будет очень прочно.
13.08.2012 в 00:09Bigruscar написал :
Просто не понимаю за счет чего будет жесткость конструкции.
За счет применения испытанной технологии возведения перегородок.Система разработана давно и применяется везде.
13.08.2012 в 00:44Bigruscar написал :
. Просто не понимаю за счет чего будет жесткость конструкции.
Профиль ПС (стоечный, не путать с ПП - потолочным) через 40см., + ГКЛ в 2 слоя существенно увеличивает жесткость.
13.08.2012 в 09:38mihamaster написал :
За счет применения испытанной технологии возведения перегородок.Система разработана давно и применяется везде.
Было бы места побольше! А так, ванна 3,2м. Если лепить Профиль к доскам стены это + 5 см минимум. ((
13.08.2012 в 10:35Bigruscar каким стенам ? вам предлагают сломать старую и возвести новую перегородку..или это завуалированный тролинг ?
13.08.2012 в 10:39Эх, ну если больше нечем - наверное бум сносить. Всем спасибо!
13.08.2012 в 12:48можно по уровню наклеить ГКЛВ и саморезами в дерево прификсировать..
13.08.2012 в 12:51Подскажите. А если отштукатурить цпс с сеткой рабицей .
13.08.2012 в 15:10У меня в квартире перегородки деревянные. Это два ряда досок сшитые между собой через обрезки этих же досок, обшитые сухой штукатуркой (тот же гкл). Т.е. соответственно шевелилась стена немного.
Я взял подвесы для гкл, разрезал их пополам и согнув углом прикрепил к потолку и стене примерно через 40 см. Прошло лет 6, стена не шевелится, трещин нет. Справедливости ради стоит сказать, что кулаком я по стене не стучу и плитку на нее не клеил.
mihamaster написал :
Задачу вы себе ставите,думаю,потруднее,чем сломать и построить
именно.
По времени - извращения с досками дольше могут затянуться, чем снести все и поставить стену из пазогребня или газобетонных блоков (у нас в Сибири это блоки Сибит, Вармит). И надежнее, чем бутафория из ГКЛ (ну не люблю я его).
У меня в квартире такие же стены - деревянные доски вертикально+дранка+штукатурка. В ванной комнате эта стена граничит с соседями, т.е. одна на двоих. Шумоизоляции ка понимаете ни какой. Штукатурку и дранку соответственно снял, так как стала местами осыпаться, влага блин, да и ванна слишком узкая (похожа на корридор) каждый сантиметр на счету.
Первый вариант - возвести стенку из пазогребневой плиты. Идеально для ванной, под плитку, шумка вполне по качеству. Но у соседей квартира под продажу, вкладываться в ремонт не хотят.
Второй вариант - плиты ДСП/ОСБ + куча саморезов на протяжку хлыстов. Поверх ГКВЛ. Но стена не ровная замучаюсь выставлять оргалит.
Третий вариант (мой любимый) - ГК(В)Л. Прежде чем монтировать направляйки под гипрок, протянул доски с помощью бруска 30х30 горизонтальными полосами через 60 см. Затем установил профиль под гипрок через 60 см. Здесь немного ошибся ибо делал машинально и на секунду забыл о плитке. Считаю что лучше сделать почаще хотябы через 40 см. После чего расстояние между профилями зашил пеноплексом 50 мм. Далее наклеил кусочки двустороннего скотча на направляющие и натянул пароизоляцию. После листы ГКВЛ. Грунтовка Церезит СТ17. Швы с серпянкой. Гидроизоляция области душевого уголка, гидроизоляция "отбортовки по периметру". После чего уложил плитку до потолка на клей Церезит СМ17 - для подвижных оснований. Высота потолков 3 м., высота уложенной плитки получилась 2,8 м. По клею хочу добавить. Расчёт был из-за высоты потолка - "шоб не дай Бог на голову кому. " Плитку от гипрока не оторвать, клей очень прочный и эластичный. Одну плитку необходимо было отодрать, так стала отходить как говориться "с мясом". пришлось по кусочкам засверливать и скалывать, иначе никак.
Вернёмся к моей стене. В итоге по толщине Я получил прирост в 3 сантиметра от бывшей поверхности штукатурки, ровную стену с довольно таки прочным основанием, улучшенными звукоизоляционными характеристиками, пароизолированную. Вот как то так.
Незаконная перепланировка
У меня сталинка 4 этажная 1938 года. Перекрытия деревянные - внизу горбыль лиственница плоской стороной вниз, обшитая дранкой на гвоздях и оштукатурена. Потом с пол метра шлака, на котором просто лежат лаги, а на них деревянный пол. Перегородки однозначно несущие стоят на балках примерно из бруса 200х200. Все косяки дверных проёмов упираются в аналогичные балки сверху и еще есть вертикальные бруски у стен. К ним кованными гвоздями прибиты горизонтальные доски 40 мм тоже лиственница с обеих сторон в середину между ними засыпан шлак. Поверх обшиты дранкой и оштукатурены с загибом сверху - на нем в основном и держится стена. Балки лежат на здоровенных швеллерах уходящих в почти метровые кирпичные стены и скрепленных болтами с гайками типа от Братской ГЭС. На каждом швеллере надпись - Завод имени Сталина. Сортир, ванная - все аналогично - снизу горбыль, потом шлак, потом набросан и кое как выравнен густой бетон, что бы не протёк, потом стяжка 2 см, потом метлахская плитка. Вес изрядный, но площадь ванной всего 4 метра, а сортира -1,5 м. Ничего ковырять в таких домах нельзя- последствия непредсказуемы. А при попытке быстро продать - подвернулся было случай - БТИ нашло несоответствие по площадям из за стеновых панелей и кафеля и начали сушить мне мозг - там по 2 см всего то размеры изменились. Пока сушили - пассажир спрыгнул. И я остался в этом когда то вожделенном всеми счастье, с чем и Вас ВТЧ поздравляю. Бежать из нее надо ИМХО.
Когда надо мной девочка 8 лет спрыгивает со стула, то люстра в комнате 20 кв. м перемещается по вертикали на 2 см, что видно невооруженным глазом. При этом звукоизоляция отличная!
Последний раз редактировалось Волдырь; 26.06.2019 в 20:12 .
Соседа вложить (чем быстрее, тем лучше) и послать. Кафель треснул не по причине демонтажа перегородки, а по причине незаконной перепланировки на втором этаже. Если от кого-либо будет вопрос про Вашу перепланировку - сказать что никакой перепланировки не было, ненесущую перегородку демонтировали с целью замены, поскольку старая была кривая, или разрушилась от времени.
И это, ТС, ты не журись. Потому как эта самая подогнувшаяся балка может не выдержать нерассчетной нагрузки и унитаз соседа упадет тебе на голову. Тебе это надо?
Ремонт в сталинке: на что обратить внимание
Ремонт в сталинке отличается от ремонта в других домах советской постройки из-за особенностей конструкции зданий. Рассказываем, как правильно отремонтировать квартиру в доме, построенном по технологиям почти вековой давности.
Содержание
Особенности сталинок
Среди архитекторов и риелторов нет единого мнения о том, какие дома имеют право именоваться сталинками. Одни относят к ним только элитные высотки для номенклатуры, возведенные с 1930-х по начало 1960-х годов прошлого века, то есть большей частью в период правления Иосифа Сталина. Другие склонны причислять к сталинкам и двухэтажные домики, построенные в ту же пору для рабочего класса.
Однако есть ряд характеристик, по которым согласие достигнуто. Сталинки — это кирпичные дома с толщиной наружных стен не менее 50 см, несущими стенами между квартирами и высотой потолков около 3 м. Площадь жилья варьируется от 32 – 50 м 2 для однокомнатных квартир до 100 м 2 для четырехкомнатных.
Сталинки строили до Великой Отечественной войны и после нее. Довоенные элитные дома возводили по индивидуальным проектам. Постройки для рядовых граждан в серии тоже не объединяли.
Типовые дома начали строить после войны. Они отличались материалом перекрытий и расположением несущих стен. При капитальном ремонте важны именно эти данные: они понадобятся при решении вопросов о том, можно ли класть тяжелую бетонную стяжку, сносить внутренние стены. Эти данные мы свели в таблицу.
| Тип (серия) дома | Годы постройки | Количество этажей | Характеристики |
|---|---|---|---|
| 1-255 | 1955 – 1960 | 2 – 3 | Несущие стены — продольные межквартирные. Перекрытия деревянные. |
| 1-414 | 1955 – 1960 | 4 – 5 | Несущие стены — продольные межквартирные. Перекрытия деревянные/железобетонные. |
| 1-433 | 1954 – 1961 | 4 | Несущие стены — продольные межквартирные. Перекрытия деревянные. |
| II-01 Внимание! В базах данных БТИ пятиэтажки этой серии могут ошибочно значиться как дома серии 1-511 или как «индивидуальный проект». | 1952 – 1959 | 4 – 5 | Несущие стены — продольные межквартирные. Перегородки гипсобетонные. Перекрытия – железобетонные плиты. |
| II-02 | 1952 – 1958 | 7 – 8 | Несущие стены — продольные межквартирные. Перегородки гипсобетонные. Перекрытия железобетонные. |
| II-03 (САКБ) | 1951 – 1960 | 3 – 5 | Несущие стены — поперечные межквартирные. Перегородки гипсобетонные. Перекрытия железобетонные. |
| II-04 | 1954 – 1960 | 6 – 8 | Несущие стены - продольные межквартирные. Перегородки гипсобетонные. Перекрытия железобетонные. |
| II-05 | 1954 – 1959 | 5, в надстроенных домах – 7 | Несущие стены — продольные межквартирные. Перегородки гипсобетонные. Перекрытия железобетонные. |
| II-08 | 1957 – 1962 | 7 – 8 | Несущие стены — поперечные межквартирные. Перегородки гипсобетонные. Перекрытия железобетонные. |
| II-14 | 1956 – 1964 | 3 – 6 | Несущие стены — поперечные межквартирные. Перегородки гипсобетонные. Перекрытия железобетонные. |
| МГ-1 | 1955 – 1960 | 4 (в модификации МГ-2 есть 5-й мансардный этаж) | Несущие стены — поперечные межквартирные. Перегородки гипсобетонные. Перекрытия железобетонные. |
| СМ-1 | 1954 – 1958 | 5 – 7 | Несущие стены — все продольные и поперечные. Перегородки – тонкостенные панели. Перекрытия железобетонные. |
| СМ-3 | 1957-1963 | 8 – 10 | Несущие стены — поперечные межквартирные. Перекрытия железобетонные. |
| СМ-6 | 1957 – 1963 | 8 – 10 | Несущие стены — поперечные межквартирные. Перегородки – тонкостенные панели. Перекрытия железобетонные. |
Ремонт полов
Полы ремонтируют сразу после того, как сняли старых настенные и потолочные покрытия и снесли перегородки. Работы разнятся в зависимости от того, из какого материала сделано межэтажное перекрытие — из деревянных бревен или железобетонных плит.
Деревянные перекрытия выдерживают меньшую нагрузку, чем железобетонные. Поэтому на них укладывают облегчённые стяжки. Деревянный пол вскрывают, удаляют шлаковую засыпку, которую время превратило в пыль. Чтобы вывезти это «добро» из большой квартиры, понадобятся 30 – 50 мешков. Соответственно в бюджете ремонта предусматривают расходы на вывоз шлака. Убирать из комнат также нужно будет снятую штукатурку, разобранные перегородки.
Затем проверяют лаги — деревянные брусья, на которых лежат доски. Если они подгнили или стали трухлявыми из-за жуков-древоточцев, их меняют. Лучше ставить лаги из сушеной лиственницы — она со временем делается прочнее. В любом случае бруски обрабатывают защитным составом от грибка и плесени.
Брус сухой строганный сухой, лиственница, сорт А, 45x70x2000 мм — 150 руб./шт., интернет-магазин «Евровагонка».
Между лагами засыпают керамзит с размером камешков 10 – 20 мм — он станет дополнительной тепло- и шумозащитой, впитает в себя излишнюю влагу.
Керамзит марки М250, фракция 10 – 20 мм, мешок 50 л — 80 руб., интернет-магазин Алексинского керамзитового завода (филиал в Москве).
На лаги укладывают влагостойкие гипсоволокнистые плиты. Они сделаны из гипса, в который добавлены волокна целлюлозы. Чтобы листы не разрушались от влаги, их на заводе пропитывают водозащитным составом.
Гипсоволокнистый лист «Knauf Суперлист ПК» влагостойкий 2500х1200х12,5 мм — 589 руб./шт., строительный гипермаркет «Изолюкс».
Используют также древесные OSB-плиты. Они прочнее гипсовых, но дороже.
Плита OSB-3, толщина 15 мм, размеры 1250х2500 мм — 1040 руб./лист, интернет-магазин «Строительный двор».
В ванных комнатах места, где плиты примыкают к стенам, защищают гидроизоляционной лентой. Поверхность листов обрабатывают гидроизоляционной мастикой. Финишные покрытия укладывают после того, как отделают стены и потолок.
В перекрытиях из железобетонных плит заделывают щели, затем укладывают рулонную гидроизоляцию.
Гидроизоляция рулонная «Линокром ТПП Технониколь», рулон 15 м 2 — 1395 руб./шт., интернет-магазин «Тико Строй».
На изоляцию кладут слой черновой керамзитобетонной стяжки. Керамзит повышает теплоизоляцию, защищает от шумов, снижает нагрузку на основание. В стяжке используют камешки размером 5, 10, 20 мм в равных количествах и удельной плотностью 600-700 кг/м 3 (марки М600 и М700), цемент марки не ниже М400, мелкий песок, очищенный от глины.
Керамзит М 600, фракции 5 – 20 мм — 1600 руб./м 3 , интернет-магазин «Стройпортал».
Песок карьерный, мытый от глины — 560 руб./м 3 , компания «АРТ КРАФТ».
Портландцемент М400, 50 кг — 310 руб./мешок, интернет-магазин «Строй-Мир».
Стандартные пропорции компонентов для стяжки пола: цемент — 1 объемная часть, керамзит — 4 объемных части, песок — 3 объемных части.
Когда черновая стяжка высохнет, делают перегородки, протягивают электропроводку, штукатурят стены и потолок, затем заливают ровную финишную стяжку.
Финишная смесь Weber 3000, 20 кг — 550 руб., интернет-магазин «Мир Смесей».
Двухслойный «пирог» стяжки хорошо держит тепло, гасит звуки и позволяет укладывать самые капризные покрытия.
Ремонт стен
Наружные стены в сталинке кирпичные. Внутренние стены могут быть возведены из кирпича, гипсобетона или сколочены из деревянных досок — даже если это стены между квартирами, но не несущие.
Несущие стены всегда расположены между квартирами, поэтому внутренние перегородки сносят без опаски, что ослабнет опора перекрытий. Тем не менее, на снос нужно получать разрешение в жилинспекции. Новые перегородки возводят тоже по разрешению.
Штукатурку проверяют на прочность. Если она осыпается, отслаивается, ее реставрируют или снимают. Деревянные стены обшиты дранкой — решеткой из тонких реек, чтобы штукатурка лучше цеплялась. Разрушившуюся дранку снимают. При реставрации убирают отслоившиеся куски, обрабатывают поверхность грунтовкой глубокого проникновения, затем шпаклюют.
Штукатурить стены в сталинке — занятие затратное и хлопотное. Слой старой штукатурки составляет 5 – 10 см, поэтому при его удалении будет много шума, пыли и мусора.
Потом стены чистят от пыли и грунтуют. Новую штукатурку наносят, как правило, в 2 – 3 слоя, потому что стены часто завалены по вертикали и горизонтали. Оштукатуренные поверхности шпаклюют, шлифуют и грунтуют.
Экономный вариант — закрыть стены листами гипсокартона на каркасе из металлического профиля. Межквартирные стены обшивают гипсокартоном с повышенной звукоизоляцией. Они сделаны из сверхплотного гипсового листа, внутри которого помещено стекловолоконное полотно.
Гипсокартон Gyproc AKU-Line звукоизоляционный, 2500х1200х12,5 мм — 682 руб./лист, СТД «Петрович».
Гипсокартон шпаклюют на стыках, грунтуют и покрывают обоями, плиткой или красят.
Старые деревянные перегородки часто бывают «ходячими». Они двигаются, когда кто-то ходит по комнате, так как опираются на финишные покрытия. Подвижки также случаются, когда захлопывают двери или окна. Штукатурка на «ходячих» стенах трескается и отваливается. В таких случаях перегородки сносят и ставят новые из гипсокартона, пено- или газобетона.
Пеноблок 600х250х100 мм — 55 руб./шт., интернет-магазин «Стройка Агфа».
Блок газобетон YTONG D500 625x250x75 мм — 60 руб./шт., гипермаркет OBI.
Блоки газобетона имеют более точную геометрию, чем пенобетонные, поэтому их проще укладывать. На них лучше ложится штукатурка. Они плотнее пенобетона, поэтому прочнее.
Пенобетон легче и потому предпочтительнее для деревянных перекрытий. Кроме того, он не впитывает влагу: поры в блоках изолированы друг от друга, а газобетон они пронизывают насквозь. Во влажных помещениях его обрабатывают грунтовкой, забивающей поры.
Ремонт потолков
Если штукатурка осыпается, ее снимают. С деревянных перекрытий сдирают дранку, затем обрабатывают составом против грибка и плесени. В железобетонных плитах заделывают щели и трещины цементным раствором.
Далее возможны два варианта ремонта: оштукатуривание или монтаж потолка из листов гипсокартона, панелей, кассет, ПВХ-пленки.
Штукатурка потолков в трехкомнатной квартире растянется на месяц. Монтаж потолков из листов гипсокартона займет пару недель. Подвесной потолок из пластиковых или металлических панелей мастера смонтируют за 4 —5 дней, натяжной — за 2 – 3 дня.
Лист гипсокартонный влагостойкий Кнауф 2500х1200х9,5 мм — 299 руб./лист, интернет-магазин «Строительный двор».
Кассетный потолок Люмсвет SKY ТY Металлик серебристый — 500 руб./м 2 , интернет-магазин «Бюро потолков».
Потолок натяжной ПВХ MSD Classic — 199 руб./м 2 , «Магазин натяжных потолков».
Кроме сроков выполнения работ учитывают материал и состояние перекрытия. В старом доме неочевидных препятствий для реализации любого из способов может быть предостаточно, и обнаружит их только мастер. Решение о выборе варианта принимают по итогам консультаций со специалистом.
Ремонт коммуникаций и электропроводки
Системы водопровода, канализации, отопления и электрику проверяют обязательно. Их лучше заменить во время ремонта, чем потом, когда возникнет аварийная ситуация.
Водопроводные трубы меняют, если они ржавые и протекают на стыках. Взамен ставят металлопластиковые трубы — они монтируются проще, чем стальные, и служат дольше их.
Канализацию монтируют из пластиковых труб. Они легче чугунных, соединяются легко и быстро, не ржавеют, в них не накапливаются отложения солей.
Труба для систем внутренней канализации Rehau Raupiano Plus 50-150 мм — 130 руб./шт., интернет-магазин «ТеплоУютКом».
Чтобы собрать трубы в единую систему, надо знать диаметры, способы монтажа, понимать, какие понадобятся комплектующие. Без специалистов в таких работах не обойтись.
«Родная» электропроводка сталинок — алюминиевая, не рассчитанная на мощности современных электроприборов. Ее меняют на медную. К люстрам и светильникам тянут кабели сечением 1,5 мм 2 , для обогревателей, кухонных комбайнов используют провода сечением 2,5 мм 2 , для электроплит — 4 – 6 мм 2 .
Какие провода выбрать, как их правильно развести по квартире, решит электромонтер. Самостоятельно выполнять такие работы не нужно — результат может привести к выходу приборов из строя или пожару.
Не забудьте про реновацию
Прежде чем затевать ремонт, надо выяснить, не подлежит ли дом сносу. Информация размещена на сайте «Реновация». Однако там есть оговорка, что этапы программы и сроки их выполнения окончательно разработают к концу 2019 года, то есть информация может измениться. Сама программа рассчитана на 15 лет. Значит, снести дом могут и в 2020 году, и в 2032-м.
В зависимости от этих сроков планируют вариант ремонта — капитальный или косметический. Возможно, штукатурку не следует снимать полностью, ограничившись ремонтом отдельных участков. Обшитые гипсокартоном стены по старой штукатурке, укрепленной грунтовкой, прослужат не менее 10 лет.
Если дом в программу сноса не входит, значит, он еще достаточно крепкий и, по мнению властей, еще послужит жильцам. В таком случае ремонт в квартире планируют, исходя из ее состояния. А жизнь дому в целом продлит капитальный ремонт здания, поэтому обновления в квартире не будут напрасны. Сроки указаны на сайте капремонта мэрии Москвы.
Форум фермеров и дачников
Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Что делать со стенами если они из дранки?
Что делать со стенами если они из дранки?
Ситуация следующая. Купили частный дом, начали делать в нем капитальный ремонт. Две стены в доме сделаны из дранки, снаружи отделаны старой штукатуркой. Она естественно сыпется. Чем то ее замазать не получается, от нее прямо куски отваливаются. Эти стены не несущие, но сносить их не хочется, они разделяют комнаты. Как быть? Чем отделать такие стены, чтобы потом можно было спокойно поклеить обои. И смотрелось со стороны ровно и красиво.
У бабушки такие стены были: не отрывая старую штукатурку прям сверху обшили ОСБ-листами на длинные саморезы, дальше делай что хочешь
Дранку прибивали, чтобы деревянные стены потом можно было оштукатуривать. Вариантов отделки стен много:
1) самый легкий способ - гипсокартон. Профиль можно крепить к стене.
2) OSB плиты или ДСП - можно крепить прямо к стене саморезами.
3) Сбить старую штукатурку и оштукатурить стены заново.
Укрепите старую штукатурку армирующей сеткой и заштукатурьте заново. Если такой вариант для Вас сложноват, то оптимальный выход - зашить гипсокартоном, но без устройства каркаса, прямо по старой штукатурке (при условии, что она ровная). Если соорудите каркас, получите идеальное место для проживания мышей и крыс.
Мы всю сдирали и утепляли современными материалами.
Irinka13 писал(а): Две стены в доме сделаны из дранки, снаружи отделаны старой штукатуркой. Она естественно сыпется. Чем то ее замазать не получается, от нее прямо куски отваливаются.
Такие стены называют "ходячими", они движутся вместе с половым покрытием, когда по нему ходят или при сильном захлопывании дверей/окон, в результате сухая штукатурка не выдерживает и лопается. Я бы порекомендовал отбить старую штукатурку и поверх дранок обшить гипсокартоном, а гипсокартон по всей поверхности оштукатурить эластичной штукатуркой, либо с серпянкой замазать стыки гипсокартона гипсовой шпаклевкой, а поверх поклеить обои. Существуют специальные обои под покраску, если вас не устраивают цвета готовых обоев, вы можете окрасить сами в любой цвет.
Ваш вариант это не смертельный случай.Дело в том что с этими перегородками вам надо прощаться.На них ничего не будет держаться, даже как советуют выше гипсокартон на любых дюбелях.Дело в том что они не являются надежным основанием для любых материалов.Однозначно их надо убирать, делать жесткий каркас из 75 или 100 профилей и потом только зашивать гипсокартоном, предварительно заложив мин вату, желательно "Изовер", в нем мыши не живут.
alexzp писал(а): На них ничего не будет держаться, даже как советуют выше гипсокартон на любых дюбелях.Дело в том что они не являются надежным основанием для любых материалов.Однозначно их надо убирать, делать жесткий каркас из 75 или 100 профилей и потом только зашивать гипсокартоном, предварительно заложив мин вату, желательно "Изовер", в нем мыши не живут.
Почему не будет держаться? Если сами стены держатся, то будет держаться и то, чем их обошьют. Просто нет гарантий, что этот ваш новый каркас из профилей не будет ходить туда-сюда так же, как и те стены с дранкой, ведь если каркас будет крепится к деревянному полу и хоть к одной "гуляющей" стене, то получится тоже самое, только еще и с затратами на профиля.
Технологии выравнивания дранки в сталинках?
Какие технологии существуют для выравнивания деревянных стен, оштукатуренных поверх дранки, в старых сталинках?
Возможно ли избежать полного демонтажа таких стен, и при этом сделать их согласно современным требованиям к ремонту?
ЗЫ. Дополнительно нарастить по 5см обшивки гипсокартоном с каждой стороны к этим и без того толстым стенам просьба не предлагать.
по своему опыту скажу, если штукатурка известковая, то никакая другая штукатурка держаться не будет. Даже ЦПС. Всегда будут трещины вокруг заделанного места в стене-потолке. С трещинами аналогично.
К тому же, известковая штукатурка имеет шершавую поверхность (скорее всего из-за того, что стены и потолки в то время белили), и воспроизвести ее другими штукатурками просто не получится. Даже под толстыми обоями будут видны эти места.
Глобальный слом стен и сбитие штукатурки, либо гипсокартон на клей и саморезы к стене и натяжные потолки.
Децимация щекатурки и дранки Далее по ситуации - либо собрать гипсовую стенку из гипсовых плит 80мм, либо собрать гипсокартоном на профиле (62мм) либо убрать всю стену и делать новую и после этого кто-то говорит, что ремонт в сталинке это не АД? а в чем ад? подумаешь, +1контейнер один? даже пухто - это всего 20 кубов. Это примерно треть того, что я вывез. это если всё убирать и делать всё с новья А мелкий ремонт или ремонт отдельного помещения, особенно когда живёшь в соседнем - это пиз. ц! потому что слишком много строительных неожиданностей открывается при подготовке к ремонту АДДД! - 13 грузовиков с мусором, пришлось убирать всё, до кирпича, и до балок. Завозить всё новое. прибить штукатурную сетку и оштукатурить душит смех эту штукатурку пальцем ковырять можно в прямом смысле слова, а прибить к ней что-то мтожно только если потом на это не дышать. оооо! моя прелесть! вначале посмотореть, сколько ее там.Часто деревяшкой с дранокой сделана не вся стена, а только небольшой участок, прмыкающий к двери например. Тогда смело ломать к ебм и выложить недостающиее пеноблоком, далее очевидно.
Если стена вся такая а ломать не хочется-то можно аккуратно залепить гипсокартоном без профиля, прямо на стену, собственно как 50 лет назад его и лепили. Но это требует определенной аккуратности чтобы вышло ровно.
Мазать ротбантами и пр бессмыслено, даже если изначатьно и ляжет более-менее, то после приклеивания обоев и попытки их снять отвалится вся ваша композиция отвалится как грицца *с мясом* Снять дранку и штукатурку - это в любом случае. Потом на деревянный каркас повесить шумоизоляцию, обить стальной сеткой и оштукатурить ЦПС.
А в деталях узнать можно? Вопросы:
1. Есть ли где в интернетах детальное описание технологии?
2. Какая конкретно шумка, какой толщины слой? Как правильно крепить?
3. Какой конкретно ЦПС, какой толщины слой?
4. Как выгладит полный перечень работ, за что придется тут платить?
5. Сколько на круг должно стоить?
1. Сбить старую штукатурку и снять дранку - тут всё понятно, вероятно.
2. В качестве шумоизоляции можно использовать, к примеру, пятимиллиметровый Изолон.
3. Затянуть стену штукатурной сеткой, желательно плетеной.
4. Выставить маяки так, чтобы минимальная толщина намёта составила1.5 см.
5. Оштукатурить стену - да хоть готовой М-150 "Универсальная". Покупать качественную, а не в Леруа.
6. Затереть стену тёркой с водой на следующий день. Окна не открывать.
7. Через две недели можно шпаклевать.
Стоимость штукатурных работ - обычно берут 400..600 рублей за такую штукатурку. За метр. Плюс вывоз мусора и демонтаж.
А вариант ниже с облицовкой гипсокартоном по потолочному профилю сколько должен стоить?
Что дешевле/дороже? И какая разница по качеству между этими вариантами?
ЗЫ. И еще отдельный вопрос: а сколько должна стоить работа по выравниванию штукатуркой по маякам кирпичных стен? (те что несущие по периметру моей квартиры)
Ремонт в сталинке. Часть 1. Подготовка
В августе-сентябре 2020 мы наконец-то стали счастливыми, или "счастливыми", обладателями своей квартиры со всеми полагающимися ипотеками и ремонтами. Квартира куплена за безумные (без шуток) деньги, в старом (без шуток) доме, зато на 7-ом этаже в 10 минутах от метро и МЦД в историческом районе. Для нас, живущих на 1-ом этаже в 20 минутах от пригородной электрички и в 250-рублях от ближайшего метро, (ну ладно, в 120-то если брать новую неудобную ветку) это были важные факторы. Ну и площадь, аж 63 метра о трёх комнатах, эта вам не застойные 33 квадратных метра.
Это копия плана БТИ. По нему видно, что ни одной несущей стены в периметре квартиры нет. А заодно видно дофига встроенных шкафов, идеальный маленький коридор, царских размеров ванную комнату и комнатку аж в 6 квадратов, что считается жилой комнатой, по этому самому плану БТИ
Если серьёзно, то информации о доме и его архитектурных решениях найти оперативно не представилось возможным по понятным причинам, так что решающими факторами были:
- планировка - жилые комнаты, почти квадратной формы отделены от кухни санузлом. Кухня площадью 9 кв.м, небольшой предбанник где-то на 0,5 кв.м и "жилая" комната в 6 кв.м объединяется в кухню гостиную, где можно тусить хоть всю ночь, так как с одной стороны кухня соседей, с другой лестничный пролёт, а в своей квартире от спален/комнат это всё отделено двумя дверями, коридором и ванной. ;
- наличие газа - получается экономить на электричестве. На газу лучше готовить. Но есть минусы в виде торчащей трубы, которую нельзя прятать и перепланировки, которую нельзя узаконить;
- высокий этаж, и аж 2 балкона - это просто удобно, балконы не рекомендуются к остеклению, так что можно будет пить на них чай в солнечную погоду;
- большая ванная комната - действительно большая ванная, которая позволит разместить в своём периметре аж целую прачечную, чтобы не сушить шмотки на веревке;
- расположение дома - недалеко ТЦ, метро и МЦД на расстоянии 10 минут пешком не торопясь, удобно доехать до родителей;
- отсутствие несущих стен в периметре квартиры - возможна реализация практически любой фантазии. Само собой никакой дичи типа переноса мокрых зон не планируется, максимум демонтаж одной стены;
- высокие потолки - это просто удобно, ничего не давит сверху.
Квартира была куплена, как любят говорить в автотусовке "из-под дедушки", только тут бабушка. Квартира в целом была в плачевном состоянии, но при этом очень чистая, а мебель - натуральный музей СССР. Практически всё было продано/роздано на авито за символические деньги или просто даром или переехало на дачу. В принципе, если бы у нас негде было жить, можно было бы и въехать сразу же, так как хозяева забрали только холодильник.
В квартире были 2 особенности, которые и сподвигли меня писать именно этот пост, а не переходить к описанию демонтажа и нытья что всё "дорага-а-а-а". Собственно, газ и мусоропровод. Две эти штуки очень плохо совместимы между собой по нашим СанПиНам. Началось всё с вызова газовой службы для демонтажа и отключения на время ремонта газовой плиты. Газовщик сказал, что труба проложена очень странно и неудобно и лучше её переложить по верху, а заодно и плиту перенести. Для этого обратились в мосгаз. Там инженер сильно удивился такой прокладке трубы, и сказал что это вообще неправильно и непонятно как так может быть, вообще не соответствует плану БТИ и надо перекладывать как положено. В общем, никогда такого не было и вот опять. Это, собственно, к вопросу о том кто и как проверяет газовое оборудование в квартирах. Решили: раз уж делаем нормальный ремонт, то и трубу надо бы по-человечески проложить - сказано, сделано. Заявка в мосгазе. Там инженер говорит, чтобы сделать вам всё это поудобнее принесите-ка справку, что у вас мусоропровод признан недействующим и выведен из эксплуатации. Можно, конечно и без справки, но лучше с ней. Понятно, что в ходе пандемии УК не очень оперативно готовит документы, но обещались постараться до НГ всё оформить.
Вот так по-чудному проложена труба
Пока идёт вся эта волокита с документами мы потихоньку простукиваем стены, и заглядываем под паркет. Оказалось, что перекрытия в доме деревянные, а не смешанные (пишут смешанные так как бетонные плиты на лестничной клетке, в квартире дерево), а отопление хоть и замуровано в стенах, но лежит там в специальных трассах, до которых можно сравнительно легко добраться. Дизайнер пока готовит планировочное решение, а мы готовимся к демонтажу, и потихоньку отдираем дранку от стен, об этом напишу далее.
По итогу первый ценный совет: если вы покупаете или получаете в наследство квартиру с газом - проверьте соответствует ли схема прокладки газа реальной ситуации.
Если в квартире есть мусоропровод - озаботьтесь получением документа, который подтвердит его статус (действует/не действует/выведен из эксплуатации - это не одно и то же). Статус важен для возможности заделки люка, или полного демонтажа мусоропровода, последнее крайне сложно выполнимо по нашим законам. Например, если мусоропровод признан недействующим, то люк можно срезать и закрыть панелью, но панель должна быть съёмной, а перед ней нельзя ставить раковину или плиту, ну и вообще любую технику, так как может потребоваться его обслуживание, мусоропровода то есть. А если выведен из эксплуатации - то допускается полная заделка клапана с возможностью расположения перед ним любой техники или мебели.
Читайте также: