Сколько оставлять под плитку на стене
Обновлено: 28.04.2024
Как облицевать ванную комнату: разбираемся с пользователями и экспертами
Не каждый решится на самостоятельную облицовку ванной комнаты плиткой – эта работа кажется слишком кропотливой и сложной. Но на самом деле с этой работой справится любой взрослый человек. Технический специалист компании LafargeHolcim Александр Плешкин помогает нам разобраться в каждом этапе устройства пола и стен ванной комнаты: по его словам, главное правильно подготовить основание и придирчиво выбирать не только плитку, но и клей.
Содержание
- Как правильно подготовить основание в новой ванной
- Как отремонтировать ванную во вторичном помещении
- Как выбрать конструкцию пола и стен
- Как работать с универсальным клеем
Требования к основанию для облицовки
Как говорят профессиональные плиточники, качество облицовки на 90% зависит от подготовки основания.
По словам нашего эксперта Александра Плешкина, мы можем считать, что основание хорошо подготовлено, если оно:
- «Не гуляет»;
- Прочное;
- Ровное. Чем крупнее плитка, тем ровнее основание. Отклонение больше 2мм х 1м недопустимо, плитку будет труднее наклеивать, и она будет плохо держаться.
- Чистое.
Для примера рассмотрим подготовку основания и в только что построенном помещении, и в старой ванной комнате, в которой предстоит ремонт.
Пол в новом помещении. Этап первый: стяжка
Плитку на полу всегда укладывают на стяжку. Она выравнивает основание, а значит, позволяет экономить клей, и укладка плитки по ровной стяжке пойдет быстрее. Чем ровнее стяжка, тем качественнее выйдет финишное покрытие, и тем дольше оно прослужит.
Для меня класть плитку на неровное основание – сплошное мучение. Мне проще сначала выгнать стяжку в ноль, а потом на нее тупо положить плитку под гребенку. Хоть и трудозатрат больше, но нервы целее.
Наш эксперт рекомендует делать цементно-песчаную стяжку из готовой сухой смеси на основе пескобетона с присадками и пластификаторами: это самый простой способ получить надежное и ровное основание для плитки.
Самое важное здесь: следить, чтобы стяжка была:
- одинаково плотной по всей площади пола,
- без пустот,
- без трещин и сколов
- ровной (допустимый уклон – не более 0, 2%).
Рекомендации по минимальной толщине стяжки собраны в таблицу.
Рекомендуемая толщина стяжки
Назначение стяжки
Толщина стяжки
Стяжка из самовыравнивающих смесей для чернового пола
Стяжка поверх тепло- и звукоизоляции
Стяжка по водяному теплому полу
На 45 мм превышать диаметр труб.
Стяжка под электрический теплый пол
Нет особых требований: маты укладываются не в стяжку, а уже в слой плиточного клея. Нельзя эксплуатировать такой пол раньше, чем через неделю после укладки. Температуру поднимать нужно медленно и постепенно.
На этапе расчета толщины стяжки нужно учитывать особенности облицовки: возможно, она будет выполняться плиткой разной толщины или стыковаться с другой финишной отделкой. То есть, в зонах с разной облицовкой толщина стяжки может отличаться.
Стяжку можно уложить и на деревянную поверхность, но перед этим дерево нужно пропитать антисептиком, хорошо просушить укрепить конструкцию, например, с помощью листового материала, а также произвести гидроизоляцию поверхности.
Этап второй: гидроизоляция
На нашем портале довольно часто возникают дискуссии о месте гидроизоляции в «облицовочном пироге» ванной комнаты: под стяжкой или поверх нее?
В 99% случаев гидроизоляцию делают под стяжкой.
Исключение - очень неровное основание. В этом случае, чтобы выровнять поверхность, сначала делают тонкий выравнивающий слой стяжки, затем устраивают гидроизоляцию, после чего заливают основной слой стяжки под финишное покрытие.
Для гидроизоляции можно использовать битумные рулонные материалы или обмазочные – цементные и акриловые составы, битумную водоэмульсионную мастику.
Теперь пол ванной комнаты готов к облицовке.
Стены в новом помещении. Этап первый. Выравнивание.
Задача та же, подготовить прочные и ровные стены. Здесь есть два варианта:
- Возввести стены с нуля с помощью блоков или листового материала по профилю.
- Выровнять основание цементной штукатуркой, которая имеет высокую прочность и не боится влаги.
Основной вариант, который используется в большинстве случаев - штукатурка. Обшивка ГВЛ трудозатратна и отнимает много времени.
Обычно стены штукатурят с помощью цементной штукатурки, а короба зашивают ГВЛ, который крепят на металлическом каркасе.
Основание не должно «гулять», оно должно быть недеформируемым.
Это достигается более частым шагом несущего металлического профиля, к которому закрепляются ГВЛ. Для короба полотенцесушителя это условие выполняется: шаг профиля составит 100-150 мм.
Материал для заделки зависит от глубины неровностей в стене.
Если она меньше 5 мм, используется плиточный клей, если больше – цементная штукатурка.
Именно цементная, гипсовую штукатурку во влажных помещениях не используют.
Во влажных помещениях по правилам не делают гипсовые штукатурки - гипс гигроскопичен.
Этап второй. Грунтовка
Грунтовка – обязательный этап перед облицовкой стен ванной. Сколько слоев наносить, зависит от материала стен.
Сильно впитывающие основания (например, пено-, газобетон, силикатные блоки) грунтуем в несколько слоев. Так мы уменьшим впитывающую способность основания, и клей сможет набрать нужную прочность сцепления с ним.
По словам нашего эксперта, в некоторых случаях нужно будет сделать гидроизоляцию стен.
Для гипсовых оснований это обязательное условие – например, для ПГП. Ячеистые блоки сильно набирают влагу – их тоже рекомендуется гидроизолировать. Для стен лучше выбирать обмазочные гидроизоляции, цементные или акриловые.
На гипсовое основание, обработанное слоем обмазочной гидроизоляции, можно смело наносить клей для плитки.
Я прикрутил листы влагостойкого гипсокартона, обработал его гидроизоляцией и составом, обеспечивающим защиту от плесени, а потом положил плитку. С тех пор прошло уже три года, а она висит, как прибитая.
Ремонт старой ванной: подготовка пола и стен
Начинать подготовку пола и стен в ванной комнате, которая эксплуатировалась уже не один год, нужно с того, чтобы сломать, ободрать, счистить со стен и пола все старые материалы и вынести их на свалку. Наша задача – добраться до прочных несущих слоев. На их основе будем создавать ровное основание для облицовки.
Для этого мы либо возводим новые стены из блоков или листового материала по профилю, либовыравниваем старые цементной штукатуркой: она прочная и влагостойкая.
Чтобы основание не деформировалось, особенно рядом с дверью, нужно следить за шириной шага профиля – она должна быть небольшой.
Ровные стены выравниваем цементной штукатуркой, или, если глубина неровностей меньше 5 мм, клеем для плитки.
Затем грунтуем стены и ждем, пока грунтовка высохнет.
Пол для облицовки готовим так же, как в ванной нового помещения: делаем стяжку нужной толщины (сверяясь с нашей таблицей).
Если пол нужно сильно поднять, тогда его целесообразно выполнить из легкого слоя керамзита, поверх которого устраивается стяжка, либо сделать по деревянным лагам, а затем влагостойкий листовой материал, такой как АЦЛ или ЦСП.
Этап третий. Как подготовить клей для плитки
Для облицовки ванной комнаты наш эксперт рекомендует выбирать универсальный клей, на который можно крепить плитку к разным типам оснований: и к газобетону, и керамическим и силиконовым блокам, и к цементной и к цементно-известковой штукатурке.
Хороший универсальный клей не сползает, он быстро схватывается и намертво удерживает все виды плитки, керамогранит, искусственный и натуральный камень.Самым простым в работе считают сухие смеси из цемента с минеральными наполнителями и другими добавками.
Перед применением мешок смеси разбавляют пятью литрами чистой воды комнатной температуры (+15-+20 градусов): не воду выливают в порошок, а порошок аккуратно всыпают в воду, непрерывно помешивая смесь. Затем все нужно хорошо перемешать. Мешать около двух минут, миксером или дрелью с насадкой на скорости 400 - 800 оборотов в минуту. Должна получиться идеально однородная смесь без комочков. Через пять минут она созреет, и ее нужно будет еще раз перемешать.
На подготовленное основание, выровненное, загрунтованное и высохшее (если стены выравнивались плиточным клеем, сушить надо сутки, если цементной штукатуркой – от 3 суток до недели) наносим клей кельмой или шпателем и разравниваем зубчатым шпателем.
Лайфхак: размер зуба шпателя зависит от размера плитки.Рекомендации от нашего эксперта собраны в таблицу.
Как подобрать зуб шпателя
Размер плитки, мм
Размер зуба шпателя, мм
Важный момент: нельзя сразу же намазывать клеем большую площадь основания. Только такую, какую вы облицуете за 20 минут. Вот какой расход клея рекомендует производитель.
Рекомендуемый расход клея
Размер плитки, мм
Размер зуба шпателя, мм
Расход, кг
При облицовке стен и пола плиткой используются пластиковые крестики или СВП. Если плитка совсем крупная, то клей наносится и на нее тоже, а не только на стену. На стену – как указано в таблице, на плитку – очень тонким и ровным слоем. Если какие-то плитки будут выступать, их выравнивают, прижимая и постукивая резиновым молотком. И нужно сразу удалять лишний клей водой.
Когда вся плитка будет приклеена, из швов нужно аккуратно убрать излишки клея и оставит ее на сутки. Важно вынуть крестики, пока клей не набрал прочность. Сутки спустя можно переходить к затирке швов. Швы затирают специальной смесью, используют для этого специальный резиновый шаптель. Если основание гипсовое, то швы нужно затирать специальной влагостойкой смесью.
Выводы
Самое главное в облицовке санузлов и других влажных помещений – тщательная подготовка основания и выбор плиточного клея. Если все это сделано правильно и соблюдены все технические требования при выполнении работ, самая крупноформатная и капризная плитка будет держаться долгие годы, а влага никогда не проникнет внутрь конструкции.
На FORUMHOUSE можно узнать и о других способах облицовки стен . Почитате, как работать с модной бесшовной плиткой, и как не наделать ошибок при самостоятельной облицовке. Посмотрите наше обучающее видео о том, как выполнить гидроизоляцию ванной.
Толщина плитки с клеем на стену, пол или потолок
У опытных облицовщиков свои секреты работы с кафелем. Один из них – оптимальная толщина плиточного клея, от которой напрямую будут зависеть качество, эстетика и долговечность покрытия.
Счет идет на миллиметры, при этом в расчет берутся не только особенности плитки и клея, но и ряд других факторов, которые в инструкции упоминаются не всегда. СодержаниеДопустимый максимум и минимум по толщине
Уложить кафель можно разным видом клея и разной толщиной, но существует диапазон, выходить за рамки которого специалисты не рекомендуют.
В первую очередь показатели будут зависеть от типа плитки и размера одного элемента.На кафель небольших габаритов рекомендуется наносить клеевое средство слоем не больше 2 мм – его будет достаточно, чтобы зафиксировать керамику. Если плитка толстая и массивная, слой лучше сделать больше – до 4-5 мм.
В первую очередь это касается такого материала, как керамогранит.Увеличение усредненных параметров может быть оправдано только стремлением выровнять рельеф черновой поверхности. В этом случае следует оценить все неровности и вывести самую высокую точку – здесь слой клея будет минимальным.
При этом нужно придерживаться и максимальных значений клеевого слоя:
- для обычной настенной плитки – 10 мм;
- для напольного кафеля – 15 мм;
- для керамогранита – 20 мм.
Состав клеящего средства
Толщина клеевого слоя определяется составом самого клея и наличием в нем разнообразных добавок. Выделяют три базовые разновидности средств для облицовки:
- цементный раствор – выпускается в виде сухой смеси на основе портландцемента, песка и пластификаторов. Растворы крепко удерживают плитку на поверхности, но отличаются большим расходом;
- двухкомпонентные средства – изготавливаются на основе эпоксидной смолы и катализаторов. Это вязкий клей с повышенными фиксационными свойствами и минимальным расходом;
- дисперсионные средства – в их состав включены смольные и полимерные компоненты. Расходуются экономно, но максимальная и минимальная толщина слоя рассчитывается индивидуально для каждой поверхности и типа керамоплитки.
Толщина плитки в зависимости от типа и условий применения
При облицовке стен и пола необходимо учесть такой параметр, как тип материала и условия его применения.
Толщина клея вместе с плиткой будет отличаться для кафеля, настенных, напольных и потолочных покрытий.Кафель
Толщина и габариты кафеля самые разнообразные – от 4 мм до 2,5 см. Для использования в бытовых условиях (отделка санузла, душевой, кухни) достаточно будет тонкой плитки толщиной 4-9 мм.
Она считается оптимальной для городской квартиры и загородных домов, особенно если монтируется на стеновую поверхность 
В промышленном строительстве, при обустройстве напольного покрытия цехов и производственных помещений используются очень прочные элементы, толщина которых достигает 2,5 см. Они призваны выдерживать значительные нагрузки и перепады температур.
Количество клея здесь тоже будет максимальным.Напольное покрытие
Как правило, кафель, предназначенный для пола, имеет большую толщину, чем настенный. Это обусловлено повышенной нагрузкой, которую испытывает на себе плитка.
Минимальный слой такого покрытия составляет 8 мм – его целесообразно использовать в помещениях с низкой проходимостью и небольшой нагрузкой. Оптимальными показателями обладает напольная плитка, толщина которой колеблется в пределах 9-11 мм.
В жилых помещениях ее можно использовать смело.Если предполагаются высокие нагрузки на пол и большая проходимость, стоит остановиться на плитке толщиной 12 мм.
Важно! Чем больше площадь плиточных элементов, тем больший расход клеевого средства должен быть запланирован. Для крупногабаритного кафеля 300*300 мм слой клея должен составлять 7-9 мм на ровной поверхности.Настенное покрытие
Облицовку стены нет смысла проводить слишком толстой плиткой – для ее удерживания потребуется больший расход клея, что снизит качество и надежность отделки. Поэтому оптимальной толщиной кафеля на стену считаются 4-9 мм.
При облицовочных работах на стенах внутри помещения рекомендуется наносить клей на плитку толщиной 3-5 мм. Изменения толщины слоя будут обусловлены качеством поверхности и материалом, из которого изготовлена плитка.
Максимальным слоем необходимо укладывать настенную плитку со сторонами 20 см и 25 см.Потолочная плитка
Плитка на потолок предъявляет особые требования как к материалу изготовления, так и к клеевому средству. На потолочную облицовку, больше чем на любую другую, воздействует сила притяжения, поэтому она должна быть очень тонкой и облегченной.
Именно поэтому для отделки потолка применяют преимущественно пенополистирольные плитки:
- экструдированные – толщина от 2,5 до 3 мм;
- инжекторные – 9-14 мм.
Расчет количества клеевого вещества
При покупке облицовочного материала рекомендуется сразу же закупить необходимое количество готового клеевого средства или сухой смеси.
Чтобы его рассчитать, необходимо принять во внимание несколько факторов и одновременно ориентироваться на данные, указанные производителем.Что влияет на толщину клеевого слоя?
Прежде всего учитывается площадь плиточного элемента:
- 50*50 мм – 3 мм клея;
- 10*10 см – 4 мм клея;
- 150*150 мм, 100*200 мм – 6 мм;
- 20*25 см – 8 мм;
- 30*30 см – 10 мм клеевой смеси.
Немаловажное значение приобретает качество покрытия, на которое монтируется плитка. Для фиксации кафеля на ровных стенах или на полу без дефектов и большого количества пор понадобится меньшее количество клея, чем для неровных пористых поверхностей.
В целом алгоритм расчета количества клея выглядит так:
- Взять размеры приобретенного кафеля и подобрать оптимальный слой раствора, указанный на упаковке.
- Найти на упаковке показатели расхода клея на 1 м2 слоем в 1 мм.
- Умножить показатель слоя (из пункта № 1) и показатель расхода (из пункта № 2). Получится промежуточный вариант расхода клеевого средства на 1 м2 площади декора.
- Вычислить общую площадь облицовочной поверхности.
- Полученное количество квадратных метров перемножить с расходом клея на 1 м2. Это общие затраты на раствор.
- Конечный результат нужно умножить на 1,1 – это 10% запаса, который в большинстве случаев понадобится из-за погрешностей вычисления и изменений качества поверхности.
Влажность и влагопоглощаемость
Решая задачу вычисления расхода клея, следует принять во внимание еще 2 показателя:
- влагопоглощаемость облицовочной поверхности;
- влажность раствора.
При укладывании кафеля на стену запрещается использовать полусухие смеси, иначе прочного сцепления не получится. Если стена слишком пористая и шершавая, рекомендуется ее прогрунтовать в несколько слоев – до тех пор, пока не прекратится повышенное влагопоглощение площади.
Если впитываемость сохраняется, придется увеличить толщину монтажного слоя, иначе кафель просто не будет держаться.При обустройстве пола допускается приготовление более сухого раствора, но только в том случае, если напольное основание не отличается повышенным влагопоглощением. Тем не менее раствор должен быть достаточно пластичен и легко распределяться по поверхности.
В некоторых случаях тоже показано использование грунтовочного слоя.Как правильно применять раствор?
Для нанесения средства понадобятся два вида шпателей:
- обычный гладкий для замешивания и зачерпывания клеевого средства;
- зубчатый для распределения состава по поверхности.
Ключевой момент – правильное приготовление раствора. Опытные мастера советуют замешивать более густую смесь, а затем доводить ее водой до нужной пластичной консистенции.
Через 10-15 минут, когда раствор отстоится и приобретет вязкость, можно приступать к нанесению.Гладким шпателем зачерпывают небольшую порцию клея. Часть наносят на поверхность облицовки, часть – на обратную сторону кафеля. Затем зубчатым шпателем “приглаживают” слой на плитке, распределяя клей по всей площади элемента и добиваясь выверенной толщины. Излишки состава снимают с краев и отправляют в общую емкость с раствором.
Совет! При нанесении клея на стену следует захватывать площадь не более 2-3 элементов. Смесь должна лечь равномерно, заполнить все неровности.Размер зубьев шпателя
От высоты зубьев шпателя-гребешка будет напрямую зависеть количество раствора на плитке и стене. Толщина конечного клеевого слоя будет примерно в два раза меньше высоты зубцов – то есть, чтобы получить слой толщиной 4 мм, нужно выбрать шпатель с зубьями 8 мм.
При работе с плиткой, на тыльной стороне которой есть рифленый рисунок, следует учитывать и его глубину, поскольку зубья будут заходить во впадины. Чем больше их глубина, тем большую высоту зубцов должен иметь инструмент.
Состав клея тоже обуславливает высоту зубцов. Поскольку цементные растворы наносятся более толстым слоем, использовать низкие зубцы не имеет смысла. И наоборот – для синтетических смесей как раз подойдут невысокие зубья, создающие тонкий слой.
Опытные строители подчеркивают важность предварительной подготовки стен и пола перед проведением облицовочных работ. Ровная, пропитанная грунтовкой поверхность возьмет меньше клея, покрытие будет ровным, с минимальными рисками растрескиваний и перекосов.Обзор способов
Видео обзор
Как класть плитку на стену
Укладка кафеля на вертикальную поверхность осложнена тем, что плитка может отклеиться и упасть. В этой статье рассмотрим особенности этих работ.
Выравнивание основания
Иногда плитку начинают класть без выравнивания: полагают, что неровности компенсирует толстый слой плиточного клея. На самом деле это утверждение можно считать ошибочным по ряду причин.
Пузырьковый уровень помогает выявить отклонения в геометрии стен.
- Утолщение слоя клея ухудшает адгезию, при этом надо помнить, что на стене плитка находится на весу. Нормальным считается слой раствора толщиной 3 - 4 мм.
- Плиточный клей дороже штукатурки, а это значит, что общие расходы на материалы возрастут.
- Плиточный клей не может компенсировать большие перепады, в результате стена будет неровной.
При укладке плитки желательно, чтобы перепады составляли не больше 5 мм.
Удаление старых покрытий
Демонтаж старой отделки – достаточно трудоемкое мероприятие, но его рекомендуется выполнить, если основание ненадежное. Чтобы оценить качество стены, следует ее простучать. Если под старой штукатуркой образовались пустоты, то при ударе поверхность будет издавать глухой звук («бухтеть»). Также рекомендуется снять слой краски или обоев. Если удалить полностью старое покрытие не получается, то на краске делают насечки, чтобы клей лучше сцепился с поверхностью. Для этой процедуры подойдет старая отвертка или топор.
Выбор метода выравнивания
Плитку не рекомендуется класть на кривое основание, поэтому перед непосредственной укладкой необходимо провести процедуру выравнивания. Для исправления кривизны стен можно использовать несколько методов.
- Штукатурка – «мокрый» способ предполагает использование растворов с длительным сроком высыхания. Штукатурку имеет смысл применять на стенах с отклонениями в уровне не больше 50 мм. При перепадах от 30 до 50 мм рекомендуется использовать армирование сеткой.
Про выставление маяков под штукатурку и сам процесс работы можно прочитать в отдельной статье.
- Гипсокартон на каркасе – метод позволяет выровнять практически любой перепад, перед закреплением листов гипсокартона необходимо соорудить профильный каркас. Такой способ выравнивания может проводиться одновременно с утеплением и шумоизоляцией.
Подробнее про решение из гипсокартона в интерьере читайте в отдельной статье.
- Гипсокартон на клей – этот метод не позволяет убрать большие перепады, но он самый простой с точки зрения скорости монтажа, так как не нужно сооружать каркас под обшивку.
Укладка плитки на гипсокартон отличается, от кладки на минеральные основания, подробнее по этой теме можно прочитать в отдельной статье.
На что обратить внимание при выравнивании стен
При подготовке основания под плитку следует уделить внимание нескольким вопросам.
- Отклонение стены от вертикальной оси – часто в домах стена расположена не перпендикулярно к земле, а с небольшим отклонением. Перекос может быть в верхней зоне или в нижней, при этом он может быть разным для каждого угла. Например, в одном месте стена отклонилась сверху, а в другом - отклонений нет. По этой причине проверять нужно у каждого угла.
Чтобы установить идеальную вертикаль, можно воспользоваться лазерным осепостроителем. Его выставляют рядом со стеной и проверяют расстояние от луча до плоскости. Если такого инструмента нет под рукой, то можно воспользоваться отвесом (веревка с грузом).
- Отбивка прямых углов – нужно проверить, чтобы стены стыковались друг с другом под углом 90 градусов. Обычно Идеальный перпендикуляр в новостройках отсутствует. Правильный угол стен нужен, чтобы избежать косых обрезков на стене по вертикали. Отмерить угол можно с помощью правила и угольника.
После выравнивания
Если использовался «мокрый» метод, то нужно подождать, пока раствор не высохнет. Это может занять 1 – 3 дня в зависимости от температуры и влажности. Лучше не приступать к укладке, пока нет уверенности, что основание набрало прочность. Следует избегать форсированной сушки с помощью тепловых пушек или направленного солнечного света, так как это может привести к появлению трещин.
Подробнее про ошибки в штукатурных работах читайте в отдельной статье.
Если при выравнивании использовался гипсокартон, то к последующим работам можно приступать после заделки стыков и их высыхания.
После выравнивания поверхность следует загрунтовать, состав должен снижать подсос влаги основанием. Нужно дождаться высыхания, только после этого приступать к укладке кафеля.
Под плитку во влажных зонах дополнительно выполняют гидроизоляцию.
Подробнее вопрос укладки плитки в ванной комнате мы разбирали в отдельной статье.
Раскладка
Расположение всех элементов лучше распланировать на бумаге и разметить на стене. Чтобы визуально отделка смотрелась качественно нужно придерживаться определенных правил.
- В видимой зоне нельзя располагать обрезки плитки меньше 1/2 ширины.
- Если остаются такие обрезки, то надо уменьшить ряд на одну плитку, сместить весь кафель в центр плоскости, а с краев добавить элементы 2/3 ширины.
- Декоративную плитку лучше не прятать под мебелью и не обрезать, следует планировать раскладку так, чтобы эти элементы не прерывались и находились в видимой зоне.
- Плиточные бордюры лучше «не отсекать» предметами мебели или розетками.
- В некоторых раскладках предполагается чередование плиток разных цветов, в этом случае линии надо продолжать и на выступающих объектах.
Подробнее вопрос методов раскладки и распространенных ошибок при этих работах мы рассматривали в отдельной статье.
Кладка плитки на стену
Приготовление клея
Клей должен соответствует условиям температуры и влажности в помещении. Про маркировки по ГОСТу для разных составов можно прочитать в отдельной .
- Для замешивания потребуется дрель-миксер и чистая тара. Емкость и венчик инструмента должны быть очищены от следов старого раствора, в противном случае сухие частицы попадут в свежий клей и ухудшат сцепление плитки с основанием.
- В тару наливают воду и постепенно добавляют сухую смесь. При этом надо придерживаться инструкции на упаковке.
- Раствор перемешивают дрелью до густого состояния. Чтобы снизить попадание пузырьков воздуха, можно выполнять эти работы на низких оборотах.
- После этого нужно оставить замес на 10 – 15 минут, а затем повторно обработать его миксером.
Выкладка второго ряда
После завершения всех приготовлений можно приступать к кладке плитки на стену. Работу начинают со второго ряда. Для этого от пола отмеряют расстояние, которое складывается из ширины шва и высоты плитки первого ряда, толщины напольного кафеля и клея под ней.
С помощью лазерного уровня и шнурки отмечают уровень второго ряда. Для удобства в этом месте можно временно закрепить стальной уголок, который будет играть роль направляющей рейки, на него будет опираться первый ряд.
Способы нанесения клея на плитку
Для нанесения клея на плитку потребуется обычный шпатель и гребенка. Зубчатый инструмент нужен, чтобы снимать излишки клея с обратной стороны плитки. Плиточники применяют несколько техник нанесения клея.
- Нанесение раствора на плитку – самый аккуратный способ, но при этом и самый долгий. Раствор намазывают на обратную сторону плитки обычным шпателем, а потом удаляют излишки гребенкой. Благодаря этому шов получается чистым.
- Укладка раствора на стену – такой метод используют опытные плиточники, у которых набита рука. Он требует скорости и точности выполнения работ. Клей наносят на стену сразу под 2 – 3 плитки, удаляют излишки гребенкой, а потом прикладывают кафель сразу к вертикальной плоскости.
- Клей на плитке и на стене – этот способ подходит для укладки кафеля на поверхности с неровностями.
Важно следить, чтобы клей ложился на плитку равномерно по всей поверхности кафеля. Избегайте укладки на «липухи», так как в этом случае в некоторых местах под плиткой может не оказаться раствора. Это приведет к образованию пустот и последующему отклеиванию кафеля. Также движения гребенки не должны идти по дуге, лучше делать их горизонтальными или вертикальными. Подробнее про другие ошибки при кладке плитки читайте в отдельной статье.
Укладка последующих рядов
Постоянно проверяйте соседние плитки правилом или пузырьковым уровнем. При этом надо стараться не оцарапать покрытие кафеля стальной подошвой инструмента. Усадку плитки на раствор производят резиновой киянкой или легкими ударами руки. Для выдерживания одинаковой толщины плиточного шва в него вставляют пластиковые крестики, клинья или системы выравнивания (СВП).
Системы выравнивания плитки позволяют фиксировать уровень не только по вертикали, но и по горизонтали. По сравнению с крестиками они реже ломаются после извлечения и могут быть использованы повторно.
Для раскройки кафеля лучше использовать плиткорез, он наиболее безопасен и позволяет получить край без сколов. Чтобы кромка была больше похожа на заводскую, можно дополнительно обработать ее напильником. Для сложных вырезов подойдут кусачки для керамики или стеклорез.
Про использование этих инструментов подробнее читайте в отдельной статье.
Когда все ряды плитки (кроме первого) уложены, можно приступать к отделке пола. Уже после укладки напольного кафеля делают первый ряд на стене.
Оформление угловых стыков
В некоторых случаях поверхность имеет сложную форму с большим количеством выступающих углов (конструкции из гипсокартона для маскировки сантехники). Угловые стыки можно оформлять с помощью алюминиевых уголков. Для примера разберем стык вертикальной и горизонтальной плоскостей. В этом случае на вертикальной части плитка будет заходить в паз уголка обрезным краем, а на горизонтальной поверхности заводской кромкой упираться в плоскую часть. Сначала надо выложить плитку на одну поверхность. Затем выставить уголок - боковой шов лучше заполнить клеем, чтобы алюминиевая рейка удерживалась. Перпендикулярные плоскости облицовывают на следующий день, когда клей схватился.
Расшивка и затирка швов
Пока раствор еще не застыл, нужно удалить его излишки из швов, чтобы в будущем заполнить эти выемки затиркой. Также лучше не откладывать отмывку поверхностей кафеля от клея, так как при застывании его будет тяжело удалить.
Последним этапом считается затирка швов. Для этого потребуется специальный состав – фуга. С помощью резинового шпателя ей заполняют промежутки между кафелем, затем поверхность керамики замывают.
Клеим плитку в ванной комнате
Если вы тоже решили наклеить плитку своими руками, то с помощью этой статьи вы узнаете:
- Как подготовить и разметить стены
- Как выполнить укладку и затирку.
Очистка
Прежде чем приступить к облицовке, стены ванной комнаты необходимо очистить, выровнять и загрунтовать. Чем ровнее поверхность, тем меньше клея придется израсходовать, и тем быстрее будет идти работа. А поскольку идеальные "от природы" стены - редкость, многие ремонтники исправляют кривизну с помощью гипсокартона. Причем, в ванной желательно использовать влагостойкий ГКЛ.
ВАЖНО: Для участка стены вокруг труб понадобится смонтировать металлический каркас. Пользователь с ником Master111 рекомендует сначала загрунтовать стыки в коробе, а затем заполнить их плиточным клеем.Если со стенами повезло, но на них уже нанесена акриловая или масляная краска, ее необходимо счистить.
Поверьте, хороший скребок, часа 3-4 мучений, и все у вас получится. Зато не придется сокрушаться, когда плитка начнет отваливаться вместе с краской и отставшей от влаги шпатлевкой.
При выравнивании немаловажно знать, что гипсовая штукатурка категорически не подходит для ванн. Вот, что говорит по этому поводу участник портала EsKor.
Во влажных помещениях по правилам не делают гипсовые штукатурки - гипс гигроскопичен.
Итак, выровненную и очищенную поверхность грунтуют. После того, как грунт хорошо высохнет, можно приступать к следующему этапу.
Для работы понадобятся следующие инструменты:
- карандаш;
- уровень или гидроуровень;
- угольник;
- отвес;
- кусачки по кафелю;
- брусок с наждачной бумагой;
- крестики для кафеля и клинья;
- зубчатый шпатель;
- обычный шпатель 100 мм;
- резиновый шпатель (для расшивки);
- емкость для клея;
- плиткорез;
- сверло по кафелю (желательно биметаллическое).
Разметка
Одно из важнейших правил облицовки стен заключается в том, что плитку можно клеить только на идеально сухую поверхность. После того, как стены выровнены, загрунтованы и высушены, можно приступать к разметке. Эта манипуляция позволяет увидеть, где в дальнейшем потребуется обрезь. Например, самое важное, по мнению участников портала, то, как после облицовки будет выглядеть верхний ряд - здесь плитку желательно оставить необрезанной. Однако, не забудьте отмерить пространство под багет для натяжного потолка, если таковой планируется. Пользователь с ником wadim-ka также советует оставлять целый кафель на лицевой стороне, если угол уходит за душевую кабину или бойлер.
Существует множество способов разметки стен под плитку. Дизайнеры большинства крупных строительных магазинов готовы сделать это совершенно бесплатно по вашим размерам. Не доверяете? Тогда вот один из наиболее популярных способов - использование мерной рейки. Ее можно предварительно сделать из деревянного бруса шириной 50 см, длиной в несколько плиток с учетом швов.
Несмотря на простоту этого метода, кто-то все-таки предпочитает размечать стену в ванной с помощью ватерпаса и алюминиевого правила. Для этого правило с размещенным на нем горизонтально ватерпасом нужно установить параллельно стене. Разметка начинается сверху вниз шагом, равным точной высоте плитки с учетом зазора. По полученным отметкам, отступив от пола один шаг (плитку клеят не с первого, а со второго ряда), нужно прочертить горизонтальную линию, от которой впоследствии начнется облицовка. К ней можно прикрепить профиль для гипсокартона, что позволит не следить за горизонтом в начале работы.
Кстати, в качестве альтернативы этого достаточно распространенного приема пользователь с ником Кекс предлагает закрепить по углам стены четыре самореза, затем между верхним и нижним натянуть жгут или шпагат, чтобы получилось два вертикальных шнура. Между ними он советует закрепить третий шнур, который будет выполнять роль подвижного уровня.
Благодаря этому, мы имеем постоянный передвижной маяк, который не даст нам уйти в сторону, и предварительно видим: всюду ли у нас пройдет плитка, или где-то завалена стена?
Так устройство помогает безошибочно работать до самого верха стены.
А вот wadim-ka утверждает, что можно размечать стену, просто прикладывая к ней кафель с припуском на шов.
Выбирайте тот способ, который подходит вам.
Укладка
Как уже говорилось выше, облицовку плиткой лучше начинать снизу, со второго или третьего ряда. Чтобы клеевой раствор был однородной консистенции, нужно в отмеренный объем воды насыпать сухую смесь, но не наоборот.
Совет от умельцев форума: лучше начинать класть плитку, следуя от центра стены к краям - так кафель не будет заваливаться.Клей наносят зубчатым шпателем и на стену, и на обратную сторону облицовочного материала слоем не более 5 мм. Приложив плитку к стене, придавите ее рукой или ровной твердой плоскостью (подойдет любая доска или фанера) и удалите излишки клея.
Я лично вдавливаю уровнем на 900 мм. И тут же идёт проверка крест-в-крест по отношению к окружающим плиткам (ровность, перпендикулярность, параллельность).
Наклеив ряд, проверьте с помощью уровня или ватерпаса, чтобы все плитки находились в единой плоскости, и ни одна не выпирала. Если на участке стены с кафелем расположена розетка, проверьте, чтобы и она находилась вровень с плиткой.
Выложив ряды из целой плитки, приступайте к обрезке и выкладывайте ее. Чтобы зазоры между плитками были одинаковыми, используйте крестики из ПВХ.
Важно: плиткорезом можно распилить только плитку стандартной толщины. Если вы используете керамогранит или рельефную облицовку, лучше работать небольшой УШМ с победитовым диском.Как проверить, насколько качественно выполнена работа? В ответе на этот вопрос большинство ремонтников сходятся во мнении: главное, чтобы при простукивании облицованной стены вы не обнаружили пустот. Иначе плитка может треснуть или отвалиться.
Затирка
После того, как плитка наклеена, необходимо выждать не менее суток (а в идеале - трое), и можно приступать к затирке. Эта процедура не только придаст облицовке законченность, но и предотвратит попадание влаги и грязи под плитку, а значит, продлит срок службы ремонта в ванной комнате.
Условно затирочные смеси делятся на пять групп:
- на цементно-песчаной основе;
- цементные с добавлением полимеров;
- с использованием цемента и эпоксидных смол;
- эпоксидные затирки;
- полимерные.
Любую фугу можно окрасить в любой цвет, главное, чтобы она была устойчива к влаге.
Перед работой нужно удалить излишки клея, протереть поверхность и намочить швы. Затирку выполняют обычным шпателем или пистолетом, а после разравнивают резиновым шпателем. Когда смесь схватится, нужно "пригладить" швы, совершая круговые движения мягкой губкой. После того как смесь полностью высохнет, можно полировать поверхность сухой тряпкой.
Если вы уже выполнили затирку, но оказалось, что она недостаточно влагостойкая, пользователь с ником Виктоша советует приобрести защитное средство для ремонта/восстановления швов - они есть практически у всех производителей затирок.
Если затирка легла неравномерно, и прошло уже больше суток, прежде, чем вы это обнаружили, ее придется счистить и выполнить заново. Вот, о каких хитростях рассказывает участник портала с ником Александр123123: спустя десять минут после того, как был обработан небольшой участок плитки, можно идеально выровнять швы… сухим пальцем. Остатки удалить сухой мягкой тканью, избегая попадания мелких песчинок на плитку.
Резюме
Плитка - по-настоящему проверенный способ декорировать стены в ванной комнате. Чтобы ремонт прослужил долго, плитка не потрескалась, не отпала и не заплесневела, нужно соблюдать следующие правила:
- максимально выровнять и очистить стены;
- выполнить разметку и заранее наметить участки с обрезанной плиткой;
- выложить плитку таким образом, чтобы между ней и стеной не было пустот;
- затереть швы и отполировать поверхность.
На портале FORUMHOUSE вы также узнаете, как еще можно облицевать стены, как работать с модной бесшовной плиткой, каких ошибок стоит избегать при самостоятельной облицовке, а также сможете посмотреть, как выполнить гидроизоляцию ванной.
Читайте также: