Штукатурка стыков стен из разных материалов

Обновлено: 02.05.2024

Армирование стыков разных типов стен

Имеются разные стыки стен керамического кирпича - монолита - газоблока, чем лучше армировать стыки между этими типами стен перед гипсовой штукатуркой? Стены собираюсь подготовить под окраску, не хотелось бы потом получить трещины при усадке дома.

Спасибо за подсказку.

20.04.2019 в 22:59

Перед штукатуркой ничем. Надо расшить щели и хорошо их заделать (с умом), потом штукатурка, потом армирование.

20.04.2019 в 23:32

jess23 , сетка фасадая в слой штукатурки на 1/3 глубины. Сетка "работает" в верхнем слое штукатурки

21.04.2019 в 00:03

dmitrovski написал:
jess23 , сетка фасадая в слой штукатурки на 1/3 глубины. Сетка "работает" в верхнем слое штукатурки

dmitrovski , Сетка в штукатурке не работает, сетка работает в базовом армирующем слое который делается поверх штукатурки!

21.04.2019 в 10:35

nadegniy , зто по-вашему, а я говорю про технологии

21.04.2019 в 12:07

Так-то в базовом курсе физики в школе объясняется этот парадокс, но не все его запомнили.

21.04.2019 в 19:30

Технология есть, но сетка не фасадная.
Для штукатурки она другая, с другой, более крупной ячейкой.

22.04.2019 в 10:33

AndyMirror , Так чем правильнее заделать данные щели?

nadegniy , Спасибо, ознакомился думаю так и поступить. А стыки между разными стенами так оставить?

Всем спасибо за ответы.

22.04.2019 в 22:51

dmitrovski написал:
nadegniy , зто по-вашему, а я говорю про технологии

dmitrovski , Это как раз по-технологии и её нужно соблюдать

22.04.2019 в 22:52

jekasus написал:
Технология есть, но сетка не фасадная.
Для штукатурки она другая, с другой, более крупной ячейкой.

jekasus , В штукатурке не нужна сетка. Как горох об стену.

22.04.2019 в 23:42

nadegniy , в верхнем слое гипсовой штукатурки сетка сдерживает образование трещины на ее поверхности.
Естественно сетка не абы какая.
И это мы говорим о сопряжении двух разнородных материалах

23.04.2019 в 00:35

dmitrovski написал:
nadegniy , в верхнем слое гипсовой штукатурки сетка сдерживает образование трещины на ее поверхности.
Естественно сетка не абы какая.
И это мы говорим о сопряжении двух разнородных материалах

dmitrovski , Вы так думаете или знаете?

28.04.2019 в 14:11

хоть чем заделывайте
через год - трещина обеспечена
вопрос только будет ли это трещина меньше волоса
или конкретная такая рустовка
решайте

30.04.2019 в 20:51

dmitrovski написал:
nadegniy , в верхнем слое гипсовой штукатурки сетка сдерживает образование трещины на ее поверхности.
Естественно сетка не абы какая.
И это мы говорим о сопряжении двух разнородных материалах

dmitrovski ,
А детальней ссылку можно получить на сетку о которой говорите?

30.04.2019 в 23:24

dmitrovski написал:
nadegniy , в верхнем слое гипсовой штукатурки сетка сдерживает образование трещины на ее поверхности.
Естественно сетка не абы какая.
И это мы говорим о сопряжении двух разнородных материалах

dmitrovski ,
А детальней ссылку можно получить на сетку о которой говорите?

jess23 , Откуда он знает, он просто пишет.

01.05.2019 в 03:57

dmitrovski написал:
nadegniy , в верхнем слое гипсовой штукатурки сетка сдерживает образование трещины на ее поверхности.
Естественно сетка не абы какая.
И это мы говорим о сопряжении двух разнородных материалах

dmitrovski ,
А детальней ссылку можно получить на сетку о которой говорите?

jess23 , Сетка работает только в базовом армирующем слое, который устраивается поверх штукатурки, под штукатуркой сетка ли лопнет, либо станет причиной обрушения большого пласта штукатурки, в слое штукатурки сетка также может стать разрушителем, она работает только поверх штукатурки в базовом армирующем слое. Сетка Крепикс 2000 5х5мм, 165 гр/м2.

01.05.2019 в 06:53

dmitrovski написал:
jess23 , сетка фасадая в слой штукатурки на 1/3 глубины. Сетка "работает" в верхнем слое штукатурки

01.05.2019 в 09:55

dmitrovski написал:
jess23 , сетка фасадая в слой штукатурки на 1/3 глубины. Сетка "работает" в верхнем слое штукатурки

dmitrovski , Глупость откровенная.

01.05.2019 в 12:13

nadegniy , первый раз с безнадежным согласен на все 100%

01.05.2019 в 14:12

fhntv написал:
nadegniy , первый раз с безнадежным согласен на все 100%

fhntv , Безнадёжны вы, достали уже своим хамством и глупыми постами.

01.05.2019 в 16:13

dmitrovski написал:
jess23 , сетка фасадая в слой штукатурки на 1/3 глубины. Сетка "работает" в верхнем слое штукатурки

dmitrovski , Глупость откровенная.

nadegniy , речь мдёт о гипсовых штукатурках

01.05.2019 в 21:32

dmitrovski написал:
речь мдёт о гипсовых штукатурках

Откуда ему знать.

Включу и другое мнение -

Опять повторюсь - сетка не фасадная изпользуется, есть с ячейкой 8х8.
Но она сработает только на толщине от 15мм, на более тонкой штукатурке она не удержит трещины, которые стыки различных материалов передадут на штукатурку.
Так что при тонком слое поверхностное армирование/паутинка, стеклохолст и. / более удачный вариант.
С другой стороны - замечаю изпользование фасадной сетки у нас в армировке стыков, продукт у нас очень популярный, почти все фасады по "мокрой" технологии. Пока общих наблюдений нет, но если не втапливают сетку, а мажут поверх нее - то это можно гарантировать почти на все 100% отслоение штукатурки от сетки.

01.05.2019 в 21:44

jekasus написал:
если не втапливают сетку, а мажут поверх нее - то это можно гарантировать почти на все 100% отслоение штукатурки от сетки.

Типа сетка мешает адгезии штукатурки к основанию?

01.05.2019 в 23:48

jekasus , любая штукатурка не удержит трещины
сетка вообще тут не при чем

02.05.2019 в 00:39

dmitrovski написал:
jess23 , сетка фасадая в слой штукатурки на 1/3 глубины. Сетка "работает" в верхнем слое штукатурки

dmitrovski , Глупость откровенная.

nadegniy , речь мдёт о гипсовых штукатурках

dmitrovski , Тем более, зачем там сетка? если у гипса структурная крепость выше в монолите, а сетка будет разделять штукатурку.

02.05.2019 в 00:40

dmitrovski написал:
речь мдёт о гипсовых штукатурках

Откуда ему знать.

Включу и другое мнение -

Наружная штукатурка кирпичных и каменных стен. Штукатурка стыка стен из разных материалов. Штукатурка фасада по маякам.

Штукатурные работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия" и в соответствии с рекомендациями СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".

Отделочные работы или работы по покрытию строительных конструкций следует производить в соответствии с требованиями СНиП III-А.11-(..) и СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

Разрешается применение мокрой штукатурки для отделки фасадов в случаях, предусмотренных в СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции" и СНиП 3.04.01-87 "Каменные конструкции. Правила производства и приёмки работ".

При контроле качества отделочных работ необходимо руководствоваться требованиями СНиП III-21-73 и ГОСТ 9480-77.

1. Наружная штукатурка кирпичных и каменных стен.

Выполнение отделочных работ по наружной штукатурке должно начинаться с верхних этажей дома, должны быть приняты меры, исключающие повреждения выполненных отделочных работ.

1.1. Штукатурка стен фасада.

Границы штукатурного слоя по возможности следует совмещать с архитектурным членением фасада, т.е. с линиями оконных проёмов, поясков пилястр, выступов, карнизов и др.

Тяги (пояски, карнизы и т.п.) выполняют с помощью шаблонов, изготовленных по профилю кладки.

Выступающие бетонные (железобетонные, кирпичные, деревянные) архитектурные детали при необходимости нанесения на них штукатурного намёта толщиной более 20 мм предварительно покрывают стальной сеткой с размерами ячеек 10х10 мм или плетением из проволоки с ячейками не крупнее 40х40 мм, укреплённым на забитых гвоздях.

Сетка (проволочное плетение) не должна провисать после установки на место.

Узел штукатурки стен фасада жилого дома, с предварительным покрытием стальной сеткой в зоне оконного проёма, показана на рис.1.

Узел штукатурки фасада по стальной сетке в зоне оконного проёма.

Наружная штукатурка должна иметь толщину не менее 20 мм.

При применении поризованного раствора штукатурку наносят в 1 слой, при всех других растворах- в 2 слоя, причём падение (уменьшение) прочности слоя должно идти от грунта наружу.

Для стен подверженных воздействию косого дождя, предпочтительно применение водоотталкивающих или, по крайней мере, водозадерживающих видов штукатурки, однако они не должны препятствовать достаточному обмену водяных паров между сечением стены и наружным воздухом.

Это может быть достигнуто посредством окраски штукатурки.

2. Штукатурка стыка стен из разных материалов.

Места сопряжения оштукатуриваемых конструкций, выполненных из разных материалов, обивают металлической сеткой с перекрытием стыка на 40…50 см по обе стороны.

При набивке полос сетки по углам и на бороздах или в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным (как показано на рис.2), а также к бетонным или гипсобетонным поверхностям крепление сетки осуществляется в следующей последовательности:

сначала выполняется крепление штукатурной сетки к деревянным поверхностям гвоздями;
затем выполняется крепление сетки к кирпичным, бетонным или гипсобетонным поверхностям быстросхватывающим раствором ("примораживанием").

Деревянные поверхности должны быть подготовлены под штукатурку следующим образом:

поверхность тщательно очищают от пыли и грязи;
деревянные поверхности обивают слоем гидроизолирующего материала (толь, пергамином);
затем поверхности обивают драночными щитами с размерами ячеек в свету 45х45 мм с зазорами в свету 6…10 мм;
драницы щитов при обшивке вертикальных поверхностей располагают под углом 45° к полу;
драночные щиты крепят к вертикальным поверхностям штукатурными гвоздями через 2 плетения драниц в третье, к горизонтальным поверхностям- через 1 пересечение.

Сетка должна иметь ячейки не крупнее 100х100 мм. Если вместо сетки выполняется оплетение проволоки по гвоздям, то ячейка такой сетки должна быть не более чем 40х40 мм и не должна провисать после установки на место.

Схема закрепления стыковки наружных стен дома из разных стройматериалов показана на рис.2.

Схема закрепления сопряжения деревянной и кирпичной стен.

1- кирпичная кладка наружной стены; 2- деревянная наружная стена пристройки к кирпичному дому; 3- стык наружной и деревянной стен; 4- защитная гидроизоляция деревянной стены из 1…2 слоев рубероида; 5- ст. каркас сетки из арматуры d=6…8 мм (шаг 100х100мм); 6- обивка деревянной стены дранью сеч.25х5 мм длиной 1…1,2 м (шаг 80х80 мм) под углом 45°.

Сетку после пришивки к стене обмазывают цементным молоком.

Любую поверхность перед нанесением раствора надо обязательно смачивать водой.

Наружные стены из сильно впитывающих, лёгких, крупноразмерных камней (например, из древесноопилочного бетона), стены с большими неровностями, а также стены с частой и нерегулярной сменой материалов основания, по возможности, не следует штукатурить растворами на минеральной основе (извести).

Если всё же подобные основания подлежат оштукатуриванию, следует применять штукатурку, армированную стальной сеткой.

Особенно часто повреждения образуются при тонком слое жёсткой штукатурки, с большим содержанием вяжущего (извести, цемента) с гладкой поверхностью и тёмной окраской.

Особенно хорошо просматриваются трещины и пятна, обозначающие рабочие швы и повторно обрабатываемые места.

для отделки фасадов следует предпочитать растворы заводского приготовления, в особенности в том случае, если на стройплощадке нет возможности приготовить раствор стабильного качества;
штукатурка фасадов должна иметь, по возможности, умеренно шероховатую поверхность.

Для оштукатуривания фасадов в целом или отдельных этажей дома используют известковые или известково-цементные растворы.

Под окраску фасадов перхлорвиниловыми красками РЕКОМЕНДУЕТСЯ применять сложные, известково-цементные растворы, под известковую окраску- известковые растворы.

За 1…3 часа до нанесения подготовительного слоя поверхности стен фасадов смачивают водой так, чтобы основание пропиталось на некоторую толщину.

Это делают для того, чтобы избежать быстрого отсоса из раствора влаги, необходимой для нормального твердения раствора.

3. Штукатурка фасада по маякам.

Для получения ровной поверхности слой штукатурки наносят по "маякам".

Маяки изготавливают из быстротвердеющего раствора и наносят на стены фасада до выполнения обрызга, т.е. до нанесения 1-го слоя штукатурки.

Толщина маяков должна быть равна толщине штукатурки без накрывки.

Разметка фасада дома под штукатурные работы по маякам показана на рис.3.

Разметка фасада дома под штукатурку фасада по маякам.

1- подготовленная под штукатурку стена дома; 2- маяки вокруг оконных проёмов; 3- маяки по углам фасада; 4- отвес; 5- 2-х метровая рейка с уровнем.

Маяки устанавливают у всех углов фасада и по сторонам оконных проёмов. При значительной ширине оконных проёмов и простенков, следует устанавливать дополнительные маяки для разравнивания раствора правИлом длиной до 2 метров.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ применять инвентарные съёмные маяки (рейки), которые крепятся вертикально на стене, на расстоянии не более 2-х метров друг от друга.

Установка таких маяков также выполняется по отвесу (проверка вертикальности) и по уровню (проверка горизонтальной плоскости покрытия).

Перед выполнением последнего слоя (накрывки) такие маяки удаляются, а места заделываются раствором и выравниваются.

3.1. Выполнение штукатурного накрывочного слоя.

При штукатурке фасадов сначала наносят набрызг.

Слой набрызга должен полностью покрывать оштукатуриваемую поверхность, включая драночную обивку или плетение из сетки.

ВНИМАНИЕ! Штукатурку следует наносить только на прочное основание.

Сухие впитывающие основания следует предварительно смачивать, а на гладкие или очень сильно впитывающие основания наносить набрызг с крупнозернистым песком до 7 мм- не менее чем за 12 часов до начала оштукатуривания.

Толщина слоя набрызга должна быть:

по деревянным поверхностям- не более 9 мм;
по каменным, бетонным и кирпичным- не более 5 мм;
при выравнивании местных впадин- не более 12 мм.

А затем после его просушки наносят грунтовочный слой до уровня маяков. Толщина слоя грунта не должна превышать:

при использовании известковых растворов- 7 мм;
при использовании цементно-известковых растворов- 6 мм;
при использовании цементных растворов- 5 мм.

Средняя общая толщина штукатурного намёта до накрывки должна быть не более:

для простой штукатурки- 12 мм;
улучшенной штукатурки- 15 мм;
и высококачественной штукатурки- 20 мм.

При толщине штукатурки более 50 мм она должна быть армирована стальной сеткой или проволокой, укреплённой на прочно забитых в основание гвоздях.

Каждый слой намёта должен быть выровнен и уплотнён (кроме первого слоя- набрызга). Выравнивание многослойного грунта, нанесённого механизированным способом, должно производиться только в 2-х последних его слоях.

Очерёдность выполнения первоначальных слоёв штукатурки стен показана на рис.4.

Очерёдность выполнения первоначальных слоёв штукатурки стен.

Нанесение каждого последующего слоя штукатурного намёта (грунтовки и накрывки) ДОПУСКАЕТСЯ только после схватывания предыдущего слоя, если он выполнен на известково-цементном или цементном растворе, или после побелки предыдущего слоя, выполненного на известковом растворе.

Последний слой грунта выравнивают так, чтобы обеспечивалась равномерная толщина накрывки.

Толщина слоя накрывки после выравнивания и тщательной затирки должна составлять не более 2 мм. Для наружной декоративной штукатурки толщину слоя накрывки принимают равной 4…7 мм, а для специальных видов ("под шубу" и др.) - согласно проекту.

При толщине накрывочного слоя более 5 мм поверхность последнего слоя грунта для схватывания раствора следует нарезать через каждые 50…70 мм наклонными, перекрещивающимися между собой полосами или волнообразными бороздами глубиной не менее 3 мм.

Штукатурный раствор, приготовленный на молотой негашёной извести, следует наносить за 1 приём.

При работе в жаркую и сухую погоду каменные и бетонные поверхности перед нанесением набрызга необходимо слегка смачивать водой, а вновь нанесенную штукатурку, во избежание пересыхания, периодически увлажнять.

Пересушенные поверхности промежуточных слоёв штукатурки (набрызга или грунтовки) перед нанесением последующих слоёв также следует увлажнять.

Искусственная сушка штукатурки может быть начата не ранее чем через 3-е суток после нанесения раствора с обменом воздуха не менее 3-хкратного в течении 1 часа (при условии твердения раствора под плёнкой).

Надо учитывать, что сквозняк "рвёт" штукатурку.

Свежеоштукатуренная поверхность до окончательного затвердения должна предохраняться от избытка влаги, чрезмерно быстрой естественной или искусственной сушки, замерзания, ударов, сотрясений.

Шероховатости, скопления зёрен песка, затвердевшие брызги штукатурного раствора и другие дефекты на поверхности штукатурки счищают кирпичом (лещадью) или торцом сухого дерева (соснового, елового бруска). Затвердевшие брызги цементного раствора удаляют скребками.

Небольшие выбоины и царапины после подчистки и промывки замазывают подкрашенным цементным раствором и обрабатывают соответствующим инструментом.

Значительные повреждения (после подчистки и промывки) исправляют нанесением надлежащим образом подобного декоративного раствора, а затем обрабатывают с помощью инструментов.

Работы по отделке цоколя несколько отличаются от отделочных работ стен фасадов, поэтому будут рассмотрены отдельно.

16 распространенных ошибок при штукатурке стен

Штукатурный слой – это основа будущего чистового покрытия. Правильностью технологии нельзя пренебрегать, так как это может повлечь замену всего финишного слоя. Ошибки совершают не только частные пользователи при оштукатуривании своими руками, но и профессиональные строительные бригады. В этой статье мы собрали самые распространенные ошибки, встречающиеся при штукатурке стен.

Неправильная консистенция раствора

От соотношения сухих компонентов и влаги зависит структура раствора, это относится как к гипсовой, так и цементно-песчаной штукатурке. При недостаточном количестве влаги раствор будет сползать вниз.

Густой раствор ложится комками и обладает плохим сцеплением с поверхностью, поэтому штукатурный слой может отвалиться. После высыхания такая штукатурка может пойти трещинами.

Добавление воды в сухую штукатурку при приготовлении смеси

Этот ход действий кажется логичным всем новичкам. На деле такой способ приготовления штукатурного раствора приводит к образованию комков, которые потом негативно сказываются на ровности покрытия.

Для получения раствора без комочков штукатурную смесь надо засыпать в жидкость, постепенно перемешивая.

Добавление сухого раствора для изменения консистенции

Зачастую штукатурный раствор получается слишком жидким. В этом случае предприимчивые пользователи просто добавляют больше сухой смеси. Это нарушает однородность раствора и приводит к неоднородному высыханию.

Консистенцию штукатурной смеси надо регулировать добавлением воды. Чтобы не переборщить, жидкость добавляют постепенно небольшими порциями.

Отсутствие грунтовки

Нанесение грунтовки на основание – важная процедура перед оштукатуриванием. Состав подбирают в зависимости от вида штукатурки и основания. Пористые поверхности обрабатывают грунтами глубокого проникновения. Для сцепления гипсовой штукатурки с бетонными стенами применяют бетонконтакт. Для цементно-песчаных смесей бетонконтакт использовать нельзя.

Грунты с сухим остатком частично пропитывают основание, частично остаются на поверхности, оставляя защитную пленку, которая не дает влаге уходить из раствора.

Использование воды вместо грунтовки

Мастера старой закалки вместо грунтовки используют воду, но при этом вода не позволяет обеспылить поверхность. Некоторые пористые материалы, такие как газоблоки, легко впитывают влагу. Вода на некоторое время снижает влагопоглощение материала, но она не образует защитной пленки на поверхности и не способна укрепить хрупкое основание. Из-за этого влага покидает раствор и не дает штукатурке набрать нужную прочность.

Не армируют стыки разных материалов

Без армирования не обойтись при наличии стыков из разных материалов. Например, если к бетонной стене примыкает перегородка из газоблоков. Материалы по-разному взаимодействуют с раствором, поэтому высыхание протекает не одновременно. При отсутствии армирования на стыке могут появиться трещины.

Отсутствие армирования в новостройках

Армирование является необходимой процедурой в новых домах. Это связано с тем, что после постройки в здании происходит усадка, обычно это процесс занимает 1-2 года. Усадка приводит к тому, что на штукатурке без армирования образуются микротрещины, которые переходят и на финишный слой.

Особенно такие дефекты критичны, если в качестве финишной отделки выбрана покраска. Небольшие трещинки не будут заметны под обоями, а вот на покрашенной стене испортят внешний вид комнаты.

Неправильное расположение сетки

При армировании сетку кладут не внутрь штукатурки, а под нее. В результате раствор не скрепляет сетку.

Сплошной слой штукатурки под маяками

Под маяки кладут штукатурку, чтобы он не провисал. Иногда раствором заполняют все свободное пространство, это разделяет штукатурку с разных сторон от маяка. Процесс застывания идет неравномерно, в результате на поверхности могут появиться трещины.

Нанесение штукатурки снизу

На первый взгляд нанесение штукатурки от пола кажется более выгодным вариантом. На деле куски раствора сверху будут неизбежно падать вниз и повреждать уже готовую поверхность. При этом нижняя часть стены может уже схватиться, поэтому после выравнивания на стене будут оставаться задиры.

Использование трапециевидного правила для нанесения штукатурки

Трапециевидное правило предназначено для подрезки штукатурки, т.е. для удаления неровностей, бугров и выступов. Для нанесения раствора надо использовать H-образное правило.

Маяки оставляют внутри штукатурки

Маяки – это вспомогательные элементы, которые необходимы для выравнивания стены. Часто после нанесения штукатурки их оставляют в стене. Маяки изготавливают из оцинкованной стали, которая при нарушении слоя цинка подвержена ржавчине. В процессе работ или транспортировки повредить стальной элемент очень просто, поэтому под воздействием влаги и раствора маяк будет корродировать внутри стены.

Чтобы избавиться от ржавых пятен, со стены потребуется удалять штукатурку и наносить её заново. Оставленный в стене маяк в процессе просверливания отверстия может попасть под сверло. Такое столкновение может привести к появлению трещин по всей вертикали.

Нарушение температурного режима

Оптимальная температура для высыхания штукатурного раствора находится в диапазоне от +5 до +25 градусов. При низких температурах процессы кристаллизации смеси идут дольше, влага внутри раствора замерзает и не участвует в процессе, в результате этого стена может пойти трещинами.

При температурах выше 25 градусов испарение, наоборот, идет слишком быстро. Ситуация напоминает оштукатуривание без грунтовки, когда вся влага уходит из раствора.

Сушка штукатурки под солнечными лучами

Если стена освещается из окна солнечным светом, то рекомендуется затенить оконный проем. От солнечного света температура повышается, но это не единственное последствие воздействия прямых лучей. Разница температур на свету и в тени приводит к тому, что освещенная часть стены высыхает быстрее – на границе света и тени могут появиться трещины.

Обработка стены тепловой пушкой

Тепловая пушка – это нагревательное строительное оборудование, которое позволяет создавать направленный поток теплого воздуха. Недобросовестные бригады могут использовать тепловую пушку, если не укладываются по срокам. Такое воздействие сказывается неблагоприятно на штукатурном слое. Поверхность быстро обезвоживается, а высыхание происходит неравномерно.

Тепловую пушку можно использовать, если в помещении нет отопления, а за окном мороз. Но в этом случае пушка не должна применяться для высушивания раствора, а только для повышения общей температуры в комнате.

Нарушение сроков высыхания

При оштукатуривании не нужна излишняя спешка, все процессы должны идти своим чередом. Минимальный срок высыхания штукатурки составляет 7 дней, при этом надо обеспечить оптимальный температурный режим и комфортный уровень влажности. Приступать к монтажу финишного покрытия до высыхания штукатурки не рекомендуется.

К оштукатуриванию стен стоит относиться с особенным вниманием, так как ошибки, допущенные на этом этапе, могут нанести серьезный вред последующим отделочным слоям и помещению в целом. Про проведение работ своими руками читайте в статье «Самый простой способ оштукатуривания своими руками»

Выравнивание стен штукатуркой

Оштукатуривание – один из самых древних способов выравнивания поверхностей под отделку. Принцип строится на компенсации перепада в уровне стены с помощью «мокрых» вяжущих. После испарения влаги штукатурка затвердевает и приобретает прочность камня. Рассмотрим материалы и основные этапы выравнивания стен штукатуркой.

Какая штукатурка для выравнивания стен лучше

На прилавках строительных магазинов можно найти огромное количество штукатурных смесей. Они могут быть не только выравнивающими, но и декоративными, санитарными и др. Фактически все выравнивающие штукатурки по составу подразделяются на три вида: известковые, гипсовые и цементные. Рассмотрим в чем особенности этих видов.

Известковая штукатурка

Наиболее древняя разновидность штукатурных составов. Известковые штукатурки применяются реже остальных, чаще известь встречается в виде добавок в цементные смеси. Вступая в реакцию с углекислым газом, известь переходит в более прочный минерал – известняк. До того момента, пока не прошла эта химическая реакция, известь можно смыть водой. Набор прочности у известковой штукатурки может идти десятилетиями.

По прочности известковая штукатурка уступает цементно-песчаным растворам, но превосходит гипсовые. Марочная прочность может составлять М10 – М20. Также известковые штукатурки дают усадку, после высыхания.

Гипсовые штукатурки

Изготавливаются на основе алебастра путем удаления из него лишней воды. Материал этот стал использоваться для выравнивания стен в середине прошлого века. Раньше гипс использовался для создания скульптур и рельефных украшений для стен. Гипсовые штукатурки имеют как положительные, так и отрицательные стороны. К плюсам относится отсутствие у материала усадки, так как гипс после высыхание не уменьшает свой объем, а увеличивает.

Цементные растворы

Относятся к наиболее распространенным видам смесей. Они изготавливаются на основе портландцемента, воды и песка. Для пластичности в состав может добавляться известь, также могут присутствовать и другие пластификаторы. Цементно-песчаный раствор для выравнивания стен можно приготовить и своими силами, но в готовой смеси сложнее нарушить рецептуру.

Надо понимать, что готовые штукатурные смеси не нуждаются во внесении дополнительных добавок. Многие производители добавляют в смесь пластификаторы или компоненты для повышения морозостойкости. Внесение дополнительных компонентов может ухудшить свойства и изменить заявленные характеристики состава.

Цементные растворы позволяют создавать штукатурку максимальной прочности (от М10 до М300). Этот вид штукатурок хорошо чувствует себя в любых условиях: на фасадах, во влажных помещениях и др.

Буквой М обычно означают марку прочности строительных материалов (кирпичей, бетона и т.д.). Цифра соответствует предельным показателям на сжатие в кг/см.кв.

Штукатурка на основе цемента

Плюсы

Можно использовать в любых влажностных и любых температурных условиях. Такой вид штукатурки подходит для фасадов, ванных комнат, балконов и др.
Цементные растворы имеют кислый pH, поэтому на них реже появляется плесень в местах с повышенным уровнем влажности.

Кислый цементных растворов позволяет использовать их на фасадной стене со стороны помещения. Гипсовую штукатурку можно использовать, если стены утеплены и правильно рассчитано тепловое сопротивление фасадной стены. При ошибках гипсовая штукатурка более подвержена появлению плесени.

Штукатурка на основе цемента может иметь большой запас прочности, растворы могут соответствовать маркам от М10 до М300, поэтому такое покрытие сможет удерживать даже тяжелые облицовочные материалы.

Минусы

Низкая пластичность усложняет замешивание цементного раствора. Эта проблема решается добавлением пластификаторов или извести.
Цементные штукатурки превосходят по весу гипсовые растворы. Это затрудняет их подъем, транспортировку, в целом осложняет работу и повышает стоимость разгрузочных работ.
Из-за значительного веса цементная штукатурка подходит не ко всем основаниям. Например, рыхлые материалы, такие как газобетон, нужно дополнительно укреплять под оштукатуривание цементным раствором.
По расходу материала цементные растворы превосходят гипсовые, в результате этого возрастает общая стоимость работ. Происходит это из-за того, что штукатурки на основе цемента дают усадку.

Усадка цементных растворов приводит к тому, что вырастает расходы на шпаклевку, так как каждый миллиметр будет обходиться в 25 - 35 рублей на метр квадратный.

Долгое время высыхания – этот процесс может занять до суток. У гипса высыхание протекает в течение часа.
Долгий набор марочной прочности может занимать до 28 дней. В течение этого периода нужно обеспечить оптимальные условия температуры и влажности в помещении.

Типичная ошибка при штукатурке стен - высушивание под солнечными лучами. Высыхание в теневых участках и на свету происходит с разной скоростью и при разных температурах. В результате таких ошибок на границах света могут появляться трещины.

Цементную штукатурку можно наносить в несколько слоев, но нанести толстый слой за один проход не получится – работы надо будет разделять на несколько этапов.

Штукатурка на основе гипса

Плюсы

Гипсовые составы эластичны, это значительно упрощает работу с ними.
Отсутствие усадки
Небольшой вес на единицу объема по сравнению с цементными составами упрощает подъем и транспортировку.
Гипсовые составы более выгодны из расчета расхода на единицу площади.

Минусы

Растворы имеют небольшую марочную прочность, которая в лучшем случае достигает M
Гипс обладает высокой гигроскопичностью, т.е. активно впитывает влагу. При этом штукатурка теряет до половины своей прочности.
Гипс нельзя использовать в сложных с точки зрения влажности и температуры условиях (фасады, ванные комнаты и т.д.).
Из-за нейтрального ph гипсовые штукатурки более предрасположены к появлению плесени, поэтому такие составы не рекомендуется использовать на откосах и на фасадных стенах со стороны помещения.
Гипс на гипс нельзя наносить вторым слоем без грунтовки. Это следует из того, что первый слой высосет влагу из свежего раствора, в результате чего новая штукатурка просто отвалится. Для нанесения гипсовой штукатурки в два слоя нужно использовать грунт.

Приспособления и инструменты, необходимые для работы

Шпатель и гладилка – обязательные инструменты для штукатурных работ. Их разнообразие может быть любым, но желательно иметь один узкий шпатель и один широкий.
Кисти или валики потребуются для нанесения грунтовок.
Правила нужны для подрезки штукатурки и для выравнивания. Для подрезки лучше использовать трапециевидное правило, а для нанесения и разравнивания h-образное. Для правила должна быть не меньше 1 м.
Емкости для приготовления раствора и воды.
Из измерительных приборов обязательным является пузырьковый уровень, но желательно иметь и лазерный. При отсутствии лазерного уровня надо сделать отвес.

Отвес - это инструмент для отбивки вертикалей, он представляет собой веревку с грузом на конце. Веревку подвязывают к точке, от которой надо получить ровную вертикаль. Благодаря грузу веревка всегда будет показывать линию перпендикулярную земле.

Саморезы могут потребоваться для одного из способов установки маяков.

Подготовка основания

Важным этапом является подготовка основания. Нужно удалить жировые пятна, убрать мусор и замазать трещины. Если стена покрыта старой штукатуркой, то надо проверить нет ли под ней пустот. Для этого поверхность простукивают. Если штукатурка издают глухой звук, «бухтит», то её лучше снять.

Старый раствор надо удалить, чтобы он не мешал установке маяков

На этом этапе нужно нанести грунтующие составы. Если стена находится во «влажной зоне» (внутренняя часть фасадной стены, ванная комната), то ее рекомендуется обработать антисептиками.

Правильный выбор грунтовки является залогом отсутствия трещин на стене. Для хрупких оснований (старый кирпич, старая штукатурка, газобетонные блоки) лучше использовать составы глубокого проникновения, так как они проникают в материал и укрепляют его. Если стены состоят из пористого материала, их нужно обработать грунтом с сухим остатком. Эти средства образуют на поверхности защитную пленку, которая не дает влаге уходить из штукатурки.

При укладке гипсовой штукатурки на бетонные основания следует использовать бетонконтакт, при использовании цементных штукатурок бетонконтакт использовать не надо.

Бетонконтакт образует на поверхности бетонной стены структуру, за которую может зацепиться гипсовый раствор. Цементные растворы прорастают своими кристаллами в основание, а бетонконтакт будет препятствовать этому. Про ошибки при штукатурных работах читайте подробнее поссылке "https://www.sdvor.com/articles/new/569/"

Установка маяков

Рассмотрим способ установки на саморезы, он является одним из самых простых для новичков.
С помощью лазерного уровня откладывает от стены горизонталь на расстоянии 5 см.

Затем пузырьковым уровнем находим самую выступающую часть стены, на ней по вертикали находим самую выступающую точку.

С помощью отвеса или уровня отмеряем вертикаль, по которой будет установлен первый маяк.

На самой выступающей части стены делаем отверстие. В него вставляем дюбель и закручиваем саморез. На отвертку приклеиваем кусочек малярного скотча. На ней делаем отметку карандашом по метке лазерного уровня.

Также закручиваем остальные саморезы под маяк. Закручивать надо до тех пор, пока отметка на отвертке не соединиться с меткого лазерного уровня.

Расстояние между саморезами по вертикали должно составлять 55 – 60 см. Отступ от потолка лучше сделать 5 см.

Расстояние между маяками должно быть не больше длины правила.

На саморезы кладут раствор и приклеивают к нему маяки.

Замес

Для замешивания раствора налейте воду в пустую тару, затем постепенно начинайте добавлять сухую смесь. Чтобы получить раствор без комочков, лучше не наливать воду в сухую смесь, а делать, как описано выше. Для перемешивания можно использовать дрель-миксер, лучше вести работы на низких оборотах, это позволит исключить попадание пузырьков воздуха в замес.

Когда раствор уже представляет собой однородную смесь, можно добавлять воду для изменения консистенции. Не рекомендуется добавлять сухую смесь в раствор, это тоже приводить к образованию комочков.

Черновой слой

Первый слой у мастеров называется «накрывка» - наша задача заполнить раствором пространство между маяками. Опытные мастера наносят смесь «накидкой», но у новичка такой способ нанесения приведет к увеличению расхода раствора. Мы рекомендуем использовать следующие два способа нанесения.

Способ 1. Шпателем раствор намазывается на стену, затем гладилкой затираем поверхность.
Способ 2. Шпателем наносим раствор на гладилку, затем гладилкой наносим смесь на стену. Этот способ быстрее, но требует большего опыта. Гладилка должна находиться под углом 45 градусов к стене.

Нанесение раствора проще начинать с верхней части стены, так падающие куски штукатурки не будут портить готовые участки.

Если штукатурка будет осуществляться с армированием, то нужно установить армирующую сетку, она должна находиться не под слоем штукатурке, а внутри раствора.

Армирование в обязательном порядке делается в новостройках, а также на стыке разных материалов (газобетон и бетон).

После «накрывки» можно пройтись еще одним слоем в тех местах, где не хватает штукатурки.

Выравнивание правилом

Когда все пространство между маяками заполнено раствором, начинаем подрезать излишки правилом. Для этого правило укладывают между маяками и тянут от нижней части стены к верхней. При этом правилом надо совершать движения в разные стороны, общая траектория должна напоминать зигзагообразную линию.

Участки рядом с полом и потолком можно заштукатурить, когда раствор схватится.

Извлечение маяков и полировка

Нельзя оставлять маяки внутри стены, так как в будущем они могут заржаветь и следы коррозии появятся на отделке. К тому же в старый маяк можно попасть при сверлении отверстий. Когда штукатурка застыла стальные рейки извлекают. Можно подцепить их с помощью отвертки. Также нельзя забывать о саморезах – их тоже надо выкрутить. Места после маяков закрывают штукатуркой.

Для финишной затирки штукатурку разводят до жидкого состояния, затем смесь наносят гладилкой. Инструмент надо держать под углом 45 градусов к стене. При затирке нужно работать круговыми движениями до тех пор, пока на подошве гладилки не перестанет оставаться раствор.

Труднодоступные места

К труднодоступным участкам относятся внутренние и внешние углы, участки рядом с полом и потолком. Проще обработать эти места в последнюю очередь, когда основная часть штукатурка успеет просохнуть. Для углов рекомендуется использовать угловой шпатель. Внешние углы армируют сеткой и устанавливают на них угловой профиль.

Завершающие работы по выравниванию стен

К последующим работам можно приступать не раньше 7 дней после нанесения штукатурки. Цементным составам обычно требуется больше времени для набора марочной прочности. В этот период важно создать подходящие температурные условия. Стену, оштукатуренную цементным раствором, нужно периодически увлажнять. Не рекомендуется применять тепловые пушки для форсирования процесса, это может привести к появлению трещин.

Подготовка стыков, каналов, стальных балок для оштукатуривания

Затягивание стыков разнородных поверхностей. При высыхании штукатурки на стыкуемых поверхностях, выполненных из разных материалов, например из бетона и дерева, образуются трещины. Происходят это потому, что штукатурка, нанесенная на разнородные материалы, высыхает не в одно и то же время. Во избежание появления трещин стыки затягивают сеткой с ячейками от 10 Х 10 до З0 Х З0 мм. Тканую сетку нарезаю ножницами на полоски разной ширины, но так, чтобы они заходили по обе стороны стыка не менее чем на 40 — 5О мм. Плетеную сетку расплетают, для чего один крючок проволоки разгибают, захватывают его клещами и вытаскивают. Плетеную сетку можно разрезать только по ширине. Прибивать сетку к поверхности рекомендуется до набивания драни. Крепят сетку толстыми и короткими кровельными гвоздям. Гвозди забивают на 20 — 30 мм от краев сетки на расстоянии 200 - 250 мм один от другого.

Подготовка стыков, каналов железобетонных плит, стальных балок для оштукатуривания.

Подготовка сборных железобетонных плит, стальных балок. Сборные железобетонные плиты перекрытия имеют гладкую поверхность, однако на них есть наплывы, бугорки. Их необходимо срубить или зашлифовать наждачным кругом. Особенно тщательно надо подготовить кромки плит в месте их примыкания друг к другу.

Стальные балки перед укладкой обматывают или оплетают проволокой или затягивают сеткой. Если эта работа не сделана до укладки балок, то ее можно выполнить после этой операции, но до укладки плит. Расстояние между витками проволоки должно быть не более 50 мм. Если оштукатуривается нижняя часть балки,то под проволоку или сетку для образования зазора подкладывают 2-3 прутка арматуры толщиной 4 — 5 мм. В тех случаях когда на нижнюю полку балки уложен деревянный накат, а полка должна быт оштукатурена, по краям балки в накат забивают гвозди, оплетают их проволокой или натягивают сетку. Для образованна зазора снизу полки также подкладывают два, три прутка арматурной проволоки.

Когда деревянный накат уложен заподлицо с нижней полкой, при набивке драни полку рекомендуется закрыть простильным и выходными рядами. Дрань прибивают гвоздями у самой кромки балки. Иногда полку металлической балки закрывают изоляционными материалами и после этот подбивают дрань.

Если на металлическую балку укладывают накат из сборных железобетонных плит и оштукатуривают только одну полку, то в щели между полкой и уложенными плитами забивают гвозди, оплетают их проволокой или затягивают полку сеткой, подложив или приварив под сетку кусочки арматуры.

До укладки железобетоннмх плит за полку балки рекомендуется зацепить металлические хомуты из арматурной поволоки и ударами молотка сжать их концы. Затем хомуты раздвигают по балке на расстояние 100 — 150 мм один от другого и оплетают проволокой или привязывают к ним сетку. Подготовка каналов. Трубы отопления, электропроводку, вентиляцию устанавливают в бороздах и каналах. После монтажных работ борозды и каналы закрывают гипсовыми или бетонными плитами или затягивают полосами сетки, которые на 100 — 150 мм шире борозды или канала. Сетку натягивают по каналу или борозде и прибивают по краям гвоздями (желательно кровельными). Гвозди вбивают в швы кладки. В бетонных поверхностях каналы и борозды рекомендуется заделывать плитами. Плиты, применяемые для заделки борозд и каналов, нарезают по размеру, устанавливают, примораживают гипсом и оштукатуривают. Уч.пособие Штукатурные работы. Шепелев.А.М.

Читайте также: