Штробление стены под вентиляцию
Обновлено: 26.04.2024
Отверстия под вентиляцию
Алмазное бурение / сверление отверстий под вентиляцию
Вентиляция является главным требованием к обустройству здания. Она выводит из помещения токсичные или загрязненные газы, обеспечивает тем самым санитарно-гигиенические условия (температуру, влажность, движение и чистоту воздуха).
При прокладке вентиляционной трассы через несущие стены или перекрытия у монтажников возникают вопросы, как выполнить отверстие быстро, аккуратно, не нарушив её несущих способностей. Ведь демонтажные работы не только сложны физически, но и опасны!
Решить этот вопрос помогут специалисты компании Спецстройтех МСК, которые быстро и качественно выполнят технологические отверстия любого размера / диаметра, толщины с помощью специального профессионального оборудования безударным способом, что исключит образования трещин в конструкции и дальнейшего разрушения здания.
Работы выполняются на профессиональном оборудовании - установке алмазного бурения немецкого производства - WEKA DK 32. Установка работает от сети 220 вольт, для работы необходима вода в количестве от 3 до 7 литров на одно отверстие для охлаждения алмазной коронки, которая производит режущие действия. В помещениях с ремонтом работы производится со сбором отработанной воды.
Алмазная коронка способна прорезать такие материалы как: бетон, железобетон, монолитный железобетон, кирпич, бут, асфальт, гранит, мрамор. Внутри стены арматуру любого диаметра, металлический швеллер или двутавр.
Сколько это займет времени
Средняя скорость алмазного бурения составляет 1см в минуту плюс 15 минут на установку и снятие станка. К примеру, если железобетонная стена имеет толщину 40 см, то её сверление от начала и до конца займёт около 55 минут.
В стенах из более мягкого материала, такого, как кирпич или пеноблок (без арматуры), при той же толщине в 40 см, процесс сверления будет происходить быстрее в 1,5-2 раза и может занимать около 35 минут.
А в стенах с высокой маркой бетона и большим количеством арматуры, наоборот, процесс может замедлится в 2-3 раза, где скорость сверления одного отверстия может занять до 2-ух часов.
Стоимость работ по алмазному бурению отверстий в Москве в пределах МКАД от 6000 рублей и
за пределами МКАД от 7000 рублей в зависимости от объёма работ.
Вытяжная вентиляция через стену на улицу: установка клапана через отверстие в стене
Большинство новых материалов и готовых конструкций, внедренных в сферу строительства и отделки, практически полностью исключает свободное движение воздуха. Обеспеченная ими герметичность наряду с плюсами принесла веский минус – нарушение вентиляционных процессов.
Их просто необходимо восстановить, ведь, согласитесь, без регулярной поставки свежего воздуха в помещение в нем невозможно жить!
Мы знаем, как решается столь непростая проблема: вытяжная вентиляция через стену на улицу сформирует нормальное движение воздушных масс. Небольшое стеновое устройство обеспечит отвод отработанного потока и отличный воздухообмен.
Предложенная нами статья ознакомит с тонкостями выбора клапана для организации вытяжной вентиляции, с правилами его установки и эксплуатации. Представленную к рассмотрению информацию подтверждают фото-материалы, схемы и видео-инструкции.
Типичные проблемы с вентиляцией
Естественное вентилирование жилых помещений основано на наличии микрощелей, характерных для деревянных оконных конструкций. Через такие небольшие отверстия воздух регулярно поступал снаружи и удалялся из дома по устроенным в строительных конструкциях вентиляционным каналам.
Так в квартире осуществлялась постоянная смена воздушных масс, способствующая нормальному уровню влажности, удалению неприятных запахов и т.п.
Но вскоре проблемы проявляются в виде душной атмосферы, размножения плесени в ванной комнате и других подобных явлениях. Вскоре ненормальный микроклимат начинает негативно сказываться на состоянии здоровья тех, кто в таком доме проживает.
Вентиляционные приточные установки различного типа и вида помогают разобраться с избыточной герметизацией помещений, но для нормального вентилирования этого может оказаться недостаточно.
Тяга естественной вытяжной вентиляции часто оказывается слабой, а то и вовсе отсутствует. Из-за проблем с устройством вентиляционных конструкций часть воздушных масс, которые должны быть удалены из дома, проникает обратно.
На состоянии тяги в вентиляционной системе дома или квартиры отражается и температура воздуха на улице, вернее, разница температуры внутри помещения и снаружи.
В зимнее время этот разрыв достаточно большой, что обеспечивает хорошую тягу. Но в летний период разница температур наружного и внутреннего воздуха не настолько значительна, а это на качестве тяги сказывается не слишком хорошо.
По этим причинам следует задуматься о необходимости установить специальные вытяжные клапаны. Они обеспечат быстрое и эффективное удаление отработанного воздуха из жилища, а также предотвратят его обратное проникновение.
Разновидности вытяжных клапанов
Низкая эффективность вытяжной вентиляции чаще всего объясняется различными причинами, например, нарушением проходимости каналов или их герметичности.
В многоэтажных домах такие ситуации часто возникают из-за огрехов при проведении ремонта, а ликвидировать последствия ошибок и восстановить нормальное состояние вентиляционных ходов удается не всегда.
В таком случае вытяжные клапаны могут оказаться более чем уместными. Конструкция этих устройств очень проста, их основное назначение в том, чтобы пропускать потоки воздуха наружу и не позволять им проникать обратно. По типу установки такие клапаны разделяют на горизонтальные и вертикальные, все зависит от направления потока воздуха.
Если вытяжной поток должен двигаться вертикально, выбирают клапан с горизонтальной установкой. А для отведения воздуха по горизонтали нужен вертикальный клапан. Обычно модели вытяжных клапанов комплектуются вентилятором. Они применяются там, где удаление воздуха из помещения нужно проводить принудительно.
Конструкция стенового устройства
Обычный вытяжной клапан состоит из трех основных частей:
- фланца;
- заслонки;
- декоративной решетки.
Это подвижный лепесток, круглой или квадратной конфигурации, закрепленный на оси. Он может открываться только в одну сторону, обеспечивая правильное передвижение воздушного потока. Конструкция может также включать отвес, который позволяет оставить клапан в закрытом состоянии, если отключен вентилятор.
Для промышленных объектов обычно рекомендуется выбрать клапан с хорошими взрывозащитными характеристиками, но для жилых помещений значение имеют другие особенности. Например, полезным будет наличие резиновой прокладки, которая позволяет уменьшить количество шума.
Одним из распространенных вариантов вытяжного клапана является конструкция типа “бабочка”. Она представляет собой две лопасти, закрепленные на центральной оси. Другая популярная конструкция таких устройств называется лепестковой, она включает ряд параллельно установленных лопастей, которые движутся по принципу жалюзи.
Установка осевого вентилятора для вытяжного типа вентиляции производится по единой для всех систем схеме:
Галерея изображений Для работы механической вытяжной вентиляции нужен осевой вентилятор, который будет создавать разрежение для поступления свежего воздуха в помещение Вентилятор - энергозависимое устройство, для его работы необходима электроэнергия. Потому к месту подключения подводим линию от ветки освещения Приложив нижнюю часть корпуса вентилятора к стене, проверив его горизонтальность и вертикальность уровнем, отмечаем точки крепления В отмеченных точках бурим отверстия для установки дюбелей и устанавливаем их Фиксируем нижнюю часть корпуса вентилятора на стене, закрутив в дюбеля соответствующие шурупы Для подключения вентилятора заранее зачищаем по 1 - 1,5 см проводки, подсоединяем и укладываем провода в выделенное для них гнездо Проверив действие вентилятора после его подсоединения к проводке, закрываем устройство внешней декоративно-защитной панелью Если вытяжной вентилятор устанавливается в частном доме на потолочное перекрытие, действия производятся в аналогичном порядке Шаг 1: Покупка вытяжного вентилятора Шаг 2: Подводка электролинии к устройству Шаг 3: Отметка точек для крепления корпуса прибора Шаг 4: Сверление отверстия для дюбелей крепежа Шаг 5: Фиксация нижней части корпуса вентилятора Шаг 6: Подключение вентилятора к проводке Шаг 7: Установка защитно-декоративной панели Потолочный вариант установки вентилятораТакой вентилятор часто монтируют в санузлах, ванных комнатах.
Обоснованный выбор подходящего варианта
Чаще всего вытяжные клапаны вентиляции в стену выполняют из металла или прочного пластика. Для условий повышенной температуры и влажности, например, для бани, пластиковые изделия не подходят, но они превосходно зарекомендовали себя в менее сложных ситуациях.
Подбирая клапан, следует учитывать его сечение: прямоугольное или круглое.
Для организации принудительного вытяжного вентилирования в квартире или доме можно использовать конструкцию, состоящую из вентилятора и обратного клапанаЕсли клапан подбирается для системы естественного вентилирования, очень важно, чтобы элементы заслонки клапана чутко реагировали даже на небольшие потоки воздуха. Но для систем со слабой тягой наличие вытяжного вентилятора обязательно, поэтому подобная чувствительность не нужна.
Но здесь важно выбрать вентилятор, который подойдет по мощности в зависимости от объема помещения, для которого подбирают устройство. Так, для кухни рассчитывают мощность вентилятора, используя повышающий коэффициент, равный десяти, а для санузла этот показатель может составлять семь единиц.
В многоэтажных домах трубу вытяжной вентиляции необходимо выводить на один метр выше кровли, чтобы неприятные запахи не проникали с нижних этажей на верхние.
Тонкости сооружения вытяжной вентиляции в стене
В частных домах и даже в многоэтажных строениях во многих случаях удобнее сделать вентиляционный выход прямо через стену. Для этого используются модели вытяжных клапанов с вентилятором, который вставляют в предназначенную для их расположения монтажную муфту.
Можно также использовать накладные модели вентиляторов, которые крепятся на внутренней стороне стены.
Для установки такой простой конструкции понадобится проделать достаточно большое отверстие под установку вентиляции в наружной стене дома. Но сначала нужно выбрать подходящее устройство.
Модели с ручным управлением имеют демократичную цену, но они крайне неудобны в эксплуатации, поскольку придется постоянно помнить о необходимости включить или отключить вытяжной клапан.
Чтобы автоматизировать процесс, можно использовать таймер. Нужно будет выбрать временной график, в соответствии с этими настройками клапан будет включаться и отключаться в заданное время. Более эффективным может оказаться использование датчика, реагирующего на уровень влажности в помещении.
В этом случае устройство начнет работу, когда воздух в помещении станет слишком влажным, в при снижении влажности вентилятор остановится. Выбирая устройства автоматического регулирования, следует убедиться, что при отключении электропитания установленные ранее настройки сохраняются.
Чтобы обеспечить хороший воздухообмен в помещении, необходимо использовать достаточно мощный вентилятор. Слабый в этом отношении агрегат просто не справится с перемещением большого объема воздушных масс, в результате вентилирование будет недостаточно эффективным.
При расчетах обычно пользуются простой формулой:
М=О*В
Вычислить объем комнаты, как известно из школьного курса математики, можно как произведение площади и высоты помещения. Коэффициент воздухообмена определяют в зависимости от назначения помещения.
Этот показатель должен составлять:
Остается лишь определить объем комнаты и умножить его на соответствующий коэффициент, чтобы получить показатель, который поможет выбрать клапан с достаточно мощным вентилятором. Не стоит брать чрезмерно мощную модель, это вызовет только ненужные расходы и не скажется благоприятно на процессе вентилирования.
При расчете мощности вытяжного вентилятора необходимо учитывать чувствительность такого оборудования к сопротивлению системы. Наличие декоративной решетки и клапана может понизить скорость перемещения воздушного потока в три-пять и даже в десять раз. Поэтому не стоит выбирать устройство с минимальными размерами и мощностью.
Производительность вентилятора должна быть достаточной для того, чтобы через клапан уходил отработанный воздух из смежных помещений, а не только из той комнаты, в которой установлено устройство. Перед началом работ по установке вытяжного клапана с вентилятором, необходимо выбрать подходящее место.
Для этого используют стену, которая максимально удалена от места, где производится забор свежего воздуха. Обычно приточную вентиляцию устанавливают в стенах или окнах таких помещений как спальня или гостиная.
Для вытяжной вентиляции больше подходит кухня или санузел. В результате с отработанным воздухом отводятся также неприятные запахи, избыточные водяные пары и т.п.
Отверстие для вытяжного клапана нужно делать в верхней части стены. Сначала выполняют разметку, затем начинают сверление. Отверстие подходящих размеров делают дрелью и перьевым кольцевым сверлом. Иногда приходится использовать специальный инструмент с алмазной насадкой.
Отверстие для вытяжного клапана должно по размерам и конфигурации соответствовать размерам вентилятора. Обычно это круглое устройство, но иногда удобнее использовать устройство с квадратным корпусом. В этом случае отверстие под клапан нужно выдолбить с помощью перфоратора с насадкой в виде лопатки.
Такие работы обычно сопровождаются большим количеством пыли, от которой не спасает даже использование промышленного пылесоса. Необходимо перед началом сверления накрыть поверхности пленкой или другими подходящими материалами, чтобы защитить их от загрязнений.
Для сверления особо толстых наружных стен из прочных материалов можно использовать машину колонкового сверления. Это дорогое оборудование, которое дешевле арендовать, чем покупать. Специализированные фирмы предоставляют услугу колонкового сверления по относительно невысокой цене, которая зависит от глубины сверления и материала стены.
Во время работы такого оборудования используется водяное охлаждение. Одновременно используется устройство для сбора отработанного материала и воды, но ее часть все же попадет на стену, этот момент следует учесть перед началом работ.
После того, как отверстие подготовлено и очищено от пыли, в него необходимо вставить муфту, она поставляется в комплекте с клапаном.
Теперь нужно отметить места крепления вентилятора. Устройство фиксируют на стене через предназначенные для этого отверстия. В качестве крепежа чаще всего используют дюбеля-распорки. Обычно между муфтой и стеной остается небольшой просвет, через который в дальнейшем может проникать воздух.
Все такие щели аккуратно задувают монтажной пеной, которая обеспечит конструкции необходимую герметичность. После этого можно начинать установку вытяжного клапана. Действовать следует очень осторожно, чтобы не повредить сам клапан во время установки и не допустить попадание внутрь него строительного мусора.
После установки нужно убедиться, что створки клапана движутся свободно, не заедают. После этого на наружной стороне стены дома нужно установить декоративную решетку, которая закроет отверстие и придаст конструкции эстетичный вид.
Чтобы улучшить эффективность работы вытяжного клапана и снизить вероятность его промерзания в зимний период, рекомендуется вокруг муфты уложить слой теплоизоляционного материала. Этот момент нужно учесть при вычислении диаметра отверстия под вытяжной клапан.
Некоторые мастера считают муфту, которой комплектуется вытяжной клапан, недостаточно прочной. Они отмечают, что при необходимости монтажа муфта может быть случайно повреждена, и рекомендуют заменить ее отрезком более прочной пластиковой трубы соответствующего диаметра.
Если такая труба окажется немного шире, чем вентилятор, который в нее вставляют, можно сделать подмотку из изоленты или другого подходящего материала, чтобы устройство входило достаточно плотно.
Изнутри вентилятор следует обеспечить электропитанием. Кабель подводят к электрощитку, при подключении в целях безопасности используют легкоплавкие предохранители.
При установке вытяжного клапана в туалете, ванной электропитание можно подключить таким образом, чтобы вентилятор включался одновременно с освещением. В этом случае таймер можно установить на отключение спустя определенный срок после того, как будет выключен свет.
Чтобы вытяжная вентиляция в туалете и ванной работала эффективно, следует обеспечить приток воздуха в эти помещения. Обычно для этого внизу дверей устанавливают специальные вентиляционные решетки.
В процессе эксплуатации вытяжного клапана следует считаться с такой проблемой, как возникновение засоров. Если внутрь устройства проникнет мусор, это может привести к поломке клапана и затруднит работу вентилятора.
Если это произошло, устройство придется демонтировать, очистить от загрязнений и установить снова. Клапаны типа “бабочка” в зимнее время могут покрываться слоем льда, что также приводит к проблемам в работе механизма.
Выводы и полезное видео по теме
Подробно процесс монтажа вентилятора и обратного клапана через стену описан в этом видеоматериале:
Здесь продемонстрирована работа высокомощного вытяжного вентилятора с обратным клапаном. Устройство отличается повышенной прочностью и низким уровнем шума во время работы:
Имеете опыт в монтаже стенового вентканала? Или остались вопросы по теме? Пожалуйста, делитесь своим мнением и оставляйте комментарии. Форма обратной связи расположена ниже.
Как и чем штробить стены под проводку: инструктаж по проведению строительных работ
Мы подскажем вам, как и чем штробить стены под проводку, когда можно обойтись подручным инвентарем, а когда лучше использовать профессиональное оборудования. Также мы опишем особенности подготовки борозды на разных стенах, приведем пошаговое руководство по штроблению и заделки каналов.
Требования и нормы для проведения штроб
Прежде чем выбирать инструмент и приниматься за работу, необходимо составить чертеж разводки электрики в квартире или частном доме с учетом строительных норм (требования регламентирует СНиП 3.05.06-85).
На схеме нужно указать месторасположение всех осветительных приборов, распределительных коробок, розеток, выключателей и трассу, по которой будут проходить соединительные провода.
- Глубина борозд не должна превышать 2-3 см, а ширина – 3 см.
- Максимальная длина одного канала от распределительной коробки до выключателя или прибора – 3 м.
- Провода и, соответственно, штробы под них можно вести только по вертикали и горизонтали, выверяя уровнем параллельность с основными конструкциями здания. А вот сокращать расстояние «напрямую» с помощью косых и тем более волнистых линий – нельзя. Исключением из этого правила может стать только разводка проводов в мансардной комнате – в этом случае бороздки пробивают параллельно линиям наклона стен.
- Минимальный отступ от плит перекрытия до горизонтальных штроб должен быть не менее 15 см, а от тепло- и газотрасс – минимум 40 см.
- По вертикали проводка должна проходить на расстоянии 10 см и больше от дверных и оконных проемов.
- Важно спланировать разводку так, чтобы у проводов было как можно меньше изгибов на пути от распределительных коробок к осветительным приборам или розеткам. В идеале, вести путь нужно по прямой от коробки или использовать не более одного перехода под прямым углом.
- На несущих стенах, плитах перекрытиях и по углам штробить нельзя – это может ослабить прочность конструкций всего здания и привести к аварии.
Оговоренные в ПУЭ ограничения наглядно продемонстрирует следующая фото-подборка:
Галерея изображений В стенах панельных и монолитных бетонных домов глубина штрабы не должна превышать 20 мм. При несоблюдении требования можно повредить арматуру и значительно сократить несущую способность стены. В кирпиче и бетонных блоках допускается проштробить до 30 мм В соответствии с требованиями ПУЭ запрещено прокладывать трассы скрытой проводки с уклоном. Они должны быть строго горизонтальны и вертикальны, чтобы не создавать предпосылок для повреждения и поражения током при проведении последующих работ по обустройству и ремонту помещения В идеале проложить штробы рекомендуется в слое штукатурки или в пристроенных к стене коробах, чтобы не сокращать несущую способность стен любой категории Штробление только межкомнатных перегородок Допустимая глубина для скрытой проводки Нарушение правил устройства скрытой проводки Формирование штробы в слое штукатуркиЕсли вы выполните чертеж и последующее штробление с соблюдением этих правил, скрытая проводка будет работать без проблем и сбоев.
Выбираем инструмент для штробления стен
Провести углубительные бороздки проще и быстрее всего с помощью специального электрооборудования. Но даже если в вашем распоряжении только минимальный набор домашнего инструмента, не спешите отказываться от намерения выполнить работу своими руками.
Мы расскажем подробно, чем можно штробить стены под проводку, рассмотрим варианты от «дедовских» методов до профессиональных способов.
Что подойдет из арсенала домашнего мастера
Более ровные линии получаются, если дополнительно использовать ножовку – ею делаются надпилы по длине канавок, что немного облегчает и ускоряет процесс.
Но в любом случае, это будет самый трудоемкий и длительный вариант изготовления штроб под проводку.
Такой способ хорош тем, что для не требует дорогостоящего оборудования и особых навыков по работе с ним. Поэтому он до сих пор успешно применяется для обустройства коротких канавок на стенах из податливого материала.
К примеру, если возникла необходимость продлить существующую трассу для подключения одного или нескольких новых приборов, при переносе розетки и т.д.
Но если в помещении бетонные или кирпичные стены, от намерения сделать канавки молотком и зубилом лучше отказаться, а использовать более эффективные методы штробления.
Галерея изображений Сделать штробу для устройства проводки по скрытой схеме проще и быстрее всего штроборезом. Он снабжен двумя алмазными фрезами, зазор между которыми можно выбирать в соответствии с задачей Чаще всего в устройстве электропроводки квартир или загородных домов используют перфораторы и ударные дрели. Они не сформируют такой четкой линии, как штроборез, но вполне подходят для этой работы Для выполнения разных операций по штроблению подбирают подходящие насадки: буры и штроберы с разрушающими материал наконечниками, лопатки с захватывающими сор приспособлениями С целью устройства выемки под установку подрозетников дрель оснащают алмазной коронкой. Она быстро, четко и ровно выбурит отверстие необходимого размера с ровными краями. Штроборезу эта операция недоступна Формирование канала для проводов штроборезом Штробление канала в стене перфоратором Насадки для выполнения разных операций Бурение стены алмазной коронкойПростой электроинструмент в помощь ручному труду
Улучшить скорость и результативность ручного штробления поможет обычная электродрель. Но с бетонными стенами могут возникнуть проблемы – сверла будут «гореть», поэтому рассмотрим несколько важных нюансов и принцип выполнения работы.
Действовать нужно по следующей схеме:
Хотя технология достаточно примитивна, она оправдывает себя при проведении штроб на небольшие и средние дистанции. Например, при разводке проводов в одной комнате тандем дрели и зубила позволит существенно сэкономить на услугах строителей или покупке дорогого оборудования.
А вот для основательной перепланировки проводки во всем здании или многокомнатной квартире лучше обзавестись специализированным инструментом или пригласить мастера-электрика.
Профессиональное оборудование для быстрого монтажа
Сделать штробы, затратив при этом минимум усилий, можно с помощью специального штробореза. На этот инструмент можно насадить сразу два диска с алмазным напылением, благодаря чему на любой поверхности получаются аккуратные и идеально ровные канавки за один проход.
При этом сами круги будут закрыты кожухом, на котором есть отвод для подключения пылесоса, чтобы препятствовать распространению пыли по всей квартире.
Кроме того, конструкция штробореза позволяет самостоятельно изменять расстояние между кругами и устанавливать нужную ширину и глубину канавки.
Словом, это отличное решение с единственным недостатком – цена оборудования довольно высока, поэтому будет дешевле пригласить наемного мастера, чем покупать штроборез для единовременного ремонта.
Галерея изображений В устройстве каналов для скрытой проводки нередко используют болгарку. Она пригодна для резки борозд во всех видах стен Если шлифовальную машинку снабдить самодельным приспособлением, позволяющим точно соблюдать дистанцию, выбранный в стене канал будет ровным, как при применении штробореза Недостаток штробления болгаркой заключается в необходимости доработать канал, для чего требуется элементарное зубило и молоток После прорезки направляющих болгаркой из будущей штробы выбирают отделенный от массива материал. Процесс трудоемкий, причем соблюдение глубины канала в этом случае достаточно проблематично Использование болгарки в штроблении стен Самодельная "линейка" для соблюдения расстояний Молоток и зубило для доработки штробы Выбор борозды ручным инструментомБыстро выполнить штробление стен под проводку поможет:
- Ударная дрель или перфоратор со сменными насадками. Работают оба прибора по одинаковому принципу: сначала коротким буром просверливаются отверстия с интервалом в 1-1,5 см. Затем насадка меняется на заостренное «долото» или «лопатку», устанавливается под углом в 45 градусов к стене, аппарат переключается в режим «без сверления» и вычищает канавку от оставшегося материала. Этот способ хорош своей быстротой, но не качеством – бороздка все равно получается неаккуратная, с рваными краями, трещинами и сколами.
- Болгарка (угловая шлифмашинка) – если оснастить прибор спеченным алмазным или турбо-алмазным диском, он отлично справится с выполнением ровных штроб. Правда, работа с болгаркой довольно пыльная и требовательная к точности – по разметке нужно прорезать 2 параллельные линии за 2 прохода, выдерживая промежуток на ширину будущего канала. Затем внутри бороздки выбивают материал перфоратором с насадкой «лопатка» или другим ударным инструментом.
Штробы с болгаркой получаются почти такими же ровными и аккуратными, как и при использовании штробореза, но процесс распила сопровождается настолько огромным количеством пыли (особенно, если стены из бетона или газобетона), что работать без респиратора просто невозможно.
Чтобы убрать хотя бы часть этого «облака», можно использовать строительный или промышленный пылесос: пока один человек выполняет штробление, второй должен будет удерживать всасывающий шланг недалеко от линии реза.
Все предметы, которые невозможно вынести и из комнаты на время работы болгарки и дрели, следует накрыть пленкой, чтобы избежать проникновения внутрь мелкого строительного мусора. Уменьшить количество пыли поможет и увлажнение стены водой, но здесь важно не переусердствовать, так как работать с мокрым бетоном или кирпичом будет непросто.
Особенности работы с различными материалами
При наличии правильно сделанной схемы и подходящего инструментария выполнить штробление стен несложно даже новичку в строительном деле. Но это в случае, если стена не несущая и укрыта толстым слоем податливой штукатурки.
А как быть, если внутренние перегородки выполнены из бетона повышенной прочности, легкого газобетона или даже дерева? Рассмотрим нюансы работы с различными материалами.
Штробы в бетоне и кирпиче
На кирпичной кладке, скрепленной с помощью смеси песка с цементом, выдолбить горизонтальные бороздки можно даже стамеской и молотком, если «попасть» в шов. Для вертикальных штроб будет лучше использовать электроинструмент – болгарку, перфоратор или штроборез.
В принципе, ничего сложного нет и в работе с бетоном – хоть материал достаточно прочен, бороздки на нем можно сделать любым подходящим для штробления инструментом за исключением, пожалуй, молотка и зубила.
Но лучшим выбором все же будет перфоратор, хотя ровность его канавок и оставляет желать лучшего (впрочем, все нюансы поправит штукатурка).
Этот ударный инструмент обладает высокой мощностью, поэтому справится с любыми твердыми поверхностями. Он не образует такое большое пылевое облако, как болгарка, и не требует дополнительного инструмента, чтобы дочистить остатки материала внутри борозды.
Перфоратор и дрель подходят для формирования круглых отверстий, правда для этого мастеру потребуется опыт:
Галерея изображений Перед бурением круглого отверстия в стене перфоратором или дрелью производим разметку, приложив подрозетник непосредственно к месту установки По разметке бурим точки с шагом в 1-1,5 см, лучше еще меньше. Чем чаще расположены точки, тем быстрее и точнее будет сформировано отверстие Пробуренные по контуру точки соединяем в сплошную окружность. Затем той же насадкой добиваемся необходимой глубины выемки После достижения необходимой глубины перфоратором "в бой" вступает молоток и зубило. Все лишнее нужно банально отколоть и убрать Шаг 1: Разметка отверстия для подрозетника Шаг 2: Наметка контура будущей выемки Шаг 3: Соединение точек в сплошную окружность Шаг 4: Удаление излишков обычным зубиломКроме того, на бетонных стенах повышенной прочности использовать болгарку (и ее аналоги – циркулярную пилу, угловую шлифмашинку) небезопасно – при сильном нажиме круг может сорваться.
Как работать с деревом и газобетоном
Его заостренная дуга легко прорезает аккуратную канавку, а нужной глубины можно добиться всего за 3-4 прохода.
Кстати, такой инструмент несложно сделать и своими руками из заточенной с одной стороны пластины или жесткой перфоленты. Для этого нужно согнуть дугой небольшой отрезок подручного материала и зафиксировать края проволокой или изолентой.
Для небольших объемов такого приспособления вполне достаточно, но если нужно провести сеть каналов общей длиной больше 20 м, стоит оснастить приспособление удобной ручкой из трубы.
Если подходящего материала для штробореза не нашлось, можно купить готовый инструмент в магазине – простая модель обойдется в пределах 500-1000 рублейЧто касается стен из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна, то, по правилам пожарной безопасности, здесь рекомендован монтаж открытой электропроводки, чтобы в случае форс-мажора можно было быстро обезвредить источник воспламенения.
В крайнем случае, для деревянных стен можно использовать специальный фрезер, болгарку с циркулярным диском по дереву и стамеску, с помощью которой можно удалять оставшийся между надпилами материал.
Но, повторимся, лучше не рисковать с маскировкой проводов и выполнить монтаж не нарушая нормативы ПУЭ и целостность деревянного покрытия.
Нюансы с несущими стенами
Вариантов здесь несколько:
- Официальное согласование – получить разрешение на проведение работ по штроблению в местном департаменте по строительству. Попытаться можно, если докажете, что глубина канавок не затронет и не повредит арматурную сетку, деформация которой и приводит к разупрочнению несущих конструкций. Но если речь идет о панельном доме – шансы практически равны нулю, а вот для каркасно-кирпичного здания разрешение, скорее всего, выдадут.
- Нанести на стену штукатурный слой и проводить штробление, не углубляясь в саму конструкцию плиты. Обычно арматура залегает под 1,5-2 сантиметровым слоем бетона, поэтому, если вы выровняете стену штукатурной смесью, глубина канавок не затронет металл.
И последний способ, который поможет решить вопрос с любой проблемной стеной – спрятать провода за гипсокартоном или в специальных электротехнических плинтусах.
Поэтапное описание процесса штробления
Для начала нужно составить схему с детальным указанием всех элементов электромагистрали. Те, кто дружен с компьютером, могут использовать специальные программы, например, «Компас Электрик», ProfiCAD, QElectroTech или другие графические редакторы.
Пошаговый процесс штробления стен по проводку:
- По возможности защищаем помещение от строительного мусора – дверной проем закрываем влажной тряпкой, мебель и технику выносим или герметично закрываем.
- Если на стенах есть обои – их нужно удалить, чтобы кусочки бумаги не застревали в электроинструменте.
- Затем переносим на стены схему проводки, используя составленный заранее чертеж, маркер и строительный уровень.
- Проверяем индикатором или металлоискателем размеченную зону на наличие старой проводки – если таковая обнаружится, потребуется произвести демонтаж или сделать отступ не менее 10 см. В идеале, квартиру вообще следует обесточить и протянуть провод к соседям, потому что, если случайно наткнуться на пропущенный при осмотре кабель под напряжением, можно получить серьезную травму.
- Теперь можно делать штробы, используя защитные средства и любой удобный вам инструмент, подходящий к материалу стен.
- Когда выполнена вся трасса, бороздки нужно зачистить от остатков материала и пыли, затем обработать грунтовкой глубокого проникновения.
- Когда пропитка просохнет, можно монтировать проводку.
Учтите, что штробы бывают разными, ведь бороздки предназначены не только под сами кабели, а и маскировку подрозетников, выключателей и распаечных коробок.
Обычно, сами коробки размещают сразу под потолком (в месте, где проходит основная электромагистраль), а розетки – с отступом в 30 см от уровня пола. И для них потребуется сделать углубление в форме круга.
Конечно, выдолбить такие штробы для установки подрозетников можно и вручную, наметив линию окружность дрелью или зубилом, но гораздо удобней и быстрее это сделать с помощью перфоратора и «коронки» подходящего диаметра. Такой же насадкой можно сделать и углубление и для выключателей.
Как замаскировать штробы с проводкой
Работы по проведению скрытых каналов обычно выполняют до нанесения штукатурки, чтобы после разводки коммуникаций выровнять всю поверхность стены для нанесения финишного покрытия. Но если проводка заменяется уже после черновой отделки стен, действовать нужно аккуратно, чтобы проведение штроб не превратило точечный ремонт в капитальный.
Самый простой вариант обработки каналов – гипсовая штукатурка. Наносить ее нужно после того, как бороздки были очищены от пыли и прогрунтованы, а все провода установлены согласно плану-схеме.
Чтобы уменьшить усадку, стену у штроб рекомендуют смочить водой. Затем нужно приготовить густой раствор гипсовой штукатурной смеси и с помощью лопатки/шпателя заполнить канал.
Алмазное сверление отверстий под углом
Проектирование и строительство современных зданий подразумевает прокладку в них разветвленной сети различных инженерных коммуникаций. Технология алмазного бурения отверстий под углом позволяет быстро и эффективно решить все поставленные перед строителями задачи. С помощью буровых установок можно сделать проемы и отверстия даже в самых высокопрочных материалах под любым заданным углом.
Специалисты компании АлмазорезСервис предлагают весь спектр услуг по бурению, сверлению и алмазной резке бетонных и кирпичных стен. Высокотехнологичное оборудование справляется с бетоном, монолитом, кирпичом быстро и точно, позволяет работать во всех плоскостях и выполнять бурение по необходимой заказчику траектории.
При необходимости компактное и мощное оборудование позволит провести сверление даже в помещениях с финишной отделкой
Цены на алмазное бурение в бетоне и кирпиче под углом
| Диаметр отверстия (мм) | Кирпич (Стоимость за см. глубины бурения, руб.) | Бетон (Стоимость за см. глубины бурения, руб.) |
|---|---|---|
| 42, 52, 62 | 15 | 20 |
| 72 | 18 | 30 |
| 82 - 102 | 20 | 30 |
| 112 - 122 | 20 | 30 |
| 132 - 142 | 25 | 35 |
| 152 - 162 | 30 | 40 |
| 182 | 40 | 55 |
| 202 | 40 | 55 |
| 225 | 45 | 60 |
| 250 | 50 | 65 |
| 275 | 60 | 80 |
| 300 | 60 | 80 |
| 325 | 65 | 90 |
| 350 | 70 | 95 |
| 400 | 90 | 125 |
| 450 | 100 | 135 |
Дополнительные условия
- Минимальный заказ - 8000 руб.
- Минимальная стоимость отверстия - 600 руб.
- Работа отбойником - 3000 руб / час
- Скидки для строительных организаций - до 15%
- Выезд бригады за малое бетонное кольцо - цена договорная
Область применения
Где может применяться технология алмазного бурения под углом к плоскости? К области ее применения относятся строительные, ремонтные и реставрационные работы там, где необходима прокладка значительного количества коммуникационных трасс под:
- Водоснабжение и канализацию;
- Системы газифицирования, отопления и теплоснабжения;
- Вентиляцию и кондиционирование;
- Электропроводку, оптический и телефонный кабель, интернет-соединение.
Также, использование метода алмазной резки и сверления, позволяет воплощать различные сложные дизайнерские и архитектурные решения.
Технологические особенности сверления
Проводить его можно, как под прямым, так и под острым углом к поверхности. Бурильные установки состоят из двух рабочих частей. Подвижная часть – это двигатель с режущей коронкой. Стационарная часть – станина, на которой жестко крепится подвижный буровой блок, с ее помощью можно плавно изменять угол наклона сверла. Основная задача специалиста – правильно определить направление бурения и, соответственно ему, закрепить сверлильную установку на стационарный станок. Таким образом, обеспечивается идеально ровная траектория прохождения сверла, исключается его смещение и заклинивание в процессе работы.
Алмазное напыление на режущей части коронки придает ей повышенную прочность и позволяет резать даже высокоармированный бетон и природный камень. Автоматическое водяное охлаждение бура продлевает срок службы оборудования, бережет коронку от перегрева и устраняет пыль и шлам в зоне сверления. Расход воды зависит от диаметра высверливаемого отверстия. Чем больше диаметр, тем больше воды потребуется для охлаждения агрегата.
Преимущества алмазного бурения под углом
В отличие от устаревшего способа сверления стен перфоратором, алмазное бурение имеет ряд основных преимуществ:
Читайте также: