Сауна зазор между стеной и вагонкой

Обновлено: 20.05.2024

Нужен ли зазор между пароизоляцией и вагонкой в бане

Правильный монтаж вагонки — залог не только привлекательного внешнего вида, но и долговечности облицовки. Несмотря на то, что процедура облицовки стен, потолка или пола этим материалом не кажется сложной, она имеет ряд специфических нюансов. Их важно учитывать, не допускать ошибок при монтаже так, чтобы результат был безупречным.

Наиболее распространенными ошибками при обшивке вагонкой являются следующие.

Неровная обрешетка

Вагонка крепится на обрешетку, несущий каркас. Его подготовка — очень важный этап, который во многом определяет правильность монтажа. Важно выполнить следующие требования.

1. Уровень поверхности обрешетин должен быть одинаковым.

Например, если выполняется отделка вагонкой потолка, обрешетины должны находиться в одной горизонтальной плоскости. Это можно проверить с помощью строительного уровня. Выравнивание обрешетин проводят с помощью дополнительных брусков, подложенных под них. Также можно выравнивать поверхность каркаса, регулируя степень затяжки анкерных болтов или саморезов (в любом случае, она должна быть достаточной для того, чтобы надежно зафиксировать обрешетку).

Если поверхность каркаса не является ровной, евровагонка также не будет закреплена в одной плоскости. Это создаст заметные перекосы, которые отразятся не только на внешнем виде, но и на надежности всей облицовки.

2. Обрешетины должны располагаться на фиксированном расстоянии друг от друга.

Особенно важным это является при отделке вагонкой потолков и фасадов. Расстояние между обрешетинами рассчитывается в соответствии с предполагаемой нагрузкой. Его необходимо выдерживать так, чтобы линии каркаса шли ровно. Это необходимо для равномерного распределения нагрузки и, соответственно, большей надежности всей конструкции.

Для выравнивания каркаса в случае, если расстояние между обрешетинами нарушено, придется снимать и повторно крепить обрешетины в правильных местах. Это — весьма трудоемкий процесс, и потому лучше заранее, до монтажа обрешетин провести тщательную разметку.

Ошибки при монтаже вагонки

Крепление вагонки необходимо выполнять с соблюдением целого ряда правил. На этом этапе не должно быть дефектов или недочетов: в противном случае обшивка может оказаться недолговечной и ненадежной.

1. Отсутствие вентиляционных зазоров.

В том случае, если при выполнении работ вентиляционный зазор не был оставлен, облицовку придется разобрать. При наличии утеплителя существуют два варианта организации вентиляционного зазора: можно удалить часть теплоизоляции либо «нарастить» обрешетку так, увеличить расстояние между облицовкой и основанием.

2. Неровная укладка вагонки.

При выравнивании досок евровагонки в процессе монтажа необходимо действовать очень аккуратно, простукивая их торцы с небольшим усилием так, чтобы не повредить материал. Именно из-за опасений сколоть паз часто при монтаже оставляют небольшие, незначительные перекосы досок, рассчитывая компенсировать их при укладке следующих планок. Допускать этого нельзя — вагонка должна укладываться идеально ровно, строго параллельно первой доске. В противном случае перекос будет только усугубляться, из-за чего вся обшивка окажется неровной.

Если планки уже уложены с перекосом, необходимо найти ту из них, с которой началось отклонение. Всю облицовку, уложенную после нее, необходимо разобрать. Далее неровная доска выравнивается, и монтаж вагонки проводится заново.

3. Отсутствие компенсационных зазоров по периметру облицовки.

4. Неправильный выбор крепежных элементов.

Очень часто евровагонка крепится к обрешетке с помощью кляймеров — скоб специальной формы. Между тем, использовать стандартные кляймеры можно только при отделке внутренних и достаточно сухих помещений. При наружной отделке, а также при облицовке влажных помещений лучше использовать саморезы либо гвозди. Обычные кляймеры в таких случаях обеспечивают недостаточно надежную фиксацию, и облицовка деформируется по мере увлажнения древесины, а также в результате резких перепадов температуры.

Если отделка фасада или влажного помещения выполнена с использованием недостаточно прочных кляймеров, необходимо усилить крепления. Самый простой вариант — сквозное крепление с помощью саморезов или гвоздей. Стоит учитывать, что в этом случае их шляпки будут видны на поверхности облицовки. Если это нежелательно, вагонку необходимо демонтировать и установить повторно с применением более прочных крепежей.

5. Отсутствие защитного покрытия.

По правилам монтажа евровагонка после укладки должна покрываться биозащитными составами. На практике это делается далеко не всегда — во многих случаях материал эксплуатируется без защитного покрытия. В результате на его поверхности могут появиться следы грибкового поражения. Если древесина еще не испорчена, необходимо как можно быстрее покрыть ее защитным составом. В случае, если грибковое поражение уже появилось, поверхность вагонки необходимо обработать специальным средством от грибка, а затем покрыть защитой. В некоторых случаях до обработки поверхность зашкуривают, чтобы удалить поврежденную древесину.

Читать еще: Какой фундамент делать на глинистой почве для дома из газобетона?

Как правильно обшить баню вагонкой: пошаговые действия

Сегодня «вагонкой» называют облицовочную доску с пазо-гребневым замком, гарантирующим не только плотное прилегание, но и высокую декоративность поверхности, отделанной таким довольно популярным способом.

Отделка деревянной вагонкой широко используется для наружной и внутренней облицовки бань, веранд, балконов и террас. А также и других помещений шикарных особняков, расположенных как за городом, так и в его черте.

Кроме уникальной способности создавать здоровый микроклимат в помещении, деревянная вагонка является великолепным тепло и звукоизолятором, при этом обладает самой высокой степенью экологической безопасности. Однако для того, чтобы отделка из натуральной деревянной доски могла долгое время не только сохранять свой привлекательный внешний вид, но и хорошие технические характеристики, процесс монтажа должен проводиться с соблюдением всех правил и норм. Давайте разберём, как правильно обшить баню вагонкой изнутри.

Из этой статьи вы узнаете:

Подготовительные работы

Подготовкой к монтажу вагонки можно считать изготовление деревянной обрешётки, которая предназначена для выравнивания стен и создания пространства для циркуляции воздуха. Кроме того, такой способ монтажа позволяет скрыть самые разные коммуникации, значительно увеличив тем самым декоративность стенового покрытия. Например, можно пробросить провода или полипропиленовые трубы.

Шаг между рейками определяется размерами помещения, но не должен быть более одного метра. Лучше всего делать расстояние 50-60 сантиметров. Все эти бруски должны быть выставлены в одну вертикальную плоскость для стен и горизонтально для потолка. Контролируется всё это уровнем и отвесом. Будет гораздо лучше, если бруски на два раза обработаете антисептиком. Грибок и плесень в этом случае не страшны.

Если отделка деревянной вагонкой происходит в помещении парной, где стены обшиты фольгой, то толщина брусков должна быть 20-25 мм. Такой воздушный зазор между фольгой и вагонкой является идеальным утеплителем. Крепить обрешётку здесь надо аккуратно, чтобы не повредить фольгированный слой. В комнате отдыха или в предбаннике можно использовать брусья толщиной 50 мм. Полученный зазор между стеной и вагонкой возможно утеплить теплоизоляционными материалами.

Все оконные и дверные проёмы по всему периметру обшиваются брусками в общую плоскость каркаса. Это делается для более жёсткого крепления краёв вагонки.

Ну вот, каркас собрали, теперь переходим непосредственно к монтажу деревянной вагонки.

Способы крепления вагонки

Первым делом надо определиться, как будет располагаться Ваша вагонка. Вариантов здесь три: горизонтально, вертикально и по диагонали. Чаще всего применяется вертикальное расположение (особенно в бане, чтобы влага быстро скатывалась вниз). Такой вариант как бы поднимает потолки и помещение выглядит выше. Горизонтальное — увеличивает комнату. А крепление вагонки по диагонали придаёт помещению своеобразный и неповторимый шарм. Смотрится очень оригинально.

Сегодня существует три распространённых способа крепления вагонки. Это при помощи оцинкованных гвоздей, мебельными скобами и кляймерами. Теперь об этом чуть подробнее…

Оцинкованные гвозди. Здесь сказать особо нечего. Просто прибиваете гвоздём в центр доски. Стучать молотком сильно не надо, а то можно повредить структуру дерева, оставив в ней вмятины. Возможно применение добойника, который утопит шляпку гвоздя в древесину. Оцинкованные гвозди имеют маленькую шляпку, поэтому их сильно не видно. Такой монтаж деревянной вагонки – самый простой.
Следующий способ крепления: при помощи мебельного пистолета. Он является потайным, а значит, никаких следов крепления на поверхности дерева Вы не заметите. Для этих целей применяется мощный мебельный степлер и специальные скобы. Установив вагонку в нужном положении, она пристреливается степлером в шип под наклоном. Скоба таким образом не мешает монтажу следующей доски. Существуют различные скобозабивные пистолеты: от профессиональных до бытовых. Простой бытовой изображён на фото.
Ещё один способ потайного крепления вагонки заключается в использовании специальных скобок – кляймеров, которые изготовлены из оцинкованной стали и крепятся на задней стенке паза доски. Первая вагонка удерживается гвоздём или саморезом. Далее уже не сама доска, а кляймер для вагонки прикрепляется к стене или деревянной обрешётке. Этот вариант считается наименее надёжным и предназначен только для внутренних работ.

Как правильно обшить баню вагонкой: немного советов

Лучше всего покрывать вагонку лаком перед монтажом, так как на горизонтальной поверхности лаковое покрытие получается более качественным и не образует подтёков. Однако нельзя забывать, если монтаж вагонки производится в помещении будущей бани или сауны, использовать лак или другое аналогичное покрытие категорически не рекомендуется.

Дело в том, что все лакокрасочные изделия при повышенных температурах и высокой влажности способны выделять в атмосферу летучие вещества и могут вызвать отравление организма. Кстати, именно для бани и сауны существует специальная защита древесины – это «Сенеж-сауна». Её смело можно применять в «банных» целях.

Читать еще: Установка забора на территории многоквартирного дома

Как видно из выше сказанного, монтаж вагонки своими руками не составит большого труда. Новичок, имеющий желание, легко с этим справится. Если у Вас сухая вагонка, то в бане никогда не подгоняйте её вплотную друг к другу. Иначе при разбухании древесины в сыром и влажном помещении, стена из вагонки станет буграми, придётся всё переделывать. Между досточками в промежутке шип-паз должен быть небольшой зазор, пускай они слегка «гуляют». Обязательно учитывайте это в мойке и парилке.

Никогда не надо стучать молотком в паз вагонки для её подгона. Для этого вставляют в неё небольшой кусок другой вагонки и по нему смело вгоняют материал на нужное место. Таким образом полностью сохраняется ровная красивая поверхность доски.

После того, как все стены и потолок обшиты, внешние и внутренние углы закрываются декоративными уголками. Периметры окон и дверей обналичиваются наличником. Зазоры возле пола в 2 см для вентиляции, закрываются плинтусами. Всё хорошо шлифуется и придаётся нужный оттенок выбранной пропиткой. На этом отделку бани вагонкой можно считать законченной. Ничего сложного, как видите, нет.

Цитата мудрости: Всегда делай то, что ты боишься сделать.

Несколько вопросов по сауне.

ValNik написал :
Видел вату уже с фольгой, толщина см 2.5. Можно такое?

Не желательно, ровно не ляжет, вата на изовере. Лучше использовать жесткую каменную вату и фольгу на бумаге.

ValNik написал :
Сауна будет сухая, воды лить не буду

Зря, надо лить обязательно и веничком помахать, только веничек хорошенько запаривать и держать все время в шайке.

ValNik написал :
Светильник будет над входной дверью

Лучше под полком, 2 шт, по сторонам

ValNik написал :
В первом случае почти на половину уменьшается объем прогреваемого пространства, это хорошо (быстрее нагреется) или плохо (почему)?

Можно и зашивать, это дело вкуса.

ValNik написал :
На потолке над каменкой отражатель под 45 град из пищевой нержавейки, нужно?

ValNik написал :
Можно стены из вагонки сосны, а полки и потолок из липы? Читал, что в сауне породы дерева смешивать нельзя, почему?

Янн :- Вагонка прибита вертикально, прибивай чтобы гвозди шляпками не торчали обожгёшся. С сосновой вагонки смола первое время капать будет. Вагонку прибивай с учётом перетяжки ,сильно усохнет ,щели с палец будут. Я через год перетягивал ,сантиметров на 50 усохла на 2 метрах( правдо материал был сырым),отражатель не делай особо из нержавейки ,очень загрязниться сильно ,от воденых капель, да и не нужен он . Угол плиткой до верха выложи ,по размеру с печку. Светильник с маленькой лампочкой(25 Ват) . Печка у меня 12 кВт ,хватает ,но камни сильно не раскаляются, как с дровами .Верхнюю полку повыше,но чтобы сидя сантиметров20 над головой оставалось. и по шире полежать можно будет .Я там от простуды личусь ,до 50 нагрею и спать туда ,пропатееш капитально .Утеплять надо ,как не знаю ,у меня только поталок ,да пол ,засыпан опилками,да фольга на кирпич положена . Делал давно не опыта ,не матерьялов не было (конец 80х начало 90х),а переделывать вроде и так нормально ,правда при переключении на 6 кВт выше 90 не прогревается ,сказывается отсутствие утеплителя,а при 12 кВт за час 100 градусов. Градусник до 130 (на урвне головы) ,нормально 120 . Часа полтора с проветриванием больше не грею. Орг стекло на градусники расплавилось сразу в первый день.В умных книгах написано, про объём воздуха на человека ,наверно под лавками не надо заделывать . Дверь 1,5 метра в высоту, выше не делай,можно ниже . Тепло в верху ,через дверь убегать не будет. Отдушина есть ,диаметром 100 мм затыкаю при необходимости тряпкой.Желательно душ сделать . У меня душ и ванна есть ,но ванной никто не пользуется ,там раз в год капусту шинкую,да тазы стоят.

Читать еще: В какой пропорции смешивать цемент с песком для фундамента бани

Самые распространённые ошибки при строительстве бани

Построить баню по всем правилам гораздо труднее, чем жилой дом. Хотя бы, потому что у каждого строителя и каждого любителя парной есть своё мнение о том, какой должна быть «правильная» баня. Тем не менее, практически все, кто занимается строительством и эксплуатацией бань, замечают, что существуют вещи, которые следует избегать при строительстве парилки любого типа и с любыми характеристиками. Эксперты Ремонт.Divandi расскажут о наиболее распространённых ошибках, допускаемых при строительстве бани и о том, как их можно избежать.

1. Не рассчитал высоту сруба

Будущий владелец бани, покупая для неё готовый сруб, не всегда угадывает с размерами. Причём, чаще всего, ошибка случается при определении необходимой высоты сруба.

Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях

2. Пространство под полом не проветривается

И всё же наиболее сложная задача, которую необходимо решить при возведении бани, – защита дерева от влаги.

В парилке и моечном отделении нельзя монтировать слой утепления сразу под чистовыми деревянными полами. Однако можно сделать слой утеплителя ниже – на уровне фундамента или чернового пола.

Правильная стяжка под деревянным полом бани (фото «Домострой-СК»)

3. Не отводится влага из-под пола

Алексей Галимов замечает, что вне зависимости от того, утеплена стяжка пола или нет, надо обязательно обеспечить полный уход влаги из-под деревянного настила. Лучше, если под ним есть стяжка, по которой вода скатывается в воронку и отводится в дренаж. В некоторых случаях можно смириться с тем, что вода проливается сквозь доски и впитывается прямо в почву. Но такой вариант годится только для грунта с хорошей проницаемостью.

Тем не менее, строители признают, что полностью защитить от плесени прилегающие к полу деревянные конструкции очень сложно, особенно, если баня «холодная» — то есть не отапливается постоянно. Чтобы продлить срок службы банного сруба, приходится идти на ухищрения.

В последнее время при строительстве бань заказчики предлагают совсем отказаться от обшивки пола деревом в парилке и мойке.

При строительстве деревянной бани могут быть допущены не только специфические «банные» ошибки, но и просчёты, характерные для возведения срубов в целом. О самых страшных ошибках деревянного строительства портал Ремонт.Divandi писал ранее.

Для утепления парилки подходят металлическая фольга и минеральный утеплитель

4. Утепление неподходящими материалами

Потолок, в отличие от пола, в парилке и моечном отделении утеплять надо. Нередко также слой утеплителя подводится под деревянную облицовку стен. Строители замечают, что если парную планируется эксплуатировать в сухом режиме при температуре более 100 градусов, то нужно тщательно выбирать материалы. И лучше отказаться от применения утеплителей на основе вспененных полимеров.

Попадание влаги в утеплитель внутри перегородке может привести к возникновению плесени

5. В бане лучше отказаться от пустотелых перегородок

Даже при наличии слоя пароизоляции на стенах в парилке и моечном отделении, материал стен имеет значение.

Под неправильно сделанной обшивкой может появиться плесень

6. Под отделкой нет вентиляционного зазора

Алексей Галимов замечает, что строители могут совершать ошибки не только при возведении стен, но и при их отделке. Например, нередко забывают о необходимости оставить вентиляционный зазор (примерно 2,5 см.) между пароизоляцией и вагонкой. Отсутствие зазора почти гарантированно приведёт к тому, что финишная деревянная отделка (вагонка) начнёт отсыревать. Возможно, под ней появится плесень или грибок.

Советы по внутренней отделке бани дают и другие строители.

Из-за неправильной печи в предбаннике может быть холодно

7. Печка недостаточной мощности

Ранее Ремонт.Divandi писал об организации печного отопления в жилом доме. Подбор и монтаж печи в бане имеет свои нюансы.

Иван Гимгин поясняет, что сегодня наиболее распространены два типа печей для бани. Во-первых, это металлическая печь с герметичной топкой, через стенки и крышу которой жар передаётся камням. Баня с такой печью протапливается достаточно быстро. Второй тип — это тяжёлая кирпичная печь, в которой дым и жар от огня идут сквозь камни. Она протапливается в течение нескольких часов. Париться можно начинать только когда дрова полностью прогорели. Человек в парилке открывает специальную печную дверцу (она находится в парилке) и плещет на раскалённые камни воду. Именно такая печь позволяет получить эффект влажной русской бани.

Руководитель компании «Амстрой» Алексей Маркин также обращает внимание на долговечность бань с тяжёлой печью. Именно такими традиционно снабжаются классические русские бани, которые спокойно выстаивали полвека и более.

Как правильно обшить баню вагонкой: пошаговые действия

Из этой статьи вы узнаете:

Подготовительные работы

Ну вот, каркас собрали, теперь переходим непосредственно к монтажу деревянной вагонки.

Способы крепления вагонки

Оцинкованные гвозди. Здесь сказать особо нечего. Просто прибиваете гвоздём в центр доски. Стучать молотком сильно не надо, а то можно повредить структуру дерева, оставив в ней вмятины. Возможно применение добойника, который утопит шляпку гвоздя в древесину. Оцинкованные гвозди имеют маленькую шляпку, поэтому их сильно не видно. Такой монтаж деревянной вагонки – самый простой.
Следующий способ крепления: при помощи мебельного пистолета. Он является потайным, а значит, никаких следов крепления на поверхности дерева Вы не заметите. Для этих целей применяется мощный мебельный степлер и специальные скобы. Установив вагонку в нужном положении, она пристреливается степлером в шип под наклоном. Скоба таким образом не мешает монтажу следующей доски. Существуют различные скобозабивные пистолеты: от профессиональных до бытовых. Простой бытовой изображён на фото.
Ещё один способ потайного крепления вагонки заключается в использовании специальных скобок – кляймеров, которые изготовлены из оцинкованной стали и крепятся на задней стенке паза доски. Первая вагонка удерживается гвоздём или саморезом. Далее уже не сама доска, а кляймер для вагонки прикрепляется к стене или деревянной обрешётке. Этот вариант считается наименее надёжным и предназначен только для внутренних работ.

Оцинкованные гвозди Мебельный степлер Монтаж вагонки при помощи кляймеров

Как правильно обшить баню вагонкой: немного советов

Цитата мудрости: Всегда делай то, что ты боишься сделать.

Вспучилась вагонка в парной - исправил за вечер, делюсь методом

Возможно, я никогда не столкнулся бы с «восстанием» вагонки, если не случай. Началось все с того, что по моему недосмотру из дымохода в печь попала вода. Это привело к резкому скачку влажности в парной. Воду я вытер тут же и затопил печь, чтобы восстановить прежний микроклимат.

Первые два-три протапливания сошли мне с рук. Но через пару недель я стал замечать, что на некоторых участках стен вагонка как следует распухла.

Как я искал общий язык с вагонкой

Первый проверенный метод борьбы с непредвиденными ситуациями – ничего не делать. Так я и поступил. Товарищи по несчастью писали на банном форуме о том, что часто вагонка возвращается на старое место без участия со стороны. Ставка делается на то, что после высыхания дерева уменьшится в размерах и примет прежнее положение. Чтобы процесс пошел быстрее я специально устроил сквозняки.

К сожалению, мне этот метод не помог. Причина элементарна – просушка действует только тогда, когда с внутренней и внешней сторон остается свободное место для циркулирования воздуха. По неопытности я укладывал стены в парной без учета этой особенности, за что и поплатился в дальнейшем.

Из-за того, что древесина не просыхает в парилке окончательно повышается риск не только вспучивания, но и гниения материала. Отсутствие пространства с внутренней стороны не дает влаге покидать вагонку и ускоряет ее разрушение. Дело шло к наихудшему – я уже подумывал о том, чтобы затеять полную пере-обшивку парной. Но до этого не дошло.

Сосед с самодельной баней, который уже успел столкнутся с последствиями своих инженерных решений подбросил мне настоящий банный лайф-хак. Если вода не испаряется сама, ей нужно помочь в этом деле. Для этого я снял одну доску в неприметном месте, чтобы помочь циркуляции воздуха.

Результат не заставил себя ждать – лишняя влага испарилась за пару часов. Конечно, у этого секретного способа есть один минус. Его нужно повторять на постоянной основе.

Как быть умнее меня

Для тех, кто планирует строить баню, опираясь на свой опыт, я собрал коллекцию собственных «грабель». Знание врага в лицо поможет избежать тех обидных ошибок, которые допустил я. Ошибки такие:

Вагонка в бане: главная ошибка и как ее избежать.

На видео последствия не правильного монтажа вагонки. Для наглядного примера хозяин просто не знал тонкостей монтажа. Что бы вам не попасть в просак, поделюсь сегодня ошибками монтажа. И приложу инструкцию.

Ошибка №1

После доставки вагонки на место монтажа, сразу приступить к работе.

Этого делать не нужно. Распакуйте вагонку и сложите весь объем штабелем. Минимум на 14 дней.

Прокладки в штабеле обязательно через ровные и одинакового размера бруски. Через 1 метр. 1 ряд вагонки, потом брусок. Две или три штуки друг на друга ложить не нужно.

Почему это важно? И ставлю на этом акцент? Потому что производитель как правило может не досушить дерево. Так бывает 99% из 100%. Переделки для вас станут дороже или трудозатратнее.

Помещение должно быть теплое и продуваемое. Например под навес или терраса. Подойдет и закрытое помещение. Важно: солнечные лучи не должны попадать на материал. Начнет темнеть древесина. Скажется на трудоемкости шлифовки.

Чем я закрыл зазоры между вагонкой. Покажу как это сделать.

Сегодня я хочу рассказать, как и с помощью чего, закрыть зазоры и углы между вагонкой в бане.

После монтажа вагонки, в углах и между потолком оставляются зазоры для свободного доступа воздуха.

Зазоры должны быть от 3 до 5 мм. Зазоры должны быть от 3 до 5 мм.

Соответственно такие зазоры (щели) портят наружный вид в бане.

Как устранить такие нюансы?

Решить такую проблему при минимальных вложениях, для меня не составило труда. На базе где я приобретал вагонку, также в продаже имеются плинтуса и срощенные уголки по цене от 20 до 50 рублей за метр.

Угол между кирпичной стеной и вагонкой, также перекрывается с помощью плинтуса. Угол между кирпичной стеной и вагонкой, также перекрывается с помощью плинтуса. Как одно целое. Как одно целое. Кирпичную кладку вокруг печи, тоже нужно облагородить. Кирпичную кладку вокруг печи, тоже нужно облагородить.

Данные плинтуса, также крепятся с помощью оцинкованных (финишных) гвоздей 30-40 мм.

А вот на углы на которых сходятся три стороны плинтусом, я решил не заморачиваться и соорудил из обрезков полков.

А вот на углы на которых сходятся три стороны плинтусом, я решил не заморачиваться и соорудил из обрезков полков. А вот на углы на которых сходятся три стороны плинтусом, я решил не заморачиваться и соорудил из обрезков полков.

Чем и как крепить вагонку в бане

Несмотря на то, что в некоторых статьях на нашем сайте мы также затрагиваем вопрос о том, как крепится вагонка в бане, читателю бывает нужно оперативно получить ответ на практический вопрос, поэтому различные варианты крепления вагонки в бане мы решили вынести в отдельный материал.

Давайте последовательно рассмотрим виды и способы, а напоследок устроим голосование, в котором может принять каждый, у кого есть личный опыт работы с этим пиломатериалом, и так будет видно мнение большинства.

Виды креплений

Количество доступных вариантов, чем крепить вагонку в бане к стене и потолку, довольно ограничено. Все сводится к следующему:

Но есть нюансы, связанные с тем, использовать ли при этом кляймеры или обходиться без этого усовершенствования.

Крепление гвоздями: как правильно прибивать

А так как работать приходится с некоторым неудобством, то для того, чтобы молотком не повредить деревянные детали, профессионалы рекомендуют пользоваться добойником. Это передающий удар элемент, который легко сделать из толстого гвоздя, если отрезать у него острый кончик и сделать срез ровным, параллельным плоскости шляпки.

Пользоваться добойником просто: не нужно забивать гвоздик до конца сразу, загоните его в дерево настолько, насколько можно прямым ударом молотка, а для утопления воспользуйтесь добойником.

Способов как правильно прибивать вагонку в бане существует несколько, ни один не исключает другой, выбирать надо тот, который лучше подходит к выбранному вами типу вагонки.

Если паз не имеет снизу выступа (с ним разновидность вагонки называется «смещенной»), то прибивать ее лучше через шип.

Но прибивание через шип может быть либо перпендикулярно к поверхности, либо с наклоном в 45 градусов. Тот и другой способ допустимы, поэтому можно потренироваться и выяснить, какой из них вам сподручней.

Впрочем, народ умудряется загонять саморезы в паз и при отсутствии всяких выступов, деформируя, конечно, при этом планку, но не сильно.

Помимо этого гвозди могут применяться и для крепления через кляймеры.

Саморезами

Конечно, не получится обойти молчанием самый варварский способ крепления вагонки, который заключается в том, чтобы пробивать гвоздь или вкручивать саморез прямо через середину лицевой стороны планки. Это наименее эстетичное соединение, даже в том случае, если предполагается закрывать штифтами места крепления.

Понятно, что для последнего варианта нужно сделать дрелью отверстие под саморез, чтобы он оказался на дне этого углубления. Это даст возможность закрыть его штифтом.

ВНИМАНИЕ! Замаскировать надежно штифты очень сложно.

Конечно, если удобно, то можно использовать саморезы вместо гвоздей в уже описанных выше вариантах монтажа через гребень или паз. Только головки придется утапливать.

Как правильно крепить кляймерами

В сущности, эта деталь просто позволяет вам не дырявить дерево, что порой приводит к расколу планки. Сам же монтаж по-прежнему ведется на гвозди или саморезы. Разница только в том, что они прибиваются или вкручиваются уже не в планку, а в отверстия кляймера.

Чтобы крепить вагонку в бане кляймерами нужно сначала правильно подобрать размер самого кляймера, потому что толщина вагонки бывает разная, да и модификации замкового соединения тоже отличаются друг от друга. Поэтому брать надо строго под размер той профилированной доски, которая выбрана или уже куплена.

Чем крепить к стене

Так как в нашем распоряжении два направления укладки вагонки, воспользоваться можно любым из них, памятуя однако, что горизонтальная укладка во влажных помещениях выгоднее, потому что порча со временем касается всего нескольких планок, которые легко заменить, тогда как при вертикальной укладке могут испортиться концы всех(!) планок.

Горизонтально

Срежьте шип у одной из планок. Она будет первой.

Завершающую нижнюю планку обычно фиксируют уже не через паз (туда не подлезть), а насквозь с лицевой стороны. Предполагается, что все равно эти места не будут видны впоследствии, потому что будут закрыты плинтусом.

Если последнюю доску не удается поставить, делают так: соединяют две-три последние планки отдельно, потом заводят все сразу как одну, обычно получается. Крепление, к сожалению, только через лицевую сторону.

Есть один секрет, о котором не все пока еще знают. Бывает так, что все сделано идеально, а после нескольких топок стена пошла «волнами», планки в местах соединения стали подниматься как разводные мосты.

Вот наглядная демонстрация процесса, с разорванными саморезами:

КСТАТИ! Это относится и к горизонтальному, и к вертикальному способу монтажа.

Да, и еще не меняет габаритов дерево, которое называется «термодревесина», то есть высушенное в камере с большой температурой до почти полного выпаривания связанной влаги. Но стоить такая вагонка будет очень даже недешево. !Важно не путать термодревесину с импрегнированной.

Вертикально

Начинать крепить вагонку в бане вертикально можно с любого угла. Шип первой доски желательно срезать. Проблем с тем, чтобы закрепить первую доску не бывает, а вот последняя доска может доставить некоторое неудобство.

Во-первых, она может оказаться шире, чем оставшееся расстояние. В этом случае нет другого выхода, кроме как подрезать на нужную ширину. Конечно, такое лучше заранее просчитать и сделать так, чтобы оно оказалось в наименее заметном углу.

Во-вторых, монтировать последнюю доску на стене тем же способом, каким монтировались предыдущие, не получится. Поэтому прибивать придется насквозь лицевой стороны, как в случае с последней горизонтальной. Если планируется закрыть декоративным уголком, то крепление не будет заметно, в противном случае лучше обрезать шляпки гвоздей или саморезов. Или утопить их и зашпатлевать смесью из древесной пыли и ПВА. (Пыль можно собрать из шлифмашинки.)

О том, как делать отверстия, можно узнать из вот этого ролика:

На потолок

Но вот один интересный момент: а что мы сделали для вентиляции вагонки? Поставили обрешетку, которая отделяет ее от паробарьера. Правильно, 5 см на то, чтобы за вагонкой гулял воздух, необходимы. Но вот Жар-Горыныч говорит, что стыка вагонки с потолком или полом вообще не должно быть, там щель должна быть, которая ведет как раз на изнанку.

Что касается красоты, то он не предлагает оставлять эти щели открытыми. На его схеме показано, что нащельник все-таки ставится, только с отступом. Для этого его вешают на подвес.

В общем, посмотрите ролик и решайте, согласны вы с его аргументацией или нет:

Мы бы согласились с его точкой зрения хотя бы потому, что дерево склонно расширяться, поэтому стоило бы оставлять хотя бы компенсационные зазоры, а их считают из расчета 1,5-2 мм на каждый метр стены. Но он мыслит масштабнее, конечно.

К сожалению, мы не нашли на ютубе годного ролика о том как крепить вагонку в бане на потолок, поэтому ориентируйтесь на ту же технологию, что используется на стенах.

Чем лучше крепить к стене и потолку

Мы понимаем, что споры могут возникать по любому поводу в вопросах, где каждый научен делать по-своему, но хотелось бы количественно измерить мнение читателей по вопросам как правильно и чем лучше крепить вагонку в бане.

Поэтому приглашаем каждого, у кого есть личный опыт и аргументированное мнение, принять участие в простом опросе ниже.

Аргументы за кляймеры известны: упрощают монтаж, не раскалывается планка, не остается следов молотка на лицевой стороне.

Аргументы против тоже: планка неплотно закрепляется, «ходит», при высыхании дерева кляймеры рвет легче, чем косо вбитые гвозди или вкрученные саморезы.

Соответственно метод пробивания непосредственно планки вызывает нарекания из-за раскола, а также неудобства самой работы. В плюс ему ставится большая (кажущаяся или реальная) надежность. А от раскола спасает предварительное сверление отверстия дрелью.

Где купить

Ознакомиться с ассортиментом предлагаемой поставщиками вагонки для отделки и обшивки бани возможно на официальных сайтах поставщиков. Контактные данные некоторых предприятий представлены в соответствующем разделе нашего сайта.

Читайте также: