Ручка двери бьется об стену что делать
Обновлено: 17.05.2024
Почему дверь не фиксируется в открытом положении?
Дверь- открытая полностью, медленно закрывается наполовину. В чём причина и можно ли устранить проблему?
комментировать в избранное Ким Чен Ын [412K] 7 месяцев назадПричина в вертикальном отклонении двери, другими словами "дверь завалена".
То есть дверь установили неправильно.
Часто сталкивался с тем что пользователи устанавливают двери по сути "на глаз".
Дверную коробку выводят заподлицо со стеной, если толщина стены дверного проёма больше толщины дверной коробки, то заподлицо с одной из стен.
При этом стены не ровные.
Если стены предварительно не выравнивались, то двери и в этом случае нужно устанавливать по уровню.
То есть устанавливаем коробку в проём, далее между коробкой и проёмом устанавливаются "колышки" (клинья) пробивается вертикаль и только после этого заполняются монтажной пеной пустоты (щели) между проёмом и дверной коробкой.
Ещё лучше вначале выровнять стены в ноль и только после этого заниматься установкой дверей.
Есть и иные причины, например купили "конструктор", коробка в разобранном виде отдельно, дверное полотно отдельно, нужно самостоятельно вставлять дверные петли, ручку, замок.
Глубина паза под петли неравномерная, отсюда и проблема.
То есть нижняя петля может быть "утоплена" больше верхней, или наоборот в итоге дверное полотно завалено.
Можно попробовать снять дверное полотно вместе с петлями.
Далее вырезать по размеру паза петель кусок плотного картона и далее установка дверного полотна в обратной последовательности.
Плотным картоном "выберете" излишнюю глубину установки дверных петель, то есть уменьшите глубину паза.
Устранить можно, варианты следующие:
Полностью демонтируем двери, и устанавливаем их повторно, но уже по уровню.
Если вариант с полной переустановкой не устраивает можно установить на двери доводчик с "опцией" фиксации двери в открытом положении.
У меня установлен такой доводчик.
При открывании двери на 90 градусов, (то есть практически полностью, но дверная ручка не бьётся о стену) она фиксируется в этом положении и не закрывается.
Чтобы закрыть достаточно потянуть ручку двери на себя (на закрывание).
Более дешёвый вариант (без переустановки) это установка вот такого
На фото ограничитель (магнитный) напольного монтажа, есть и настенные ограничители.
Помимо прочего (дверная ручка не бьётся о стену поверхность остаётся не повреждённой) благодаря тому самому магниту дверь фиксируется в открытом положении.
тяжело крутятся ручки на межкомнатных дверях
Добрый день. установил недавно двери и на туалет и ванную установил круглые ручки artware.. там же установил магнитные замки. проблема в том что они нереально тяжело открываются. мне еще можно как то с этим справится но для пожилого человека это проблема. можно как то отрегулировать или это пружина? И есть ли надежда что потом они будут открываться легче?
25.01.2014 в 09:12Фото приложите! У меня похожая ситуация,видимо дело во встроенной пружине. но смирился.В квартире молодёжь(Я).
25.01.2014 в 09:18вот такие. там под ручкой есть вход для шестигранника. для чего он?
25.01.2014 в 10:35Если в разобранном виде они открываются легко, значит при врезке в дверь где то накосячили, или при установке что то перетянули.
У меня такие же советского производства, брал 5 комплектов в Самаре, когда был у брата в гостях.
Вырубил неровно стамеской и при установке где то перетянул, ручки туго открывались, когда немного пошаманил, стали легко открывать.
Поменяйте шарик на нажимную. Желательно с той-же серии, чтобы подошли установочные отверстия. Будет полегче (чем длиннее ручка, тем легче открывать- принцип рычага). А шестигранник для фиксации ручки (при установке).
Чепик написал :
Если в разобранном виде они открываются легко
Нужно еще учитывать жесткость пружины у защелки, на некоторых магнитных они достаточно тугие.
25.01.2014 в 12:23Попробуйте открутить декоративную гайку, которая прикрывает место крепления собственно самой ручки к двери. Под ней будут шляпки саморезиков, их чуть ослабьте.
25.01.2014 в 22:09Sirожа написал :
Поменяйте шарик на нажимную. Желательно с той-же серии, чтобы подошли установочные отверстия. Будет полегче (чем длиннее ручка, тем легче открывать- принцип рычага). А шестигранник для фиксации ручки (при установке).
Все сказал . плюсую.
kopey71 написал :
Попробуйте открутить декоративную гайку, которая прикрывает место крепления собственно самой ручки к двери. Под ней будут шляпки саморезиков, их чуть ослабьте.
Кроме как к болтающейся ручке это не приведет
25.01.2014 в 22:13Иногда бывает квадратик длиннее чем надо ,и подклинивает ручки , чуть укорачиваю . Ну и все что выше написали тоже надо попробовать .
25.01.2014 в 22:22vadim d написал :
Кроме как к болтающейся ручке это не приведет
Так её не надо откручивать, чуть ослабить и всё.
25.01.2014 в 22:29kopey71 , Моя деятельность напрямую связана с этими и другими ручками и большой опыт за плечами утверждает ,что ослабление крепежа приведет именно к тому ,что я описал.
25.01.2014 в 23:05vadim d О Великий Дверщик и Ручковрезатель, прости мя грешного, ибо не ведал что творю перстами своимя в клаву тыкая. Больше никада. Тля буду.
25.01.2014 в 23:13kopey71 , Аминь! Иди себе с богом !
Не сердись!
Коллеги, по-моему, упустили ещё некоторые до оскомины привычные моменты, которые мы подразумеваем как сами-собой разумеющиеся.
Ручка дверцы шкафа бьется об стену. Что можно сделать?
На стенах в кухне - декоративная штукатурка. Ручка дверцы шкафа с сушилкой и шкафа под мойкой бьются об стену. Когда-нибудь в этих местах штукатурка потрескается/поцарапается/отколется. Хотелось бы этого избежать. Есть ли какие-нибудь более изящные способы, нежели приклеивание чего-нибудь мягкого на стену напротив ручки? Например, какой-нибудь стопор или ограничитель для дверцы.
26.09.2009 в 21:06Может все-таки наклеить? есть такие маленькие прозрачные самоклеящиеся кружочки диаметром ок.4-5 мм (наверное они имеют какое-то название, но я не знаю), как раз для мебели их используют. На стене практически не заметны.
27.09.2009 в 17:40есть ограничители открывания дверей, думаю в любом маг. фурнитуры есть
27.09.2009 в 19:37Нет, я за мебельные наклейки, как и Анита. Только я такую наклейку прилепила не на стену, а на дверцу. Впрочем, это все равно куда вы решите, - они же позрачные, не заметно.
27.09.2009 в 21:33а я везде понаклеила, где у меня ручки бьются о стены (и дверные, и мебельные). И т.к. эти наклейки прозрачные - их не видно совсем. А стены при этом не портятся. В местах соприкосновений дверных ручек со стеной - не портятся обои.
28.09.2009 в 10:14А что посоветуете, если две двери при открывании пересекаются? Изменить конфигурацию дверей невозможно - горе-орпхитэкторы птушные так напланировали квартиру. Двери периодически бьются друг об друга ручками или передней кромкой
28.09.2009 в 13:06Ну а эти же самые липучки силиконовые нельзя на клеить? Не пробовали?
28.09.2009 в 16:15Нина-ванна написал :
Ну а эти же самые липучки силиконовые нельзя на клеить? Не пробовали?
Будет плохо выглядеть, обклеить потребуется большую площадь
28.09.2009 в 22:30Зачем все поверхность обклеивать?? Достаточно, чтобы небольшой участок выступал, точечно, наклейка - точка. Или у вас дверцы какие-то очень фигурные? Ну, тогда на все выступающие точки.
28.09.2009 в 23:35UncleSam написал :
А что посоветуете, если две двери при открывании пересекаются?
Нужны ограничители углов открывания дверей, чтобы они не доходили до зоны пересечения. Сама сейчас ищу что-то подобное. Вот некоторые варианты для идей:
Но всё что-то не то. Нужно что-то очень простое, без серьёзных внешних изменений, незаметное. Вроде верёвочки на гвоздике
29.09.2009 в 00:29Можно прикрепить к двери и косяку (на саморезах, например) тонкий строп необходимой длины, наподобии того какой у ИКЕИ шкафы страхует у стенки.
29.09.2009 в 00:51Сделайте в стенке ямку, по размеру ручки.
29.09.2009 в 11:26P-J написал :
Можно прикрепить к двери и косяку (на саморезах, например) тонкий строп необходимой длины, наподобии того какой у ИКЕИ шкафы страхует у стенки.
Это то, что я назвала верёвочкой на гвоздике. Проблема в том, что в закрытом положении эта верёвочка будет провисать, что не слишком эстетично. Не знаю, как это сделано в икейских шкафах. Может, там этот строп куда-то самоубирается? Можно, например, сделать так, чтобы он на что-то наматывался (ролик и пружинка). Но тогда вся эта конструкция будет стремиться к закрыванию двери (наматыванию верёвочки), что не есть хорошо. А прилаживание некого стопора на наматыватель уже делает конструкцию неудобной и громоздкой.
Что делать, если дверная ручка продырявила стену-бюджетный способ
После сделанного в подъезде ремонта, обнаружилось, что некоторые жильцы так рьяно открывают дверь,что ее ручка проделала дыру в только что оштукатуренной и окрашенной стене. До этого момента, повреждения на кирпичной стене были не так заметны. Теперь зияющая дыра портила положительное впечатление от свежего ремонта.
Что делать, если дверная ручка продырявила стену-бюджетный способТрадиционный стопор в виде небольшого металлического столбика, который крепиться к полу шурупами,не решил проблемы, поскольку через несколько дней эксплуатации был с корнем выдран любителями со всей силы открывать дверь наотмашь. С каждым днем дыра в стене становилась все больше и больше. Нужно было решить уравнение с двумя неизвестными: замаскировать дыру и приостановить последующую деформацию стены.
Выход из сложившейся ситуации был найден после посещения магазина Леруа Мерлен и приобретения самоклеющегося настенного стопора.
Что делать, если дверная ручка продырявила стену-бюджетный способСтопор представляет из себя полусферу песочного цвета из плотного, упругого материала, диаметром 60 мм.
Установка занимает несколько секунд, достаточно просто снять защитную пленку с внутренней стороны и приклеить стопор. Для большей надежности, можно также прикрутить стопор к стене при помощи шурупа, сняв верхнюю полусферу.
Что делать, если дверная ручка продырявила стену-бюджетный способПоставленные задачи выполнены: дыра замаскирована, стена защищена от ударов дверной ручки. Все это за 106 рублей.
Распашные шкафы стоят вплотную к стенам. Что можно сделать, чтобы дверцы при открывании не бились об стену и не портили обои
Обычно это "беда" межкомнатных дверей, которые выступающей частью ручки постоянно стукаются об стену и обдирают ее. Чтобы этого не случалось, придумали массу полезных приспособлений - стопоров, которые можно крепить к полу, к стене, к петле или к ручке двери. Это всякие металлические, пластиковые и силиконовые упоры, не дающие двери достичь того самого критического положения с последующим ударом о стену. Или о стекло примыкающей двери, например.
Вы можете воспользоваться возможностями таких решений и применить их к фасадам распашных шкафов. Или обдумать этот момент на этапе проектирования мебели. Перечислю, что можно сделать.
Можно не ставить ручки на шкаф вообще или интегрировать их в фасад
Нет ручки - нет проблемы, как говорится. Открытие от нажатия - один из вариантов, не требующий установки ручек. Есть и другие!
Например, дизайн шкафа может изначально предполагать установку только одной ручки на двойной фасад. То есть одну дверцу открываем за ручку, а вторую, ту, что ближе к стене, поддеваем изнутри, после открывания соседней. Особенно стильно смотрятся длинные профильные ручки на таких фасадах.
Также можно установить врезные ручки. Дизайн их довольно разнообразен и может поддерживать общее оформление фасада.
По аналогии с кухонными шкафами, в МДФ фасад можно интегрировать ручку в виде рельефной выемки, за которую будет удобно браться. Смотрятся такие дверцы на шкафах очень красиво и необычно. А поскольку они также не выступают из поверхности фасада, биться об стену будет нечему.
Можно поставить ограничение открывания петли, чтобы распахнутая до упора дверца не "заходила" за корпус шкафа
Видов мебельных петель очень много, есть в продаже и петли с ограниченным углом открывания 80-85 градусов (например, у Блюм). Есть и специальный ограничитель угла открывания для петель у Хетих. Который, кстати, используется и для того, чтобы кухонные дверцы в угловых конфигурациях не стукались о соседние модули ручкой.
При планировании установки петель с ограниченным углом открывания нужно учитывать особенности внутреннего наполнения. После такого апгрейда внутренние выдвижные ящики, корзины, полки, возможно, перестанут выдвигаться.
Можно обыграть конструкцию боковин шкафа или внутреннее наполнение изначально
На стадии проектирования можно запланировать внутреннее наполнение шкафа таким образом, что фасад будет открываться не на стену, а от нее. Благо есть петли-трансформеры с увеличенным углом открывания до 170 градусов - и никаких неудобств при эксплуатации вы не испытаете.
Также можно сделать по краям корпуса шкафа узкие фальш-панели. Ее толщины должно хватать для установки петли.
В выигрышном положении оказываются любители классического дизайна. Для украшения боковых фальш-панелей у классики больше вариантов всяких интересных накладок, пилястров и прочих декоров.
Готовый шкаф с обычными фасадами можно "отодвинуть" от стены, за счет декоративной накладки.
А можно сразу проектировать шкаф с внутренним фасадом - когда торец боковины остается открытой, а не закрывается накладной дверцей. Если ручка довольно плоская, а фасад - широкий, толщины боковины вполне хватит для того, чтобы открытым фасадом никак не касаться стены.
Понравилась публикация? Ставьте лайк, чтобы не потерять (он "сохранит" ее в ленте вашего профиля) и подписывайтесь на канал " Мебель своими руками! "
Вам надоели громко хлопающие двери и нелицеприятные сколы на стенах оставленные дверным полотном, значит пришло время приобрести и установить ограничитель открывания двери. Далее мы подробно разберем виды таких приспособлений, а напоследок покажем, как установить ограничитель для двери своими руками.
Ограничители открывания дверей довольно разнообразны.
Виды ограничивающих и удерживающих конструкций для дверей
Потихоньку уходят в историю пододвинутый под двери табурет и самодельный деревянный клин. Сейчас промышленность выпускает множество разнообразных упоров, разобраться в которых иногда бывает нелегко.
Классификация ограничителей
По сути, дверной ограничитель это одна из разновидностей мелкой фурнитуры. Двери делятся на входные и межкомнатные, вес и габариты полотен могут сильно отличаться соответственно и упоры на дверь используются разные.
Кроме того ограничители для дверей могут выполнять разные, порой противоположные функции. Одно дело, когда вам нужен упор, чтобы полотно не билось о стену и совсем иное, когда необходимо защитить детские пальчики от не вовремя закрывшейся двери.
Но как сделать правильный выбор, если зачастую обычный человек довольно смутно представляет, какой именно механизм ему нужен. Для начала давайте пройдемся по основным терминам.
- Упоры – предназначены для ограничения угла разворота двери, а иногда и фиксации полотна в конечной точке при соприкосновении с упором;
- Отбойники – нужны для того чтобы смягчить или не допустить удар дверного полотна о стену или какой-либо иной предмет, к примеру, мебель;
- Стопперы – эти конструкции должны жестко фиксировать полотно в какой-то определенной точке. Наиболее ярким представителем стопперов можно назвать всем известную цепочку;
- Накладки – предотвращают полное захлопывание двери, оставляя небольшую щель между косяком и дверным полотном;
- Защелки – это, по сути, разновидность замка, защелка фиксирует дверь в закрытом состоянии. Среди специалистов до сих пор нет единого мнения, относить защелки к замкам или все же к упорам;
- Доводчик – как правило, это ограничитель открывания входной двери. Прямое назначение доводчика заключается в обеспечении плавного закрывания дверей, но существуют модели позволяющие зафиксировать полотно открытым в определенной точке.
Несмотря на разнообразие терминов и бесчисленное количество моделей, все эти конструкции делятся на 3 основополагающих направления:
- Ограничители устанавливаемые на пол;
- Ограничители устанавливаемые на стену;
- Ограничители устанавливаемые на саму дверь.
Напольные модели
Напольный ограничитель для двери это, пожалуй, самый надежный вариант, ведь пол статичен, он никуда не денется, плюс цена на большинство напольных моделей, как правило, не «вылезает» за пределы 200 руб.
Цвет стационарно закрепленного упора-столбика должен гармонировать с общим дизайном.
Металлические упоры-столбики это стационарные ограничители, которые жестко крепятся к полу. Высота такого упора колеблется от 3, до 7 см, средний диаметр цилиндра 20 – 30 мм. Чтобы не «искалечить» двери на столбике есть канавка с резиновым или полиуретановым уплотнителем.
При грамотном монтаже самому столбику ничего не грозит, уплотнители же придется периодически менять. В жилой зоне квартиры или частного дома столбики лучше не ставить, так как о них легко споткнуться, а вот как ограничитель открывания входной двери столбик подходит отлично.
При выборе такого столбика лучше отдать предпочтение блестящим и контрастным моделям. Их хотя бы видно издалека и меньше вероятность того, что человек споткнется.
Полукруглый ограничитель открытия двери выглядит как четверть рассеченного шара с амортизирующей прокладкой. Принципиального различия в эксплуатации столбиков и полукруглых упоров нет, но при монтаже последних нужно учитывать угол установки, чтобы дверное полотно соприкасалось с резиновой прокладкой, а не билось о металл.
Магнитный ограничитель двери позволяет удерживать дверь в открытом положении.
Ограничитель двери, оснащенный магнитом это уже более функциональная конструкция. В головку стационарного упора встроен небольшой магнит, а на двери крепится ответная металлическая пластина, в результате дверное полотно фиксируется при соприкосновении с упором.
Для входных дверей магнитные конструкции, конечно, мало подходят, ведь силы магнита недостаточно, чтобы удержать полотно при порывах ветра, но зато в помещении такие упоры работают безотказно.
Упоры из пробки подходят только под соответствующий дизайн.
Пробковые, резиновые и полиуретановые ограничители являются разновидностью тех же столбиков, разница лишь в материале. Но перед тем как ставить такой оригинальный упор нужно хорошо подумать, ведь мягкий ограничитель еще не гарантия того, что вы не «отобьете» об него пальцы, плюс на ковролине пробку практически не видно.
Ограничитель с замковым механизмом.
Возможность замыкать головку упора в фиксаторе, установленном на дверном косяке довольно полезная функция. Особенно хорошо такие приспособления зарекомендовали себя на входных дверях офисов, административных зданий и магазинов, в общем, везде, где простой фиксатор может выскочить по неосторожности или от порыва ветра.
Пружинный ограничитель это хорошее решение для временной фиксации дверного полотна.
Конструктивное решение до гениальности просто: по обеим сторонам гибкой стальной пластины закреплены синтетические противоскользящие «ёжики», вам нужно лишь слегка изогнуть пластину и пододвинуть ее под двери.
Такое приспособление хорошо подходит для временного закрепления дверей, к примеру, если нужно занести мебель. С этим упором, даже если дверь сдвинется от случайного толчка, дорогостоящий ламинат или паркет останется целым.
Клиновидный фиксатор это самое простое решение проблемы.
Клиновидные или как их еще называют, мобильные фиксаторы сейчас делаются из разных синтетических материалов, но по сути это те же самые деревянные клинышки которые наши деды вставляли под двери, изменился лишь внешний антураж. Хотя синтетике нужно отдать должное, такой дверной ограничитель не скользит по полу.
Сигнальный ограничитель может стать последним бастионом на пути грабителей. Более дешевые модели просто издают громкий звук, когда с ними соприкасается дверное полотно, а «продвинутые» упоры молча посылают радиосигнал на какое-то приемное устройство, к примеру, на мобильный телефон или пульт охраны.
Настенные модели
Установка ограничителя двери на стену это прекрасный выход для помещений, где по тем или иным причинам не желательно крепить приспособление к полу, к примеру, дорогие напольные покрытия, типа мрамора или натурального паркета.
Классический настенный ограничитель для двери.
Стоимость настенных приспособлений стартует от 150 рублей, хотя это и не много, но все же больше, чем у напольных ограничителей.
Лидером рынка здесь является стандартный упор с площадкой и резиновым амортизатором, закрепленным на вершине металлического штока. От напольного варианта из пробки его отличает наличие более широкой опорной площадки и штока длинной от 5, до 15 см.
При выборе нужно учитывать, из какого материала у вас стена. Для монолитных кирпичных или бетонных стен разницы нет, а вот под гипсокартон нужно покупать приспособление с широкой крепежной площадкой (минимум 100х100 мм), в противном случае ГКЛ просто проломится от точечного удара.
Настенный вариант магнитного приспособления от своего напольного «брата» может отличаться лишь длиной штока, в остальном они идентичны.
Универсальный магнитный ограничитель.
Часто нет возможности закрепить ограничитель на полу, а резиновые амортизаторы со штоком оставляют нелицеприятные следы на дверном полотне. В этом случае вам поможет мягкая накладка на стену под ручку.
Мягкая синтетика плавно погасит удар, для монтажа упора не нужно сверлить стену, достаточно приклеить приспособление на двусторонний скотч, а главное вариантов дизайна здесь масса и подобрать модель под свой интерьер не составит труда.
Мягкая модель с опорой под ручку
Есть в линейке настенных приспособлений и упоры с надежным фиксатором. Как показано на фото снизу, сам механизм крепиться на стену саморезами, а крючочек с площадкой прикручивается с нижнего торца на дверном полотне.
Принцип действия прост: округлый дверной крючок, подходя к стопору, приподнимает подвижную часть и благодаря пружине защелка цепляется. Единственное неудобство в том, что для освобождения дверей защелку придется отодвигать вручную.
Настенный вариант упора с фиксатором.
Надверные приспособления
Прелесть в том, что если речь идет о деревянных или пластиковых дверях то для крепления такого ограничителя вам понадобится только отвертка, а в некоторых случаях можно обойтись одним клеем. Плюс стены и пол останутся целыми.
В откидных металлических упорах базовая пластина прикручивается к дверному полотну саморезами, но при монтаже нужно внимательно отнестись к выставлению угла наклона ограничителя относительно пола, острый угол может стать причиной поломки механизма. Оптимальный наклон находится в районе 45º.
Кроме того, при выборе лучше отдать предпочтение механизмам, в которых есть откидная пружина, они на порядок надежней.
Откидной металлический надверный ограничитель.
Ленточный упор можно смело назвать символом простоты. С двух сторон прочной ленты прикреплены площадки под саморезы, вам лишь нужно прикрутить эти площадки к дверям и косяку.
Правда внешний вид этого ограничителя оставляет желать лучшего, плюс такие ленты довольно быстро перетираются или рвутся.
Если вы все же решитесь на покупку ленточного упора, то лучше выбирать эластичные растягивающиеся модели, цена у них не намного выше, зато в эксплуатации такие упоры удобней.
Выдвижной надверный упор представляет собой шток со своеобразной тормозной колодкой. Устанавливается он в вертикальном положении и вы сами можете решать где именно зафиксировать конструкцию.
Относительным минусом можно считать «ручное» управление, точнее опустить шток вы можете и ногой, а вот чтобы поднять, придется наклоняться и отгибать боковую пластину вручную, хотя сейчас уже встречаются модели с пружиной.
Выдвижной надверный упор это довольно компактное и удобное приспособление.
Скользящая модель предназначена для жесткой фиксации дверного полотна в определенных точках, точек может быть несколько, все зависит от количества вырезов в сплошном базовом пазу.
Полностью надверным это приспособление назвать нельзя, так как базовая часть с пазом крепиться к дверному косяку, а на полотне фиксируется только подвижный шток. Хотя это не принципиально на некоторых моделях крепежные узлы можно менять местами.
Несомненным достоинством такого упора является монтаж в верхней части дверей, там он никому не мешает. С другой стороны, чтобы освободить шток из фиксирующего паза придется до него дотянуться, что не всегда удобно.
Одна из популярных моделей скользящего упора.
Мягкие накладки предохраняют дверь от захлопывания. Особенно удобны эти приспособления в детских, с такими накладками пальчики вашего ребенка гораздо меньше рискуют быть зажатыми в дверях. О монтаже вообще говорить не приходится, резинка просто надевается на дверь.
Мягкая накладка призвана защитить двери от случайного захлопывания.
Техника установки
Установить ограничитель для двери довольно просто. Мы не станем рассказывать о вариантах приклеивания, с этим вы сами справитесь, что же касается фиксации на саморезы, то инструкция примерно такая:
- Устанавливаем дверь с зазором между ручкой и стеной порядка 20 мм и отмечаем положение на полу;
- По отметке на полу, выставляем упор под нужным углом;
- Высверливаем отверстие под дюбель для самореза и вставляем сам дюбель;
- Прикручиваем упор саморезом к полу.
Настенные и надверные ограничители открывания монтируются примерно также, поэтому пересказывать эту простую инструкцию нет смысла.
Вывод
Мы постарались наиболее полно отразить все виды дверных упоров. На видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Ограничитель для дверей с насечками.
Сахалинский форум
Недвижимость, строительство, земля, ремонт, ипотека, водоснабжение, электроэнергия.
анонимная 32748
9 Сентября 2014 9 Сентября 2014
Тема № 1343750
проблема)
есть холодильник, ручка которого при открывании бьется об обои. Такое еще бывает с межкомнатными дверями, там поставили стопор.
что сделать с холодильником? Дверь верхняя, нижнюю плинтус ограничивает. кто как решал этот вопрос?
Ручка двери бьётся о стену при открывании двери, что делать, что можно придумать?
Стена из гипсокартона, иногда при сильных сквозняках, дверь открывается и ручка двери бьются о стену, что делать в этой ситуации, что можно придумать?
комментировать в избранное бонус Ким Чен Ын [412K] 2 года назадВидимо речь идёт о распашных дверях, только в этом случае может наблюдаться такая проблема.
Если бюджет мероприятия позволяет, то можно поменять тип дверей, то есть вместо распашной двери установить, или складную дверь (дверь "гармошка"), или же раздвижные двери.
Принцип открывания таких дверей (складных, раздвижных) кардинально отличается от способа открывания распашных дверей и ручка точно не будет биться о стену повреждая или отделку стены, или саму стену (к примеру стену из ГКЛ можно вообще пробить ручкой насквозь).
Плюс, распашные двери могут быть левыми и правыми, открывать в помещение и из помещения, то есть можно перевесить двери чтобы они открывались из помещения, в этом случае ручка двери не повредит стену.
Если вариант с заменой двери не подходит, то можно установить ограничитель открывания дверей.
Видов упоров (ограничителей) довольно много.
Я у себя установил вот такой настенный упор,
Материал изготовления ограничителей можно подобрать индивидуально, ест в продаже пробковые ограничители, полиуретановые, резиновые, комбинированные, магнитные ограничители.
Если вариант с настенным ограничителем не подходит, то можно приобрести напольный упор (ограничитель).
Например упор "столбик" есть выбор по цвету, по размеру.
В начале откройте дверь и сделайте разметку, ручка двери не должна доходить до стены 2-3 см.
Далее сверлится отверстие в полу, вбивается дюбель и устанавливается ограничитель на шуруп.
Есть напольные ограничители с саморезом.
Этот вариант актуальный если у Вас пол деревянный, дюбель не нужен, но отверстие под саморез всё равно придётся делать, особенно если речь о плотной древесине.
Есть ограничители устанавливающиеся непосредственно, на саму дверь.
Упор (напольный) можно изготовить и самостоятельно, просто вырезаем клин из куска древесины и крепим его к полу (можно даже гроздями, если половое покрытие позволяет, но лучше саморезами), вариант дешёвый, но эстетически не привлекательный.
Читайте также: