Разделать швы однако если в последующем на стены будет наноситься штукатурка швы
Обновлено: 19.04.2024
Как подготовить стены под штукатурку?
Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.
Начинающие отделочники в своем большинстве выравнивание стен штукатуркой считают главной и единственной задачей перед их финишной отделкой, упуская такие важнейшие моменты, как их укрепление и обеспечение хорошей адгезии (сцепления) между штукатуркой и стеной. Если упустить отдельные моменты во время подготовительных работ, штукатурный слой долго не прослужит.
Как правильно штукатурить стены: штукатурка своими руками
Штукатурка стен – наиболее ответственный этап ремонтных работ. Штукатурка необходима для создания ровной поверхности под чистовую отделку. Рассмотрим основные этапы проведения работ.
Для чего нужно штукатурить стены в квартире
Основное назначение штукатурки стен – это комплексная подготовка основания под чистовую отделку. Среди наиболее важных функций штукатурки можно выделить следующие.
- Выравнивание перепадов – часто в зданиях стены отклоняются от вертикальной плоскости. После завершения ремонта эти недостатки начинают сильно бросаться в глаза, особенно после расстановки мебели, когда шкафы не примыкают к стене задней стенкой.
- Выравнивание углов – если стены имеют отклонения в уровне, то и относительно друг друга они не образуют угла 90 градусов. В такой угол нельзя поставить тумбу или угловой столик. Если пол отделывается кафелем, то становится невозможным уложить плитку ровно.
- Гидроизоляция – это не основная функция штукатурки, но при этом во влажных помещениях слой цементного раствора защищает стену от воздействия воды.
- Маскировка швовна стенах из блоков или кирпича. Если швы не становятся элементом декора, то штукатурка нужна, чтобы скрыть их.
- Укрепление основания – штукатурка может связать хрупкие и сыпучие покрытия, при этом важно соблюсти все подготовительные меры, чтобы при высыхании раствор не нанес вред таким поверхностям.
Какие существуют способы нанесения для начинающих: варианты, как быстро заштукатурить
В штукатурных работах используется два основных способа нанесения раствора: накидывание и намазывание.
- Накидывание (накидка) сводится к тому, что мастер хлесткими бросками формирует штукатурный слой. Этот способ применяется на первых этапах работ. Он достаточно сложен для новичков, так как в процессе накидки важны верные и отточенные движения. Новичок будет ронять большое количество раствора на пол и на руки.
- Намазывание предполагает втирание штукатурки в поверхность. Намазывание удобнее осуществлять с более пластичными смесями, например, с гипсовыми составами. При намазывании инструмент подносят к стене, надавливают и ведут снизу вверх, пока вся штукатурка не окажется на поверхности.
Как правильно научиться штукатурить в домашних условиях своими руками: подробная полная инструкция новичку
Чтобы научиться штукатурным работам, требуется, как и для любых других видов работ, три основных составляющих: знания, навыки и умения. При этом знания составляют лишь небольшую часть - чтобы стать настоящим профессионалом нужно развить в себе еще и определенные навыки. Навыки – это умения, доведенные до автоматизма, некоторые операции так и остаются умениями, так как их просто нельзя выполнить без умственного решения конкретных задач. Например, грамотная установка маяков – это умение, которые не станет навыком, накидывание штукатурки можно сделать навыком. При этом новичок всеми операциями владеет на уровне умений.
Чтобы развить навыки в умения можно следовать ряду советов.
- Работайте с опытным человеком, наблюдая за тем, как он выполняет различные операции, вы будете учиться.
- Если умения развиты недостаточно, то лучше не выполнять самому сложные операции. Например, накидывание раствора лучше оставить более опытному мастеру, а намазывание можно уже делать самостоятельно под контролем опытного наставника.
- Когда ученик овладел базовыми умениями, он может начинать повторять за мастером. Тут присутствие самого мастера уже не является обязательным – можно работать по видео.
- На определенном этапе возникнет ощущение, что вы самостоятельно смогли выполнить все работы от начала до конца. На самом деле это обманчивое ощущение, в любых ремонтных работах может возникнуть нестандартная ситуация, с которой вы ранее не сталкивались. Советом тут будет не пытаться интуитивно решить эту проблему. А обратиться к более опытному человеку.
Какие инструменты понадобятся
- Правило – инструмент для подрезки штукатурного раствора по маякам, его длина должна соответствовать расстоянию между рейками (800 – 1300 мм).
- Пузырьковый уровень необходим для измерения плоскостей. Лучше иметь два таких прибора: короткий и длинный (1,5 – 2 м).
- Кисти нужны для нанесения грунтовки.
- Чистые емкости для замешивания раствора.
- Стальные маяки 6 – 10 мм, желательно использовать стальные рейки из оцинковки.
- Дрель-миксер для замешивания раствора.
- Для разметки маяков полезно будет иметь лазерный уровень, шнурку с краской и гидравлический уровень. Если лазерного уровня нет, то надо сделать отвес.
Какой смесью выполнять работы лучше всего: чем лучше
Штукатурные составы можно разделить на цементные, гипсовые и известковые, но фактически выбор стоит между гипсовыми и цементными смесями, так как известковые применяются достаточно редко.
- Гипсовые растворы в последнее время получили широкое распространение, так как они просты в работе, пластичны и быстро сохнут. После высыхания гипсовый раствор не дает усадку, что снижает вероятность появления трещины. Гипсовые штукатурки имеют небольшую фракцию наполнителя, поэтому с их помощью можно получить гладкую поверхность для последующего окрашивания. Есть у гипсовых штукатурок и проблемы: меньшая прочность (М3 – М10) по сравнению с цементными составами и плохая устойчивость к влажности.
- Цементные штукатурки раньше полностью главенствовали на рынке, но сейчас их все больше теснят гипсовые смеси. Цементные штукатурки обладают высокой прочностью на сжатие, которая у них может достигать марки М300, также цементные составы меньше впитывают воду и не теряют свою прочность от контакта с влагой. К недостаткам цементных смесей можно отнести наличие усадки, низкую пластичность и крупную фракция наполнителя.
Из этого можно сделать вывод, что в помещениях с обычной влажностью и обычным температурным режимом проще использовать гипсовую штукатурку, для ванных, балконов, подвалов и фасадов лучше отдать предпочтение цементным смесям.
Цены на штукатурку
Считается, что цементная штукатурка дешевле гипсовой, но это не совсем корректное сравнение. Гипсовая штукатурка Кнауф Ротбанд стоит 425 рублей за 30 кг, а цементная штукатурка Унтерпутц от того же производителя стоит 266 рублей за 25 кг (цены приводятся на 09.11.2019). Из расчета цены за кг цементный состав получается дешевле (10 против 14 рублей за кг).
Однако в этих подсчетах не учитывается расход. При слое 10 мм гипсовой штукатурки уйдет 8,5 кг на м.кв, а цементной – 17 кг. Если умножить цену за кг на реальный расход, то получается, что при работе гипсовой штукатуркой 1 метр квадратный обойдется в 119 рублей, а при работе цементной – в 170 рублей.
Последовательность подготовительных работ
- Надо очистить поверхности от грязи, пыли и жирных пятен.
- Старую штукатурку надо простучать. Если поверхность «бухтит», издает глухой звук, то значит под ней образовались пустоты. Такую штукатурку необходимо демонтировать.
- Если на стене имеются трещины, то их необходимо заделать ремонтной шпаклевкой или штукатуркой. Если трещина очень большая, то её нужно предварительно заполнить монтажной пеной.
- Подготовка поверхности включает в себя нанесение грунтующих составов. На выбор грунтовки влияет качество основания и состав штукатурки. Если поверхность пористая, то следует применять грунты, снижающие впитывающую способность основания. Если стена хрупкая и осыпается, то лучше использовать грунты глубокого проникновения.
Как ровно нанести штукатурку
Все работы по нанесению штукатурки на стену можно поделить на три этапа: обрызг, грунт и накрывка.
- Обрызг – наиболее сложный для новичков этап. Его основное назначение заполнить всю стену штукатуркой, это сгладит неровности и улучшит сцепление последующих слоев. Слой, который наносится обрызгом не должен быть меньше 5 мм. Работать проще кельмой и соколом. Последний служит одновременно подставкой для раствора и защитой для руки.
- Штукатурку набирают из емкости с раствором и кельмой укладывают на сокол. Раствор не должен свисать с краев, поэтому его подрезают острым краем кельмы. Во время работы сокол держат под углом к стене, так рука будет защищена от падающей смеси.
- С сокола раствор снимают концом или правым углом полотна кельмы. Затем кистью руки делают движение к стене с таким усилием, чтобы раствор оторвался от кельмы и попал на поверхность. Тут очень важен навык: движение не должно быть сильными, чтобы брызги раствора не летели во все стороны.
Обрызг осуществляется раствором сметанообразной консистенции
- Грунт – это основной штукатурный слой, им набирают необходимую толщину и сглаживают неровности. Наносить грунт можно в несколько слоев. К началу работ слой обрызга должен схватиться, но еще не высохнуть полностью.
Грунт наносится густым тестообразным раствором, смесь должна легко намазываться.
- Наносить грунт шпателем или кельмой с сокола достаточно долго, поэтому в большинстве случаев раствор намазывают полутерком или соколом. Принцип работ у двух инструментов похож. С помощью шпателя раствор укладывают на инструмент. Полотно устанавливают так, чтобы верхний край отстоял от стены на 5 – 10 см. Между полотном и стеной образуется угол 45 градусов. Инструмент вдавливают в стену и тянут снизу вверх, пока на подошве не кончится раствор.
- Разравнивание выполняют по тому же принципу, но без раствора.
- Накрывка - это последний этап выравнивания. Накрывку наносят только на ровный грунт слоем не более 4 см. При этом грунт должен схватиться, но оставаться влажным. Если предыдущий слой высох, его смачивают водой. Накрывку наносят полутерком круговыми движениями.
| Для накрывки используют жидкой сметанообразный раствор. Фракция наполнителя смеси должна быть небольшой. Если смесь делают из песка, то его предварительно просеивают через сито. |
Финишная чистовая технология самостоятельного нанесения
Финишным этапом штукатурных работ является затирка. Для этого основные слои должны схватиться, но при этом оставаться влажными. При необходимости штукатурку надо смочить, но следует избегать большого количество воды, так как сильно увлажненную стену невозможно затереть.
Теркой совершают круговые движения по штукатурке, на выступах надавливают, а впадины заполняют излишками раствора. На этом этапе происходит уплотнение. Терка может оставлять следы и борозды, для предотвращения этого совершают еще один проход вразгонку.
Как сделать качественную штукатурку в новостройке на кирпичных стенах: пошаговая инструкция
Кирпичные основания наиболее сложны при нанесении на них штукатурки. Особенно, если кладка выполнена с большим количеством дефектов. Работать надо слоем не менее 10 мм, чтобы скрыть швы между кирпичами.
Еще одна проблема кроется в длительной усадке кирпичных зданий, которая может занимать 3 – 6 лет. Откладывать ремонт на такой срок в большинстве случаев не представляется возможным, поэтому штукатурку необходимо армировать для предотвращения образования трещин.
Армирование само по себе не предотвращает появление трещин, но оно не дает им разрастаться.
Порядок работ грубой обработки
- На первом этапе нужно очистить основание от загрязнений: удалить паутину и жировые пятна.
- Швы надо зачистить с помощью стальной щетки, остатки раствора снимают с помощью шпателя.
- Кирпич обрабатывают грунтовками, выравнивающими влагопоглощение основания.
- Если штукатурка будет идти по маякам, то уже на этом этапе надо решить вопрос с армированием. Самый эффективный способ армирования, когда сетка находится в толще штукатурки. После нанесения первого тонкого слоя раствора сетку надо вдавить в него. Есть также способ, когда сетку закрепляют на стене крючками до нанесения штукатурки, но тогда пространство под ней окажется без раствора.
- На следующем этапе нужно выставить маяки. Их можно устанавливать на раствор или на саморезы. Расстояние между маяками должно соответствовать длине правила.
- После выставления маяков можно перейти к обрызгу. Для этого замешивают сметанообразный раствор и накидывают смесь на стены слоем 5 мм.
- Когда первый слой засохнет, укладывают грунт. На этом этапе нужно заполнить участки, в которых раствор не достает до маяков.
- При штукатурке по маякам излишки раствора подрезаются правилом. Инструмент укладывают между двумя рейками и тянут его по зигзагообразной траектории от пола к потолку.
Простой способ нанесения штукатурки на трещины
Если на стене есть трещины или они образовались после высыхания штукатурки, то их необходимо замазать. Для этого подойдет штукатурка или шпаклевка. Если трещина большая, то пространство в ней заполняют монтажной пеной, затем сверху наносят шпаклевку.
- Углубление заполняют шпаклевкой, при нанесении состава чередуют разные направления движения шпателя.
- Сверху добавляют еще один слой, на который приклеивают сетку-серпянку или перфорированную ленту.
- Сетку или ленту придавливают с помощью шпателя и наносят сверху еще один слой.
- После высыхания шпаклевку обрабатывают наждачной бумагой.
Правила выставления маячков
- Для установки маяков нужно определить самую выступающую часть стены. Для этого берут длинный уровень. Прикладывая его в разных направлениях, находят выступ. В этом месте будет наименьшее количество раствора.
Иногда маяки устанавливают от краев, но есть метод установки, когда первый маяк ставят на самом выступающем месте стены.
- С помощью лазерного уровня или отвеса обозначают вертикали в местах крепления маяков.
- Сами рейки можно устанавливать на саморезы и раствор или только на раствор. Последний способ менее подходит для новичков, так как они могут не рассчитать силу давления на правило и утопить маяки слишком глубоко. При установке на саморезы, раствор только дополнительно укрепляет маяки, а их уровень фиксируется метизами.
Как провести работы на пенобетоне
Пеноблоки и газоблоки имеют пористую структуру, поэтому хорошо впитывают воду. Чтобы выровнять влагопоглощение применяют соответствующие грунтовки. Также перед началом работ стыки блоков необходимо почистить щеткой. Затем уже наносить грунтовку. Остатки клея нужно удалить с помощью шпателя. В остальном штукатурка газоблочных и пеноблочных стен не отличается от описанного выше.
12 ошибок при штукатурке стен
Штукатурка - один из самых ответственных этапов черновой отделки. Именно на этой стадии можно допустить ошибки, которые в будущем скажутся на внешнем виде всего чистового покрытия.
1. Воду заливают в сухую смесь
Если делать штукатурный раствор таким образом, то в нем будут появляться комки. Правильно добавлять сухие компоненты в воду.
Засыпать сухую смесь надо небольшими порциями, размешивая до нужной консистенции.
2. Чтобы сделать раствор более густым, добавляют больше сухой смеси
Одна из самых распространенных ошибок новичков. Если в перемешанный раствор добавить сухую смесь, то конечный продукт будет неоднородным, соответственно высыхать он будет тоже неравномерно.
Густоту смеси лучше регулировать с помощью постепенного добавления воды.
3. Вода вместо грунтовки
На этом вопросе нужно остановиться подробнее, потому что этот метод обработки поверхностей слишком сильно "въелся" в сознание некоторых мастеров.
Зачем используют воду?
Увлажнение на какое-то время снижает влагопоглощение основания, поэтому стены меньше вытягивают влагу из штукатурки. Фактически вода заменяет грунтовку, но эффект от нее длится недолго, потому что она испаряется, не оставляя никакой пленки.
Грунты глубокого проникания нужны для укрепления хрупких оснований, они не всегда снижают влагопоглощение основания. Чтобы пленка образовалась между стеной и штукатуркой грунтовка должна иметь хороший сухой остаток.
Почему штукатурка должна быть влажной?
Для набора прочности штукатурка должна оставаться влажной, именно по этой причине "мокрые" стяжки смачивают, а всевозможные методы принудительной просушки (тепловые пушки) приводят к порче штукатурного покрытия. Пористые стены "вытягивают" влагу из раствора слишком быстро, поэтому и нужен слой грунтовки.
4. Бетонконтакт для цементных штукатурок
Бетонконтакт используют под гипсовые штукатурки на бетонных основаниях. Эти грунтовки предотвращают соскальзывание штукатурного слоя. Если использовать бетонконтакт под цементную штукатурку, то грунтовка расслоится и оторвется от основания. Произойдет это из-за разной адгезии цементного раствора и грунтовки.
5. Место соприкосновения разных материалов не армируют
Такая ситуация встречается, если, например, стена из газоблоков примыкает к бетонной стене. Материалы по-разному взаимодействуют с раствором, с разной скоростью идет высыхание. Если в этих местах не будет армирования, то штукатурка треснет.
6. Стены под покраску в новых домах не армируют
Объясняют это обычно экономией. Усадка новых зданий идет 1-2 года, из-за этих процессов на штукатурке появляются небольшие трещины. Под обоями они будут незаметны, но при покраске, они испортят внешний вид стены. Особенно будет неприятно, если трещины пойдут уже после проведенных работ.
7. Армирование под слоем штукатурки
Армирование должно находится внутри штукатурки, а не под ней. Находясь под раствором, сетка не оказывает никакого эффекта.
8. Все пространство под маяком заполнено штукатуркой
При установке маяков их кладут на небольшие "островки" раствора. Иногда новички думают, что лучше положить маяк на сплошной слой. В этом случае штукатурка с разных сторон от маяка оказывается полностью разделенной. Процесс застывания в этом случае может идти разными темпами, в результате этого не избежать трещин.
Маяки - это вспомогательные элементы, которые нужны только на этапе выравнивания раствора.
9. Штукатурку укладывают от пола
В этом случае упавшие части раствора повреждают свежую штукатурку в нижней части стены. Если смесь уже успела застыть, то выровнять её повторно будет проблематично.
10. Неправильный выбор правила
Для выравнивания штукатурки лучше использовать H-образное правило, трапециевидное больше подходит для подрезки раствора.
11. Маяки забывают внутри штукатурки
Маяки изготавливают из оцинкованной стали, при повреждении оцинкованного слоя начинает появляться ржавчина. Только идет этот процесс уже внутри штукатурки, из-за этого на поверхности стены могут появиться пятна ржавчины.
Также при сверлении стены можно случайно попасть на забытый маяк. По этим причинам надо доставать эти вспомогательные элементы до полного застывания раствора.
12. Неудачные температурные условия
Погоду не выбирают, но в случае со штукатуркой лучше бы это делать. В жару влага будет слишком интенсивно испаряться, а при отрицательных температурах влага внутри раствора будет промерзать и перестанет участвовать в процессе набора прочности.
Сюда же можно отнести и другие неудачные климатические решения. Например, высушивание раствора под прямыми лучами солнца. Иногда окно просто забывают завесить. Температура в тени значительно отличается от температуры на солнце, в результате этого скорость твердения будет разной, что приведет к появлению трещин.
16 распространенных ошибок при штукатурке стен
Штукатурный слой – это основа будущего чистового покрытия. Правильностью технологии нельзя пренебрегать, так как это может повлечь замену всего финишного слоя. Ошибки совершают не только частные пользователи при оштукатуривании своими руками, но и профессиональные строительные бригады. В этой статье мы собрали самые распространенные ошибки, встречающиеся при штукатурке стен.
Неправильная консистенция раствора
От соотношения сухих компонентов и влаги зависит структура раствора, это относится как к гипсовой, так и цементно-песчаной штукатурке. При недостаточном количестве влаги раствор будет сползать вниз.
Густой раствор ложится комками и обладает плохим сцеплением с поверхностью, поэтому штукатурный слой может отвалиться. После высыхания такая штукатурка может пойти трещинами.
Добавление воды в сухую штукатурку при приготовлении смеси
Этот ход действий кажется логичным всем новичкам. На деле такой способ приготовления штукатурного раствора приводит к образованию комков, которые потом негативно сказываются на ровности покрытия.
Для получения раствора без комочков штукатурную смесь надо засыпать в жидкость, постепенно перемешивая.
Добавление сухого раствора для изменения консистенции
Зачастую штукатурный раствор получается слишком жидким. В этом случае предприимчивые пользователи просто добавляют больше сухой смеси. Это нарушает однородность раствора и приводит к неоднородному высыханию.
Консистенцию штукатурной смеси надо регулировать добавлением воды. Чтобы не переборщить, жидкость добавляют постепенно небольшими порциями.
Отсутствие грунтовки
Нанесение грунтовки на основание – важная процедура перед оштукатуриванием. Состав подбирают в зависимости от вида штукатурки и основания. Пористые поверхности обрабатывают грунтами глубокого проникновения. Для сцепления гипсовой штукатурки с бетонными стенами применяют бетонконтакт. Для цементно-песчаных смесей бетонконтакт использовать нельзя.
Грунты с сухим остатком частично пропитывают основание, частично остаются на поверхности, оставляя защитную пленку, которая не дает влаге уходить из раствора.
Использование воды вместо грунтовки
Мастера старой закалки вместо грунтовки используют воду, но при этом вода не позволяет обеспылить поверхность. Некоторые пористые материалы, такие как газоблоки, легко впитывают влагу. Вода на некоторое время снижает влагопоглощение материала, но она не образует защитной пленки на поверхности и не способна укрепить хрупкое основание. Из-за этого влага покидает раствор и не дает штукатурке набрать нужную прочность.
Не армируют стыки разных материалов
Без армирования не обойтись при наличии стыков из разных материалов. Например, если к бетонной стене примыкает перегородка из газоблоков. Материалы по-разному взаимодействуют с раствором, поэтому высыхание протекает не одновременно. При отсутствии армирования на стыке могут появиться трещины.
Отсутствие армирования в новостройках
Армирование является необходимой процедурой в новых домах. Это связано с тем, что после постройки в здании происходит усадка, обычно это процесс занимает 1-2 года. Усадка приводит к тому, что на штукатурке без армирования образуются микротрещины, которые переходят и на финишный слой.
Особенно такие дефекты критичны, если в качестве финишной отделки выбрана покраска. Небольшие трещинки не будут заметны под обоями, а вот на покрашенной стене испортят внешний вид комнаты.
Неправильное расположение сетки
При армировании сетку кладут не внутрь штукатурки, а под нее. В результате раствор не скрепляет сетку.
Сплошной слой штукатурки под маяками
Под маяки кладут штукатурку, чтобы он не провисал. Иногда раствором заполняют все свободное пространство, это разделяет штукатурку с разных сторон от маяка. Процесс застывания идет неравномерно, в результате на поверхности могут появиться трещины.
Нанесение штукатурки снизу
На первый взгляд нанесение штукатурки от пола кажется более выгодным вариантом. На деле куски раствора сверху будут неизбежно падать вниз и повреждать уже готовую поверхность. При этом нижняя часть стены может уже схватиться, поэтому после выравнивания на стене будут оставаться задиры.
Использование трапециевидного правила для нанесения штукатурки
Трапециевидное правило предназначено для подрезки штукатурки, т.е. для удаления неровностей, бугров и выступов. Для нанесения раствора надо использовать H-образное правило.
Маяки оставляют внутри штукатурки
Маяки – это вспомогательные элементы, которые необходимы для выравнивания стены. Часто после нанесения штукатурки их оставляют в стене. Маяки изготавливают из оцинкованной стали, которая при нарушении слоя цинка подвержена ржавчине. В процессе работ или транспортировки повредить стальной элемент очень просто, поэтому под воздействием влаги и раствора маяк будет корродировать внутри стены.
Чтобы избавиться от ржавых пятен, со стены потребуется удалять штукатурку и наносить её заново. Оставленный в стене маяк в процессе просверливания отверстия может попасть под сверло. Такое столкновение может привести к появлению трещин по всей вертикали.
Нарушение температурного режима
Оптимальная температура для высыхания штукатурного раствора находится в диапазоне от +5 до +25 градусов. При низких температурах процессы кристаллизации смеси идут дольше, влага внутри раствора замерзает и не участвует в процессе, в результате этого стена может пойти трещинами.
При температурах выше 25 градусов испарение, наоборот, идет слишком быстро. Ситуация напоминает оштукатуривание без грунтовки, когда вся влага уходит из раствора.
Сушка штукатурки под солнечными лучами
Если стена освещается из окна солнечным светом, то рекомендуется затенить оконный проем. От солнечного света температура повышается, но это не единственное последствие воздействия прямых лучей. Разница температур на свету и в тени приводит к тому, что освещенная часть стены высыхает быстрее – на границе света и тени могут появиться трещины.
Обработка стены тепловой пушкой
Тепловая пушка – это нагревательное строительное оборудование, которое позволяет создавать направленный поток теплого воздуха. Недобросовестные бригады могут использовать тепловую пушку, если не укладываются по срокам. Такое воздействие сказывается неблагоприятно на штукатурном слое. Поверхность быстро обезвоживается, а высыхание происходит неравномерно.
Тепловую пушку можно использовать, если в помещении нет отопления, а за окном мороз. Но в этом случае пушка не должна применяться для высушивания раствора, а только для повышения общей температуры в комнате.
Нарушение сроков высыхания
При оштукатуривании не нужна излишняя спешка, все процессы должны идти своим чередом. Минимальный срок высыхания штукатурки составляет 7 дней, при этом надо обеспечить оптимальный температурный режим и комфортный уровень влажности. Приступать к монтажу финишного покрытия до высыхания штукатурки не рекомендуется.
К оштукатуриванию стен стоит относиться с особенным вниманием, так как ошибки, допущенные на этом этапе, могут нанести серьезный вред последующим отделочным слоям и помещению в целом. Про проведение работ своими руками читайте в статье «Самый простой способ оштукатуривания своими руками»
Расшивка швов перед штукатуркой
Всем доброго времени суток! Выравниваю стены на кухне. Снял старую штукатурку, собираюсь отшлифовать кирпич шлиф-машинкой от налета, прогрунтовать и выравнивать по маякам цементной штукатуркой (Bergauf Bau Putz Zement). Интересует вопросы:
- Как скажется на сцепление штукатурки со стеной расшивка швов или её отсутствие? Есть ли смысл расшивать или итак будет хорошо держатся штукатурка? Кирпич силикатный (фото 1).
- Как быть с керамическим пустотелым кирпичом (фото 2), положенным на ребро? Там помимо швов ещё и полости. Их выдалбливать от старой штукатурки или так оставлять?
Главное прогрунтовать и сделать хороший адгезионный обрызг. Нужно создать хороший контактный слой.
15.11.2017 в 20:43А будет держаться адгезионный обрызг за прогрунтованные швы и полости заполненные старой штукатуркой (которая сыпется, если отверткой провести)? Особенно беспокоит керамическая кладка, там площадь швов и полостей со штукатуркой чуть ли не половина, от площади кирпича.
15.11.2017 в 20:58Antonydr написал:
А будет держаться адгезионный обрызг за прогрунтованные швы и полости заполненные старой штукатуркой (которая сыпется, если отверткой провести)? Особенно беспокоит керамическая кладка, там площадь швов и полостей со штукатуркой чуть ли не половина, от площади кирпича.
Antonydr , Расковыряйте, укрепите, быстрое дело. Потом переживать не будете.
16.11.2017 в 09:33Да не такое уж быстрое. В стене 2,5 на 2,5 швы три дня долбил (а ещё три стены осталось). Хоть у них верхний слой и сыпется, но выковыривать их надо все же с усилием. Интересно просто, если швы прогрунтовать, они укрепятся (перестанут сыпаться) и будет между ними и штукатуркой хорошая адгезия?
16.11.2017 в 12:03Antonydr , Стены на фотках зачищены достаточно не плохо, грунтовка и вперёд за штукатурку.На одну человеческую жизнь хватит, а дырки это на руку, будет хорошая адгезия.Если прям уж так боязно и времени до хрена, то нашейте сетку.Но я думаю не стоит.
16.11.2017 в 13:04- Правилом, отвесом, уровнем, шнуром проверяете вертикальность и плоскость. Чем меньше выступы - тем меньше толщина выравнивающего слоя, ну и расход.
- Шершавость - хорошее сцепление.
- Грунтовать обязательно, уменьшится вытягивание воды из штукатурного раствора, облегчится процесс нанесения и выравнивания.
- Цементные штукатурки - это конечно прочность при намокании, но есть ли в этом смысл? Кухня не ванная, где по стене бежит вода.
Кроме того цементными работать намного тяжелее чем нормальными гипсовыми. - Сначала вбиваете или вталкиваете раствор в пустоты, когда будете ставить дюбели - замучаетесь на пустотах. Кроме того пустоты потянут раствор и получатся ямки и трещины.
Так что если все таки Путцценмент то для тонкого слоя обязательно армирующую щелочестойкую сетку. Тонкую. - Я бы использовал стартовую гипсовую, при том заполнение пустот лучше делать с добавлением гипса (алебастра) примерно 1/5 - 1/4 от объема. Гипс при схватывании расширяется и хорошо заполнит пустоты. Поверхность должна быть шершавая или с канавками для лучшего схватывания последующего слоя. Проще всего протягивать по полусхватившемуся чем нибудь зубчатым, например обломком пилки.
.
А швы? прогрунтуете и дайте хорошо высохнуть. Хорошо грунтовать пустоты брызгалкой.
- Правилом, отвесом, уровнем, шнуром проверяете вертикальность и плоскость. Чем меньше выступы - тем меньше толщина выравнивающего слоя, ну и расход.
- Шершавость - хорошее сцепление.
- Грунтовать обязательно, уменьшится вытягивание воды из штукатурного раствора, облегчится процесс нанесения и выравнивания.
- Цементные штукатурки - это конечно прочность при намокании, но есть ли в этом смысл? Кухня не ванная, где по стене бежит вода.
Кроме того цементными работать намного тяжелее чем нормальными гипсовыми. - Сначала вбиваете или вталкиваете раствор в пустоты, когда будете ставить дюбели - замучаетесь на пустотах. Кроме того пустоты потянут раствор и получатся ямки и трещины.
Так что если все таки Путцценмент то для тонкого слоя обязательно армирующую щелочестойкую сетку. Тонкую. - Я бы использовал стартовую гипсовую, при том заполнение пустот лучше делать с добавлением гипса (алебастра) примерно 1/5 - 1/4 от объема. Гипс при схватывании расширяется и хорошо заполнит пустоты. Поверхность должна быть шершавая или с канавками для лучшего схватывания последующего слоя. Проще всего протягивать по полусхватившемуся чем нибудь зубчатым, например обломком пилки.
.
А швы? прогрунтуете и дайте хорошо высохнуть. Хорошо грунтовать пустоты брызгалкой.
Микитович , Стеклотканевая сетка ослабит штукатурку, не усилит. Стеклотканевая сетка сделана совсем для других целей.
Если хорошо оштукатурить основание цементной штукатуркой по качественному адгезионному обрызгу, то сверху хорошо сделать базовый армирующий слой из клея типа СТ 85, СТ 190 и как раз фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой. Но в данном случае я не вижу причин это делать, для фартука не обязательно.
nadegniy ,
Товарищ, Вам уже сказали, что меньше читайте перед сном буржуазные газеты.
Микитович написал:
Кроме того цементными работать намного тяжелее чем нормальными гипсовыми.
А в чем трудность заключается? Это же не простая ЦПС, а смесь с добавками и наполнителями.
17.11.2017 в 12:23Antonydr ,
Она жестче в натягивании.
А добавите воды - тянуть будет легче, но через недельку порвет.
Спасибо за ответы! Еще хотел спросить насчет шлифовки (например как тут: ) — стоит или не стоит делать?
27.11.2017 в 23:25Микитович написал:
nadegniy ,
Товарищ, Вам уже сказали, что меньше читайте перед сном буржуазные газеты.
Микитович , Не хамите. В своих постах вы показываете свою неграмотность.
28.11.2017 в 01:34nadegniy ,
Вы постоянно предлагаете общетеоретическую глупость.
Технического обоснования она не имеет.
С каких это пор сетка в штукатурке её ослабит?
в таком случае ГВЛ - это полная халтура, так что ли по Вашему?
.
А ну народ, расскажите нашему консультанту, нужны ли в ГВЛ 2 слоя стеклосетки ?
В стяжке сетка тоже небось её ослабляет?
28.11.2017 в 16:04Микитович написал:
nadegniy ,
Вы постоянно предлагаете общетеоретическую глупость.
Технического обоснования она не имеет.
С каких это пор сетка в штукатурке её ослабит?
в таком случае ГВЛ - это полная халтура, так что ли по Вашему?
.
А ну народ, расскажите нашему консультанту, нужны ли в ГВЛ 2 слоя стеклосетки ?
В стяжке сетка тоже небось её ослабляет?
nadegniy ,
Знаете. Объяснять начитанному бракоделу что либо бесполезно.
Примерно как магнитофону.
Фразы запомнил надежно , а к чему их притулить.
Микитович написал:
nadegniy ,
Знаете. Объяснять начитанному бракоделу что либо бесполезно.
Примерно как магнитофону.
Фразы запомнил надежно , а к чему их притулить.
Микитович , Бракодел как раз вы, вы нарушаете технологию.
28.11.2017 в 17:53Сказал магнитофон окружающим.
28.11.2017 в 21:52Сказал магнитофон окружающим.
Микитович , Не умно. По сути вопроса можете что-то сказать?
28.11.2017 в 22:09nadegniy написал:
Микитович, Не хамите. В своих постах вы показываете свою неграмотность.
А с чего вы решили что это только ваша привилегия.
Мой опыт к Вашим услугам!
28.11.2017 в 22:22Микитович, Надежный прав.
фасадная сетка не изпользуется в штукатурке, для этого есть своя специфичная и только на критичной основе, как стыки различных материалов.
А циментовыми работать легко и просто, просто у вас забыли про это/не все/ - гипса легче липнет к основе.
Вялый спаринг между Микитович и Надежный. Надеялся на большее.
29.11.2017 в 00:13jekasus ,
Если в общем виде - то оно конешно.
А вот если в частности о задаче ТСа - то это еще вопрос.
Внутри квартиры, с большими и слабыми растворными швами вопрос заключается не в морозоустойчивости.
Если работать цементными штукатурками, то
Микитович написал:
для тонкого слоя обязательно армирующую щелочестойкую сетку. Тонкую.
Потому как сколько не пробовал - немного рвет, тем более такие перепады по толщине.
Зачем потом перетирать?
Ослабит - да, немного, но на прочность внутри квартиры не скажется, хуже будет от трещин.
Можно и без сетки, тогда сначала только швы, подождать недельку для усадки (при этом мочить) и только потом выравнивающий слой.
Человек никогда не делал. оно ему надо?
Нет, с Надежным все таки согласен -
nadegniy написал:
стеклотканевая сетка используется в базовом армирующем слое, которые выполняется поверх штукатурки,
Без значения внутри или снаружи, тем более если слой тонкий.
А тонкий слой - это уже шпаклевка, а не штукатурка и собственной силы удержать трещины уже не имеет.
jekasus ,
Исходя из состояния стены (1-й пост) слой как минимум будет состоять из тонкой 2-5 мм наружной части и массы внутренних выступов (швы, заполнение пустот в кирпиче и проч), которые либо будут отскакивать от внешнего слоя, либо его рвать. Это если цИментовыми.
Вот поэтому и предложил сетку вплотную к кирпичу.
И какая же это шпатлевка?
Для данной ситуации и предложил
стартовую гипсовую, при том заполнение пустот лучше делать с добавлением гипса (алебастра) примерно 1/5 - 1/4 от объема. Гипс при схватывании расширяется и хорошо заполнит пустоты. Поверхность должна быть шершавая или с канавками для лучшего схватывания последующего слоя. Проще всего протягивать по полусхватившемуся чем нибудь зубчатым, например обломком пилки.
Что же касаемо сетки.
1.
15 лет простояла гипсовая по дереву, внутри 2 слоя самой тонкой сетки.
Основа - доски 120х45, в нескольких точках схваченных гвоздями не очень жестко.
Ни одной трещинки, снимать замучился, т.к. 1-й слой сетки был прихвачен степлером.
2.
Как раньше клали плитку на деревянные стенки?
Сетка рабица пристреливалась гвоздями с сильным натяжением.
Дальше ЦПС - получалась так называемая шуба. 20-30 мм. Вот на нее и укладывали плитку.
Начинаешь снимать - какие там трещины, болгаркой режешь на квадраты, иначе не отодрать.
И основа вроде бы от перепадов влаги и температуры гуляет (или должна гулять), и сетка не только во внешних слоях.
А стоит зараза более 50 лет и хоть бы хны.
Так что теория еНто хорошо и правильно, но еще важнее уметь её правильно применять.
Заделка швов и пустот перед штукатуркой.
Всем доброго времени суток! Собираюсь штукатурить стены на кухне:
из красного кирпича цементной штукатуркой Bergauf Bau Putz Zement (Так как стена — перегородка с ванной комнатой, а в ней самой, за ванной плитки нет, и есть сквозные дырки с кухней.
Боюсь через эти дырки будет попадать влага в штукатурку на кухне, а для гипсовой штукатурки — это плохо, поэтому и решил делать цементной.) а из силикатного кирпича гипсовой Bergauf EasyBand. Как видно на фото, стены все в дырках, пустых швах и в некоторых местах нет кирпича. В инструкции к гипсовой штукатурке написано: «Перед оштукатуриванием крупные трещины, пустые швы кирпичных кладок рекомендуется за трое суток до основного оштукатуривания заделать Easy Band.» В инструкции к цементной штукатурке написано: «Все трещины, глубокие выбоины в основании, пустые швы кирпичных кладок необходимо за сутки до начала проведения работ по оштукатуриванию заполнить густо разведённой смесью Bau Putz Zement.»
Вопрос 1: Обязательно делать как по инструкции с предварительным заделыванием пустот, или можно сразу заделывать их в процессе штукатурки?
Вопрос 2: (Если делать как по инструкции): После того, как я заделаю пустоты за сутки до оштукатуривания цементной, и за трое суток до оштукатуривания гипсовой штукатуркой, мне нужно грунтовать заделыванные места? И аналогичный вопрос: нужно грунтовать штукатурные лепехи для крепления маяков?
Antonydr написал:
Вопрос 1: Обязательно делать как по инструкции с предварительным заделыванием пустот, или можно сразу заделывать их в процессе штукатурки?
у вас пустоты глубокие, поэтому их заделать отдельно -обязательно.
в случае заделки пустот цементной штукатуркой грунтовать лепёхи необязательно. В случае заделки гипсовой - обязательно, с обязательной просушкой грунтовки.
19.06.2018 в 19:28Antonydr написал:
Всем доброго времени суток! Собираюсь штукатурить стены на кухне:
из красного кирпича цементной штукатуркой Bergauf Bau Putz Zement (Так как стена — перегородка с ванной комнатой, а в ней самой, за ванной плитки нет, и есть сквозные дырки с кухней.
Боюсь через эти дырки будет попадать влага в штукатурку на кухне, а для гипсовой штукатурки — это плохо, поэтому и решил делать цементной.) а из силикатного кирпича гипсовой Bergauf EasyBand. Как видно на фото, стены все в дырках, пустых швах и в некоторых местах нет кирпича. В инструкции к гипсовой штукатурке написано: «Перед оштукатуриванием крупные трещины, пустые швы кирпичных кладок рекомендуется за трое суток до основного оштукатуривания заделать Easy Band.» В инструкции к цементной штукатурке написано: «Все трещины, глубокие выбоины в основании, пустые швы кирпичных кладок необходимо за сутки до начала проведения работ по оштукатуриванию заполнить густо разведённой смесью Bau Putz Zement.»
Вопрос 1: Обязательно делать как по инструкции с предварительным заделыванием пустот, или можно сразу заделывать их в процессе штукатурки?
Вопрос 2: (Если делать как по инструкции): После того, как я заделаю пустоты за сутки до оштукатуривания цементной, и за трое суток до оштукатуривания гипсовой штукатуркой, мне нужно грунтовать заделыванные места? И аналогичный вопрос: нужно грунтовать штукатурные лепехи для крепления маяков?
Antonydr , Если пустоты такие большие как мне кажется, то ничего путного из этого занятия у вас не выйдет, штукатурка просто выпадет. Нужно придумывать другое кардинальное решение.
Читайте также: