Разборка стен из сибита

Обновлено: 24.04.2024

Цены на демонтажные работы

Проводим демонтажные работы в квартирах, офисах, коммерческих площадях, торговых центрах и др. помещениях.
Мы предоставляем следующие виды работ:

У нас есть огромный арсенал инструментов для выполения «ручного» демонтажа.
Мы прибираем за собой.

Качество, скорость, надежность.

Выполняем демонтажные работы любой сложности.

С нами вы сэкономите время и деньги.

АСТРОЙ – мы оперативно проведем демонтаж, соберем за собой мусор и вывезем его.

Скидки постоянным покупателям и на несколько видов работ.

Мы выполняем качественные услуги демонтажа в Новосибирске и отдаленых районах города.

Мы можем выполнить срочные заказы даже в выходные и праздничные дни.

Работаем с частными лицами и корпоративными клиентами

Оплата по факту. Мы принимаем наличный и безналичный расчет, оплату на расчетный счет организации.

Повторное использование газобетона

Есть нужда сдвинуть стенку из сибита на некоторое расстояние, конфигурация будущей стены один к одному.
Вопрос: возможно ли повторное использование газобетонных блоков посаженных на клей? Есть ли опытные в этом вопросе? Какие подводные камни.
На первый взгляд возможно изменение структуры поверхности стыков блоков. устойчивость стены может пострадать.
Известные производители газобетона проигнорировали вопрос (тем более не хочется их обогащать).
Спасибо за внимание.

23.06.2014 в 18:49

Atomic , попробуйте сначала разобрать стену и по минимуму повредить эти самые блоки .

23.06.2014 в 18:57

Atomic , было дело, распиливали стенку ножовкой и использовали полученные камни заново. Какие особенности.. всё равно использовать все камни не получится, кое- что поломается, рассыпется. -придётся докупать.
Очистить от раствора не получится - это вам не кирпич. места склейки прочнее самих блоков.
Ещё,. распил вручную - это вам не на станке. края будут кривые, то есть на тонкий слой клея укладывать уже не получитсЯ, придётся класть на жёсткий раствор.
Стенка получится более кривая - понадобится больше штукатурки.
Если сами будете делать - можно попробовать, всё-таки, это интересно)))

23.06.2014 в 19:46

ага, намек, как говорится, понял, попробую разобрать и вернусь в тему.

Как бы так подобраться.

24.06.2014 в 11:13

Atomic написал :
попробую разобрать и вернусь в тему.

неужели в жизни нет более интересных дел, чем заниматься бесполезностями?
Вам говорят, что это нереально. после разборки полУчите кучку обломков, из которых стенку все равно не сделаешь.
есть лишь один вариант -перемолоть в крошку, добавить цемента, извести, и дома отлить новый газобетон. но для этого мини-завод сначала надо купить.

24.06.2014 в 12:09

sanya1965 написал :
неужели в жизни нет более интересных дел, чем заниматься бесполезностями?
Вам говорят, что это нереально. после разборки полУчите кучку обломков, из которых стенку все равно не сделаешь.
есть лишь один вариант -перемолоть в крошку, добавить цемента, извести, и дома отлить новый газобетон. но для этого мини-завод сначала надо купить.

Погундите в другой теме. Все все прекрасно поняли, только вы здесь что-то доказать решили, неужели в жизни нет более интересных дел?

24.06.2014 в 13:23

хамить не надо, попробуйте казаться приличным человеком.

Atomic написал :
Все все прекрасно поняли, только вы здесь что-то доказать решили, неужели в жизни нет более интересных дел?

если бы так. но ведь

было бы слово "сломать", я бы не трудился.

24.06.2014 в 13:35

Вы зря так реагируете. Если разбирать даже силами таджиков (1000 р в день - дешевле их теперь не найти) - будет дешевле купить новые блоки. Только бесплатные собственные руки возможно есть смысл использовать - и то, если блоки были плохо уложены - т.е. экономили клей. Если уложены хорошо - пустое дело.

24.06.2014 в 15:08

У меня дом сгорел в прошлом году, стены из шлакоблоков. Пробовали разобрать. Как ни старались, отрываются куски блоков. Когда строили на цементе не экономили. Отпиливаешь по бокам, отрывается снизу. Пилить болгаркой - 2-3 блока можно выдержать, потом устаешь. Мартышкин труд.

24.06.2014 в 17:21

Не нужно придираться к словам. Дословно "попробую разобрать", разъясняю для альтернативно одаренных, это означает, что попробую разобрать, а если не получится, то не получится, что и вытекает из первых двух советов. И это будет видно по первым двум блокам.

24.06.2014 в 17:30

Vladimir_Vas написал :
Вы зря так реагируете. Если разбирать даже силами таджиков (1000 р в день - дешевле их теперь не найти) - будет дешевле купить новые блоки. Только бесплатные собственные руки возможно есть смысл использовать - и то, если блоки были плохо уложены - т.е. экономили клей. Если уложены хорошо - пустое дело.

Какие таджики? Чтобы они мне всю стяжку побили.
Я аккуратненько сам все сделаю, руки имеются, опыта маловато.

Vladimir_Vas написал :
если блоки были плохо уложены - т.е. экономили клей. Если уложены хорошо - пустое дело.

Вооооот, именно вокруг этой мысли крутится все, даже если блоки в мусор, то проще аккуратененько разобрать, не поднимая столб пыли и не разбивая стяжку, не так ли? Плюс пару блоков нужны заполнить пространство в одном месте. Зачем крошить? Я еще умудряюсь жить по месту.
Но найдутся же советчики.

Разборка стен из сибита

Главная / Помощник по строительству / Как строить / Как выполнить перегородку Как выполнить перегородку Шаг 1. Подготовка помещения

Стены, пол и потолок в местах расположения перегородки должны быть сухими и чистыми.
Используя уровень или отвес, начертите линию расположения перегородки на стенах и на полу.
Если в перегородке запланирован проем (дверь), также нанесите разметку в месте его расположения.

Шаг 2. Монтаж перегородки

Если уровень основания перегородки имеет разницу более 3 мм, то первый ряд блоков укладывается на обычный раствор. Монтаж начинают с установки двух крайних блоков, затем натягивают контрольный шнур.
Вертикальный шов первого ряда и швы последующих рядов выполняются на клеях для тонких швов: а) цементно-песчаный в мешках с толщиной шва 2±1 мм б) пенополиуретановый в баллонах с толщиной шва 1±0,5 мм.

Шаг 2. Монтаж перегородки

Доборные блоки для перевязки кладки выпиливаются ручной пилой. На блоке отмечается необходимый размер, для большей точности применяется уголок для резки газобетона.
Для того, чтобы кладка была ровной, и слой клеевого раствора был минимален поверхность кладки выравнивается с помощью терки или рубанка по газобетону. Между соседними блоками не должно остаться перепадов уровня. Образовавшуюся пыль необходимо удалить с помощью щетки.

Шаг 2. Монтаж перегородки

При помощи уровня проверяется ровность кладки. Это поможет сэкономить время и материалы при дальнейшей работе, например, при оштукатуривании, наклейке обоев или облицовке новой перегородки.
Последующие ряды укладывают на клей с перевязкой (сдвигом вертикального шва) не менее 0,4 высоты блока (100 мм).
При свободной длине перегородки свыше 4 метров рекомендуется выполнять армирование не менее чем в двух уровнях. Выполните штробу вдоль перегородки глубиной 12-15 мм, тщательно удалите из штробы остатки газобетона и пыль, заполните штробу на 2/3 свежеприготовленным клеем. Уложите арматуру D 6 мм. Далее окончательно заполните штробу.

Шаг 3. Крепление перегородки к стенам

Для крепления перегородки к несущим стенам применяются закладные детали или уголки (гибкие связи) из оцинкованной стали толщиной 0,7-1 мм.
Закладные детали устанавливаются в 3, 6, 9 рядах кладки. Крепление закладной детали или уголка к несущей стене выбирается в соответствии с материалом стены, к перегородке прибивается оцинкованными гвоздями.

Шаг 3. Крепление перегородки к стенам

При монтаже перегородки оставьте зазор между перегородкой и несущей стеной 1-2 см, который потом заполняется монтажной пеной или пенополиуретановым клеем.

Перекрытия дверных проемов

Оптимальное решение - перекрыть проемы перемычками СИБИТ по толщине, соответствующей толщине перегородки. В зависимости от ширины проема определяются длина перемычки, минимальная глубина опирания перегородки 100 мм на сторону. При монтаже уровнем проверяется вертикальность установки.

Примыкание перегородки к перекрытию (потолку)

Блоки последнего ряда перегородки, примыкающие к потолку, при необходимости, обрезаются так, чтобы до потолка оставался зазор 2-4 см, который заполняется монтажной пеной или другими упругими материалами.

Прокладка электропроводки и сетей

Для прокладки электропроводки или трубопровода штроборезом выполняются пазы на глубину не более 1/4 толщины перегородки.

Применение дюбелей для газобетона гарантирует надежность крепления полок, шкафов, витрин. Для навески легких предметов (картины, фотографии и прочее) используются обычные гвозди, которые рекомендуется забивать под углом или саморезы по дереву.

После завершения строительства рекомендуется сделать паузу в 2-4 недели для выхода лишней влаги из стен. В отделочных работах применяют грунтовочные составы для уменьшения влагопоглощения материала, затем наносится тонкослойная штукатурка или шпатлевка. В дальнейшем наносится акриловая краска для внутренних работ или приклеиваются обои. Плитка укладывается на обработанную грунтовкой поверхность стены при помощи клея для плитки. При нанесении штукатурки 5 мм и более необходимо применить штукатурную сетку.

Разборка стен из сибита

Главная / Помощник по строительству / Как строить / Внутренняя отделка Внутренняя отделка

После кладочных работ приступать к отделке рекомендуется через 2-4 недели, когда из конструкций удалится лишняя влага. Важно, чтобы «мокрые» отделочные работы выполнялись по технологии и не сопровождались интенсивной сушкой помещения (отоплением). Это особенно важно при отрицательных температурах внешней среды.

Для лучшего результата рекомендуется выполнить дополнительные мероприятия, предотвращающие возможное образование усадочных трещин: - армирование кладки; - отделка по сетке.

В общем случае к внутренним штукатуркам не предъявляется специальных требований. С поверхности стены удаляются неровности и наплывы клея. Проводится обеспылевание и дефекты кладки заделываются ремонтным или штукатурным составом. Если применяются не специализированные по газобетону штукатурные составы, то необходимо дополнительно прогрунтовать кладку для закрепления и уменьшения водопоглащения поверхностного слоя.

Для сухих помещений по газобетону наиболее эффективны высокопаропроницаемые гипсовые штукатурки. Применимы так же известковые, известково-цементные и цементные составы. Основной характеристикой штукатурки становится удобоукладываемость. При толщине наносимой штукатурки более 5 мм рекомендуется применять штукатурную сетку.

Облицовка плиткой может вестись непосредственно по кладке. Если температурный и влажностный режим эксплуатации помещения предъявляют к отделочному слою специальные требования, под плитку целесообразно нанесение обмазочной полимерцементной или битумной гидро-пароизоляции.

Обшивка листовыми и погонажными материалами возможна как по направляющим, так и непосредственным приклеиванием или механическим закреплением к кладке

При выполнении стяжки по газобетонным панелям также выполняется грунтование для уменьшения водопоглащения поверхностного слоя газобетона.

Защита от переувлажнения. Наружные газобетонные стены отапливаемых помещений с повышенной влажностью (мойки, душевые, бассейны, бани) должны иметь гидро-пароизоляцию на внутренней поверхности.

Живем в доме из сибита. Рассказываю в чем минусы

Несколько лет назад мы переехали из деревянного дома в сибитный, так простой из белых легких блоков, иногда их называют еще газоблоки. Стоят они совсем не много, раза в два дешевле такого же объема леса.

Живем в доме из сибита. Рассказываю в чем минусы

Дом не утеплен и с наружи, ни внутри. Вот отсюда и вытекают самые большие минусы.

По началу мы на них не обратили внимание. Слой гипсокартона, штукатурка, ну вроде нормально.

А вот чуть позже стали замечать к чему привела экономия в утеплителе.
Мало того, что стены холодные. Ставить кровать близко к стене не стоит. Нужно делать какую то прослойку в виде ковра, подушки или бортиков из детской кроватки.

До нас в доме жили люди, которые с стройкой и видимо ремонтом тоже на ВЫ. Тут столько мелких сколов и трещин оказалось, которые можно было отреставрировать, но они не стали, а меня напрягает и я их замазываю.
Вокруг окон сбиты углы. Я их частично замазала, выровняла. Нужно и остальные доделать, но со временем и материалами пока сложности.

По стенам царапины. Вот элементарно что то несешь и можно повредить штукатурку. Видимо она не самая качественная.

Живем в доме из сибита. Рассказываю в чем минусы

Самая моя большая боль, которую пока еще думаем как решить, это дыра в ванной. Для слива из стиральной машины сделали просто дырку в стене и вывели туда шланг. Вода утекает туда где нет посадок, строений, так что не важно. А вот то, что это просто дырка с торчащим шлангом меня напрягает. Она же и зимой остается дыркой, из которой дует.

Планирую немного хоть утеплить дырку, замазывать полностью не стану, удобно все таки. А вот подпенить наверное решусь, а затем бетоном подмажу, чтобы было плотненько.

Есть еще такая дыра в другом месте, там воду выводили на улицу. Можно было сделать это правильнее, но опять же если не умеешь то и получается как попало.
Там вообще отвалился кусок блока с уличной стороны. Там я подмазывала старым цементом, но он все таки не подошел, так что в этом году куплю другой, сделаю армирование и заделаю.

Живем в доме из сибита. Рассказываю в чем минусы

Если уж надумаете строить дом из этого материала, то ни в коем случае не экономьте на материалах, чтобы не подделывать и переделывать. И обязательно утепление, как бы не хотелось обойтись без него.
Все таки не тот это материал, чтобы оставить без отделки.

Если понравилось, поддержите статью лайком.
Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующие.

Стены из сибита это засада?!

Вы про безопасность говорите? Так если кому то сильно нужно будет, он все равно войдет: через дверь, окно. но ни как не через стену. Вот тюрьмы из сибита строить не стоит, там люди на волю рвутся. они там и железобетоне дырочку проколупают!А если серьезно, то сибит не такой уж и г. но. Мне вот лично дом на новой заре нравится. Я уже писал, что из чего угодно можно г. но сделать. Смотря кто делает!
Я, так понимаю, Вы сравниваете его с кирпичем? Сравните с панелью. Или внешней стеной в пол кирпича.
Сибит удобный и легкий материал. Вы попробуйте выпилить арку в кирпичной стенке.

Рассказать друзьям к теме о г..не
был на стройсибе вчера, там выставлялся завод Сибит.. видел такую картину- небольшой аквариум, в который залита вода и опущен небольшой кусочек сибита. так я извиняюсь, но он не тонет

Исправлено пользователем Wild (07.02.07 08:44)

Рассказать друзьям Я тоже извиняюсь, А вы плавать любите?
Дерево тоже не тонет, да и я еще ни разу не утонул. Рассказать друзьям я плаваю, к моей великой радости (по результатм опросника данного топика), как топор
опять же ничего не имею против того, что вы не тонете

Исправлено пользователем Wild (07.02.07 08:55)

Рассказать друзьям Насколько предсказуемый ответ. Рассказать друзьям главное правдивый
у меня все-таки тоже нет особого доверия стенам из сибита, но не потому, что возможно кто-то из соседей захочет попасть ко мне в гости используя зубило и молоток. просто все-таки в строительстве многоэтажном лучше всего использовать материал стен попрочнее, а то мло ли какие грызуны шастать будут по мусоропроводу и с легкостью прогрызать стены. хотя они и бетон прогрызть могут, но вот в нашей стремной панельки их (грызунов) слава богу нет. Рассказать друзьям

засада не в том, что кто то вломится в квартиру при помощи зубила, от этого можно защититься установив сигнализацию, а в том, что звукопроводимость у сибита потрясающая. сам вчера смотрел квартиру от кварсиса (дом на блюхера), слышимость потрясающая, все межквартирные стены пришлось бы обшивать звукоизоляцией.
а если сосед захочет шкапчик повесить?

З.Ы. рекламу сковородок видели, где ручкой стену протыкают?

Рассказать друзьям На уроках биологии нам рассказывали, что после ядерной войны выживут лишь крысы и еще кто то. Потому что крысы могут зарыться в землю метров так на 15 и жрать все включая землю, стекло и железо. Единственное чего жрать они не будут, это пластик!
Так что хоть из чего строй, а крысы один хрен, если им надо, прогрызутся. Рассказать друзьям

звукопроводимость у сибита потрясающая

и ешё раз: Сравните с панелью.

Рассказать друзьям

Вы про безопасность говорите? Так если кому то сильно нужно будет, он все равно войдет: через дверь, окно. но ни как не через стену. Вот тюрьмы из сибита строить не стоит, там люди на волю рвутся. они там и железобетоне дырочку проколупают!
А если серьезно, то сибит не такой уж и г. но. Мне вот лично дом на новой заре нравится. Я уже писал, что из чего угодно можно г. но сделать. Смотря кто делает!
Я, так понимаю, Вы сравниваете его с кирпичем? Сравните с панелью. Или внешней стеной в пол кирпича.
Сибит удобный и легкий материал. Вы попробуйте выпилить арку в кирпичной стенке.

Я вот просто думаю ,если подъездные стены из сибита, то мона оставить родную дверь - строительную , деревянную. как железную дверь крепить-то будут.К вопросу о входе.она же вывалится?!
Дом на новой заре и мне нравится, но когда по перегородкам стучишь - звон идет, межквартирным
Я вот в хрущевке посмотрел новым взглядом на межквартирные стены .. по - моему не так и плохо несмотря на то что панель.По-моему панель не хуже,или я ошибаюсь?
Если наружная стена в пол кирпича, то , как я понимаю, заполнитель тот же сибит..

Рассказать друзьям

к теме о г..не
был на стройсибе вчера, там выставлялся завод Сибит.. видел такую картину- небольшой аквариум, в который залита вода и опущен небольшой кусочек сибита. так я извиняюсь, но он не тонет

к вопросу об этом - они декларируют то , что он не впитывает воду, а не то что это г-но
Но меня больше его прочностные характеристики волнуют

Рассказать друзьям

З.Ы. рекламу сковородок видели, где ручкой стену протыкают?

и кварсис туда же.
сколько будет стоить обшить звукоизоляцией, не знаете?

Опыт строительства дома из газобетона. Нюансы. Эксплуатация.

Примерно так же кричали лет десять назад в Кемерово, когда элитный многоэтажный дом с весьма дорогими квартирами оказался с подобными проблемами . Провели экспертизу и исследование на авторитетном уровне, "элитность" обязывала.
Стены из газобетона толщиной 60 см плюс облицовочный кирпич. Нормы по Снип соблюдены.
В чем же собака порылась? Очень простая причина - воздушный зазор между газобетоном и кирпичем отсутствовал.

То самое нарушение ключевого требования по увеличенному паропропусканию наружних слоев и приводит к подобным симптомам. Эти нарушения очень распространены, это и пеноплекс в наружнем утеплении и наружняя сплошная облицовка камнем или клинкерной плиткой и пароизоляционная пленка между газоблоком и утеплителем и более экстравагантные извращения.

Учитывая Ваш узкий но яркий, негативный опыт и очень характерный симптом, ищите "косяки" в паропроницаемости Ваших стен, разберите Вашу как бы правильную систему утепления, обратитесь к эксперту, если надо, дам контакты в личку. У Вас скорее всего еще не все потеряно и дом можно привести к норме.
Либо можно ничего не делать, зато будет способ говорить о мировом заговоре газобетонщиков.

Рассказать друзьям

В ответ на: Построили дом 5 лет назад, 4 года все было хорошо, разве что только влажность повышенная. На 5 год дом промерз, в углах аж изморозь была. Все потекло какими-то красно-черными подтеками, все стены съел грибок, в доме так влажно, что вся одежда и постельное влажное и не просыхает, хотя топим и печку и конвектора стоят. Дом утеплен по всем правилам. Уже столько денег вложили на утепление, на вентиляцию, на ежегодный ремонт, на борьбу с грибком, что уже можно было построить деревянный или кирпичный дом на 100 м.кв. с полной отделкой.

Это конечно всё интересно, думаю где-то у Вас было нарушение технологий, но всё поправимо в принципе, если есть желание.
Попробую предположить и посоветовать, вообще без подробности по пирогу стены (как пишут коллеги) сложно дать точные рекоммендации или заключение.
А так можно сделать предварительный вывод.
1. Если утеплено ППС, ЭПС , пенопласт , то влага из дома остается в стене и возвращается назад (можно подождать еще несколько лет утеплитель придет в негодность и все восстановится. Хм.Хм.). Надо дать стенам просохнуть и внутри сделать полимер-цементную отделку или другую не паропроницаемую. Ну и как вариант удалить или заменить утеплитель.
2. Толщина стены 300 мм + утеплитель вата 75-100 мм – тоже находится на границе когда влага будет не успевать выйти в теплый период. Вариант добавить утеплителя 40-50 мм.
3. Утеплитель защитили пленкой непоропроницаемой или вообще без защиты . 4. Отделка по утеплителю сделана материалами не паропроницаемыми клееармирующие смеси или краски, а также если в плотную сделали облицовку из кирпича. 5. Утеплитель не прижат к стене или просел с раскрытием стыков.

Для утепления по нормам должен быть жестким, плотность более 90 и цена его в районе 3500 р., а не за 1300 р. и собственно тогда утеплитель не нужен делайте стену из газика толще и все.

Если по дому увлажнение или промерзание не равномерное, то скорее всего не правильно рассчитано отопление и развесили батареи неправильно.

Бетоны, газобетоны, простые цементно-песчаные штукатурки – это низкощелочная среда и грибок не живет от постоянной влаги может образоваться «выссолы», «мелование (пушок)» что не проблема, а грибок (плесень) удалите обои отодвиньте мебель и т.п. от наружной стены.

Дом из сибита своими руками

Все больше и больше людей, думая, из чего строить свой дом, предпочитают выбирать современные материалы, чтобы их постройка была надежной, красивой, соответствовала сегодняшним нормам и простояла много лет. Как строительный материал, ячеистый бетон набирает популярность с небывалой скоростью. Его можно разделить на газобетон и пенобетон. Несмотря на то, что плотность у них одинаковая, термическая обработка, которую проходит газобетон, делает его гораздо прочнее. Он способен выдержать большие нагрузки. Представителем газобетона является сибит – материал, который изготавливают в автоклаве посредством твердения. Так как он пористый, вес блоков из сибита небольшой. Этим он и отличается от традиционного кирпича и бетона. Более того, сибит может накапливать тепло и «дышать» благодаря своей пористой структуре. Именно эти и другие характеристики, о которых мы расскажем позже, помогли завоевать новому материалу большую популярность. Но как построить дом из сибита своими руками? Давайте узнаем дальше.

Сибит – за и против

Почему сибит набирает все больше популярности? Ответ довольно прост: из-за своих положительных свойств, которые делают его идеальным для строительства домов. Давайте рассмотрим главные из них:

Самым главным преимуществом является то, что сибит обладает потрясающими теплоизоляционными свойствами. Летом в доме будет прохладно, а зимой тепло. Исходя из практики, владельцы домов из сибита экономят на отоплении жилища до 30%, а это, согласитесь, довольно много.
Материал легко обрабатывать. Если блоки нужно подогнать или закруглить, вы легко можете это сделать обычной пилой с крупными зубцами. Его легко резать и сверлить даже вручную.
Блоки из сибита легкие, благодаря чему вы можете сэкономить как на устройстве фундамента, так и на специальной тяжелой технике для подачи блоков наверх.
Пористая структура позволяет материалу «дышать», поэтому воздух в доме всегда будет свежим.
Построить дом из сибита будет проще и быстрее, так как блоки гораздо больше, чем простые кирпичи. Кладку стен выполнять можно не только с использованием обычного раствора, но применяя специальный клей.
Сибит не горит и является экологически чистым материалом.

Минусы сибита: его хрупкость и сильные влаговпитывающие свойства. Но это не является большой проблемой, так как при кладке выполняется армирование стен, что дополнительно их укрепит. А сам влаговпитывающий блок, в свою очередь, будет обшиваться отделочным материалом, чтобы в него не попадала влага.

Итак, с положительными и отрицательными сторонами разобрались. Если вы все же решили использовать сибит в качестве строительного материала, давайте подробно разберем, с чего начинается строительство и как построить дом из сибита.

Строить дом из сибита рекомендуется весной или летом, при температуре от 5 до 25ºC. Если температура выше этого предела – при кладке стен блоки надо будет увлажнять.

Подготовительные работы

Как всегда, начинать строительство собственного дома необходимо с бумажной работы. Вы должны сделать проект будущего здания, определиться с размерами, этажностью, формой и т.д. При этом вам нужно учитывать много дополнительных факторов: тип грунта на месте строительства, климат и на какой глубине находятся подземные воды. Если все это не учесть, не ждите, что ваш дом прослужит долго.

Не все могут профессионально составить чертежи будущего дома, поэтому вы можете обратиться за помощью в специальное бюро, где проект дома можно заказать, заплатив деньги за услугу.

Исходя из ваших желаний, специалисты быстро и качественно спроектируют ваш будущий дом. Более того, они могут рассчитать, сколько необходимо материалов для строительства и приблизительные цены.

Кроме того, на подготовительном этапе необходимо закупить строительный материал: сибит, цемент, песок, щебень и т.д. Чтобы точно рассчитать, сколько блоков потребуется для строительства, сначала выясните площадь стен. Для этого, исходя из размеров, общую длину стен умножьте на их высоту. Потом получившуюся площадь умножайте на толщину блока. Таким способом вы можете определить, сколько кубов блока необходимо. Купить материал можно в специализированных магазинах. Важно, чтобы при перевозке материал был укрыт полиэтиленом и хорошо закреплен, во избежание проникновения влаги и повреждений блоков. Хранить сибит надо в сухом месте под навесом, чтобы атмосферные осадки не испортили его еще до строительства.

Важным моментом является подготовка стройплощадки. Ведь вам необходимо обеспечить подачу электричества, завести все материалы и хранить их, а также подготовить инструмент для работ. Некоторые участки бывают завалены различным хламом, деревьями и т.д. Все это нужно убрать. И только после того, как все подготовительные работы выполнены, можно приступать к главной задаче – возводить дом с нуля.

Основа основ – фундамент

Фундамент – это несущая конструкция, принимающая на себя всю нагрузку здания, распределяя ее по основанию. От фундамента зависит, как долго будет стоять ваш дом, поэтому его устройство – один из важных этапов строительства. Так как сибит материал нетяжелый, для строительства дома можно использовать ленточный фундамент. Какую глубину и ширину делать – зависит от количества этажей, плотности грунта и уровня залегания грунтовых вод. У всех эти показатели бывают разные, поэтому глубина может колебаться от 0,7 м до 2 м. Ширина ленты в среднем 0,4 м.

Чтобы сделать ленточный фундамент, вам необходимо:

Подготовить площадку. Очистить выбранное место, если оно поросло большой травой, ее нужно скосить.
Сделать разметку для траншеи. Делается она из веревки или шнура, которая натягивается по периметру всего здания, повторяя его контур. Привязывать ее нужно к колышкам или прутьям, которые забиты в землю по углам здания. Следует четко придерживаться размеров и ширины, которые есть в чертежах. После того как веревка натянута, еще раз проверьте все размеры. Затем проведите диагональ от одного угла к другому – если размеры сошлись, можно приступать к земельным работам.
Ориентируясь на разметку, надо вырыть траншею под фундамент с выбранной глубиной. Работа нелегкая, но выполнимая. Следите за тем, чтобы стены были ровными. Для ориентировки можно пользоваться отвесом. Дно траншеи тоже должно быть горизонтально ровным. Чтобы влага не проникала в фундамент, постелите на дно гидроизоляционный материал.
Когда траншея будет готова, сделайте песчаную подушку. На дно засыпьте слой песка в 10 см и утрамбуйте его. Затем сверху набросайте щебня и снова утрамбуйте.
Теперь пришло время сбивать опалубку. Ее нужно делать из деревянных досок, соединяя их между собой саморезами или гвоздями. Высота опалубки зависит от климата в вашем регионе. Если зимы снежные, рекомендуем делать цоколь высотой 50 см. Когда климат теплый, высота может быть меньше.
На этом этапе рекомендуем проложить коммуникации: канализацию и водоснабжение. Ведь если этого не сделать до заливки фундамента, в нем потом придется делать отверстия.
Дальше возьмите арматуру Ø14 мм и сделайте из нее каркас, который нужно будет поместить в траншею. Для этого арматура связывается одна с другой гибкой проволокой.
Теперь настало время заливать бетон. Чтобы определить, сколько бетона необходимо для заливки, общую длину ленты надо умножить на ее высоту и ширину. Вы получите цифру, которая укажет, сколько кубов бетона нужно. Такое количество бетона можно либо заказать, либо сделать самостоятельно. Выбор за вами. После чего бетон заливается слоями по 20–30 см. Каждый слой следует утрамбовать и выгнать из него воздух.
Как только фундамент залит, его поверхность необходимо выровнять мастерком.

Осталось только дождаться его высыхания. Обычно на это уходит 30 дней. На 10–15 день вы можете убрать опалубку. Фундамент обязательно надо чем-то накрыть, чтобы осадки не размыли его. Если температура воздуха большая, то время от времени бетон нужно увлажнять, чтобы на нем не образовывались трещины.

Возведение стен из сибита

Кладка стен из сибита выполняется гораздо легче, чем из кирпича, так как блоки больше и, соответственно, их количество будет меньше. Единственное отличие – кладку из сибита обязательно нужно усиливать армированием. Итак, для того чтобы возвести стены, вам понадобятся:

ручной или электрический штроборез;
мастерок;
зубчатый шпатель или кельма;
резиновая киянка;
специальный рубанок для газоблоков;
щетка, чтобы удалять пыль из штроб;
ручная пила;
металлический уголок;
шнурок или леска;
строительный уровень;
прутья арматуры Ø10 мм.

Перед тем как начинать класть первый ряд, важно позаботится о гидроизоляции. Поэтому цоколь можно замазать битумом или постелить несколько слоев рубероида.

Первый ряд обязательно кладется с помощью цементно-песчаного раствора. Чтобы сделать его, придерживайтесь пропорции 1:3 – цемент и песок. Воду добавлять, пока раствор не обретет нужную консистенцию. Слой раствора на цоколе может достигать 1 см, что позволит скрыть все неровности.

Остальные ряды делаются точно также: выставляются углы, натягивается шнур и процесс повторяется. Только вот есть некоторые отличия. Поверхность сибита можно обработать специальным рубанком, придав ему шероховатость. Тогда связующий материал будет ложиться гораздо ровнее. Также не забывайте о связке, блоки второго ряда должны укладываться со смещением в 8 см. Еще один момент – теперь для соединения блоков можно применять специальный клей. Он наносится ровным слоем кельмой или зубчатым шпателем. Тогда зазор между блоками будет одинаковый, что упростит процесс кладки. Еще одно преимущество клея – сохнет он гораздо быстрее, поэтому долго ждать не придется.

Обратите внимание, что каждый 3 или 4 ряд блоков нужно обязательно армировать. Для этого в блоках по периметру штробят параллельные пазы под арматуру. Штробы очищаются при помощи щетки, и в них закладывается арматура Ø10 мм.

Соединение двух кусков арматуры не должно быть на углах и стыках блоков.

Осталось нанести раствор или клей. Такое мероприятие нужно проводить не только для стен, но и для зон над и под окнами, а также под перекрытия для этажей.

Монтаж перекрытия

Кладка продолжается до тех пор, пока вы не достигли нужного уровня до перекрытия. Обратите внимание, что плиты для перекрытия должны опираться на армопояс. Чтобы сделать его, вам нужно разрезать блоки, чтобы они были толщиной 10 см, и положить их по периметру параллельно друг к другу, сделав своеобразную опалубку. Внутрь необходимо поместить арматуру и залить все бетоном.

На такой армированный пояс устанавливают плиты. Они могут быть бетонные, газобетонные или из схожих аналогов. Образовавшиеся стыки между плитами нужно заполнить раствором. А торцы снаружи закрывают топорными блоками.

Если вы решили перекрывать дом газобетонными плитами, то делать это приемлемо, когда расстояние от одной несущей стены до другой не превышает 6 метров. Перекрытие из газобетона имеет высокую несущую способность, незначительную теплопроводность и высокую огнеупорность. Для того чтобы установить такие тяжелые плиты, вам придется нанимать кран, который будет поднимать их на нужную высоту.

Но плиты не единственный вариант перекрытия дома, вы можете сделать его из деревянных балок, бетона или металлических балок.

Когда ваш дом имеет несколько этажей, после перекрытия вам нужно продолжать кладку, возводя второй этаж. Если же дом одноэтажный, завершающим этапом является устройство кровли.

Строительство крыши

Перед тем как начинать строительство крыши, вам нужно выбрать, какая она будет:

Порядок выполнения работ следующий:

Выполнить гидроизоляцию рубероидом.
Установить мауэрлат (опорный брус) к которому будут крепиться стропила.
Установить стропильную систему, укрепить ее.
Выполнить гидроизоляцию кровли, пароизоляцию и утеплить ее минеральной ватой или пенопластом. , на которую позже нужно постелить кровельный материал. .
Постелить выбранный вами кровельный материал.

Теперь дом из сибита построен. Основную задачу вы уже выполнили, но сделать нужно еще много. Дом необходимо дополнительно утеплить, залить полы, сделать перегородки, выполнить отделку, провести коммуникации, вставить двери и окна, оштукатурить и так далее. Но это уже отдельные темы, так как всего сразу не написать. Их все вы можете найти у нас на сайте и продолжить строить дом своей мечты.

Видео

В этом видео показан процесс строительства дома из блоков сибит:

Чертежи

Читайте также: