Пустоты в стенах монолитного дома

Обновлено: 01.05.2024

«Панель» VS «Монолит»: Надуманное противостояние

О противостоянии двух технологий строительства, их плюсах и минусах рассказал «РБК-Недвижимости» вице-президент по промышленности и строительству группы компаний ПИК Константин Кузнецов.

Что, все-таки, по вашему мнению, лучше: панельное и монолитное жилье?

На самом деле противостояние «панель против монолита» — надуманное, это два разных способа строительства зданий, с разными конструктивными особенностями. Бывают качественные и некачественные как панельные, так и монолитные дома, все зависит от того, кто и как это здание строит.

Индустриальное домостроение в нашей стране, пожалуй, единственный реальный путь решения жилищного вопроса, поскольку строить быстро, качественно и в больших объемах на сегодняшний день позволяют только индустриальные технологии.

Почему в нашей стране сложилось негативное отношение к индустриальному домостроению?

Негативное восприятие панельного домостроения в нашей стране сложилось исторически. Массовое строительство жилых домов с помощью железобетонных конструкций началось в Советском Союзе в 60-х годах прошлого века. В то время приоритет отдавался высоким темпам строительства и экономии затрат, ведь напомним, квартиры выдавались бесплатно, а следовательно, должны были обходиться государству как можно дешевле. Таким образом, за счет ограниченного количества номенклатуры железобетонных изделий, их простоты и большой повторяемости дом собирался очень быстро, и стоимость его была невысокая. Нельзя обойти стороной тот факт, что в серийных домах, как правило, площади комнат, кухонь и санузлов были меньше, чем в монолитных или кирпичных домах.

Чем современные «панельки» лучше?

В современных индустриальных домах произошли существенные изменения, — панельные дома, строящиеся сегодня, это технологически совершенно иные здания, отвечающие всем современным требованиям по безопасности и энергоэффективности.

Прежде всего, изменился срок их эксплуатации, гарантийный срок службы современного панельного дома — более 100 лет, принципиально изменились конструкции внешней стены, сегодня это трехслойная стеновая панель, изготовленная по принципу сэндвича: железобетонные конструкции снаружи и внутри, между ними высокоэффективный утеплитель.

Например, для утепления внешних панелей в домах серии П-3МК «Флагман», производимых домостроительным комбинатом, входящим в группу компаний ПИК, используется высокотехнологичный теплоизоляционный материал.

Кроме этого, в современных панельных домах оконные блоки монтируются сразу на производстве в соответствии с требованиями ГОСТ, где производится строгий контроль по стыкам, который обеспечивает отсутствие потерь тепла и непродуваемость. ГК ПИК использует в производимых оконных блоках немецкий профиль из ПВХ и энергоэффективные стеклопакеты с покрытием из серебра, отражающее до 90% тепловых волн, что позволяет жильцам значительно экономить тепло. В таких окнах также предусмотрены клапаны для проветривания.

Еще одна важная деталь: при производстве современных панельных домов разработаны конструктивные решения, защищающие дом от прогрессирующего обрушения здания при внештатных ситуациях — это специальные сварные соединения конструкций, которые обеспечивают высокую надежность.

Отмечу, что современные индустриальные технологии строительства в наши дни активно применяются не только на территории бывшего СССР, но и в других странах Европы и Азии.

В чем основные отличия индустриальной технологии возведения домов от монолитной?

Основные отличия в способе создания несущих и ограждающих конструкций. В индустриальном домостроении все конструкции дома изготавливаются в заводских условиях, железобетонные элементы набирают прочность в специальных камерах тепловой обработки под строгим контролем в соответствии с требованиями ГОСТ, что гарантирует их качество. Все конструкции приходят на стройку в полностью готовом виде, например, с уже вмонтированными оконными блоками и готовыми каналами для электропроводки. На стройплощадке рабочие просто собирают готовые элементы дома.

При монолитном способе возведения дома все несущие конструкции дома бетонируются непосредственно на стройке, где необходимо осуществлять особенно строгий контроль качества выполнения работ, ведь вероятность нарушения процесса строительства по причине человеческого фактора или неблагоприятных погодных условий здесь значительно выше.

Какая существует разница в сроках возведения зданий?

Скорость строительства 17-этажного панельного дома занимает в среднем 4-6 месяцев и не зависит от погодных условий и времени года, т.к. на стройке происходит только сборка дома. Монолитный дом строится за больший срок — от года до двух. Это связано с более медленным процессом затвердевания бетона и климатическими условиями. Бетон хуже набирает прочность при температуре ниже нуля градусов или при слишком высокой температуре. После того, как несущая конструкция готова — в монолитный каркас монтируются оконные блоки, в стенах штробятся каналы для проведения коммуникаций. Все это занимает дополнительное время.

Отличается ли стоимость строительства, учитывая разницу в технологиях?

Несомненно. Себестоимость строительства панельного дома по прямым затратам на 20 — 40% ниже аналогичных монолитных объектов. Разница в стоимости есть и для покупателя, в монолитном доме покупатель должен зачастую самостоятельно возвести внутренние перегородки между комнатами и делать электропроводку, в панельном доме стены сдаются под чистовую отделку. Это существенно экономит затраты на окончательную отделку.

Какие плюсы у монолитного домостроения?

Одним из характерных отличий монолитных технологий является возможность придать практически любую произвольную форму зданиям и квартирам. В монолите намного проще реализовать фантазии дизайнера и архитектора, как с точки зрения облика всего дома, пластики фасада, так и внутренней планировки квартир.

В панельных домах планировки в большинстве случаев уже определены: обычно покупателю предлагается несколько вариантов планировок на выбор. В то же время современные серии домов имеют достаточно большой выбор по площадям и квартирографии. Претензии потребителей к внешнему виду фасадов индустриальных домов сегодня также учитываются, и домостроительные комбинаты разрабатывают новые фасадные решения, придающие домам современный эстетичный облик. Кстати, это одно из ключевых направлений модернизации, осуществляемых нашей компанией в течение последних нескольких лет.

Кроме того, группа компаний ПИК проделала большую работу по совершенствованию квартирографии в своих домах, например, в одних только производимых группой сериях КОПЭ «Парус» и КОПЭ «Башня», предлагается около 20 планировок квартир, а в ближайшее время планируется производство индустриальных серий со свободными планировками. С учетом меняющихся требований ведется проектирование и освоение домов пониженной этажности, что позволит более гармонично застраивать новые территории в Москве и области.

Мы не стоим на месте, разрабатываем новые конструктивные и технологические решения, которые позволяют строить быстро, красиво и качественно.

Константин Кузнецов

Константин Кузнецов Группа компаний ПИК

Многочисленные изъяны (пустоты) в монолитном здании

Выполняю работы по устройству отопления в строящемся частном доме из монолитного железобетона в несъемной опалубке из пенополистирола. Строит другой подрядчик (мы работаем на 1-2м этажах, он параллельно возводит третий). Толщина стены 150мм, изнутри 50мм ПСБ, снаружи 150мм ПСБ. Бетон самомесный, строители импортные, бригадир местный. Армирование стен в две сетки 10-й арматуры шагом 60х60см, перекрытия монолитно-ребристые (балочные) а-ля Терива.

Мои мысли:
Первый вариант - предложить вырезать в стенах ниши от пола до перекрытия на каждом этаже, забить колонны из двутавра или швеллера с определенным шагом по всему периметру, пустоты расчистить и зачеканить раствором.
Второй вариант - поскольку торкретирование у нас не найдешь - расчистить пустоты, придать краям ортогональную форму, в самой верхней точке каждой пустоты (естественной или искусственной) сделать раструб, в него подавать бетон П4 бетононасосом до заполнения пустоты. Пустот высотой более 30 см вроде нет, не знаю, не "сядет" ли бетон до отрыва от нижнего края бетонируемой пустоты. Вопрос только в качестве обжатия опалубкой - стены кривые как курс доллара, что-то в любом случае вытечет.

Направьте мысль, сочувствую человеку.

П.С. в плане дома по центру указаные разделяющие стены в виде креста - это будущие перегородки, их еще нет, пролеты перекрытий - до 6,1м. длиной.

Дефекты бетона: как проверить, не будет ли новый дом очень скоро «трещать по швам»?

Выбирая новостройку для жилья, все хотят, чтобы она была побыстрее построена. Но слишком быстро построенный дом вызывает сомнения — а всё ли там правильно, нет ли нарушений технологий? А бывает, чтобы быстро и качественно?

Чтобы бетон быстрее затвердевал, строители добавляют в него разные добавки . Не все они полезны для качества строительства и для здоровья будущих жильцов.

Но недавно российские инженеры создали новый вид бетона, с помощью которого темпы строительства могут вырасти до 4 раз.

Бетон, который придумали сотрудники Дальневосточного федерального университета и Казанского государственного архитектурно-строительного университета, обладает повышенной ранней прочностью — он не растрескивается, не пропускает воду, устойчив к морозу и подходит для возведения сооружений на Крайнем Севере и Дальнем Востоке.

Темпы бетонирования строительных конструкций могут быть увеличены в 3-4 раза.

К тому же новый бетон экологичнее традиционных образцов — он создан на основе природоподобных технологий. Для его производства подбирались компоненты, наиболее подходящие по химическому составу и физико-механическим характеристикам.

Ну а пока супербетон не захватил рынок строительных материалов, напомним о том , как обычный человек может определить качество бетона «на глаз» . Слухов, знаете ли, много ходит — как этот давно известный стройматериал может навредить здоровью .

Итак, на что обратить внимание на стройплощадке монолитного дома?

1. Цвет бетона.

У качественного бетона он ровный и приятный. По мере затвердевания и набора прочности бетон светлеет. Основной минус этого стройматериала — он очень чувствителен к температурам, зимой с ним работать сложно.

Если цвет бетона остается темным — значит, что-то с ним не так, нарушены технологии, бетон «проморозило». Нетипичный оттенок тоже должен насторожить — например, если заметны коричневатые тона, то наверняка песка в бетоне больше, чем нужно.

2. Неоднородная фактура тоже говорит о том, что в бетоне есть «левые» примеси или нарушены пропорции.

Бывает, что заполнитель в бетоне скапливается снизу, а сверху образуется так называемое цементное молочко. Это приводит к абсолютно разной прочности бетона, а в дальнейшем — и всего здания . Тут уже не для здоровья опасность, а для жизни!

Поэтому нужно посмотреть — насколько поверхность ровная, нет ли в бетоне или на уже залитых участках дома пустот, которые образуются в процессе монолитной заливки. Строители пытаются затереть мелкие дефекты монолитных стен, но раствор затирки отличается по цвету и «сдает» дефекты с головой.

Проверить прочность и однородность бетона можно с помощью гвоздя. Если бетон качественный, то от царапания гвоздем след останется тонкий и незаметный . А вот если бетон крошится, остаются ямки — он недостаточно прочен.

3. На поверхности бетона видна арматурная сетка?

Караул! Этого вообще не должно быть!

Сетка проступает на потолке или стене в случае, если не соблюдено расстояние между опалубкой и арматурой. Со временем это всё будет ржаветь и крошиться, а потом рухнет.

4. Если дом строится очень быстро — это тоже подозрительно.

В условиях российского климата, где минусовые температуры стоят долгое время, минимальный технологически возможный срок возведения каркаса в «голом бетоне» составляет 7-10 дней на один этаж.

Помним же, что бетон долго затвердевает? А значит, если скорость строительства дома бьет рекорды и нормы, — в бетон добавили антифризы, которые ускоряют твердение . Далеко не все антифризы безопасны.

Или же строят дом, невзирая на недостаточно затвердевший бетон. Это вообще из рук вон плохо — трещины и деформации на нижних этажах обеспечены, последствия предсказуемы.

Панельные дома собирают из блоков, сделанных на заводе. Монолит же заливается прямо на стройплощадке, то есть качество монолитного дома зависит и от температуры, и от того, из какого места растут руки у рабочих, и от качества бетона, и от его своевременной поставки .

Нарушения случаются — не везде, конечно, но всё же. Если вы обнаружили их уже при осмотре — требуйте у застройщика документы и сертификаты качества.

Чтобы проверить качество не только бетона, но и будущего жилья, можно вызвать мобильную лабораторию, которая проведет все необходимые исследования.

Незаметный для вас, но весьма существенный нюанс в новых монолитно-кирпичных домах. Невидимая опасность

В этой статье хотелось бы разобрать крайне неприятную особенность монолитно-кирпичных домов, о возникновении которой вы можете догадаться не сразу. Причем, это больше касается новых зданий через первые несколько лет эксплуатации. Проблема возникает довольно часто и решить ее своими силами возможно только на первом этаже.

Однако, если управляющая компания сама производит своевременное обслуживание здания или предъявляет претензии по гарантии застройщику, то вы ничего и не поймете. У нас уже имеется публикация насчет внешне очень схожего, но по сути принципиально другого нюанса. На статью о нем будет ссылка в конце публикации.

Дальше интригу не будем создавать, мы хотим сегодня рассмотреть шов (фактически щель) между верхним рядом облицовочного кирпича на вашем этаже и вашим потолочным монолитным бетонным перекрытием. При постройке дома его хорошо видно снаружи.

Конечно, пустой эту щель не оставляют, а закрывают специальным трубчатым утеплителем (иногда монтажной пеной) с нанесением сверху слоя герметика. Обычно вместе с монолитным поясом получающийся шов красится единым цветом, реже - закрывается металлическими планками. Поэтому большинству обладателей квартир и невдомек, что у них в квартире имеется горизонтальный шов под потолком по всей площади внешней стены. Если все хорошо, то данная информация никому не нужна и не интересна.

В самом его наличии нет ничего страшного, это предусмотрено конструкцией дома, однако, если он выполнен некачественно либо разрушился со временем, то вы можете столкнуться с определенными проблемами, такими как:

  • в холодное время верх стены или вся стена не прогревается, получается практически сквозняк, а если у вас индивидуальное отопление, то деньги будут улетать буквально в трубу;
  • после дождя верх стены или стена ближе к середине намокает, особенно, если ветер дул в ваши окна,;
  • на стене отслаиваются обои, понемногу появляются водные разводы и появляется черная плесень.

Не обязательно перечисленные выше признаки свидетельствуют о наличии проблемы именно с верхним швом. Это может быть некачественное утепление по всей стене, щели и трещины в самой кладке или отколовшийся кусок облицовочного кирпича, что случается довольно редко.

Признаки, как понять еще на этапе осмотра интересующей вас квартиры, что могут возникнуть проблемы:

  • если вы пришли в помещение без отделки, то нужно либо подняться под потолок и внимательно осмотреть стык его и стены, либо поднять телефон к потолку и произвести осмотр с помощью него. Есть ненулевая вероятность увидеть просвет на улицу. На просторах Интернета приводились случаи сплошных щелей до 4 сантиметров по всей длине стены насквозь!
  • если просветов нет, то на верхних этажах с внешней стороны можно произвести осмотр с помощью телефона, закрепленного на селфи-палке или, если вдруг совершенно случайно завалялся в хозяйстве квадрокоптер, то с помощью него.
  • также просто визуально осмотрите шов с земли, насколько это возможно. Деталей и трещин вы не увидите, но сможете рассмотреть торчащий из него трубчатый утеплитель - повод бить тревогу и, как минимум, провести самый тщательный осмотр шва, вплоть до привлечения промышленных альпинистов. Это самый серьезный показатель его плохого состояния;
  • и, напоследок, если квартира обжитая, внимательно осмотрите внешние стены изнутри. Там могут быть наклеены новые обои, в отличии от других стен, или следы подтертых мокрых разводов и прочее. Ищите, одним словом, следы маскировки недостатков, о которых обязательно расспросите хозяев или риэлтора.

Если вы пропустите момент со швами, то вам придется уже самим решать этот вопрос за свой счет, либо, после длительных препирательств с управляющей компанией - за счет нее. Так что будьте очень внимательны при осмотре нового для вас жилья в монолитно-кирпичных домах.

Надеемся, эта статья вам понравилась и была полезна.

Если вам понравилось, не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на канал, это помогает его продвижению.

Сняли Опалубку, а там раковины, гравелистая поверхность, пустоты? Ремонт фундамента, конструкций из бетона.

После снятия опалубки с железобетонных конструкций нередко обнаруживаются дефекты бетонирования. Они возникают вследствие применения некачественных материалов, изношенной опалубки, нарушения технологии производства бетонных работ или недостатков конструктивных решений. Так, применение опалубки, которая в процессе многократной оборачиваемости постепенно изнашивалась и своевременно не ремонтировалась, приводит к тому, что в процессе бетонирования через ее щели и неплотности при интенсивной вибрации вытекает цементное молоко, в результате чего конструкции могут иметь гравелистую поверхность и раковины.

Сразу после распалубливания производитель работ и работник строительной лаборатории должны тщательно осмотреть состояние открытых поверхностей бетонных и железобетонных конструкций, проверить конструкции на наличие скрытых дефектов путем простукивания обычным молотком, а в сомнительных местах – с помощью ультразвукового или другого дефектоскопа. Выявленные дефекты устраняют.

Сняли Опалубку, а там раковины, гравелистая поверхность, пустоты? Ремонт фундамента, конструкций из бетона.

Дефекты в бетоне конструкций могут быть разделены на две основные группы.

К первой группе относятся: гравелистая поверхность бетона в отдельных местах, неглубокие раковины, незначительные неровности и наплывы. Исправление этих дефектов не требует разработки специальных мероприятий, не связано оно и со значительными затратами труда и материальных средств.

Ко второй группе относятся: глубокие и сквозные раковины, пустоты, трещины, отклонения конструкций от проектных размеров и др. Эти дефекты исправляют только после тщательного осмотра конструкции и, как правило, после согласования методов устранения дефектов с проектной организацией.

Сняли Опалубку, а там раковины, гравелистая поверхность, пустоты? Ремонт фундамента, конструкций из бетона.

Гравелистую поверхность бетона очищают металлическими щетками, промывают струей воды, а затем оштукатуривают цементно-песчаным раствором состава 1:2 (по объему) на портландцементе марки 400–500. Неглубокие раковины расчищают от неплотного бетона зубилом и металлической щеткой, промывают водой и заделывают жестким раствором. Наплывы на бетонной поверхности удаляют вслед за разбором опалубки, когда бетон еще не набрал проектной прочности, для чего применяют кельмы, молотки-кирочки, зубила и отбойные молотки.

К наиболее распространенным дефектам железобетонных конструкций относятся раковины , которые образуются в результате сбрасывания бетона в опалубку с большой высоты, из-за недостаточного уплотнения, применения жесткой бетонной смеси, в результате длительного транспортирования, во время которого бетонная смесь расслоилась и начала схватываться. Чаще всего раковины появляются в местах наибольшей насыщенности арматурой, труднодоступных и неудобных для укладки и уплотнения бетона.

Сняли Опалубку, а там раковины, гравелистая поверхность, пустоты? Ремонт фундамента, конструкций из бетона.

При назначении метода устранения раковин необходимо учитывать их число и размеры. В сильно загруженных колоннах раковины последовательно расчищают, удаляя уплотненный бетон с каждой стороны колонны, затем их промывают водой и подготовленные полоски бетонируют.

Для заделки раковин применяют раствор или бетон с крупностью зерен заполнителя до 20 мм. В качестве вяжущего используют портландцемент марок 400-500. Раствор или бетон готовят небольшими порциями вблизи места производства ремонтных работ. Чтобы обеспечить сцепление нового бетона со старым и с арматурой и получить повышенную прочность на ослабленном участке в раннем возрасте, рекомендуется применять бетон, марка которого на одну ступень выше марки бетона ремонтируемой конструкции.

Сняли Опалубку, а там раковины, гравелистая поверхность, пустоты? Ремонт фундамента, конструкций из бетона.

Если при проверке обнаружены сквозные раковины , расчистка которых вызовет значительное снижение несущей способности нагруженных колонн, устраивают железобетонные обоймы или накладки с последующим нагнетанием в пустоты цементно-песчаного раствора через установленные заранее трубки. На месте каждого дефекта рекомендуется устанавливать не менее двух трубок с последующим нагнетанием в пустоты цементно-песчаного раствора.

Довольно распространенным и опасным для несущей способности железобетонных конструкций видом дефектов являются пустоты . Они часто встречаются и появляются, как правило, вследствие непрохождения бетона на данном участке. Пустоты иногда достигают таких размеров, что полностью оголяется арматура, образуются сквозные разрывы в конструкциях и нарушается их монолитность.

Сняли Опалубку, а там раковины, гравелистая поверхность, пустоты? Ремонт фундамента, конструкций из бетона.

Устранение такого рода дефектов сводится к следующему.

Поверхность стыков очищают от рыхлого старого бетона, после чего стыки тщательно промывают водой. У мест бетонирования устраивают навесную опалубку с карманами, несколько возвышающимися над верхним стыком. Заделывают пустоты бетоном на мелком щебне. Производитель работ вместе с лаборантом проверяют правильность приготовления бетонной смеси и тщательность ее уплотнения штыкованием или вибрированием. Для ускорения твердения бетона в местах заделок рекомендуется применять паро- и электропрогрев. Зимой для обогрева полостей в конструкциях перед укладкой бетона и для последующего его твердения могут быть использованы лампы инфракрасного излучения.

Если обнаружены трещины , являющиеся результатами усадки, температурных напряжений или различных деформаций, создают комиссию с участием представителя проектной организации. В случае необходимости к участию в работе комиссии приглашают работников центральных лабораторий и научно-исследовательских институтов. В процессе обследования комиссия должна выявить причины появления трещин, обозначить их на конструкции, измерить величину раскрытия трещин и установить наблюдение за их состоянием.

Сняли Опалубку, а там раковины, гравелистая поверхность, пустоты? Ремонт фундамента, конструкций из бетона.

Величину раскрытия трещин измеряют лупой с делениями на стекле, устанавливаемой вплотную к плоскости конструкции. Такая лупа дает увеличение в 10 раз при цене одного деления и погрешности отсчета 0,1 мм. Место установки окуляра лупы (прилегающего к плоскости конструкции) обводят цветным карандашом и нумеруют, чтобы в дальнейшем трещину измерять в одном и том же месте. При следующем измерении лупу ставят в створ ранее сделанных отметок.

Простейший метод контроля раскрытия трещин – установка на расчищенную поверхность с обеих сторон трещины гипсовых маяков. Стабилизировавшиеся трещины в зависимости от величины их раскрытия заделывают с поверхности цементным раствором набрызгом или под давлением. Если же в процессе проверки установлено, что раскрытие трещин продолжается, что может явиться причиной деформации несущих и ограждающих конструкций зданий, проектная организация должна срочно разработать проект усиления конструкций, а строительная организация – выполнить эти работы. Все выполненные работы по исправлению дефектов в бетонных и железобетонных конструкциях оформляются специальным актом.

Полость в монолитной стене.

Запланировали полную замену электропроводки в квартире в кирпично-монолитном доме с электроплитами.

При попытке выяснить возможность перекладки проводки к электроплите по имеющимся каналам - расковырял вход проводки в стену и столкнулся проблемой.

Картина представляется следующая - стена на вид монолитная, также является стеной между квартирами нашей и соседей.

На стену на два гвоздя прибит кусок ДСП. На него смонтирована старая накладная розетка для электроплиты(большая с заземлением).

Вниз от розетки 3х жильная проводка уходит в белую изоляцию, а она в какую-то черную гладкую пластиковую гофру\трубку. Там-же в этой гофре идет еще один одножильный провод и уходит по стене горизонтально вправо - при том-что справа никаких розеток или выключателей нет - справа только наружная стена здания с балконом.

Провод от розетки плиты алюминь, скорее всего 3х10 (хотя при измерении жилы штангенциркулем диаметр порядка 3.3мм, что при расчете даёт что-то порядка 8го сечения, но такого вроде не бывает в природе).

А дальше начинаются странности - начал ковырять вокруг этой гофры бетон - и расковырял сбоку небольшую дырку. В дырке обнаружилась полость, проволокой порядка 20см в длину попытался нащупать края полости - принял ее за распаечную или канал для проводки, но она слишком большая, край сумел нащупать только снизу. Вправо, влево и вверх не прощупывается. Из полости очень ощутимо дует холодный воздух. На той же стене в углу кухни слева есть вент-короб (800х600см). Толщина наружной стенки полости не более 3см бетона, вглубь полость не более 10см, далее просматривается неровный бетон. Проводка от плиты в той гофре уходит вниз в сторону пола и она явно забетонирована, это также смущает так как вся остальная проводка по квартире идёт по заводским штробам сверху по стенам, а эта явно уходит в пол.

Отсюда возникают вопросы:

Что-же это за стена такая двухслойная или это воздушный карман какой-то в монолите, и что делать раз её наружная толщина не более 3см? разве может быть межквартирная стена - 2 слоя по 3см бетона с воздушным карманом? соседей из-за стены мы вообще не слышим, со звукоизоляцией всё ок.

Как в неё ставить подрозетники? На стену по плану надо порядка 10 розеток поставить(2 блока по 4 для бытовых приборов, 1 крупную для варочной панели и еще 1 для духового шкафа). Очевидно застройщик пошёл по пути прибивать на гвозди доски и монтировать на них розетки накладного монтажа - что естественно неприемлемо.

Сразу уточню - от идеи перекладывать проводку по имеющимся каналам отказались, просто будем пускать по потолку, ставить натяжной потолок, а стены вместо штробления под проводку наращивать либо гипсокартоном, либо штукатуркой. Т.е. вопрос остался только за подрозетниками.

Щели под потолком во внешних стенах в монолитно-кирпичном доме

Практически по всему периметру квартиры сверху просвечивает улица
в некоторых местах щели почти 4 см.

Как собственно заделать данные щели ??

Как временное решение в прошлом году - заделал обычной пеной.

Сейчас буду заниматься капитальным ремонтом и хотел бы знать как
заделать данные щели .

1.Пена пропускает воду
2.Ценментную смесь в узкие щели не запихнешь

Раньше в старой квартире брал плотную ткань и смачив в цеметном растворе - запихивал в щели .

Как можно сделать данную операцию на более современном уровне ?

P.S.: Искал поиском - готовых обсуждений на данную тему не было

06.09.2010 в 17:52

ILIKO написал :
Практически по всему периметру квартиры сверху просвечивает улица

а можно фото посмотреть-интересно очень

06.09.2010 в 18:09

stroika написал :
а можно фото посмотреть-интересно очень

К сожалению фото не могу предоставить - фотоаппарата нет ,
на телефоне камеры тоже нет

Квартира монолитная - т.е перекрытия лежат на стойках
а кирпич и бетонные блоки уже потом кладут - а тут недовели до конца кирпич и бетонные блоки

А если посмотреть - как вставили оконные рамы - это вообще финиш ,
ну главное как эту красоту заделать .

Мастера мне будут делать стяжку - возможно их же попрошу заделать щели ,
но хотелось бы знать как правильнее по технологии это сделать чтобы в последствии не сифонило и
вода не текла

Т.е когда пеной заделал сифонить перестало - , но не факт , что через пену не будет дождик заливать .

Там где не было видно улицы - пены не тратил - оставил как есть - т.е. щель только с внутренней стороны

06.09.2010 в 18:32

может нарезать полоски с кирпича и уложить их на ЦП раствор в ту щель а с внешней стороны пройтись обмазочной гидроизоляцией или наподобие ей

или ЭППС в эту щель приклеить и с внешней стороны тоже замазать чемнить влагостойким

06.09.2010 в 18:33

Интересно, почем нонеча такое жилье?

06.09.2010 в 18:34

ILIKO написал :
когда пеной заделал сифонить перестало - , но не факт , что через пену не будет дождик заливать

Пену надо закрывать. Например

stroika написал :
с внешней стороны пройтись обмазочной гидроизоляцией или наподобие ей

06.09.2010 в 18:47

Юбер написал :
Интересно, почем нонеча такое жилье?

Что-то среднее между двумя объявлениями
и

(P.S. квартира не моя - 12-летней дочке по наследству перешла - от ее родного дяди )

stroika написал :
может нарезать полоски с кирпича и уложить их на ЦП раствор в ту щель а с внешней стороны пройтись обмазочной гидроизоляцией или наподобие ей

или ЭППС в эту щель приклеить и с внешней стороны тоже замазать чемнить влагостойким

Примерно так и думал - что кирпич заталкивать

А внешняя сторона недоступна - 17-й этаж
Т.е 13 метров по периметру недоступны снаружи а 9 метров доступно (балконы)

  • 14 метров - уже не во внешних стенах - а внутри секции

Немного поискал по сети , более/менее адекватное обсуждение

но там щель 5 мм , а у меня от 2 до 5 см под потолком

Т.е решений множество - надо выбрать оптимальное
пена - это самое плохое решение - но как временная мера - на год сгодилась ,
тем более зима была не теплая

06.09.2010 в 18:54

ILIKO написал :
А внешняя сторона недоступна - 17-й этаж

А промальпинисты на что?

06.09.2010 в 19:14

Юбер написал :
А промальпинисты на что?

У меня задача - уйти со съемной квартиры в Подольске и отделать хотя бы одну комнату в новой квартире ,
и туда перебраться с минимальными затратами, т.е. пока квартира была пустая
была задчи , чтобы просто трубы отопления не замерзли ,
теперь стоит задача самому не замерзнуть , а заделку щелей с внешней стороны займусь след.летом

06.09.2010 в 20:14

Ну тогда не добавляйте им работы на потом по вытаскиванию барахла, которое вы туда напихаете.

Была тема на форуме - с фото - такая же ситуация как у вас - чел. разбирал блоки изнутри и восстанавливал утеплитель.

А еще возможно в кладке кирпичной стены есть щели в растворе => надо бы штукатурить изнутри и расшивать швы снаружи.

PS ИМХО, не просто так колодцевую кладку запретили

06.09.2010 в 20:25

Вообще не понял-это НОВЫЙ дом?А строители разве не должны эту хрень заделывать?КАк приёмная комиссия его принимала?Криминал.

06.09.2010 в 20:27

BV написал :
не просто так колодцевую кладку запретили

Колодцевая кладка - это когда - снаружи кирпич - между ними утеплитель, а потом опять кирпич-либо блоки .

Жалко фотографии не могу приложить - постраюсь на этой неделе у кого-либо одолжить фотоаппарат и сфоткать ,
тогда что-нибудь конкректное сможет кто-нибудь предложить.

Балконный проем сделан так - две кирпичных кладки , а между ними пенопласт.
Т.е дом начало постройки 2005-2006 г. наверно - в 2008 - он точно уже стоял построенный

BV написал :
чел. разбирал блоки изнутри и восстанавливал утеплитель.

Наверно такой возможности - у меня не будет - слишком это дорогостоящее дело.

Зимой приходил разок в квартиру - было терпимо - температура градусов 15 ,
с учетом что я просто запенил - при этом не очень тщательно .

Плесени и потеков нигде не наблюдалось.
Роза ветров просто в другую сторону направлена - и косой дождь не заливает

Вчера был в этой квартире - также подтеков нигде не видно - и сырости нет

06.09.2010 в 20:33

BV написал :
не просто так колодцевую кладку запретили

Давно?
У меня в деревне соседке так дом построили в прошлом году. Одна стена слегка треснула.Чревато?

06.09.2010 в 20:35

Vo.V.A. написал :
Вообще не понял-это НОВЫЙ дом?А строители разве не должны эту хрень заделывать?КАк приёмная комиссия его принимала?Криминал.

Возможно, что "криминал" - там уже 3 года людям свидетельства госрегистрации пока не дали ,
на гаражи начали давать - а на квартиры еще нет

Но тут ситуация - "даром доставшемуся коню в зубы не смотрят".
Т.е квартира досталась по наследству .

Продать нельзя - так как нет госрегистрации - а если и можно то за бесценок - по переуступке права и еще -13%
налога за продажу недвиимости которая меньше 3-х лет в собственности .

Т.е я сам плачу энную сумму за съем жилья в Подольске + платится квартплата за данную квартиру .
Уж лучше в пределах 80-100 тыс что-то подремонтировать и пока жить - а дальше видно будет ,
экономия будет довольно существенная - минмаильный ремонт окупится за 6-7 месяцев

Трещины в стенах в монолитном доме

Добрый день, купили квартиру в новом монолитном доме, на стенах, со стороны улицы треснула штукатурка по самой стене и примыканию стены и потолка. Что можно сделать в такой ситуации?расшить стену, заново заштукатурить или утеплить изнутри и обшить гипсокартоном или есть ещё какие варианты, помогите советом, пожалуйста!

21.10.2015 в 12:42

гарантийный случай - к застройщику, не внемлет, тогда в надзор .

21.10.2015 в 13:36

motyga , я понимаю, что 5 лет гарантия идет, но они просто разделывают, запенивают и штукатурят, не будет ли после этого дуть через эти трещины? хочется сделать чтобы не было последствий

21.10.2015 в 14:42

потребуйте от них копии всех актов и, если что, - в суд, только не сами, а через общество защиты прав потребителей - и вам суеты меньше и без материальных затрат, и им достанется по-полной

21.10.2015 в 15:32

kurych ,
косяк, но не смертельно. там все равно вилатерм снаружи

21.10.2015 в 15:33

motyga написал :
потребуйте от них копии всех актов и, если что, - в суд, только не сами, а через общество защиты прав потребителей - и вам суеты меньше и без материальных затрат, и им достанется по-полной

акты никто собственнику не даст. только, если строительную инспекцию- у них оригиналы всех актов есть

21.10.2015 в 20:47

motyga , у меня стоит вопрос быстрее сделать ремонт и переехать, а если с ними закуситься, то это очень надолго, они не прочь разделать трещины и зашпаклевать их, но вопрос стоит в том, что это надежно или нет, может есть варианты какие сделать все качественно?

21.10.2015 в 21:09

kurych ,
у Вас есть доступ к стене со стороны улицы? или под этой фразой стоит понимать стены, граничащие с улицей а не с соседями или подьездом? если второе- то разбить раствор, вытащить, скорее всего-велатерм, пропенить и замазать и зашпаклевать.

21.10.2015 в 22:26

C2h5-OH написал :
kurych ,
у Вас есть доступ к стене со стороны улицы? или под этой фразой стоит понимать стены, граничащие с улицей а не с соседями или подьездом? если второе- то разбить раствор, вытащить, скорее всего-велатерм, пропенить и замазать и зашпаклевать.

Про запенивание- ересь. Надо просто разделать трещины и зачеканить обратно штукатуркой для наружних работ. Вилатерм не вытаскивать, если есть разрывы/пустоты в месте, где должен быть вилатерм- засунуть туда кусок

21.10.2015 в 22:30

сколько людей столько и мнений.

21.10.2015 в 22:42

я думаю Вы сами почитаете про свойства пены

21.10.2015 в 22:44

Судя по описанию и характеру, это не монолитный дом, а дом с бетонным каркасом и стены заполнены газоблоками. Это слабое место в таких местах и "вилатерм" там на месте. Если штукатурить, то маркой такой же как пеноблоки или меньше. Но это должна делать обслуживающая организация/застройщик, но ни как не самому лезть. (не хватало свалиться оттуда). Для снижения газопроницания пеноблоки на наружных стенах рекомендуется штукатурить ЦПС слоем 1,5-2 см.. ГКЛ по металлокаркасу, конечно скомпенсирует подвижки. Но я не сторонник такого варианта. трещина скорей всего проявится снова, но наверняка будете делать подвесные потолки . скроет.
P.S. Все сказанное соотносится в случае, если мои догадки по конструкции дома верны.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

21.10.2015 в 22:52

Резон ,
я таки думаю что мы тут говорим не о трещине снаружи дома а о трещине изнутри квартиры в наружней стене дома. при чем тут, кстати, свойства пены?

21.10.2015 в 23:01

C2h5-OH написал :
при чем тут, кстати, свойства пены?

я вроде не писал про пену ничего.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

21.10.2015 в 23:14

речь идет о трещине со стороны улицы

21.10.2015 в 23:39

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

21.10.2015 в 23:50

Если у вас монолитная стена то от трещины штукатурки на ней дуть не будет Но наверное у вас монолитный каркас и перекрытия, а из чего стены и фасад - вопрос

22.10.2015 в 07:50

Александр32 , извиняюсь, не правильно объяснил, трещина внутри квартиры, там пеноблок, дом примыкает к панельному дому почти вплотную

22.10.2015 в 08:10

kurych написал :
Александр32 , извиняюсь, не правильно объяснил, трещина внутри квартиры, там пеноблок, дом примыкает к панельному дому почти вплотную

тогда запенить можно и заштукатурить потом

22.10.2015 в 09:17

Александр32 , так и начал делать застройщик, на фото видно. Какой штукатуркой можно это сделать? и не пойдут ли трещины снова?



22.10.2015 в 09:31

Резон , я все неправильно объяснил, извиняюсь, дом с бетонным каркасом, а стены из пеноблока,трещины внутри квартиры, вот фото



22.10.2015 в 11:14 22.10.2015 в 12:43

kurych написал :
так и начал делать застройщик, на фото видно.

Это, извините, жопа натуральная. Никакой пены, она не создает конструктивной прочности и постепенно стенка у вас совсем развалится. Трещины должны разделываться и заполняться безусадочным раствором. У нас так делали. Снаружи пеноблочные стены утеплены ватой или пенопластом, поэтому просто заделываете трещины, чтобы не дуло, а на теплоизоляционной способности стены это не скажется.
Только еще имейте в виду, пару-тройку лет после постройки "монолит" будет "устаканиваться" и могут появляться новые трещины в пеноблоках. Это, конечно не повод не заделывать уже образовавшиеся трещины. Но повод повременить с отделкой кафелем санузлов.

22.10.2015 в 14:11

DiVO , ,ясно, спасибо, а если стены утеплить изнутри и обшить гипсокартоном?

22.10.2015 в 20:01

Ну да жесть. брак при кладке. эта стена от плиты до плиты?Пеноблок у вас внутри, а снаружи что-кирпич?Трещины есть?
п.с. я думаю, просто не сделали перевязку блоков,вот кладка из пеноблока и трещит, если трещина не увеличивается можно запенить и заштукатурить

22.10.2015 в 20:07

kurych написал :
так и начал делать застройщик, на фото видно.

Это, извините, жопа натуральная. Никакой пены, она не создает конструктивной прочности и постепенно стенка у вас совсем развалится. Трещины должны разделываться и заполняться безусадочным раствором. У нас так делали. Снаружи пеноблочные стены утеплены ватой или пенопластом, поэтому просто заделываете трещины, чтобы не дуло, а на теплоизоляционной способности стены это не скажется.
Только еще имейте в виду, пару-тройку лет после постройки "монолит" будет "устаканиваться" и могут появляться новые трещины в пеноблоках. Это, конечно не повод не заделывать уже образовавшиеся трещины. Но повод повременить с отделкой кафелем санузлов.

научите зачеканивать такие "каньоны" на всю глубину? Это что же их разделывать на толщину блока надо, пол стенки разломать?

Читайте также: