Проявочный слой при покраске стен
Обновлено: 19.05.2024
Идеальные стены: как проверить мастеров и как подготовить стены под покраску своими руками
Идеально ровная и гладкая стена — оптимальная основа для нанесения абсолютно любых отделочных материалов. На таком основании прекрасно будут смотреться и обои, и декоративная штукатурка, и краска. Но совершенно ровная стена — залог длительного и серьезного труда. Как добиться идеальной поверхности стен своими руками и как проверить, что нанятые мастера-отделочники не пытаются продать вам кота в мешке и «подсунуть» как результат выполненной работы стену, далекую от совершенства? В этой статье вы найдете ответы на эти вопросы.
Зачем тщательно выравнивать стены
Как ни крути, а любая стена во время ремонта требует тщательной подготовки, прежде чем на нее будут нанесены финишные работы. Особенно, если для чистовой отделки будут использоваться краска или тонкие обои. Если выравниванием пренебречь, то, скорее всего, на стене будут явно заметны углубления и неровности, которые точно испортят впечатление от итогового покрытия. Если же на поверхности есть еще и стыки плит, то в этих местах без должного выравнивания будут самые заметные дефекты, что точно не украсит стену.
Ровные стены обеспечат качественное и красивое нанесение отделочного покрытия
Кстати, выравнивать перед отделкой нужно не только стены, но и потолки. Особенно, если вы планируете их красить или белить.
Обычно подготовка стен к дальнейшей отделке и их выравнивание проходят в несколько этапов. Если поверхности были отделаны раньше каким-либо материалом, то его нужно обязательно удалить. Это подготовительный этап. Затем начинается отделка, когда стены и потолок сначала грунтуется или даже армируются стеклохолстом, потом выравниваются при помощи шпаклевки. И только потом происходит так называемая чистовая отделка, когда на поверхности наносятся лицевые отделочные материалы. То есть на этом этапе стены красят и оклеивают обоями.
Некоторые, спеша поскорее закончить ремонт или, чтобы схалтурить, иногда пренебрегают первыми двумя этапами и сразу пытаются нанести на поверхность чистовые материалы. Но это очень грубая ошибка. Обратите внимание на стены, которые были отделаны без предварительной подготовки: обои на них как будто наклеены поверх мелкого мусора, а если такие стены окрашены, то на них полно всяких крошечных дефектов и неровностей. В результате смотрится стена некрасиво и неопрятно. Чтобы избежать этого, важно предварительно прошпаклевать стены. Тогда получится добиться однородности и красивого внешнего вида поверхности.
Сначала стены оштукатуриваются, выравниваются крупные дефекты типа щелей и сильной кривизны. Шпатлевка необходима для того, чтобы сделать стены гладкими и ровными. Она уберет все незначительные бугорки, сделает незаметными мелкие неровности, заполнит собой выбоинки и трещинки. А на поверхность, которая будет сформирована шпаклевочным слоем, прекрасно лягут любые отделочные материалы.
Как правильно подготовить стены своими руками
Чтобы добиться идеальной стены, не всегда нужно вызывать мастеров. Сделать ее таковой можно и своими руками, просто придется потратить время. Посмотрим, как подготовить стены для чистовой отделки самостоятельно.
Первым делом происходит подготовка самого основания. Как раз об этом мы вскользь говорили выше. На этом этапе убираются остатки старых материалов, если они есть, а также нужно удалить грязь, пыль, жировые пятна, если таковые имеются. Пыль проще всего смести щеткой или собрать пылесосом. Далее уже очищенная поверхность обрабатывается грунтовкой. Она позволит увеличить адгезию, и материалы, которые вы нанесете следом, будут держаться качественнее и надежнее.
Затем приступаем к выравниванию. Сначала при помощи маяков формируется так называемая финальная плоскость выравнивания. Маячки из металла или пластика устанавливаются строго по уровню.
Важно! Помните, что после высыхания штукатурки маяки из металла или пластика нужно будет извлечь из поверхности, а образовавшиеся полости — заделать штукатуркой.
После установки маячков можно выравнивать стены штукатуркой. Приготовив раствор по инструкции, указанной на упаковке с сухой смесью, наносите его на поверхность и далее разравнивайте правилом, ориентируясь на маячки. Этот слой задает геометрию и плоскость.
Есть еще визуальная штукатурка, когда штукатурным слоем скрывают крупные ямки, неровности. Это экономичный вариант, так как оштукатуривание производится не по всей стене. Его стоит использовать только в технических помещениях, где не важны эстетика и красота.
Следующий этап — придание гладкости. Здесь уже наносится финишная шпаклевка слоем от 1 до 5 мм. Помните, что перед нанесением очередного слоя предыдущий должен обязательно высохнуть. После высыхания финишной шпатлевки поверхность нужно отшлифовать наждачной бумагой и очистить поверхность от пыли и мусора.
Стены важно тщательно отшлифовать
Совет! Чтобы не поцарапать стену, не используйте на этом этапе пылесос. Лучше возьмите слегка влажную тряпочку и протрите поверхность ей. Можно воспользоваться шваброй с насадкой из микрофибры. Главное — хорошо отожмите ткань.
После всех этих этапов стены можно оклеивать обоями. Если же вы решите их покрасить, то лучше добавить еще один этап подготовки — так называемое суперфинишное выравнивание. Оно позволит создать идеальную поверхность без малейших неровностей. На этом этапе наносится обычно полимерная шпатлевка, которая так и называется — суперфинишная. Она имеет однородную структуру, удобна в работе и наносится очень тонким слоем. После ее высыхания стену также необходимо ошкурить мелкозернистой наждачкой, а затем — убрать пыль с поверхности.
Видео — Последовательность малярных работ
Как проверить качество штукатурных работ
Если же вы решили делать ремонт не сами, а нанять бригаду мастеров-отделочников, то вам потребуется принять участие в процессе приемки готовой работы. И здесь очень важно будет проверить качество штукатурных работ. Сделать это можно разными способами. Например, воспользоваться новым строительным уровнем и длинным правилом (около 2-2,5 м).
Сначала проверьте наличие значительных отклонений по горизонтали и вертикали. Перепады допустимы, конечно, но они не должны превышать 1 мм на 1 метр длины. А на всю поверхность в высоту в общей сложности их не должно быть более 5 мм. На стенах на 4 квадратных метра не должно быть более 2 неровностей, и то — с очень плавными очертаниями. Вычислить их поможет длинное правило, которое прикладывается к стенам и потолку вертикально и горизонтально в нескольких местах. Его плоскость не должна подниматься над поверхностью штукатурки более чем на 2 мм.
Проверка стен правилом
Сложнее всего проверить ровность поверхности в местах с батареями, розетками, выключателями, у окон, но удостовериться, что стены там ровные, необходимо. Да и вообще проверять поверхности нужно везде, а не только на уровне глаз. Если где-то будут неровности, особенно в области оконных и дверных проемов, то в этих местах при монтаже наличников будут формироваться щели.
Если в списке работ было заявлено выравнивание углов до 90 градусов, то не забудьте проверить и этот пункт во время приемки. Здесь выясняют, есть ли отклонения градусов по горизонтали. Причем даже совсем незначительные с виду отклонения — это уже нарушения. Угол всего лишь в 89,9 градуса на стену длиной 5 м уже дает отклонение в 1 см, что уж говорить о больших значениях.
Совет! Не забудьте проверить и прочность покрытия. Трещин и гулких звуков при простукивании стен быть не должно.
Проверить ровность углов можно рулеткой. Измерьте помещение по двум диагоналям и сравните длины. Если они равны друг другу, то комната строго прямоугольная, углы — прямые и ровные.
Еще для проверки можно использовать угольник с длинными сторонами (не менее 0,5 м). Его нужно прикладывать к углу в нескольких местах, двигаясь от пола до потолка.
Проверка углов угольником
Если вам требовалось сделать противоположные стены абсолютно параллельными друг другу, то измерьте рулеткой расстояние между ними в начале и в конце. Если расстояния равны, то стены действительно параллельные.
Видео — Проверка качества штукатурки
Малярная лампа – помощник в подготовке идеальных стен
Значительные дефекты на оштукатуренной стене легко выявить при помощи уровня и правила. И мелкие неровности при обычном дневном свете практически незаметны. Но если посмотреть на вроде бы идеально оштукатуренную или ошпаклеванную поверхность под другим углом и с особым боковым освещением, то, вероятнее всего, вы сразу обнаружите массу мелких дефектов. Стена или потолок уже не будут настолько идеальными.
Выявить такие косяки можно, используя малярную лампу или лампу маляра, как ее иногда называют. Также можно услышать такое название как проявочный свет. Это особый светильник, свет от которого поступает под определённым углом в 15 градусов.
Малярная лампа в работе
Важно! Угол падения света у такого светильника совершенно не такой, как у любого другого осветительного прибора, используемого в быту. Именно поэтому только малярная лампа способна продемонстрировать максимум дефектов поверхности, если они есть.
Такие лампы используют в основном маляры и штукатуры (отсюда и основное название этого прибора), а также могут применять и плиточники, особенно при создании мозаики.
Как правило, лампа маляра сделана на основе светодиодов. Она яркая, но не слепит мастера.
Интересно! До появления профессиональных ламп мастера пользовались галогеновыми прожекторами, чтобы проверить качество выравниваемой поверхности. Причем прожекторы были очень мощными и сильно раздражали глаза. Обычная переноска позволит выявить только значительные дефекты, поэтому их практически не использовали.
Достоинства малярной лампы:
- позволяет разглядеть мелкие дефекты;
- не раздражает глаза;
- не потребляет много энергии;
- позволяет добиться идеальной отделки.
Пользоваться такой лампой просто: достаточно подсветить ей стены и сразу видны все неровности. Некоторые приборы имеют телескопическую ручку, позволяющую использовать лампу даже на высоте. Корпус лампы вращается, и его можно зафиксировать в нужном положении.
Главный недостаток такой лампы — ее высокая цена. Поэтому многие мастера делают такой прибор своими руками.
Видео — Демонстрация работы с проявочным светом
Идеально ровные стены — залог того, что на них идеально будут смотреться абсолютно любые типы чистового покрытия. Поэтому пренебрегать выравнивающими и придающими гладкость поверхностям работами точно не стоит. И, конечно, важно обязательно проверить качество выполненных работ, если вы заказывали их у специалистов. Сделать это, как выяснилось, несложно. А каким способом — решать только вам.
Технология покраски потолка. Проблемы и решения
BV написал :
ИМХО, если на ощупь и под лампу гладкий - загрунтовать и пройти первым проявочным слоем краски. Дальше - по результатам.
Первый проявочный слой краски: на сколько краску разводят? После высыхания проявочного слоя подшпатлёвывать дефекты ( они скорей всего будут ) , потом весь потолок шкурить ( получается , что сошкуривается весь проявочный слой ? ), грунтовать и окончательно красить - я правильно понял?
15.04.2014 в 08:54slob740 написал :
Первый проявочный слой краски: на сколько краску разводят?
разводить краску не обязательно.
slob740 написал :
подшпатлёвывать дефекты ( они скорей всего будут ) ,потом весь потолок шкурить
шкурить не весь, а только там, где надо.
п.с.
обычно я пользуюсь для окраски валиком с длинным ворсом, но на первый )проявочный) слой беру с ворсом покороче - чтобы не было шагрени, чтобы, если придётся местами шлифовать, то фактура шлифованных мест не сильно отличается от нешлифованных.
15.04.2014 в 11:48slob740 написал :
грунтовать и окончательно красить - я правильно понял?
Добрый день, товарищи!
Подскажите, пожалуйста по ситуации.
Первой слой красил ВЭ краской, разбавленной водой где-то на 20%, второй - где-то на 25%.
Если после двух слоёв основа не просвечивает и степень белизны удовлетворяет, третьим слоем можно не красить (боюсь наполосить)?
Разбавленные слои краски получаются "слабее", не будет проблем со временем (сильнее желтеть будет или просвечивать со временем)?
Спасибо за помощь.
_Alexey_ написал :
Если после двух слоёв основа не просвечивает и степень белизны удовлетворяет, третьим слоем можно не красить
_Alexey_ написал :
Разбавленные слои краски получаются "слабее", не будет проблем со временем (сильнее желтеть будет или просвечивать со временем)?
Во всём мне хочется дойти до самой сути.
15.04.2014 в 11:53ввв , благодарю за скорый ответ, как раз такой и нужен был =) .
15.04.2014 в 12:18простите, все-таки не понял,что Вы имели ввиду. Рекомендация это или шутка?
Прочитал все еще раз.Сложно,конечно. Мнения разнятся.Кто-то советует грунтовать весь потолок, другое мнение - "так можно догрунтоваться до того, что краска не будет ложиться". То есть, насколько я понял, так же как у меня " застеклились" отдельные участки потолка ввиду отдельного грунтования , может вообще весь потолок " застеклиться" и на эти гадкие места уже краска хуже ложиться?
15.04.2014 в 12:24slob740 написал :
простите, все-таки не понял,что Вы имели ввиду. Рекомендация это или шутка?
насколько я понял по фотографии, у вас получилась разная фактура на загрунтованном и заново зашпаклеванном-зашлифованном участках плюс разноуровневая граница между ними ввиду их разной твердости. Или это так только кажется и границы нет?
Во всём мне хочется дойти до самой сути.
15.04.2014 в 12:29Грэй написал :
шкурить не весь, а только там, где надо.
После того как подшпатлюю и зашкурю эти отдельные проблемные места на фоне проявочного слоя краски , грунтовать перед окончательный покраской нужно весь потолок вместе с этим проявочным слоем или только там где подшпатлевывал и зашкуривал ?
15.04.2014 в 12:37ввв написал :
насколько я понял по фотографии, у вас получилась разная фактура на загрунтованном и заново зашпаклеванном-зашлифованном участках плюс разноуровневая граница между ними ввиду их разной твердости. Или это так только кажется и границы нет?
Да , все правильно . Фактура разная. Что касается разного уровня на границе, то если это и есть в незначительной степени, то только из за того, что разная твердость и при проходе шкуркой этой границы с более "твердой" части снимается меньше шпатлевки.
Я не знаю, закроет ли эту границу краска или нет . ( dulux матовая из Леруа ) Конечно, если такие же границы и разница в рисунке будут после покраски - это плохо
15.04.2014 в 12:44slob740 написал :
грунтовать перед окончательный покраской нужно только там где подшпатлевывал и зашкуривал
slob740 написал :
разная твердость и при проходе шкуркой этой границы с более "твердой" части снимается меньше шпатлевки.
поэтому и не стоило грунтовать
Во всём мне хочется дойти до самой сути.
15.04.2014 в 13:10ввв написал :
поэтому и не стоило грунтовать
То, что не стоило заниматься частичным грунтованием проблемных мест, это теперь понятно. Не понятно как быть дальше. Я не очень понимаю смысл проявочного слоя краски с целью выявления дефектов, если эти дефекты разницы фактур всего потока и этих участков видны уже сейчас и без проявочного слоя.
15.04.2014 в 13:26slob740 написал :
эти дефекты разницы фактур всего потока и этих участков видны уже сейчас и без проявочного слоя.
что они из себя представляют?
Во всём мне хочется дойти до самой сути.
15.04.2014 в 13:44 15.04.2014 в 13:50+1 Нормальную краску не разводят. Ну максимум 5%.
Грэй написал :
шкурить не весь, а только там, где надо.
+1 и прогрунтовать места подшпатлевок, иначе в них краска будет впитываться сильнее, чем рядом в уже окрашенных местах
Грэй написал :
обычно я пользуюсь для окраски валиком с длинным ворсом,
slob740 написал :
То, что не стоило заниматься частичным грунтованием проблемных мест, это теперь понятно. Не понятно как быть дальше.
Не такая и большая беда. Грунт нужен чтобы весь потолок имел одинаковую впитывающую способность. (ну и укрепление, обеспылевание и тд. ) Но не стоит грунтовать второй раз там где уже загрунтовано, и нет слоя шпатлевки.
slob740 написал :
Я не очень понимаю смысл проявочного слоя краски с целью выявления дефектов, если эти дефекты разницы фактур всего потока и этих участков видны уже сейчас и без проявочного слоя.
Если фактуры разные, на вид - два варианта - по цвету разные, и по шероховатости разные.
Если по рельефу -шероховатости - то довести минимальным слоем и прошкурить.
Если по цвету - на то и нужен первый слой краски, чтобы выровнять цвет, и показать где действительно есть ямы и царапины.
ввв написал :
разноуровневая граница между ними
при проведении рукой есть или нет?
на это фото я и ответил
Во всём мне хочется дойти до самой сути.
15.04.2014 в 14:13slob740 , Тут некоторые моменты спорные, сайт давно не обновлялся, манера изложения специфически рваная.
Но может способствовать пониманию .
slob740 написал :
После того как подшпатлюю и зашкурю эти отдельные проблемные места на фоне проявочного слоя краски , грунтовать перед окончательный покраской нужно весь потолок вместе с этим проявочным слоем или только там где подшпатлевывал и зашкуривал ?
Конечно, по логике, нужно грунтовать только там где не грунтовано. И с целью экономии материала, и ваще. Но на практике часто проще загрунтовать всё подряд, чем выискивать эти негрунтованные "островки". Хорошо, когда их один - два, а когда их мноооо-ого?
Так что не заморачивайтесь.
а на это:
slob740 написал :
может вообще весь потолок " застеклиться" и на эти гадкие места уже краска хуже ложиться?
- не обращайте внимания, это, во- первых, только теория, во- вторых неправильная теория. От "застекления" вреда не будет, да и самого "застекления" ещё уметь надо получить. помнится, мы их грунтовали- грунтовали, грунтовали- грунтовали. душили -душили. а, - фиг! Никакого остекления таки не получили. Плюнули, так и покрасили
Только вот я , к сожалению , получил эти застекленные островки, под которыми отдельно грунтовал. А вред их в том, что разная твердость и при проходе шкуркой этой границы с более "твердой" части снимается меньше шпатлевки - получается разный уровень и фактура по сравнению с остальным потолком
15.04.2014 в 17:17slob740 , давно бы уже прошли весь потолок слоем, работы на 2-3 часа
Во всём мне хочется дойти до самой сути.
15.04.2014 в 17:42slob740 написал :
После того как подшпатлюю и зашкурю эти отдельные проблемные места на фоне проявочного слоя краски , грунтовать перед окончательный покраской нужно весь потолок вместе с этим проявочным слоем или только там где подшпатлевывал и зашкуривал ?
Зависит от впитываемости проявочного слоя краски. Т.е. самой краски.
Кстати, можно грунтовать слегка разбавленной грунтовкой, чтобы не застеклить. Ну разбавить - примерно + 30-40% воды. Смотря какой грунт.
slob740 написал :
Только вот я , к сожалению , получил эти застекленные островки,
ИМХО, вы скорее получили застекленные границы вокруг островков. ну труднее шкурится - значит новой шкуркой, так легче, если грунт или краска. забивается быстро=> почаще менять. Но сошкурить можно.
15.04.2014 в 21:02slob740 написал :
А вред их в том, что разная твердость
а как вы хотели? - это азЫ шпаклевания.
ещё, когда разными шпаклевками шпаклюете, тоже самое- разная прочность.
п.с. могу дать ещё один совет: по твердому, нужно взять не сетку, а наждачку, - помельче, и шлифовать без нажима .
- не обращайте внимания, это, во- первых, только теория, во- вторых неправильная теория. От "застекления" вреда не будет, да и самого "застекления" ещё уметь надо получить. помнится, мы их грунтовали- грунтовали, грунтовали- грунтовали. душили -душили. а, - фиг! Никакого остекления таки не получили. Плюнули, так и покрасили
видать такие грунтовки были
с некоторыми грунтами застеклить поверхность ( так что потом краска скатывается ) можно уже на второй проход
Грэй написал :
нужно взять не сетку, а наждачку, - помельче, и шлифовать без нажима .
и наждачку на твердый ровный брусок пошире
16.04.2014 в 14:21Грэй написал :
а наждачку, - помельче, и шлифовать без нажима .
+1. Без нажима меньше забивается, и менять наждачку почаще. И . куда оно денется, сошкурится как миленькое.
iale написал :
с некоторыми грунтами застеклить поверхность ( так что потом краска скатывается ) можно уже на второй проход
С универсальными, которые и пленочку дают. и от основания сильно зависит. Чтобы меньше шансов застеклить - брать не абы что, а хорошую именно ГЛУБОКОГО проникновения, и возможно разбавлять где-то на треть, наполовину.
16.04.2014 в 14:28BV написал :
хорошую именно ГЛУБОКОГО проникновения, и возможно разбавлять где-то на треть, наполовину.
и глубокие грунты ( особенно где латекса эмульгировано сколько надо, а не сколько на производстве захотели ) стеклят только в путь.
Я обычно перед нанесением степень разбавления подбираю опытным путем, потратить несколько минут гораздо лучше, чем потом неделями сюрпризы исправлять
Здравствуйте, хочется услышать мнение специалистов
Приобрели краску Бенджамин Мур, предварительно стены грунтовали стены церезитом 17, производитель краски рекомендует акриловую грунтовку, уточнила у продавца и своего маляра, все в один голос говорят что нужно пройтись еще раз теперь уже акриловой грунтовкой
Вот почитала вашу последнюю страницу, и думаю, этим вторым слоем могу сделать еще хуже или лучше . помогите разобраться
акриловая грунтовка Колорит
и еще в Донецке проблема с валиками, Анза представлена только в Эпицентре, и то не вся
искала Анза Антекс микрофибра 25см, даже в близжайших областях его нет ((((
на замену предлагают золотую нить и Титекс, анзовские валики
если кто разбирается, посоветуйте плиз, какой лучше?
от покраски хочу идеально гладкой и ровной поверхности
заранее спасибо
iale написал :
особенно где латекса эмульгировано сколько надо
не сильно в химии грунтов разбираюсь. А что такое "гидрозольный" грунт?
16.04.2014 в 16:13лимур777 написал :
от покраски хочу идеально гладкой и ровной поверхности
это только краскопультом, от валика останется хоть небольшая, но шагрень
Во всём мне хочется дойти до самой сути.
16.04.2014 в 16:22лимур777 написал :
Приобрели краску Бенджамин Мур,
А вы прочитайте тех описание именно вашей краски - она может быть и самогрунтующейся.
лимур777 написал :
предварительно стены грунтовали стены церезитом 17,
ИМХО, достаточно. Наберите в горсть воды и брызните на стену. Впитывается сразу, или остается минуты 3. 4 минимум? Если остается - достаточно.
лимур777 написал :
краски рекомендует акриловую грунтовку, уточнила у продавца и своего маляра, все в один голос говорят что нужно пройтись еще раз теперь уже акриловой грунтовкой
Какой именно? Церезит 17 - вполне хорошая грунтовка под эту краску. И по их словам можно подумать, что Церезит - не акриловая
"Состав CT 17: водная дисперсия сополимеров акрилатов "
лимур777 написал :
искала Анза Антекс микрофибра 25см, даже в близжайших областях его нет ((((
на замену предлагают золотую нить и Титекс, анзовские валики
если кто разбирается, посоветуйте плиз, какой лучше?
от покраски хочу идеально гладкой и ровной поверхности
Ну можно попробовать найти фирменные Бенджамин Мур. Найдите их сайт - там есть рекомендации по валикам.
Гладкой и ровной - а какая у вас краска - матовая? Если да, то небольшой рельеф - хуже не будет, на любителя.
Краска густая и тиксотропная, насчет краскопульта - ни разу не видел. Надо читать, что именно производитель говорит по этому поводу.
Без большого опыта, краскопультом можно сделать много хуже, чем валиком и расход будет ого-го.
Краска не ложится вторым слоем
Здравствуйте все. Столкнулся с неприятной проблемой, после покраски стен первым слоем водоэмульсионной краской, второй слой краски на нее не ложится от слова совсем.
Отшпаклевал стену под покраску шпаклевкой Vetonit LR+, откшурил её до ровного состояния, далее нанес на стену краскопультом грунтовку Старатели Универсальная, в 2 слоя, дождался высыхания и приступил к покраске. Краска водоэмульсионная, Little Greene.
Мало того, что первый слой краски вышел очень бледным и прозрачным, так второй слой теперь не ложится вообще. После проведения валиком, краска прилипает назад к валику и на стене не остается вообще. При том что другую комнату красил этой же краской, но использовал другую грунтовку (причём вообще какую-то дешевую, какая была под рукой) - там всё отлично прокрасилось в 2 слоя, цвет вышел шикарным.
На эту же грунтовку краска просто отказывается ложиться, и теперь я не знаю что делать. Испорчено 120 м2 стен. Причём проблема 100% в грунтовке, потому что я отшкурил вручную покрашенный участок 50х50см2 и нанес краску прямо на отшкуренную шпаклевку - и краска отлично легла даже первым слоем. То есть не ложится она, похоже, именно на грунтовку.
Что мне делать теперь? Почему такая реакция на грунтовку? И самое главное - как мне теперь второй слой покрасить? Неужели все 120м2 краски снимать и заново всё шпаклевать? Причём непонятно, краска-то вроде в шпаклевку въелась очень хорошо, потому что при попытке отшкурить её она снимается вместе со шпаклевкой.
Может есть еще какой-то способ спасти положение?
На картинке ниже, справа - это бледный первый слой, который лёг на шпаклевку после грунтовки.
Слева - это то место, где я отшкурил вручную наждачкой до шпаклевки и покрасил поверх.
Как бы всё отлично видно - на шпаклевку без грунтовки краска отлично легла.
Стены под покраску
Все большую популярность набирает отделка стен под покраску. Такой вид внутренней отделки широко распространен за рубежом, а у нас был распространен в 60-х годах и незаслуженно стал забыт.
С появлением новых строительных материалов (в частности полимерных водоэмульсионных красок) вновь внедряется отделка стен под покраску. Этот вид отделки имеет ряд преимуществ:
• Возможность проведения частичного и полного ремонта окрашенной поверхности в сжатые сроки с минимальными вложениями, причем проведение ремонта не обременяет грязью, свойственной другим видам отделки.
• Подбор абсолютно любой цветовой гаммы и комбинация их по задумке дизайна, вплоть до создания рисунков-коллажей. Такой полет фантазии не возможен при других способах отделки.
• Стены продолжают «дышать», что очень важно для создания нормального микроклимата в помещении.
• Правильно выполненные работы подчеркнут геометрию ровных стен.
Но существует и «обратная сторона медали», сдерживающая повальное применение отделки стен под покраску:
• Серьезные первичные капиталовложения, связанные с выравниванием геометрии стен. Покрашенные стены выглядят презентабельно только на ровных поверхностях.
• Изменение цвета некоторых красок под воздействием ультрафиолета.
• Плохое сопротивление воздействию кислотных и щелочных сред. На поверхности возможно выступление солей после воздействия растворов.
Несмотря на негативные черты, применение покрашенных стен распространено, как в гостиных, так и в детских комнатах, т.е. обширное. А, применив краску повышенной стойкости, допустима покраска помещений с повышенной влажностью.
Сама технология на первый взгляд достаточно проста, но требует четкого соблюдения всех этапов и операций:
1. Подготовка стен – главный процесс, от которого зависит надежность сцепки (адгезии) наносимых растворов на стене. Нужно механически (шпателем, металлическими щетками, терками) очистить стены от всей предыдущей отделки до шероховатой сухой неразрушающейся поверхности. Старые обои и масляная краска удаляются до штукатурки без пропусков, даже если они прекрасно держатся. Все «бубнящие» места штукатурки вскрываются и вновь заделываются свежим раствором. Меловые и известковые поверхности обязательно смываются полностью до основания.
2. Грунтовка стен. Неоднократная пропитка стен грунтовкой глубокого проникновения, которая свяжет поверхностный слой вглубь до 1 см. Первое грунтование допускается разбавленным раствором для более глубокого насыщения поверхности, а последующие два – неразбавленным грунтом. Средний расход грунта 1 литр на 1 м2 и уменьшается с каждым последующим слоем.
3. Штукатурка стен или стартовая шпаклевка. Натяните нитки по углам (горизонтали, вертикали и диагонали). Критически оцените перепады неровностей стен, не забывая о вертикальном уровне, если о нем забыть, то по углам будет видно отклонение. При перепадах до 2 см можно просто прошпаклевать стены стартовой шпаклевкой, а при больших отклонениях придется штукатурить. Все растворы лучше применять на гипсовой основе, т.к. он имеет лучшую сцепную способность. Применение армировочной сетки только облегчит работы и улучшит сцепку.
4. Финишная шпаклевка. Первый слой наносится с целью выравнивания пороков штукатурки. Второй – выведение мелких перепадов (0,1-0,3 мм). Не надейтесь, что столь малые перепады вы сможете закрасить, наоборот краска проявит все неровности. Затирка поверхности мелкой (и только мелкой, т.к. крупная оставляет глубокие царапины) наждачной бумагой до абсолютно гладкой поверхности.
6. Покраска. Первый слой – проявочный. Покрасьте поверхность валиком разбавленной краской. Этот слой выступает в роли грунтовки и проявит все недочеты вашей шпаклевки. Если качество поверхности вас вполне удовлетворяет, то смело прокрашивайте стены в два слоя с временным промежутком, указанным в инструкции применения краски.
Покраска стен своими руками будет вполне успешной, если ответственно отнестись к подготовительным работам. С первого раза мало у кого получается профессионально, поэтому не расстраивайтесь, а больше практикуйтесь и экспериментируйте с вязкостью растворов, нажимом на наждачную бумагу и выбором типа валика.
Подготовка стен под покраску
Покраска стен является привлекательной альтернативой любому другому покрытию, будь то обои или плитка. Тем более, что и другие облицовочные материалы также часто изготавливаются с возможностью дальнейшей покраски, что позволяет придать интерьеру уникальный вид. Чтобы краска качественно легла на поверхность стен, стены предварительно необходимо правильно подготовить.
Отделка стен под покраску – процесс непростой и важно соблюдать технологию. Прежде всего, нужно убрать все лишнее с поверхности, чтобы она была совершенно чистой. На стене не должны оставаться старые обои, краска, побелка, кафель или пятна грязи.
При этом необходимо понимать, что отделка стен под окрашивание после штукатурки и оформление стен из гипсокартона, будут существенно отличаться. Стены могут быть выполнены из разных материалов: бетона, кирпича, гипсокартона, оштукатуренная плоскость. В каждом из вариантов подготовка стен под последующее нанесение краски производится разными материалами и способами.
Бетон
Чтобы выровнять бетонные стены, где перепад не превышает 5 мм, можно использовать только шпаклевку. Для кирпичной стены фронт работ будет примерно тот же, но все зависит от величины перепада.
Если разность высот поверхности достигает 3 см, то изначально лучше заштукатурить стену, а потом шпаклевать.
Если же разница составляет более 3 см сантиметров, то штукатурить кладку нужно с использованием армированной сетки, а чтобы выровнять окончательно, использовать шпаклевку. Финишная отделка под покраску будет заключаться в нанесении тонкого слоя шпатлевки и последующей полировке поверхности теркой.
Кирпич
Наиболее трудоемкий способ подготовки. Основные этапы отделки кирпичных стен под покраску: очистка кладки от грязи, монтаж арматурной сетки, создание грубой основы из штукатурки, выравнивание плоскости вторым слоем цементного раствора, шпаклевание финишным составом.
Можно использовать стеклохолст, чтобы уберечь поверхность от растрескивания и любых других повреждений. Стекловолокно наклеивается на готовую стену, выровненную и зашпаклеванную, после чего можно окрашивать поверхность, получая при этом интересную фактуру. Если вы хотите полностью ровные стены, тогда понадобится дополнительная отделка шпаклевкой, после которой идет обязательная зачистка всех неровностей.
После каждого создаваемого слоя проводят грунтование. На работы потребуется от пары недель до месяца, в зависимости от того, какими смесями предполагается работать. При этом, стоимость отделки кирпичных стен под покраску будет достаточно большой даже при самостоятельном выполнении работ – понадобится несколько видов смесей и инструмент.
Гипсокартон
Наименее трудоемкий и самый недорогой вариант - оформление стен под покраску после монтажа на них гипсокартона. Плоскость из ГКЛ достаточно ровная сама по себе, выравнивать придется лишь незначительные неровности на стыках листов, а также заделать ямки в местах, где вкручены саморезы. Отделка конструкций из гипсокартона под окрашивание займет меньше всего времени и потребует минимальных расходов.
Однако, стоит понимать, что отделка под покраску гипсокартонными плитами заключается не только в монтаже каркаса, обшивке его ГКЛ и затирке шпаклевкой стыков. Для достижения идеального результат нужно покрыть шпатлевкой всю площадь, которую предполагается окрашивать. Но даже в этом случае работа предстоит не самая сложная и времени отнимет не много.
Выбирая этот способ, нужно учитывать, что подготовить стену при помощи гипсокартона проще, но гипсокартон «съедает» сантиметры полезной площади. Потому если у вас нормальные стены, которые нуждаются в небольшой корректировке, прибегать к этому варианту не стоит.
Штукатурка
Времени и средств потребуется не особенно много, если плоскость имеет минимум дефектов. В остальных случаях процесс будет похож на подготовку кирпичной стены под краску с той разницей, что потребуется создать один тонкий слой из штукатурной смеси, удаляющий существенные дефекты. Далее останется выровнять все шпаклёвочными смесями либо наклеить основу – специальные обои.
Особенно интересно выглядит отделка под покраску мешковиной. Для этого на ровную поверхность наклеивают полотно из мешковины. Предварительно ее необходимо проверить на усадку и если выбранный тип мешковины от воды «садится», нужно выстирать и высушить всё подготовленное полотно. Далее останется наклеить мешковину и подождать, пока все высохнет. После этого можно красить.
При выборе штукатурки стоит учесть, что гипсовые растворы хорошо наносятся и не дают усадки. Преимуществом является и экологичность, пожарная безопасность. Смесь быстро схватывается.
Цементная штукатурка остается эластичной два и более часов, потому можно сделать сразу большое количество смеси. Наносится она на любые поверхности, но может дать усадку и высыхает дольше. Плюсом можно считать небольшую стоимость.
Гипсовый вариант используется для внутренних робот, так как позволяет создать идеально ровную поверхность, а цементно-песчаный раствор применяют для уличных работ, наличие песка не дает сделать поверхность без шероховатостей. Красить можно любой из вариантов.
Гипсовая штукатурка будет иметь гладкую поверхность; цементная – влагостойкую.
Технология работ
Выровненные стены следует тщательно прогрунтовать и дать им полностью высохнуть в течение 5-6 часов.
Поверхность цементно-песчаной штукатурки и гипсокартона сами по себе непригодны для покраски. Эти материалы либо слишком пористы, либо хорошо впитывают влагу для того, чтобы краска могла равномерно лечь на стену. В результате будет существенное изменение в цвете, выбранном для покраски, и проявятся все незначительные шероховатости. Следует вскрыть всю поверхность такой стены шпаклевкой.
Для начала подбирается стартовая шпаклевка. Она содержит в своем составе мелкий песок, что позволяет ее наносить довольно внушительным слоем в 3-4 мм без опаски, что она потрескается.
Все работы выполняются с помощью широкого шпателя (60-80 см), а маленьким (20-25 см) шпателем распределяется раствор и сравниваются мелкие неровности. Раствор шпаклевки разводится в соответствии с инструкцией на упаковке непосредственно перед работами. Время схватывания составляет 45 мин. Это же касается и готовых к применению смесей, которые открываются также непосредственно перед шпаклевкой.
Под покраску лучше шпаклевать с армированием. Применяется для этого капроновая сетка с ячейкой 2 мм. На стену наносится слой шпаклевки толщиной примерно 2 мм в виде полосы. Ширина полосы равна размеру используемой сетки. После этого сетка прикладывается к стене и придавливается к раствору шпателем. Поверх сетки наносится еще один слой шпаклевки уже чистового варианта.
Частой ошибкой становятся попытки сразу достичь максимально ровного результата, поэтому они начинают выглаживать выступающие полоски, которые остаются по краям шпателя. Не стоит этого делать столь настойчиво, главное чтобы углублений и мест без раствора не осталось. Проведите по поверхности пару раз, разравнивая переходы между соседними полосами, а оставшиеся тонкие бугорки лучше не трогать и счесать впоследствии перед вскрытием финишной шпаклевкой. Также не стоит пытаться наносить раствор слишком малыми порциями, наложенными на центр большого шпателя. Это так же негативно скажется на результате. Со временем накопится опыт и можно будет избавиться от всех недостатков, но только с опытом.
Далее шпаклевка должна полностью высохнуть в течение 6-8 часов. Только после этого можно начинать шлифовку. Для этого применяется грубая абразивная сетка с размером зерна 120. На этом этапе убираются всевозможные недочеты и выступающие неровности. Однако в результате поверхность все равно остается зернистой и не подходит для покраски.
Убрать зернистость и окончательно подготовить стену к окраске поможет финишная шпаклевка. Она не содержит песка и сколь-нибудь крупных включений, так что в результате получается гладкая поверхность. К тому же краска не сможет глубоко пропитать финишную шпаклевку.
Наносить финишную шпаклевку следует тем же способом, как и стартовую, однако слой не должен превышать 1,5-2 мм, иначе она потрескается в результате. С таким слоем гораздо легче добиться идеально ровной поверхности без недостатков в виде бугорков или вмятин. И все же после финишной шпаклевки необходимо шлифовать поверхность. Для этого используется абразивная сетка уже меньшей зернистости, маркированной как 60-80. Главное при этом, не счесать весь слой.
При необходимости можно нанести несколько слоев, если предыдущие не дали нормального результата. Проверить свою работу можно с использованием лампы или лучше прожектора. Свет от лампы должен падать под косым углом к стене, тогда затеняются все мелкие неровности и дефекты. От них следует избавиться шлифовкой, иначе после покраски они станут видимыми и сильно подпортят внешний вид стены.
В довершение всех работ следует дождаться полного высыхания последнего нанесенного слоя, после чего зашлифовать его и обязательно прогрунтовать. Перед грунтовкой всю поверхность следует очистить от пыли и мелкой взвеси, которая осталась на ней после шлифовки. Это можно сделать с помощью пылесоса или сухих тряпок.
Особенности подготовки других неровных поверхностей
Немного иные подходы получаются при подготовке деревянных поверхностей. Их следует только шлифовать, при этом устраняются специальными затирочными составами лишь особо заметные углубления или неровности в местах проступания сучков в массиве дерева. Далее деревянная поверхность обрабатывается защитными растворами и при необходимости вскрывается морилкой. После чего уже можно приступать к покраске или лакированию.
Фактурные поверхности, такие как обои под покраску или декоративная штукатурка, лишь грунтуются: обои клеевыми составами, а штукатурка специальными грунтовками глубокого проникновения.
Как правильно: Красим стены и развенчиваем мифы
Нюансы, мифы, предубеждения (и курьезы), связанные с подготовкой и покраской стен
1. Надо очень тщательно готовить стену под покраску
Нужно не всегда, зависит от задачи и интерьера. Существует расхожее мнение о том, что крайне важно тщательно готовить поверхность под дальнейшую покраску (и это долго / сложно / дорого). На самом деле все зависит от того, какие требования и задачи стоят перед этой поверхностью: должна ли она быть матовой или полуматовой, попадает ли под естественное освещение, какой цвет предполагается.
Посмотрим на пример с фото: не выровняй строители стены идеально, как говорится, «под прожектор», все дефекты и неровности были бы как на ладони. И день ото дня «радовали» бы глаз хозяина.
INT2architecture Сохранить фотоА где-то, наоборот, сам стиль интерьера диктует правила — этакая легкая и нарочитая небрежность. Здесь как раз уместно предъявлять менее жесткие требования к подготовке стен.
Sofa Design Сохранить фото 2. Выбирать краску нужно в солнечный деньВозможно, этот совет подходит для « везунчиков », проживающих а странах, где количество солнечных дней превышает количество дней с переменной облачностью, а то и вовсе пасмурных. Но явно не для жителей нашей страны. Ведь от Калининграда и до Владивостока почти ни один регион не может похвастаться обилием солнечных дней в году. Ну разве что летом — и то, как повезет. И что же нам, ждать лета и смотреть с надеждой прогноз погоды, чтобы выбрать именно тот самый нужный оттенок, без которого вся идея интерьера распадется в пух и прах? Cardea Building Co. Сохранить фото
Какой в этом смысл, если назавтра погода переменится? При выборе оттенка куда правильнее опираться на «константу» в интерьере — например, искусственное освещение. Его (освещение) в идеале нужно продумать до начала покрасочных работ: как месторасположение и количество осветительных приборов, так и то, какой свет лампочек предполагается — холодный или теплый.
Paul Craig Photography Сохранить фото3. Красить образец на стене или прикладывать бумагу?
Есть два пути выбора нужного оттенка, и тут мнения экспертов расходятся.
- Можно сделать несколько выкрасов одного цвета, но разных оттенков, расположенных рядом друг с другом на большом листе бумаги / обоев. И дальше определять нужный оттенок, путем прикладывания к стенам или без оного, учитывая освещение.
- Второй путь предполагает нанесение этих самых выкрасов непосредственно на поверхность. Ведь поверхность для покраски в помещении не то же самое, что кусок бумаги: здесь разная укрывистость, впитываемость и так далее. Что ж, разумное зерно в этих доводах присутствует. Видимо, остается только дать совет: делайте свои пробные выкрасы в менее просматриваемых в дальнейшем местах.
4. Перекрашивать стены можно сколько угодно раз
Мой опыт подсказывает, что «сколько угодно раз» звучит примерно так же, как «вечный двигатель»: хорошо бы — да увы! Если речь идет о светлых оттенках, нанесенных на хорошо подготовленную зашпатлеванную поверхность, и вы планируете перекрашивать ее в близкие прежнему цвета, велика вероятность, что вам это удастся.
Если же речь о насыщенной колористике стен, да еще и поверх обоев для покраски, то скорее всего, 2-3 ваших порыва обновить интерьер, перекрасив стены, такие поверхности выдержат. Но дальше обои просто отслоятся из-за увеличившейся на них толщины слоя краски. Ведь чтобы перекрыть один насыщенный цвет и получить другой, далекий от него, скажем, вместо фиолетового — ярко-зеленый, придется добавить промежуточный белый выкрас в два слоя.
Читайте также: