Просела стена деревянного дома что делать
Обновлено: 02.05.2024
Фундамент. Внутри дома просели столбы
Всем добрый день!
Проблема: выполнен фундамент под бревенчатый дом - столбы на глубину промерзания. По периметру дома связаны арматурой и ростверком, лежащим на уровне земли. Та часть фундамента, что связана ростверком - стоит, как стояла (прошло полтора месяца). А вот столбы, что под несущими стенами по центру дома, кажется, просели сантиметров на 10-12.
Когда принимали работу по фундмаенту, вроде все вровень было. Строители-работяги бетону подлили сверху столбов и собираются сруб собирать начать. Я боюсь, а вдруг и дальше эти столбы будут проседать?
Кто сталкивался с подобным? Подскажите, что делать?
Посмотрел фото продухов маловато. Если есть возможность пусть продолбят еще - снаружи и внутри (в перемычках).
На внутренних перемычках нет или я не увидел. 3-4 на сторону нормально, только они у вас маленькие, их расширить хорошо-бы. Но это по возможности, а в перемычках надо бы сделать.
Чтобы столб сам, без нагрузки посел на 10 см! ( явно что-то накуролесили в технологии изготовления - минимум - просто насыпали песок в яму "с горкой" - т.е. с воздухом - а сейчас, после дождей и гуляния ггрунтовых вод, песок осел (а то и вылез из-под подошвы столбов и они "провалились" до какого-то своего "дна".
ИМХО если дом под ПМЖ и поскольку сруб будет еще год отстаиваться - то можно не сильно переживать.
Я бы пригляделся к "ростверку" - похоже его столбы так же висят в воздухе, и вышел по сути фундамент - ленточный наземный.
Как быть, если фундамент дома просел? Как поднять и усилить угол- Обзор +Видео
Фундамент- это основа любого строения, от его надёжности зависит комфорт и безопасность обитающих людей или животных в здании. В процессе эксплуатации под влиянием метеоусловий, существует постоянная усадка фундамента. Усадкой называют изменение объёма и размеров фундамента при некоторых условиях.
Причины деформации фундамента
Если фундамент деформируется, то необходимо выяснить причины этой деформации и после этого искать пути решения по его восстановлению.
В том случае, если вовремя не принять меры по ремонту фундамента, то дальнейшее его восстановление будет, очень сложным. А если случай сильно сложный, то восстановление будет совершенно невозможным.
Чтобы понять, что разрушает фундамент, необходимо вырыть траншею по всей длине строения.
В том случае, если просел фундамент, из-за того что его подмывают грунтовые воды, то необходимо их откачать из проблемных зон.
Если фундамент разрушается из-за того, что при возведении фундамента была неравномерная просушка бетона или неравномерное его распределение.
В этом случае, необходимо укреплять фундамент каркасом из металла, а затем залить бетоном. Бетон при этом используют той же марки, какой и был использован при заливке самого фундамента.
Так же на усадку фундамента влияет подъём грунтовых вод. Заранее знать об этом вы не можете, но отодвинуть на время эту проблему возможно, сделав дренажную систему.
Перед тем, как закладывать фундамент необходимо узнать какая у вас почва, узнав её прочность и состав. Чтобы предотвратить провалы земли под основанием, необходимо залить цемент под основу, которая будет.
Ещё фактором для разрушения является выбор не качественных материалов, для возведения здания.
Частым фактором для разрушения фундамента является пропитывание его влагой. После того как влага замерзнет, фундамент подвергается сильным нагрузкам и его структура в итоге разрушается.
Для того чтобы не было просадки фундамента при строительстве нужно контролировать его влагостойкость. Очень часто негативное влияние влаги проявляется во вздутиях и трещинах на поверхности основания. Они могут рассказать о наличии влаги на поверхности фундамента и ещё о плохом уходе перед началом возведения здания.
Если вы обнаружили эти неприятные находки, то нужно срочно начать их устранять, иначе это приведёт к проблемам с фундаментом в дальнейшем. Сначала необходимо очистить зоны, которые повреждены, обработать их мастикой.
Технологии по усилению фундамента
Существует очень много технологий при помощи, которых происходит усиление фундамента.
Данные технологии, отличаются, и какие применять зависит от типа здания, конструкции и грунта.Работы по укреплению фундамента проводят с применением специальной техники.
Местные ремонтные работы
В том случае, если разрушения и усадка строения начались недавно, существует возможность сделать местные ремонтные работы, то есть заделать швы и трещины. Чтобы это сделать, проделывают небольшое отверстие в стене и затем расширяют их.
Следующим этапом будет заделка их раствором цемента. В том случае если под фундаментом появились пустоты от проточных вод и он от этого сел, то необходимо пустоты заделать цементом.
Усиление свайно-винтового фундамента
Если почва рыхлая, а вы намерены делать свайный или свайно –винтовой фундамент, то такой фундамент будет совершенно не прочным. Он вследствие эксплуатации может из-за изношенности конструкции деформироваться. Так же такой фундамент будет неустойчив из-за нарушения технологии строительства или из-за некачественного материала.
В этом случае, ленточный фундамент может дать усадку, пойти трещинами или его может перекосить.
В отдельных случаях может быть расслоение фундамента и разрушение, как частичное, так и полное.
В этих случаях лучше всего полностью убрать деформированный фундамент.Прекращение процесса усадки фундамента
Если усадка есть, то самым главным действием должно быть прекращение процесса усадки.
Чтобы зафиксировать быстроту усадки на место трещины наклеивают маяки (бумага или гипс). В том случае, если усадка фундамента происходит очень быстро, то и маяки разрушатся быстро.
-
Если усадка фундамента, окажется действительно быстрой, то нужно выкопать яму, которая будет иметь наклон в 35 градусов. Яму выкапывают прямо рядом с фундаментом.
- После того как выкопаете яму в неё закладывают асбестоцементную или металлическую трубу диаметром от 15 до 20 сантиметров.
- По этой трубе в яму подают цементный или бетонный раствор и заливают его до тех пор, пока земля его впитывает.
- Затем работу по заливке стоить остановить на пару часов и проследить за тем вбирает ли земля остатки раствора.
- В том случае, если бетон уходит в землю, то яму заливают бетоном только через сутки.
- Чтобы земля хорошо насытилась раствором, эти действия проделывают несколько раз, а по истечении нескольких суток после последнего наполнения трещины необходимо проверить на усадку.
В том случае если маяки рвутся, то залив раствора необходимо продолжить.
Следующую стадию укрепления начинают, только после того как положение маяков начнёт изменяться.
-
По всей площади столбчатого или ленточного фундамента необходимо выкопать канаву шириной от двадцати до тридцати пяти сантиметров.
- На дно траншеи по краю, который находиться с внешней стороны укладывают доски. Данные доски будут играть в роли опалубки.
- Между элементами в фундамент вбивают металлические штыри и к ним закрепляют сетку из металла.
- Таким образом, мы получим что- то типа арматуры, которую заливают бетоном.
Данная конструкция исправит несущую способность фундамента и позволит распределить нагрузку по горизонтальной плоскости, что не позволит фундаменту проседать.
Способ укрепления столбчатых фундаментов.
После того как залили две вертикальные сваи, под ними укладывают сваю (из дерева или железобетона). Эта свая хорошо усилит часть фундамента.
В том случае если просел фундамент, и он полностью потерял структуру или совсем разрушился, в этом случае его полностью заменяют.
Чтобы снять нагрузку со старого фундамента, сооружают специальные деревянные опоры «стулья», которые размещают перпендикулярно лежням фундамента.
- Перед тем как заменить фундамент необходимо на стене прикрепить маяки, они нужны для того чтобы вовремя заметить изменения, которые могут быть вызваны ремонтом. После этого начинают копать котлован. Фундамент монтируют зонами, не больше двух метров длиной.
- Дальше под фундамент делают подкоп, участок под ним чистят от грунта, стенки ямы укрепляют распорками (они будут играть роль опалубки).
- Старый фундамент отлично очищается от щебня и грунта, а в местах совсем изношенных его разбивают.
- Новую и старую кладки фундамента соединяют цементным раствором с добавлением щебня. От к зоны к зоне переходят только тогда, когда заканчивают работы на предыдущей.
Но если стоит такая необходимость, то фундамент делают сразу на нескольких участках. Правда работы проводят одновременно в тех случаях, если расстояние между зонами составляет от пяти до шести метров.
Что делать, если деревянный дом покосился?
Наверно, все замечали, что когда деревянный дом долго стоит без жильцов, он начинает разрушаться. Ветшает не только кровля и стены, на которые приходится основная нагрузка от ветра и осадков. Благодаря отсутствию жизнедеятельности людей, меняется микроклимат внутри, падает влажность, температура, отсутствуют вибрации от движения тел и работы бытовой техники. Микроклимат внутри начинает резко контрастировать с тем, что происходит снаружи дома, и, разумеется, проигрывает стихии. Природа «подтачивает» дом даже из-под земли: пучинистые грунты обуславливают выталкивание конструкции из земли, торфяные – проседание и т.д. Замерзая, почва выталкивает инородные тела наружу, оттаивая, мягкий влажный грунт, напротив, склонен поглощать тяжелые предметы.
В итоге то и дело на загородных просторах нам встречаются покосившиеся избы, просевшие заборы и стены. Как часто бывает, делая первую весеннюю вылазку на дачу для подготовки садово-огородного сезона, владельцы обнаруживают, что их дом покосился или даже начал заваливаться… Что же делать?
Причины
К слову, покоситься может любой деревянный дом, даже только что построенный. И чтобы понять, что следует предпринять в каждом конкретном случае, перво-наперво надо отыскать причины происходящего.
Любой деревянный дом может покоситься под влиянием одной или нескольких причин:
- В старом доме давно не жили;
- Нарушение технологии заливки фундамента, разрушение либо его отсутствие;
- Особенности почвы;
- Плохое функционирование или отсутствие дренажной системы;
- Подтопление;
- Разрушение нижних венцов;
- Усушка бревен и бруса в стенах нового дома.
Что делать?
В случае, если «повело» новый деревянный дом, причин для беспокойства нет: скорее всего, наблюдаемое явление не является критичным, и достаточно подождать еще какое-то время, пока просохнет весь материал, а потом законопатить образовавшиеся щели и заделать герметиком (за исключением случаев с нарушениями при закладке фундамента). В остальных случаях придется поработать серьезнее.
Подтопление – это когда грунтовые воды поднимаются и начинают разрушать фундамент, либо, когда в результате паводка водоемы и реки выходят из берегов. Если ситуация повторяется из года в год, необходимо строить насыпь (дамбу), которая не даст высокой воде подходить к домам, а также укреплять береговую полосу. Затем дом необходимо приподнять и выровнять прочными доборными элементами высоту углов.
Подобную работу по выравниванию углов придётся произвести и в случае, если перекос произошел из-за особенностей почвы (поднимать и опускать углы до тех пор, пока изменение ландшафта не будет скомпенсировано), а также если в доме долго отсутствовали хозяева. Последующий ремонт изнутри и снаружи восстановит микроклимат и дом послужит еще десяток-другой лет.
Разрушение нижних венцов – вряд ли это может случиться с новым домом, хотя случается и такое, при выборе некачественных материалов. Обычно в процессе эксплуатации, нижним 2 венцам требуется защита от сырости и холода, исходящих от земли. Нижние ряды бревен или бруса нужно 1-2 раза в год покрывать специальными водоотталкивающими составами, а также антисептиками для защиты от гнили, плесени, насекомых.
Покосившийся дом в данном случае выравнивают путем замены пришедших в негодность венцов. На рычагах (как правило, тоже бревнах, либо домкратах) приподнимают дом, поддев за целые венцы с одной стороны, снизу укладывают временные опоры, а затем аккуратно повторяют операцию с остальными стенами. Сгнившие ряды древесины необходимо заменить новыми. После чего деликатно опустить стены на новое, теперь целое, основание. Такая работа крайне тяжела, и одному человеку не под силу. Да и вообще любые операции по смещению коробки дома лучше доверить профессионалам, чтобы не причинить еще больше разрушений
Если выяснение причин показало нарушения в дренажной системе, благодаря чему у подножия дома стала скапливаться влага, то придется для начала ее восстановить.
Дом покосился из-за разрушений фундамента? Подобно тому, как дом переносится на временные опоры для замены венцов, его также надо будет приподнять и передвинуть для ремонта фундамента.
Как мы выравнивали покосившиеся стены старого деревенского дома, и ставили новые окна
Моя прошлая статья рассказывала о том, как мы столкнулись с очень неприятным сюрпризом при восстановлении нашего деревенского дома . В его стенах оказалась масса гнилых бревен и к тому же он был построен с технологическими нарушениями, сильно затрудняющими любой серьезный ремонт. Все-таки, что бы там не говорили про умопомрачительное качество, выдававшееся Сталинскими Артелями в 30е годы, но наш дом они построили без единого нагеля в стенах. Может, конечно, это технологическая особенность строительства старых срубов, а может — нужно было выполнить план к определенному сроку, чтобы не уехать в какой-нибудь ГУЛАГ. Точно мы этого никогда не узнаем, но жизнь своим потомкам они осложнили знатно.
Таков был промежуточный результат Таков был промежуточный результатОднако, для наших строителей, которые работают у нас уже с начала лета, похоже нет ничего невозможного: они выполнили первый этап работ по замене большей части плохих бревен, и теперь приступили к этапу следующему, который, кроме ремонта оставшихся косяков включал в себя еще и возведение каркасной пристройки на месте двора, который полностью сгнил, и который мы отпилили от дома еще весной.
Было решено первым делом усилить фронтальную стену вертикальными брусьями. Проблема в том, что в этой стене находится сразу 4 окна, между которыми лежат короткие бревна, некоторые из которых подлежат замене. Да и под ними тоже было что менять. Чтобы все это дело не раскатилось при подъеме стены, нужно было как-то закрепить все составные части друг относительно друга. Кроме того, по нашему замыслу, эти брусья, которые в будущем будут притянуты к каждому бревну отдельной шпилькой, помогут выпрямить провисшую искривившуюся стену. Такие же брусья будут поставлены и на боковых стенках, а потом, прямо по ним дом планируется обшить вагонкой. Так же мы усилим четвертую внутреннюю стену (на ее брусья пришьется перегородка между комнатами), а заднюю поддержат стойки каркаса пристройки.
Фронтальные брусья мы установили целой толпой, дополнительно придавливая их к стенам и одновременно затягивая шпильки. И хоть мы пока и ограничились очень малым количеством крепежа, так как бревна еще предстояло шевелить и раздвигать, но стена уже ощутимо выпрямилась.
Строители, выдавив стену, любуются результатом и гадают, не раскатится ли она при снятии коробок Строители, выдавив стену, любуются результатом и гадают, не раскатится ли она при снятии коробокКрепеж, кстати, я изготовил специальный: дело в том, что «лунку» под гайку можно выбрать только с внутренней стороны стены; далее сверлится сквозное отверстие через бревно и брус, и с внешней стороны такое дополнительное углубление уже не сделать. Поэтому я просто приварил на концы шпилек шайбы, чтобы получились этакие шляпки, которые не помешают дальнейшей обшивке дома вагонкой.
Выравнивание стен из бруса старого и нового дома
Даже если возведение дома из бруса производилось с соблюдением всех технических норм, стену может «повести». Брус способен деформироваться, причин тому несколько.
Причины деформации стен
Лечить болезнь эффективно можно, только зная её причину. Даже при самой грамотной и тщательной укладке бруса деформация стен возможна.
Важно! Искривление стены – проблема серьезная, свидетельствующая об аварийном состоянии дома, требующая немедленных мер.
На строительство дома мы покупаем материал большой партией, каждую единицу не проверишь, не увидишь, есть дефект или нет. Качественный брус должен производиться путем обрезки округлых краев таким образом, чтобы оставшаяся середина располагалась строго по центру. Вокруг сердцевины должны равномерно расходиться в стороны годовые кольца. В случае смещения сердцевины усушка будет происходить неравномерно, и деформация неизбежна. В процессе строительства такой элемент нужно или отложить для каких-либо иных мер или чередовать в кладке так, чтобы разнонаправленные брусы компенсировали друг друга.
Другой причиной искривления стены может быть неправильно рассчитанная нагрузка. В результате сжатия с разных сторон любая деталь выгибается. В таком случае потребуется помощь специалистов, которые просчитают несущие возможности, выявят, в каком месте давление избыточно. Понадобятся дополнительные стойки для перераспределения нагрузки, как минимум две.
Причиной искривления стен может быть неправильно положенный межвенцовый утеплитель , который выдавливает брус. Но разбирать стену не придется, нужно будет извлекать утеплитель и отдельно, потом конопатить образовавшиеся щели.
Как выровнять стену нового дома?
Качество древесины оставляет желать лучшего, производитель не слишком заботится о качестве продукции, его скорее интересует объем продаж. Если не повезло, и причина дефекта стены в плохо просушенном брусе со смещенной сердцевиной, следует произвести срочные работы по устранению недостатков.
Чтобы выровнять стену, выбирают самый выпуклый элемент, и внутри дома монтируют поперечный брус. Крепить его к проблемной балке и противоположной стене к нижнему венцу следует намертво. Для этого в стенах придется высверлить отверстия насквозь. В них вставляют металлические спицы сечением 12мм и фиксируют широкими массивными гайками. Затягивать гайки нужно одновременно, постепенно и аккуратно, чтобы не повредить стены большой нагрузкой стягивания. Процесс похож на выравнивание зубов при помощи бреккетов. Ежедневно нужно натягивать гайки, чтобы выгиб возвращался на место плавно.
Важно! Искривление происходило в течение времени, обратный процесс не может быть мгновенным. Кроме того, резкое воздействие может разрушить древесину.
Выравнивание может продолжаться месяц и больше, но эффект восстановления гарантирован. Особенно положительно влияет на процесс дождливая погода, влага как смазка помогает брусу вернуться в исходное положение.
Вместо стягивающего бруса может быть использован, металлический профиль, швеллер прочный и надежный.
Если произошло искривление нижних брусов, вернуть их в исходное положение можно с помощью клиньев. Один конец клина закрепляют в землю, другой упирают в выступающий элемент стены. С помощью тяжелого молотка натягивают упор. Делают это часто и подбивают понемногу. Лучшие условия для подобной рихтовки стены дождь и слякоть. Для того чтобы не иметь подобных проблем, заказывайте дома из клееного бруса в надежных компаниях или самостоятельно вникайте во все аспекты строительства.
Как выровнять стену старого дома?
Старым считается дом после 5-ти лет эксплуатации. Считается, что за это время произошла окончательная усадка, весь возможный брак стал видимым и новых проблем ожидать не приходится. Если стены простояли 5 лет и не выгнулись, не искривились, то можно расслабиться. Проблемы старого дома связаны с оконными и дверными проемами.
Важно! Двери и окна, установленные без обсады, причина деформаций, устранять которые нужно сразу, не дожидаясь более серьезных проблем.
Выравнивание стен производится с помощью металлических уголков толщиной 60 мм, длиной соответствующей длине проема. Сначала отрезают часть бруса, освобождая место для стойки, проем подпирают домкратом от пола в верхнюю часть окосячки, заводят металлический уголок с высверленными отверстиями в 3-х местах.
Сверлить брус в местах соответствующих отверстиям уголка нужно на глубину не превышающую 8мм. Скрепляют шурупами, предварительно смоченными в масле, это позволит, обеспечит плавность вкручивания без ущерба дереву. Вкручивать шурупы следует постепенно без рывков, затягивая их по очереди. Металлический крепеж из стены не убирают, иначе дефект проявится опять. Чтобы не возникло коррозии, требуется обработка поверхностей специальным составом.
Изнутри с деформацией борются шинами, которые накладывают так же как на травматические переломы конечностей человека. Шина или брус 50х50 накладывается на выгнутую стену от пола до потолка, крепится в трех местах, внизу, вверху и строго посередине шпильками, концы которых проходят сквозь стену и стягиваются. Выравнивание стены происходит постепенно, убирать шину после завершения процесса не стоит.
Важно! Чтобы искривление стены не повторилось, её следует зафиксировать с помощью нагелей, металлических крепежных деталей, например, уголков или профилей, предварительно выбрав углубление для их монтажа. Дополнительные узлы жесткости пойдут на пользу всей конструкции.
Несколько советов
Перед выравниванием стены нужно подготовить. Поверхности зачистить, освободить от инородных предметов, гвоздей и прочего. Дверные или оконные проемы освободить от штукатурки, замазки, чтобы фиксации крепежных элементов ничего не мешало.
Дополнительная обработка дерева антисептиком лишней не будет никогда.
Оставшиеся в стене после вытягивание узлы жесткости можно замаскировать декоративной отделкой, обшить гиспокартоном, украсить декоративными приемами изнутри и зашить сайдингом, панелями снаружи.
Второй этап усадки сруба: бояться уже поздно. Надо жить!
В предыдущей статье мы вели разговор о древесине воздушно-сухого состояния с влажность 15-20%. Это нормальная влажность неотделанного сруба, стоящего под крышей на улице. В деревянном доме с отоплением средняя влажность древесины уже составляет от 10% до 14%. Такое состояние древесины называют комнатно-сухой. Высыхание бревен сруба до комнатно-сухого состояния и связанный с ней процесс усушки вызывают второй этап усадки сруба . Длится этот этап может до 5-7 лет, в зависимости от диаметра и породы бревна, качества рубки сруба и правильности отделки.
Именно поэтому, когда ставится косяк в проем вроде бы высохшего и усевшегося сруба, обязательно делается зазор над вершником косяка под вторичную усадку.Зазор под усадку Зазор под усадку
На этом этапе бревно меняет свои геометрические размеры и начинает активно трескаться. В процессе высыхания в бревне накапливаются внутренние напряжения. Если процесс высыхания протекает медленно, напряжения могут "выйти" сеткой мелких трещин по всей плоскости бревна, но чаще всего происходит "раскрытие" бревна по самому короткому пути - от сердцевины до края бревна. Особенно это проявляется в первый год в режиме "дачи" в зимний период времени : приехали и начинают активно протапливать дом, уехали, отопление прикрутили до положительного минимума. И так по кругу. В результате бревна начинают трещать.
Первые пару лет, когда влага активно выходит из бревна, создается ощущение, что в доме "зябко". Это связано с повышенной влажностью воздуха. Поэтому есть соблазн добавить градусов для большего комфорта, но в первый год желательно греть дом равномерно, не давая высоких температур. Это позволит дереву равномерно высыхать и трескаться меньше.
Кроме усушки, проявляется еще один момент, сильно влияющий на величину усадки - форма межвенцового паза.
Бревна сруба с полукруглым (лунным) пазом Бревна сруба с полукруглым (лунным) пазомСамый короткий путь, по которому трескается бревно - от сердцевины до паза. Если паз полукруглый ( лунный ) по форме нижележащего бревна, то на этом все и останавливается. Но если паз треугольником, то нижележащее бревно начинает раскалывать верхнее треснувшее бревно, что дает дополнительную усадку срубу.
Если паз нормальный, я рекомендую давать величину зазора над вершником косяка 30-50мм на метр, во втором случае и 100мм на метр может быть мало (это касается срубов из сосны, для кедра и лиственницы значения могут быть иными).
Большая часть проблем, которые появляются во время усадки - запланированные еще на этапе проектирования.
Нежелательно делать огромные окна в срубе.
Большие проемы - большие проблемы. Оптимальное решение по высоте оконного проема в срубе - 70-90 см от пола и в высоту не более 1,2 метров, если сруб более трех метров в высоту, то не более 1,5 метров. Минимальное расстояние от окна/двери до потолка - не менее 500мм.
Ширина одного окна не должна превышать полутора метров, т.е. максимум - двустворчатое окно, расстояние между окнами не менее полуметра. Суммарная ширина остекления не должна превышать 1/3 длинны стены.
Зачем рубить сруб, а потом 2/3 стен вырезать и закрыть стеклом?
Я прекрасно понимаю, что в моде широкое остекление, многие считают, что классические деревенское окно 800*1200мм это "колхоз" и хочется, как в рекламе: огромные окна "в пол", чашка кофе в руках, рассвет .
Но реальность сурова. С высокой долей вероятности, Вы получите окно в пол от которого веет холодом зимой и прожаривает солнцем летом, межвенцовые щели, и вид на соседский забор или дорогу, в лучшем случае на лес, через пару участков. Ну и вездесущие, подглядывающие в окна, соседи. И тут Вы как на сцене.
Еще один немаловажный момент: обмести/протереть стены от пыли- это далеко не то же самое, что вымыть окна .
Если хочется широкого остекление - сруб не Ваш выбор. Это Вам в каркасники или фахверк (современный, а не то что под этим словом подразумевали римляне и немцы)
Вертикальные стойки и жесткие конструкции
Головную боль владельцам приносят неправильно смонтированные стойки и жесткие вертикальные конструкции, например - перегородки, верхней частью упертые в бревна перекрытий, жестко закрепленные лестницы (монтаж тетивы лестницы на рубленую стену), окна и двери, установленные без окосячки/обсадного бруска, стены веранды, прибитые к торцам сруба, установка встроенной мебели с крепежом к бревну и т.д.
Особую боль вызывают дизайнеры, норовящие воткнуть ствол дерева во внутрь сруба, расперев между балками перекрытия. " Красиво же ". Очень "красиво", когда их вывернет.
Некоторые печники не учитывают вторичную усадку и монтируют печи впритык к потолку, не делают скользящую разделку, особенно на трубы. И это не только неприятно, но и пожароопасно, а иногда и смертельно опасно. Поэтому, во время монтажа печи желательно, чтобы рядом обретался плотник, способный подсказать и объяснить, что можно, а что ни в коем случае нельзя делать.
Печь, печник Илья Спицын. Разделка и зазоры под усадку достаточного размера Печь, печник Илья Спицын. Разделка и зазоры под усадку достаточного размераРубленые фронтоны и кровля
Вариантов монтажа стропил в деревянном доме две:
- опорная стропиловка;
- скользящая стропиловка.
Опорная стропиловка применяется при каркасных фронтонах, например - классический деревенский дом с холодным чердаком / светелкой. Приносит заказчику меньше всего хлопот, особенно если не стремиться превратить чердак в жилую мансарду с круглогодичным использованием.
Если фронтоны рубленые, то обязательно применение скользящей стропиловки. Фронтоны садятся, коньковая балка начинает опускаться и скользящая система стропил позволяет избежать перекашивание плоскости кровли и появлению межвенцовых щелей.
Но когда, с рублеными фронтонами начинают применять опорную стропиловку или стропила прибивают к рубленым фронтонам, вот тогда у владельца дома появляются проблемы с утеплением мансардного этажа.
Если бревно фронтона просто подвисло, это можно решить принудительной усадкой, но если набиты гвозди или применена опорная стропиловка, то остается только перебирать крышу полностью.
Обслуживание дома
Второй этап усадки длится в среднем от 3 до 5 лет, с затухающей амплитудой. В процессе усадки происходит масса вещей в доме: деревянные полы немного рассыхаются, деревянные двери, чуть-чуть, но коробятся, конопатка с одной стороны бревна поджимается бревном так, что невозможно достать, а с другой стороны ослабевает и начинает вываливаться и растаскиваться птичками, косяки набирают влаги от бревна и тоже коробятся.
В первые пять лет домом придется заниматься. Во время усадки дом требуется осматривать и проверять: проверить зазор над косяком, где-то подбить конопатку, проверить, как ведет себя печная труба, не провисли ли провода электропроводки, не изогнуло ли трубы водоснабжения, проверить трубы водосточной системы и т.д.
Лет через пять, когда сруб сел, желательно вызвать плотников и проверить все "узкие" места дома глазами специалистов, сделать повторную конопатку (на этом этапе уже можно сделать теплый шов), заделать трещины (при желании), проверить проводку, косяки и т.д.
Бывают ситуации, когда сруб срублен или спроектирован не лучшим образом и Вы об этом знаете - желательно вызывать плотников сразу, чтобы устранить возникший нюанс, пока он не перерос в полноценную проблему. Например, когда бревно легло на косяки или зазор составляет полсантиметра или сантиметр, надо сразу вызывать плотников и увеличивать зазор до безопасного размера.
И вот после пяти лет усадки вы все сделали, привели дом в порядок и начинаете жить.
Просела стена деревянного дома что делать
Если дом брусовой то домкратом, тоже выравнивал после горе строителей, фундамент точно не выровнять а коробку можно приподнять, я вам посоветовал бы подождать хотя-бы осени если дом свежий он усадку еще даст
kolesvasili, а быстрая отсыпка , недостаточная трамбовка. При отсыпке наклонной поверхности та сторона, где отсыпки тольше проседает больше. При одинаковом процентном отношении усадки будет больше на той стороне где больше слой, например, 30% от 1 м составит 0,3 м , а от 0,5 м 0,15 м вот Вам и разница 0,15 м. (15 см) То же самое может и при не равномерной трамбовке.
а если дом из блоков, как домкратить?
30 января 2018В таком случае можно термосифоны вокруг дома воткнуть во избежание дальнейшей оттайки грунта
Применяется ли термосифон в ленточном фундаменте? У меня лично угол лент.фундамента чуть чуть упал походу, из-за этого трещина внутри дома кап.стены, т.к. отсыпка вместе с дождем уходят, или отсыпка много воды впитывает в себя и зимой она выпучивается. Отсыпка из горного песка как обычно люди используют. Как мне поднять угол лент.фундамента, поможет ли домкрат мощный или фундамент не выдержит треснеть как думаете?
Дому уже 12 лет. Участок низинный, сыроватый, особенно та сторона дома, которая просела. Даже приходится прокапывать канавку, чтобы пропустить талые воды. Может кто подскажет, найти толковых, ответственных профи для выполнения работ по поднятию и выравниванию дома.
31 января 2018Блочный дом поднимать не стоит . нужно 1.провести работы по усилению просевшего угла чтоб дальше не пошло 2. Провести работы по водоотведению, (отмостка , водоотводы, итд. ) 3. В каком районе города находится дом Позвоните 89247653123
Karpov1, Спасибо за совет. Позвоню
1 февраля 2018Автор, дом блочный или деревянный?
Дом деревянный, брусовый. Обшит сайдингом.
1 февраля 2018Тогда фундамент оставить и поднять коробку можно вместе с полом.
Gazeller, спасибо за совет. Но вот к кому обратиться?
4 февраля 2018Галина, ну, тут обычно налетают с телефонами, озвучьте только кое какую сумму. )))) а полы в доме доски на балках? Или стяжка?
Gazeller, Полы на балках
Gazeller, Доски на балках. Пол лиственница
7 февраля 2018Галина, а черный пол, утепление?
5 февраля 2018Скорее всего проблема в воде под отсыпкой, надо отвести воду из под дома, хотя бы на метр, у меня такая проблема была, решил лопатой и домкратом. .. дом листвячный полулафет на лежках, еле как 70 тонником поднял, заменил лежки на более основательные. Воду просто подкопал русла для талой и дождевой воды вокруг отойдя метр. Дождевую воду тоже по желобам отвел. А так участок тоже низинный, влажный
Одна вира стоит 8000 и майна стоит 8000 тыс, следовательно один угол здания смотря от постройки делается в двух местах. Соответственно стоит 32 тыс. Плюс туда демонтаж окон и пола. Если интересует звоните 89644208600 обговорим, сразу скажу что все это лелается конце августа, как оттает грунт.
если дом на фундаменте ,то лучше до оттайки делать.меньше утопать домкрат будет.дом же не утонул в земле,обкапывать не надо.
Сип панели, Спасибо за ответ. Дом на фундаменте, отсыпка достаточно высокая.
Надо было не горным песком отсыпать а кильдямским и сделать водоотвод вокруг дома отмосток сделать хотя бы метр от фундамента и водосток сделать нормально тогда бы не смывала грунт
Бревно береза ,фундамент есть но слаб.
20 марта 2019Сколько советчиков налетело. Некоторые правильно толкуют. Прежде чем выравнивать дом, нужно устранить причину заваливания! Вода в грунте - ее нужно выводить подальше от фундамента! Поднять дом можно, но если под домом будет сырой грунт, то он опять просядет.
Мой совет : лёгких решений не ищите. Проблема была заложена изначально, все дело в грунте и фундаменте. 1 вариант - самый затратный, разобрать дом, вырыть небольшой котлованчик под домом, застелить теплоизоляционным материалом, далее с трамбовкий горный песок и гальку (любой камень), в конце установить фундамент из труб который по сути будет поплавком или новый ленточник залить. 2 вариант, менее затратный, но опасный, демонтировать полы, по периметру пробить ленточник для установки обрезков швеллера, обрезки должны быть такой длины чтобы установить обычные домкраты (на каждый швеллер по два домкрата, с внешней и внутренней стороны дома), брусовой дом лёгкий, поэтому таких подъемников достаточно по два на каждую несущую стену, с применением нивелира приподнять дом, демонтировать ленточник, установить фундамент из труб (поплавок), параллельно укрепить угловую часть грунта методом из 1 варианта
Алексей, а крышу нужно снимать?
Нина, 2 вариант - крышу не надо трогать. Выше написал ошибочно, для установки швеллеров пробить отверстия не в ленточнике, а на первом венце. Подъем производить синхронно, или если не хватает рабочих рук, то по сантиметру, аккуратно, по круговой. Под домкратами заблоговременно подготовить место, чтоб не было провалов, на глубину примерно 30 см, вынуть грунт, размеры примерно 50х50 см, далее с трамбовкой галька (любой камень) + горный песок. После подъёма установить доп швеллера по всему периметру с опорами. То есть использовать домкраты только для подъёма и чтоб опустить, а не удерживать в верхнем положении.
Всю работу надо разбить на циклы. Первый цикл подъем и установка временных опор. Нанять отдельно работников только на этот цикл. По часовой будет дешевле. Второй цикл - демонтаж старого ленточника. Отбойные молотки можно взять в аренду ,(по городу распространенная услуга). Нанять отдельно работников по часовой. Третий цикл покупка труб и сварка. Каркас можно подготовить отдельно, чтобы осталось только протянуть и заварить. Придется протягивать между опорами. Можно использовать минитракторы, тяга у них хорошая (тоже доступная услуга по городу). Работа по сварке будет опасная, придется доплачивать сварщику за "боюсь".
Произвести расчет. Например если работать по 1 варианту, только разборка и сборка дома с крышей обойдется не менее 100 тысяч (по хорошему 200). Если работать по 2 варианту, то покупка домкратов (5 несущих стен, на каждую стену по 2 подъемника с 2 домкратами, всего 20 домкратов + швеллеры , это от 30 до 50 тысяч), то есть дешевле. Если платить наемным работникам (не сварщик) по часовой по 500 руб в час, то цена 1 работника в 1 раб день будет (с 10 до 18) стоить 4 тысяч руб. Много работников не понадобится, мне кажется бригады из 3 мужчин хватит, если подключатся муж, сыновья, братья, то можно обойтись без найма работников. По окончании работ домкраты можно продать в полцены, а швеллеры сдать в чермет.
Старый сруб - реанимация.
Не будет рецептов. На месте решается по состоянию сруба, его нижних венцов, расположению и состоянию половых балок, наличию, типу и состоянию фундамента, типу грунта, уровню грунтовых вод, возможности подвоза материалов и техники и еще многим нюансам, включая ценность спасаемой части.
В темную - пустые разговоры.
а я бы просто поддомкратил и кирпичи сунул скорее всего он врежется в почву или в труху венца, толку не будет. Но ты прав, начинать нужно с простых решений.))несколько путей дёшего и быстро
вырезаешь окна под домкрат в паре венцов, поднимаешь дом, заводишь под него 2-3 бруса 200мм, меняешь деревянные столбы на новые пеньки
Вместо бруса лучше использовать брёвна, но для этого нужно очень хорошо уметь работать топором.
затратно и долго.
вырезаешь сгнившие углы дома, домкратишь. Копаешь яму, 50х50х30, заливаешь подушку, выливаешь столбик 15х15см в полную высоту фундамента (естественно всё это армируешь) Опускаешь сруб на новые столбики. вибиваешь остатки гнилых брёвен, заливаешь фундамент 40см в ширину, с армированием, продухами и прочим.
для 3-4 мужиков работы на 7-10дней. при наличии опыта, материала, инструментов.
судя по конструкции грунт песок ? если не глина , то можно наставить столбиков из кирпича - на них поднять сруб - выкатить нижний венец - положить новый - заложить фундамент между столбиками
ну или выложить все ленту кусками - убирая столбики .
Какой грунт- сложно сказать. Скорее чернозём или суглинки. Если и был песок когда-либо - уже давно ушёл в землю. сейчас ситуация такова- нижние венцы стоят на земле.
вот как-то так
Мой вариант- покритикуйте. Дом более-менее нормальный, проблема с одним углом. ( да, забыл добавить, дом пятистенок).
1- Проблемный угол- сверлю брёвна под углом 45 градусов и соединяю шпильками две стены.
2 -Пробую домкратить этот угол и если получается, в чём почти не сомневаюсь- рою две ямки глубиной 1.5 метра шириной 20-30 см и отливаю в ямках столбики с арматурой.
3-Подкладываю куски швеллера и опускаю дом.
Теперь о причинах, почему такая экономия. Дом очень далеко-300 км., хозяева небогаты, даже машины нет. Вопрос- или оставить дом и приезжать летом, или просто бросить, как это сделало треть деревни.
Хм. - копаешь ямку под углом- кидаешь арматуру, заливаешь
- пока сохнет вырезаешь угол, прилаживаешь домкрат
- как подсохнет, домкратишь, сразу закладывашь какие-нить брусья (для страховки), выдергиваешь нижний венец, на его место кидаешь любую хрень (типа брус 200х200 промазаный антисептиком пожирнее), опускаешь (брус частично на залитой плите под углом, частично прям на земле).
Конструкция временная, но еще лет на 10-20 хватит. Отрыть поддомкратить подложить блоки Но это на пвру лет
такие нюансы вижу. 1) домкрат (2 шт) опереть нужно что-то очень прочное, желательно брусья или бревна. Вам же сидеть потом под вывешенным углом.
2) Копать придется шире, сразу сделайте схемку прикидку где домкраты, основа под них, где яма, где путь спасения. Саперная складная лопатка.
3) Нужна практика работы топором, бензопилой чтобы подогнать венец и еще пару человек чтобы занести его(растворы, копания). Желательно чтобы было сухо.
Читайте также: