Профильная доска для стен своими руками

Обновлено: 02.05.2024

Из досок 150*25 - красивая надежная стена снаружи дома. Способ одному быстро и ровно на высоте крепить длинные доски. Мой опыт

У меня все деятельно, до третьего числа включительно отдыхал, много времени проводил с семьёй, с детьми. Но поработать тоже нужно, а поэтому сегодняшний день у меня уже рабочий:) по дому, конечно же, стройка не ждёт.

Вожусь понемногу с наружной отделкой, вернее помногу, сегодня вот семь часов занимался (это вместе с поиском-покупкой материалов).

А так, как строю я сейчас сам, без помощников, решил рассказывать о маленьких хитростях строительства "в одну каску".

Моя наружная отделка - это доска дюймовка, 150х25, уложенная ёлочкой, она же "американка". За счет толщины досок, получается красивая и надежная дополнительная стена снаружи дома, крепкая и толстая, не то что тоненький и хрупкий сайдинг.

Вот что у меня получается, это та самая "американка". Пока все в процессе, ну и честно сказать это "долгая песня". Но эффект мне очень нравится - это же полноценная дополнительная стена из досок. Не то, что сайдинг - тоненькая пленка. Пока не покрашено, только антисептик, доделаю всю стену и буду покрывать морилкой и маслом, пока такие мысли Вот что у меня получается, это та самая "американка". Пока все в процессе, ну и честно сказать это "долгая песня". Но эффект мне очень нравится - это же полноценная дополнительная стена из досок. Не то, что сайдинг - тоненькая пленка. Пока не покрашено, только антисептик, доделаю всю стену и буду покрывать морилкой и маслом, пока такие мысли

Доска в основном габаритная (6метров), а дом мой двухэтажный, высотою 8 метров без фундамента, поэтому, честно говоря, возиться с нею на высотах довольно неудобно.

Часть проекта моего дома, фото, высота крыши под конек 8,3 метра (без фундамента) Часть проекта моего дома, фото, высота крыши под конек 8,3 метра (без фундамента)

Но я нашел способ, как можно одной парой рук доску укладывать друг на друга так, чтобы оставалось только прикрутить, да проверить горизонт пузырьковым строительным уровнем. Или лазерным, если есть.

И удерживается при этом доска друг на друге сама, ну или буквально одним пальцем (это если неровная и норовит "спрыгнуть").

Способ простенький, но не все про него знают, смотрел интернет, спрашивал друзей - часто люди делают без этого, а так ведь проще и надёжнее.

С одного торца доски, с внутренней стороны, снимается"четверть" - это профессиональная терминология, по простому можно сказать, что снимается "ступенька", паз, вот как на фото:

Это оборотная сторона доски, и тот самый паз, "четверть". Это оборотная сторона доски, и тот самый паз, "четверть".

И этим пазом доска опирается на предыдущую доску.

А вот вся конструкция поближе, изнутри, для наглядности. Верхняя доска лежит на нижней, и благодаря "четверти" вес доски ложится на предыдущую доску, и высота регулируется автоматически. А вот вся конструкция поближе, изнутри, для наглядности. Верхняя доска лежит на нижней, и благодаря "четверти" вес доски ложится на предыдущую доску, и высота регулируется автоматически.

Так, как доска довольно прямая, а пазик я тоже делаю максимально ровный, то и если просто положить одну доску на другую, выходит по уровню.

Я перестраховываюсь всегда, каждый раз перед тем, как прикручивать, я обязательно ставлю на доску сверху пузырьковый уровень длиной метр двадцать. Но практика показывает, что это не обязательно, т.к. и так всегда ровно!

Это немного удлиняет мою работу, ведь паз надо сначала сделать, но в результате я получаю ещё и дополнительный замОк от воды, которая при косом дожде и сильном ветре могла бы проникнуть под отделку в каком-то месте, где доску бы "повело", и получилась бы щель между верхней и нижней доской.

Я знаю несколько способов сделать четверть, например станок с фрезой, ручной фрезер и рубанок с параллельным упором.

Пользуюсь тем единственным способом, который мне доступен без покупки доп оборудования - у меня есть электрорубанок Интерскол р-82/710, и у него уже в комплекте есть параллельный упор.

Как сделать вагонку своими руками в домашних условиях

Вагонка – популярный материал для отделки. Стоимость зависит от многих факторов. Доски из хорошего красивого дерева стоят заметно выше. Однако вагонку можно изготовить самостоятельно.

Содержание

Определение и разновидности вагонки

Вагонка – отделочная доска. Первоначально от обычной она ничем и не отличалась, кроме небольшой толщины. Позднее в боковых сторонах стали прорезать пазы и выступы, чтобы при монтаже материал образовал более ровную и прочную поверхность.

Различают обычную вагонку и евровагонку. Первый вариант чаще изготавливается из древесины с влажностью до 25%, что приводит к усыханию и короблению материала. Шипы и пазы не слишком выражены, так что под нагрузкой доски расходятся. Евровагонка производится из сухой древесины – не более 15%, размеры ее более точны, а шипы и пазы больше. Кроме того, на внутренней стороне ламелей есть вентиляционные канавки, что снижает риск появления конденсата.

Вагонка выпускается разной конфигурации. С лицевой стороны выбираются фаски – скругленные или угловатые, что придает ламелям более интересный вид. Различают следующие профили:

softline – возле шипа выбирается древесина, фаска имеет скругленную форму, что помогает стекать воде и конденсату;
штиль – имеет большую толщину – до 25 мм, возле шипа древесину не убирают, но верхняя часть профиля имеет скругленные углы;
ландхаус – лицевая сторона фрезеруется, здесь формирует несколько выступов и углублений, чтобы собранная отделка образовывала определенный узор;
блокхаус – вся лицевая часть равномерно скруглена и имитирует оцилиндрованное бревно;
американка или корабельная вагонка – с лицевой стороны срезана под углом.

Выпускают также двухстороннюю вагонку. Обе ее стороны являются лицевыми. Материал используется для сборки тонких межкомнатных перегородок.

Особенности технологии монтажа фасадной доски

Дерево – один из классических материалов для строительства и внешней облицовки жилищ. Для обшивки строения широко применяется фасадная доска. Благодаря эстетическим качествам и простоте монтажа такой способ облицовки остается распространенным и по сей день.

Содержание

Из чего делают фасадную доску

В прошлом отделка фасада доской выполнялась обычно с использованием стройматериалов, произведенных из хвойных пород дерева. В наше время для работ используется более широкий спектр сырья, включая композитные материалы, содержащие полимеры. Изделия различаются по толщине, фактуре и способу закрепления.

Лиственница

Из лиственницы часто делают фасадные доски для наружной отделки дома. Эта порода привлекает доступной ценой и минимальной потребностью в защитной пропитке. Последнее обусловлено высоким содержанием смолистых соединений, благодаря которым дерево меньше подвержено гниению и поражению грибком. Но если здание расположено в местности с влажным воздухом, доски должны быть предварительно обработаны влагозащитным составом.

Тропические древесные породы

Такие доски для фасада привлекательны благородным и запоминающимся видом, фактурным рисунком. Сюда относятся тик, венге, кемпас. Как лиственница и кедр, эти породы обладают высокой смолистостью. Их можно использовать для отделки здания, в котором оборудован ресторан, дом отдыха или подобное заведение – тогда помещение будет запоминаться своим обликом. Однако они стоят дороже, чем породы, широкодоступные в России.

Липа, береза, ясень

Такие деревья не слишком пригодны для отделки здания снаружи, так как подвержены поражению плесенью и порче под действием влаги. Их нужно подвергать предварительной термической обработке. Она повышает прочность дерева и улучшает его эксплуатационные характеристики.

ДПК для фасада – стройматериал, содержащий натуральный и синтетический компоненты. Основу из дерева обрабатывают полимерными составами. Это обеспечивает фасадной композитной доске устойчивость к грибку, ультрафиолетовым лучам, температурным колебаниям, насекомым. Также при производстве используются устойчивые красители.

Большое разнообразие расцветок фасадного декинга позволяет выбрать подходящий назначению помещения и вкусу владельца вариант.

Профиль фасадной доски

Облицовочные доски для наружных стен различаются между собой профилем и способом закрепления. Последний зависит от конструктивных особенностей отделочных изделий.

Вагонка, блок хаус или имитация бруса

Эти виды материалов сходны по методу монтажа. Они оснащаются соединениями типа «паз-шип» и устанавливаются без щелей.

Планкен

Такой продукт выглядит как хорошо оструганная доска, лишенная выступов и пазовых выемок. Когда подобные изделия монтируют на фасад, промеж элементов предусматривают технологический отступ, чтобы набухающие от сырого воздуха панели не провоцировали изменений формы всей плоскости. Доску при этом легко демонтировать и установить новую без разборки всей конструкции. Панели могут иметь скошенные или закругленные углы. В первом случае устанавливать их можно только горизонтально.

Деревянный сайдинг

Такой материал обычно имеет смешанный состав. Для его производства используются деревянная основа и полимерные добавки.

Преимущества и недостатки

Планкен позволяет организовать систему вентилируемого фасада. Кроме того, он продлевает срок службы утепляющих материалов за счет препятствования накоплению сконденсированной влаги.

Дерево требует определенной обработки, особенно если дом расположен во влажном климате. У досок нужно убрать неровности и сучковатости, отшлифовать, обработать веществами, предохраняющими от гниения и плесени. Для отделки годится даже необрезная доска, при условии, что она обработана надлежащим образом.

Инструкция по монтажу своими руками

Почти все виды панелей монтируются на заранее подготовленную обрешетку из дерева. Только композитный сайдинг возможно установить на металлопрофиль.

Подбирают крепежные элементы, подходящие материалу стен. Если дом построен из бруса, подойдут саморезы либо простые гвозди. Для кирпичного здания нужны анкера или дюбели.
Бруски, из которых будет выполняться обрешеточная конструкция, тщательно обрабатывают антисептиком. Стены снаружи следует покрыть водоотталкивающим составом.
Набивают конструкцию на фасад. При этом нужно стараться сгладить неровные места на плоскости. Если планировалась укладка теплоизоляции, ее помещают под обрешетку.
Отделочные доски укрепляют на каркасе. В ряде случаев выпускающая компания указывает, как именно нужно их монтировать. Иногда детали для крепежа поставляются в комплекте. Панели ставят перпендикулярно обрешеточному брусу.
При отделке угловых частей может практиковаться подпил торцов или стыковка шахматкой.

Если для облицовки применялось дерево без полимерных добавок, по завершении работ его нужно покрыть составом, обладающим защитными свойствами и улучшающим внешний вид. Это может быть лак или морилка.

Правила ухода за фасадной доской

Если дом облицован именно доской, а не композитными материалами, чистить поверхности нужно, по возможности, сухим способом. Если нужно удалить жир, используют специальные средства для дерева в сочетании с мягкой щеткой.

Композитные материалы можно мыть тряпкой или водой из шланга. При этом струя не должна направляться под давлением. Запрещено использование керхера и подобных агрегатов.

Особенности отделки фасада доской

Перед счастливыми обладателями частных домов нередко встаёт вопрос – как облагородить внешний вид здания. Материал для наружных стен должен быть экологически безопасным, эстетичным, долговечным, современным и не дорогим. Выгодное дизайнерское решение – отделка фасада доской. Дерево никогда не выходит из моды. А с развитием современных технологий, появилось множество разновидностей деревянных панелей, характеристики которых удовлетворят даже самого притязательного хозяина.

Этим термином принято называть ряд облицовочных материалов, схожих в том, что в основе их производства лежит древесина. Что нужно знать о фасадной доске? Это стройматериал, созданный из твёрдых пород дерева, имеющий привлекательный вид благодаря новейшим способам обработки древесины.

Рисунок 1. Отделка фасада доской.

Материалы для изготовления фасадной доски

Профили фасадной доски

Сейчас на рынке существует несколько видов профиля. Выбор нужно делать, исходя из первоначально продуманного проекта отделки. Необходимо учесть, какой в итоге должен быть внешний вид дома, какие тепло-влаго-изолляционные задачи следует решить. От этого зависит выбор профиля:

Фасадная доска. Виды и особенности

Вагонка, блок хаус и имитация бруса

Планкен

Рисунок 2. Отделка фасада планкеном.

Древесно-полимерный композит

Инновационный материал, ворвавшийся на строительный рынок. Ранее, из композитных древесных плит изготавливали только напольные покрытия. Сегодня, с приходом новых технологий, производство панелей практически безотходное. В процессе изготовления древесно-полимерного композита, древесная мука смешивается с синтетическими веществами, полимерными смолами. В результате, на выходе получается очень прочный, не подверженный деформации, устойчивый к выцветанию и не требующий особого ухода продукт. Внешний вид полностью повторяет структуру и цвет деревянного покрытия. Сайдинг прост в применении: его легко отпилить или обрезать, пластичность панелей из дпк достигается именно из-за присутствия в составе полимерного композита.

Термодоска

В названии этого материала присутствует слово доска, но это лишь условное наименование. Процесс модификации дерева постепенно повышающимися температурами настолько изменяет его структуру, что меняет его эксплуатационные характеристики в корне. Панели из термодоски становятся влагонепроницаемыми, лёгкими, прочными. Внешний вид отделки не уступает элитным породам дерева, повторяя структуру и цвет, например, дуба. В основном, пользуется повышенным спросом планкен из термодоски. Но при желании можно облицевать дом вагонкой или панелями, имитирующими брус. Для фасадов используют термически обработанные пихту, ольху, бук и клён. Приставка «термо» никак не влияет на способы монтажа.

Неповторимый колорит лиственницы

Особенно любима почитателями натурального материала в отделке – лиственница. Она способна преобразить внешний вид фасада, придав ему благородный, статусный вид. И цена панелей из лиственницы вполне демократична. При выборе фасадных плит из этого хвойного дерева, руководствоваться нужно лишь выбранным стилем оформления. Разнообразие цветовых решений, поможет осуществить любую дизайнерскую задумку.

Техническо-эксплуатационные характеристики поражают. Даже при отсутствии какой либо обработки пропитками и специальными средствами, фасад из лиственницы прослужит минимум 25 лет. Антисептические свойства дерева не дадут развиться грибкам, плесени, и уберегут от древесных насекомых. Лиственница устойчива к большим перепадам температуры, изменению погодных условий. При отсутствии недостатков, фасад из лиственницы станет оригинальным украшением дома.

Обзор цен

Разбег цен на фасадные панели находиться в большом диапазоне. Можно обойтись и необрезной доской при облицовке, например, подсобных строений. Она, по сути, не является облицовочным материалом, продаётся кубическими метрами и может стоить совсем недорого.

Средние цены доски фасадной указаны в таблице ниже.

Наименование	Ед.изм.	Цена
Доска струганная	1 кв. м.	От 210 рублей
Вагонка	1 кв. м.	От 460 рублей
Планкен (косой и прямой срез)	1 кв. м.	От 799 рублей
Планкен/сайдинг	1 погонный метр.	От 250 рублей
Термодоска	1 кв. м.	От 1600 рублей
Доска дпк	1 кв. м.	От 1900 рублей

Фасадные панели из элитных пород деревьев обычно изготавливают на заказ, и ценовой диапазон не имеет максимума.

Технология обшивки досками фасадных элементов частного дома

Сложностей при монтаже фасадных досок возникать не должно. Соблюдение рекомендаций производителя и элементарные навыки помогут возвести фасад без привлечения специалистов. Материал лёгкий, поддающийся изменениям размеров.

Пошаговая технология обшивки внахлест

В зависимости от выбора пиломатериала, отделка производиться доской внахлёст, либо стык в стык. При обшивке дома доской дпк, довольно часто прибегают к методу отделки внахлёст:

Размечается стена, по разметкам крепиться каркас для направляющих реек.
Если подразумевается дополнительная теплоизоляция, на этом этапе укладывают в ячейки каркаса утепляющий материал. Рисунок 3. Обшивка доской внахлест.
Следующим этапом будет крепление фасадных досок. Происходит это снизу вверх. Все элементы выставляются по уровню и крепятся саморезами или гвоздями горизонтально. Лучше осуществлять крепление в шахматном порядке, чтобы при естественной деформации облицовку не повело.
При ширине планки в 100 мм, нахлёст должен быть не менее 20-27 мм с каждой стороны. Эти пропорции должны быть выдержаны по всей площади облицовки.
Стыковка элементов фасада по длине закрывается ровными планками.

Вертикальная обшивка фасада

При вертикальном способе отделки фасадных досок применяется стыковка «шип-паз».

В первую очередь по разметкам устанавливаются направляющие. Под вертикальную облицовку направляющие выводятся по уровню строго горизонтально.
Укладывается теплоизоляция.
Доски крепятся вертикально к каркасу саморезами или гвоздями, скрытым или открытым способами.
Для лучшего сцепления замка «шип-паз», каждый элемент обшивки подбивают деревянным молотком.
Стыки досок закрывают наличными планками.

Обшивка с нащельниками и вразбежку

Для того чтобы фасад служил долго и меньше подвергался деформации, при вертикальном расположении досок применяют вариант монтажа фасада дома с нащельниками или в разбежку. Оба эти варианта, используемые для обшивки дома фасадной доской, похожи. Отличия есть лишь в ширине досок, которые крепятся между основными элементами фасада. Нащельниками могут быть рейки из дерева, которые устанавливаются за двумя основными досками обшивки, образуя между ними зазор. При этом образуется внутренняя вентиляция системы. Если в качестве нащельников служит основная доска обшивки, такой вид монтажа называется отделка вразбежку. Такой же принцип действует и при облицовке необрезной доской.

Обшивка с открытыми швами

Для особой вентиляции фасадной системы прибегают к отделке-обшивке с открытыми швами. Монтаж доски может производиться как вертикально, так и горизонтально. Основное правило для данного вида монтажа – это установка ветрозащитных мембран, устойчивых к ультрафиолету, под основные планки. Размер щелей между досок может варьироваться от 3 мм до 5-6 мм, но не более 15-18 % от общей площади обшивки. Фасад с открытыми швами удобен в практическом плане. Отдельный элемент легче поменять, в случае повреждения.

Скандинавские мотивы в оформлении экстерьера.

Скандинавский стиль подразумевает использование дерева, камней. Прямые, лаконичные формы, естественные природные цвета в отделке. Со всеми этими условиями легко справятся фасадные панели, как натуральные, так и с использованием композитов. Экстерьер оформляется чёткими геометрическими линиями, контрастными цветами, в коричневых, бежевых красных и серых тонах.

Рисунок 4. Отделка фасада необрезной доской.

Как укрепить фасад из досок своими руками.

Укрепление фасада из досок своими руками необходимо при использовании необработанных пиломатериалов. Чтобы избежать деформации, появления плесени и грибка, защитить от пожара, необходимо провести ряд мероприятий по укреплению фасада.

Обработать пиломатериал антипиреном (огнезащитный состав).
После нанести пропитку, лак или краску.
Следить за состоянием древесины, по необходимости повторять защитные мероприятия.

Отделка фасада деревом – прекрасный современный способ проявить индивидуальность, при этом защитить стены дома от негативного влияния окружающей среды.

Профильная доска для стен своими руками

Как облицовывать стены профильным деревом

Автор: Евроремонт - практический справочник домашнего мастера

Как бы Вы не использовали многосторонние возможности профильных досок и панелей в оформлении помещения, Вам всегда придется работать со скрытыми крепежными средствами. В специализированных магазинах можно приобрести хорошо зарекомендовавшие себя скобы для крепления профильных досок, которые позволяют даже любителям просто, технически правильно и качественно выполнить эту работу.

Из инструментов Вам понадобятся уровень, дюймовая масштабная линейка и угольник, ножовка с мелкими зубьями, молоток и подходящий к выбранным скобам для крепления профильных досок гвоздодержатель.

После того, как Вы смонтировали нижнюю конструкцию и при необходимости установили там изоляционные плиты, покройте ее полиэфирной пленкой толщиной, по меньшей мере, 0,2 мм. Ее применение обязательно необходимо при обшивке досками внешних стен, чтобы воспрепятствовать прохождению влаги через дощатую обшивку и изолирующие плиты.

Покрытие реечной конструкции полиэфирной пленкой

Укрепите полиэфирную пленку на небольших промежутках (10 см) с помощью скоб Таккера на всех рейках. Следя за тем, как примыкают друг к другу пленки на соседних рейках, обращайте внимание, чтобы перехлест составлял нет менее 10 см.

Вслед за тем отрежьте все профильные доски ножовкой с мелким зубом на требуемую длину, предварительно отметив ее острым гвоздем и угольником на внешней стороне досок. Начинайте пилить от передней стороны к задней, чтобы избежать расщепления распиливаемого края. Конечно, проще сделать это с помощью электролобзика или электропилы.

Профильное дерево с сохраненным естественным цветом всегда имеет более или менее неравномерную структуру и разница по оттенкам. Чтобы создать цельную и привлекательную картину обшивки, сначала выставите профильные доски в ряд у одной из стен. Получив общий обзор, Вы можете менять их местами, пока не добьетесь приемлемого варианта. При этом Вам, конечно в глаза сильно искривленные или просто поврежденные доски, которые Вы также сможете заменить другими или установить там, где они меньше выделяются.

Затем вмонтируйте первую доску шпунтом к краю каркаса. Чтобы на обеих ее боковых сторонах было одинаковое завершение, удалите прежде неровности пилой или рубанком.

Соединение профильного дерева с помощью паза и шпунта

Закрепите первую доску в области края со стороны шпунта, забив по гвоздю на рейку нижней конструкции. Перед этим проверьте уровнем точную горизонтальную или вертикальную посадку профильной доски. Затем вставьте ее в паз на каждую рейку нижней конструкции скобу для крепления профильных досок.

Скобы крепятся на задние щеки паза профильных досок. Так как они с точным соблюдением посадки зафиксированы в задних щеках паза или оснащены острыми захватами, эти скобы после простого нажатия сами удерживают профильную доску.

Их крепление осуществляется подходящими короткими гвоздями. Во избежание повреждений краев доски ударами молотка используйте гвоздодержатель.

Скобы для крепления профильных досок фиксируются с помощью гвоздодержателя

Сначала поставьте в него гвоздь - там он удерживается магнитом в прямом положении. Затем вставьте конец гвоздя в предусмотренное отверстие скобы и забейте его несколькими ударами до упора.

Укрепление с помощью молотка

После того, как Вы укрепили доску по скобе на рейку, вдвиньте следующую профильную доску шпунтом в паз уже укрепленной. Проще всего это сделать, если Вы сначала вставите профильную доску с одного конца, а затем по всей длине.

Для подгонки с сохранением плотности швов специалисты обычно используют прокладку из остатков профильной доски, которую они загоняют шпунтом в паз и, слегка ударяя по ней молотком, добиваются таким образом правильной посадки профильной доски. Укрепление второй и всех остальных профильных досок осуществляется, как описано выше, с помощью скоб.

При прокладке по горизонтали Вы должны работать снизу вверх, устанавливая край шпунта первой доски на пол или немного выше. Для внешнего угла концы профильного дерева должны быть надпилены под углом в 45°, чтобы добиться плотного завершения.

Внешний угол при прокладке по горизонтали

При прокладке по вертикали Вам, если Вы правша, наиболее целесообразно начать с левой стены; если Вы левша, работайте справа налево.

Прокладка досок по вертикали

Внутренний угол

Внешний угол при прокладке по вертикали

Для просто оформленных внешних углов при горизонтальном ходе обшивки перед прокладкой следует распиливать профильные доски, соединяя их в ус. При этом Вам необходимо будет приобрести прорезную дисковую электропилу.

Деревянный потолок в стиле сельского дома

Для особо чистовой работы имеет смысл сходить в пункт проката и взять напрокат торцевую пилу с регулируемым углом полотна.

Комментарий добавил(а): Кирилл
Добавлено:2010-11-22

В главе:"внешний угол при прокладке по горизонтали" на фото показано крепление вагонки пазом вверх. Во всех пособиях,которые попадались мне под руку, этот способ считают неверным. Надо крепить гребнем вверх.

Комментарий добавил(а): Admin
Добавлено:2010-11-23

Вверху указан источник, откуда взята информация и фото. Он и попался мне под руку.

Как сделать обшивочную доску своими руками быстро и недорого

Года три тому назад позвали меня помочь с обустройством дачи. Задачу поставили построить хоз-блок с туалетом. По-простому нужен был сарай для хранения садовых инструментов, удобрений, шлангов, ведер и т.п.

Уже был сделан небольшой ленточный фундамент, завезены брусья 10х10 см. и около двух кубов обрезной доски 25 мм. Доска была не самая лучшая, довольно много было досок с обзолом, и конечно она была сырая

Если такой доской без обработки сразу обшивать, то через некоторое время стены будут светится насквозь от множества щелей.

Из электроинструментов у меня были ручная циркулярка и электрорубанок.

Доски на обшивку решил строгать, чтобы в дальнейшем их было легче покрасить, а ещё придумал срезать у этой доски кромку под углом 45°. При такой подготовке доски хорошо укладывались внахлест, без щелей и стена при этом оставалась ровной.

Ниже на рисунке можно увидеть вид доски, которую делал и схему расположения обшивки.

Декоративная перегородка из брусков своими руками

Всем привет! В данной статье решил поделиться своим вариантом изготовления декоративной перегородки из брусков в квартире-студии. Это позволило визуально разделить комнату на две отдельные зоны: зону кухни и зону комнаты. Предварительно был сделан чертеж перегородки с размерами (размеры в мм).

Материалы для изготовления:

Брусок 50х50 мм (длина 3 метра) — 1 шт.;
Брусок 40х40 мм (длина 3 метра) — 8 шт.;
Мебельный щит 500х50 мм (длина 3 метра) — 1 шт.;
Профиль алюминиевый Т-обр. 20х15х2 мм (1 метр) — 1 шт.;
Наждачная бумага (зернистость 120-180);
Краска (пропитка) по дереву — Цвет орех;
Саморезы по дереву 4,0х70 мм — 50 шт.;
Саморезы по дереву 4,0х30 мм — 6 шт.;
Саморез с пласт. дюбелем 4,5х80 мм — 3 шт.

Инструменты:

Ручная пила или электролобзик/болгарка;
Перфоратор или дрель с функцией удара;
Шуруповерт или отвертка;
Сверло по металлу (диаметр 6 мм и 9 мм);
Кисточка для краски;
Рулетка и карандаш.

Шаг 1. Опорные бруски для перегородки

Для устройства перегородки для начала нужно установить снизу и сверху опорные бруски длиной 150 см. Для этого я распилил брусок сечением 50х50 мм по полам при помощи лобзика с пилкой по дереву.

Далее зашлифовал бруски наждачной бумагой. Это позволило придать брускам гладкую поверхность, на которую лучше будет наноситься краска. Красил бруски пропиткой для дерева (цвет орех).

В бруске, который нужно закрепить к потолку, просверлил два отверстия. Для этого с каждой стороны бруска отступил 25 см от края и просверлил сквозные отверстия сверлом диам. 6 мм. Потом еще засверлил потай для самореза сверлом диам. 9 мм на глубину 1 см.

Отверстия на потолке разметил при помощи просверленного бруска. Далее просверлил перфоратором отверстия в потолке и закрепил брусок при помощи двух саморезов с пластиковым дюбелем 4,5х80 мм.

Нижний брусок закрепил к полу при помощи двухстороннего скотча и дополнительно зафиксировал брусок к стене металлическим уголком. Я решил так сделать, чтобы не портить напольное покрытие (ламинат).

Двухсторонний скотч прикрепил к бруску скобами при помощи строительного степлера.

Вот что получилось:

Шаг 2. Установка мебельного щита

Для начала замерил расстояние между установленными брусками (у меня получилось значение 255 см) и отпилил мебельный щит согласно этой длине. Щит отпиливал при помощи дисковой пилы, чтобы рез был более ровным. При отпиливании также необходимо учесть зазор между верхним бруском и торцом щита не менее 5 мм (т.е. сделал щит длиной 254,5 см).

Для установки щита установил закладные Т-образные профили (длиной 30 см) на нижний и верхний брусок. Это решение помогло скрыть крепление щита и упростило его установку.

Каждый Т-обр. профиль крепил при помощи 3 шт. саморезов по дереву 4,0х30 мм.

Читайте также: