Профессиональный скалолаз цепляется за малейшие неровности на отвесной стене
Обновлено: 17.05.2024
Скалолазание
(англ. rock climbing - "восхождение на скалу", "лазание по скалам") — вид спорта, который заключается в передвижении (лазании) по искусственным (скалодромы) или естественным скалам. Поначалу классифицировалось как разновидность альпинизма, в наши дни является самостоятельным видом спорта, именующимся "спортивное скалолазание" (англ. sport climbing - "спортивное восхождение") и представляющим собой соревнования по скалолазанию, проводящиеся по определенным правилам.
Скалолазание, т.е. различные способы преодоления скального рельефа с целью освоения новых районов обитания и решения различного рода задач (поиск пути в горах, охота и т.д.) в горных районах возникло очень давно, а вот как вид спорта, разновидность активного отдыха и способ самоутверждения стало позиционироваться лишь в XIX веке.
Скалолазанием в свободное время занимались в некоторых странах Европы (например, в Германии - в районе Цитаусских гор и Саксонской Швейцарии, Австрии - в Тирольских Альпах, Шотландии, Ирландии и т.д.) и в России (на Красноярских столбах - так называемый "столбизм"). В XX веке данный вид спорта и отдыха стал набирать популярность и в США (для этого как нельзя лучше подходит Йосемитский национальный парк). В наши дни в мире насчитывается более 2500 районов, пригодных для занятия скалолазанием.
Первые в мире официальные соревнования по данному виду спорта (с правилами, положением, программой) были проведены в 1947 году на Кавказе (скалы Домбая) начальником учебной части альпинистского лагеря "Молния" Иваном Иосифовичем Антоновичем. Правила состязаний такого рода были утверждены в 1949 году. Чемпионат СССР по скалолазанию был проведен впервые в 1955 году в Крыму (Крестовая скала) и с 1965 до 1991 года скалолазы регулярно имели возможность соревноваться за право получить титул чемпиона СССР.
Первые международные соревнования с участием спортсменов из Польши, Румынии. Болгарии, Венгрии, Чехословакии, ГДР, ФРГ, Франции, Швейцарии, Югославии, Японии и т.д. состоялись в Гаграх в 1976 году и проходили в Крыму регулярно раз в 2 года вплоть до 1984 года. Юношеское скалолазание начало развиваться с 1982 года.
Соревнования по лазанию на трудность были впервые проведены в 1985 году в Италии, в Олимпийском городке Бардонеккья (скалы Валле Стрэтта). В 1986 году международные соревнования по скалолазанию, проводимые в Ялте, получили статус неофициального кубка Европы.
Кубок мира по данному виду спорта впервые был проведен в 1988 году, а в 1989 году Международной федерацией альпинизма и скалолазания было принято решение проводить состязания такого рода исключительно на скалодромах, потому этап данного соревнования, проведенный в том же году в Ялте на скалах, был последним в истории.
Чемпионат мира по скалолазанию впервые прошел в 1991 году во Франкфурте-на-Майне (ФРГ). В 1992 году был проведен первый молодежный чемпионат мира в Базеле (Швейцария) и первый чемпионат Европы во Франкфурте-на-Майне (ФРГ).
Всемирные федерации и ассоциации скалолазания:
• Международный союз альпинистских ассоциаций (фр. Union Internationale des Associations d'Alpinisme - UIAA), также именующийся Международной организацией ассоциаций альпинизма, был создан в 1932 году в Шамони (Франция) восемнадцатью национальными альпинистскими объединениями. В 1995 году UIAA был принят в члены МОК, а в 2002 подготовил Олимпийское досье и выступил инициатором включения скалолазания в программу Олимпийских игр. Внутри Международного союза альпинистских ассоциаций в 1997 году был сформирован Международный совет по скалолазанию (International Council for Competition Climbing - ICC), призванный предоставить данному виду спорта автономию;
• Международная федерация спортивного скалолазания (англ. International Federation of Sport Climbing - IFSC) основана 27 января 2007 года во Франкфурте-на-Майне (Германия) 68 федерациями разных стран. В настоящее время в данной организации насчитывается 88 организаций из 76 стран мира.
Экстремальное скалолазание:
• Соло (англ. solo climbing от solo - "одиночный", climbing - "восхождение") — перемещение по скалам естественного происхождения без страховки и в одиночку. Deep-water solo (англ. deep-water - "глубокая вода") — лазание соло по скалам, расположенным над водой;
• Free climbing (англ. "свободное восхождение") - скалолазание без использования каких-либо вспомогательных средств (например, подвешенных приспособлений для отдыха, страховки и т.д.);
• Билдеринг (англ. bildering, представляет собой слово-гибрид, состоящее из building - "здание" и bouldering - "лазание по валунам") - лазание по внешней стене строений различного рода (заброшенных домов, небоскребов, мостов и т.д.). Основатель - Гарри Гардинер, еще в 1916 году занимавшийся билдерингом и получивший прозвище "человек-муха". В наши дни восхождение на здания весьма популярно в Англии, Германии, Франции, Голландии. Первый чемпионат мира по билдерингу состоялся в Кельне в середине 80-х годов прошлого века, спортсмены соревновались в скорости и эффектности покорения отвесных стен строений.
Без использования разнообразных приспособлений обходятся только скалолазы-экстремалы. В спортивном же скалолазании применяют различного рода инвентарь (индивидуальные страховочные системы и страховочные устройства, веревки, оттяжки, карабины, мешочки с магнезией и т.д.).
Альпинизм и скалолазание - одно и то же
В прошлом скалолазание и альпинизм действительно составляли одно целое. Однако в наши дни скалолазание выделилось в отдельный вид спорта. Соревнования по скалолазанию проходят чаще всего не в горах, а на специально оборудованных скалодромах, либо же на совершенно безопасных трассах, заранее очищенных от камней и обеспеченных приспособлениями для страховки. Длина такой "дорожки" обычно не превышает 10-15 метров, и для ее преодоления достаточно изучить некоторые приемы и сложные движения. Потому многие занимаются спортивным скалолазанием просто для поддержания себя в форме, да и возрастных ограничений в данном виде спорта почти нет - к занятиям на скалодромах допускаются дети с 5-6 лет.
Альпинисты же продвигаются по природному рельефу, страхуя друг друга. Их путь гораздо опаснее, так как обычно протяженность маршрута исчисляется километрами, соответственно, на преодоление такого расстояние требуется не один день. Да и проходит маршрут не только по скалам того или иного типа, но и по снегу, льду, земле, потому альпинисты должны обладать навыками не только скалолазания, но и ледолазания, перемещения по снегу, осыпающемуся грунту и т.д. Кроме того, следует помнить о воздействии различных погодных условий (сильный ветер, снег, дождь, лавины), влияния которых скалолазы, особенно тренирующиеся на скалодромах, не испытывают. Учитывая вышеупомянутые факторы, альпинисты готовятся не только к преодолению тех или иных препятствий, встающих на пути, но и обучаются навыкам выживания в различных условиях. Они изучают правила поведения во время камнепада или схода лавины, способы оказания первой помощи, устройства временного лагеря (палаточного, причем порой на совершенно отвесной скале, или в пещерах), приготовления пищи и т.д. Да и степень риска и ответственность за свои действия здесь выше, и нагрузки гораздо больше. Потому к занятиям альпинизмом могут приступать только люди, достигшие двадцатилетнего возраста.
Для того, чтобы заниматься скалолазанием, нужно ехать в гористую местность
Такое положение вещей имело место до середины прошлого века. Однако в наши дни в горы ехать совершенно не обязательно - во многих городах существуют специально оборудованные скалодромы, где можно тренироваться круглый год и в любую погоду.
Скалодромы - стационарные сооружения
Скалодром, представляющий собой металлический каркас от 3 до 30 метров в высоту, на котором закреплены фанерные или стеклопластиковые щиты, имитирующие природный рельеф, отлично подходит для соревнований по скалолазанию. Однако сооружения такого рода не обязательно стационарные. Существуют также мобильные скалодромы, которые могут быть собраны на любой сухой и ровной площадке, и часто используются для промо-акций, некоторых видов соревнований или же организации экстрим-шоу.
Занимаясь скалолазанием, можно тренироваться исключительно на скалодромах - ведь все крупные соревнования проходят именно там
Это действительно так - большинство соревнований по спортивному скалолазанию проходят на скалодромах, где все участники находятся в равных условиях. Да и зрителям наблюдать за спортсменами удобнее, и средства массовой информации не испытывают трудностей, освещая данное событие, и для спонсоров такие виды состязаний более привлекательны. Кроме того, урон экологии не наносится - ведь нет надобности специально готовить трассу, порой повреждая скальный массив естественного происхождения. Однако во время тренировок многие спортсмены предпочитают упражняться на естественном рельефе. В некоторых видах скалолазания (например, в лазании на трудность) без занятий на скалах просто не обойтись. К тому же в последние годы на естественном рельефе проводятся так называемые скальные фестивали - соревнования, состоящие из нескольких туров и длящиеся, как правило, несколько дней.
Тренируясь на скалодроме, можно использовать все зацепы, находящиеся в зоне досягаемости
Именно так и поступают новички. Однако более опытные скалолазы предпочитают использовать зацепы только одного цвета, образующие "трассу", т.е. копию реального маршрута на скальном массиве естественного происхождения.
Чемпионаты Европы и мира по скалолазанию проходят раз в два года
Это действительно так. Однако молодежные чемпионаты мира по данному виду спорта проходят ежегодно.
Заниматься скалолазанием могут только люди, хорошо подготовленные физически, и с чрезвычайно сильными руками
Это не совсем так. Особенно на первых порах достаточно просто обычной тренированности. Максимально нагружают руки только новички, бывалые же спортсмены распределяют нагрузку по-иному, учитывая тот факт, что ноги гораздо сильнее рук и потому именно они являются главной опорой в данном виде спорта. А вот люди с большим лишним весом действительно испытывают на скалодроме немалые трудности.
Для того чтобы добиться успехов в скалолазании, нужны лишь тренированные мускулы и выносливость
Действительно, сила, гибкость и пластичность играет решающую роль. Однако в некоторых дисциплинах спортивного скалолазания, например, в лазании на трудность, нужны еще собранность, точность и аккуратность движений, отличная координация, а также высокие интеллектуальные способности, внимательность и наблюдательность.
Варианты прохождения маршрута лучше всего просматриваются с близкого расстояния
Не всегда. Если это предусмотрено правилами соревнований, опытные скалолазы перед восхождением предпочитают уделить некоторое время "чтению скалы", т.е. продумыванию возможных вариантов маршрута. В дальнейшем они лишь вносят в эти варианты незначительные коррективы в процессе лазания.
Лучше всего заниматься скалолазанием с одним и тем же партнером, да и производителей снаряжения следует менять как можно реже
Нет, специалисты считают, что для улучшения и оттачивания техники движений скалолаз должен не только много времени уделять тренировкам, но и как можно чаще менять все: типы скал, места для лазания, дисциплины, партнеров по лазанию, фирмы-производители зацепов и т.д.
Чтобы улучшить технику скалолазания достаточно грамотно построить свои тренировки
Это действительно так. Однако, по мнению специалистов, кроме всего прочего, улучшению техники движений способствует наблюдение за тренировками и состязаниями опытных скалолазов, а также личное общение с ними.
Сила в скалолазании - главное
Да, но, кроме усиления мышц следует тренировать и умение распределить усилие так, чтобы пройти всю трассу от начала до конца, особенно если речь идет о лазании на дальность. Дело в том, что если спортсмен на тренировках тренирует только умение вкладывать в каждое движение максимум усилий, его организм привыкает именно к такому режиму работы. В лазании на скорость или боулдеринге такое положение вещей вполне приемлемо. А вот на длинных трассах приводит к тому, что сила иссякает после первых же 10-15 движений, дыхание сбивается, и шансы преодолеть весь маршрут фактически стремятся к нулю.
Эспандер поможет увеличить силу пальцев и кисти в целом
Ошибочное мнение. Вышеупомянутый вид спортивного инвентаря целесообразно применять в качестве разминки, но никак не в качестве тренировки, так как потребность в частом и быстром сгибании и разгибании пальцев при скалолазании обычно возникает чрезвычайно редко. Для того чтобы сделать пальцы более сильными, следует использовать висы на различного рода зацепах или тренируясь на кампус-борде (спортивном снаряде, сконструированном Вольфгангом Гюллихом в спортивном клубе "Кампус" (Нюрнберг) в 1988 году). При этом следует учесть, что на кампус-борде или систем-борде (еще одна разновидность спортивного снаряда для увеличения силы пальцев) без риска получить травму могут заниматься только достаточно опытные спортсмены.
Увеличить силу пальцев можно очень быстро, главное - тренироваться регулярно и много
Ошибочное мнение. Ведь большая сила пальцев не предусмотрена природой, и чтобы ее увеличить потребуется немало времени (чаще всего около 2 лет), в противном случае травмы неизбежны. Нагрузку лучше всего распределять на целый год, тренируя пальцы на мелких зацепах и усиливая все типы хвата (закрытый, открытый и т.д.), поскольку предпочтение только одного и пренебрежение другим рано или поздно приводит к травме. Силу хвата можно сравнивать, просто подсчитав количество подтягиваний, которые спортсмен может сделать на зацепах и использованием разных типов хвата. Особенно осторожным следует быть во время тренировок на кампус-борде или систем-борде: приступать к занятиям лишь после дня отдыха, между каждым упражнением на этом тренажере делать перерыв 3-4 минуты. Дело в том, что результативность тренировок на кампусе высока только в том случае, если мышцы загружаются минимально.
Сильные пальцы при слабых руках или слабые пальцы при мощных мышцах рук - результат неправильно построенных тренировок
Чаще всего это действительно так. Если скалолазы уделяют больше внимания тренировкам на трассах с большим углом наклона и крупными зацепами - они укрепляют мышцы рук, а если передвигаются по небольшим зацепам на трассе с меньшим наклоном - усиливают в основном пальцы. Однако следует помнить, что многое зависит и от строения тела спортсмена. Например, люди с эндоморфным типом телосложения коренасты, обладают мощными мышцами, и при этом сила пальцев у них чаще всего невелика. А эктоморфы (более тонкокостные и высокие люди) отличаются большой силой пальцев при недостаточной развитости мышц плечевого пояса. Соответственно, спортсмены с тем или иным типом телосложения должны строить свои тренировки так, чтобы, прежде всего, укрепить наиболее слабые мышцы пальцев или рук.
Во время тренировок силы пальцев следует минимально использовать активный хват, так как он травмоопасен
Активный (цепляющийся) хват, при котором сильнее всего нагружаются полностью согнутые пальцы, применяется на "карманах" (крупных зацепах с явными выступами). По мнению специалистов, хват такого рода подвергает сухожилия чрезмерной нагрузке, и может привести к их растяжению, а также стать причиной артрита. Пассивный же (открытый) хват, когда рука почти полностью обхватывает зацеп, оказывает на сухожилия гораздо меньшее влияние, и в то же время дает возможность использовать силу пальцев в полном объеме. Он эффективен и на покатых либо же закругленных зацепах, и на "карманах". Однако следует учесть, что во время скалолазания по рельефу естественного происхождения порой встречается немало зацепов, подходящих лишь для активного хвата. Да и в некоторых ситуациях (например, когда руки устают) даже опытные скалолазы предпочитают активный хват пассивному. Потому во время тренировок следует уделять внимание обоим хватам, лишь правильно распределив время: на отработку активного хвата отвести примерно четверть времени, оставшуюся часть занятия посвятить практическому применению пассивного хвата.
Травмы из-за перегрузок суставов в скалолазании - обычное дело
Нет, в данном виде спорта чаще всего страдают сухожилия, а компрессионная нагрузка на позвоночник и суставы минимальна, хотя мышечная система работает чрезвычайно активно. Если же физически сильный спортсмен не может одолевать маршруты более сложной категории, осваиваемые менее опытными скалолазами, с трудом удерживается на мелких зацепках, часто страдает из-за перегрузок суставов - скорее всего, он просто мало использует силу инерции при движении. Ведь если правильно раскачать туловище - можно передвигаться между зацепами, используя гораздо меньше усилий, чем при движении без раскачивания.
В скалолазании чаще всего травмируются новички
Это не совсем так. Безусловно, если новичок берется осваивать премудрости скалолазания без разминки и страховки - травмы неизбежны. Именно потому опытный тренер вначале предложит уделить внимание разминке, потом ознакомит начинающего спортсмена с действием страховки (чтобы человек избавился от страха, сковывающего движения, ему предложат несколько раз отпустить опору и всем своим весом повиснуть на страховке, почувствовать ее прочность и надежность) и лишь после этого начнется настоящее обучение. Травмы же в данном виде спорта чаще всего получают опытные спортсмены, пренебрегающие страховкой и всецело надеющиеся на свой опыт.
Для того чтобы пальцы не скользили по камням, скалолазы используют мел или тальк, который достают из специального полиэтиленового мешочка, прикрепленного к поясу за спиной
Это не так. Белый порошок, применяемый скалолазами и другими спортсменами, именуется спортивной магнезией, и представляет собой соль (карбонат) магния. Она хорошо впитывает влагу, и, кроме того, в отличие, например, от мела, прекрасно связывает кожный жир. Вследствие этого коэффициент трения между руками спортсмена и спортивным снарядом или же зацепом увеличивается, обеспечивая более надежный хват. Мел же (белый порошок из кварца и кальцита, применяющийся чаще всего в качестве пигмента в лакокрасочной промышленности, полиграфии и т.д.) лишь неплохо подсушивает руки, однако не способствует увеличению трения. А тальк (жирный рассыпчатый порошок белого цвета, использующийся в быту для предотвращения слипания соприкасающихся поверхностей) вообще уменьшает трение. Причина же возникшей путаницы, скорее всего, в том, что спортивная магнезия в англоязычных странах именуется, как и мел, словом chalk.
Магнезия, используемая в скалолазании, вредна для здоровья
Действительно, вдыхание порошкообразной магнезии, особенно если она используется в небольших плохо вентилируемых помещениях, может нанести вред легким спортсменов либо же вызвать приступ аллергии (так как вышеупомянутое вещество является одним из самых сильных аллергенов). Потому следует либо организовать приточно-вытяжную вентиляцию в таких залах, либо использовать магнезию в жидком виде. Негативное воздействие это вещество оказывает и на кожу, способствуя ее чрезмерному пересушиванию. Потому специалисты советуют тщательно смывать с рук остатки магнезии, а после этого смазывать кожу рук жирным кремом. Однако вышеописанными эффектами воздействие магнезии на организм не исчерпывается. Например, до начала XVIII века считалось, что это вещество содержит кальций (известь), и потому способствует укреплению ногтей. Но потом ученые выяснили, что в состав магнезии кальций не входит, однако она содержит магний, пользу которого для организма человека трудно переоценить.
В скалолазании используют порошкообразную магнезию, насыпая ее в специальный мешок, который спортсмены обязательно берут с собой
Не обязательно. Совершенно необходим запас этого вещества спортсменам, состязающимся в лазании на трудность, потому они действительно в обязательном порядке запасаются мешочком с магнезией, причем не только порошкообразной, но и в виде шариков (порошок помещается в небольшие мешочки круглой формы из тонкой ткани). А вот в боулдеринге скалолазы предпочитают наносить ее на руки только единожды - перед началом восхождения, чтобы не обременять себя лишней тяжестью. Чаще всего порошка хватает, поскольку трассы в данном виде скалолазания не отличаются большой протяженность. Однако такой метод исключает использование магнезии, если она все же понадобиться спортсмену. Скалолазы, занимающиеся лазанием на скорость, вообще не используют мешки с магнезией, так как применение упомянутого вещества требует немало времени - а ведь в данной дисциплине каждая секунда на счету! Потому в лазании на скорость и в боулдеринге чаще всего используют жидкую магнезию, т.е. порошок, растворенный в воде - им натирают руки перед восхождением, и ждут несколько минут, давая жидкости высохнуть.
Применение жидкой магнезии возможно во всех видах скалолазания
Да, однако, в некоторых случаях (например, при лазании на трудность) пленки, образующейся на руках после высыхания жидкой магнезии, не хватит на прохождение всей дистанции. Потому спортсмены, состязающиеся в данном виде скалолазания, комбинируют использование обоих видов вышеупомянутого вещества.
Титановые крючья прочнее стальных
Преимущество титановых крючьев перед стальными заключается не в большей прочности (ведь именно за счет деформации при забивании крюк прочно держится в скале), а в легкости, что при прохождении длинных маршрутов имеет большое значение.
Скалолазанием можно заниматься в обычных кроссовках для фитнеса или кедах, подобранных точно по размеру
Совершенно ошибочное мнение! Существуют специальные "скальные туфли" ("скальники"), оснащенные мягкой подошвой, благодаря чему спортсмен может ощущать мельчайшие неровности рельефа и цепляться за выступы скалы подошвой и пальцами ног. Кроме того, такая обувь несколько меньшего размера, что заставляет пальцы ног слегка сгибаться, и повышает цепкость. Однако по улице в туфлях такого рода ходить будет затруднительно. Кстати, скалолазы в Советском Союзе поначалу занимались скалолазанием в калошах. Одна пара таких калош, в которых один из спортсменов поднялся на почти отвесную скалу, чтобы помочь пострадавшей альпинистке из Швейцарии, даже помещена в Британском музее. Конечно, обувь такого рода не отличалась удобством, и советские спортсмены порой шли на маленькие хитрости, чтобы улучшить сцепление подошвы с зацепами. Например, Салават Рахметов, победивший в лазании на трудность в 1990 году на международных соревнованиях "Serre Chevalier-90" (Франция) наклеил на подошвы калош резину.
Скальные туфли изготовляют из натуральной или искусственной кожи
Из кожзаменителя данный вид спортивной обуви не изготовляется, так как, во-первых, в них будет слишком жарко, во-вторых, искусственная кожа не отличается прочностью и при больших нагрузках, имеющих место при скалолазании, просто разойдется по швам буквально через пару дней. Потому скальные туфли изготовляют из натуральной кожи, либо из резины.
Чем плотнее сидят на ноге скальные туфли - тем лучше
Это не совсем так. Чрезмерно тесные скальные туфли будут очень сильно сжимать ступню, вследствие чего кровообращение ухудшается, ноги немеют, и перестают ощущать зацепы. Кроме того, размер спортивной обуви зависит от предпочитаемой техники передвижения по маршруту, а также от избранного вида скалолазания. Например, для спортивного лазания идеально подходят наиболее плотно прилегающие к ноге скальные туфли ассиметричной формы, заставляющие пальцы ног сильно сгибаться. Для преодоления маршрутов большей протяженности следует предпочесть обувь несколько большего размера, в которой пальцы ног находятся в полусогнутом положении. В этом случае мелкие зацепы будут ощущаться хуже, но лазить в такой обуви можно дольше, чем в более тесной. Существуют также туфли, рассчитанные не только на собственно скалолазание, но и на преодоление горизонтальных участков маршрута. Такая обувь подбирается точно по размеру, закрывает голеностоп, и изготовляется из более толстой резины, что приводит к снижению чувствительности в процессе скалолазания, но в то же время позволяет совершать переходы на довольно большие расстояния, не ощущая при этом неудобств. Также следует обращать внимание на маркировку обуви. Надпись "Bouldering Slipper" или "Velcro Closure" свидетельствует о том, что эти скальные туфли идеально подходят для боулдеринга. Пометка "Unlined Sensitivity and flexibility" ставится на обуви, изготовленной из очень мягкой кожи. Следует учесть, что такие туфли при активной носке очень сильно растягиваются. Для передвижения по крутым, нависающим скалам и длинным трассам подойдут скальники с маркировкой "Slip-lasted Sensitivity and flexibility" с очень тонкой подошвой. Однако они очень быстро изнашиваются. Устоять на очень маленьких зацепах ("мизерах") легче всего в скальных туфлях, носок которых заужен. Однако такая обувь с надписью "Tapered, low profile toe box" не очень удобна, причем ее следует покупать либо размер в размер, либо даже несколько большего размера, чем обычно. Туфли "Cambered last" предназначены для наиболее крутых трасс, однако изогнутая колодка данного вида обуви мало кому из спортсменов кажется удобной.
Для занятий скалолазанием подойдет обычный спортивный костюм
Это действительно так, однако предпочтение следует отдать костюму в обтяжку, поскольку широкие рукава и свободные брюки могут создавать помехи. Лучше всего остановить свой выбор на бриджах, закрывающих колени, и легкой футболке.
Все скалолазы сидят на жесткой диете - ведь избыточная масса тела создает немало проблем в этом виде спорта
Действительно, жировые отложения не способствуют быстрому освоению премудростей скалолазания. Однако спортсмены контролируют свой вес путем правильного питания и ограничения количества потребляемой нездоровой пищи (фаст-фуд, пиво, чипсы и т.д.) и алкогольных напитков. Строгую диету скалолазы не используют, так как такой режим питания может негативно сказаться на состоянии организма вообще и мышц в частности.
Люди в очках скалолазанием заниматься не могут
Это не так. Просто очки нужно будет закреплять резинкой или же шнурком, а оптимальный вариант - отдать предпочтение контактным линзам на время тренировки.
Для преодоления трассы в скалолазании спортсменам приходится совершать немало довольно сложных движений
В некоторых случаях движение приходится совершать только одно, но чрезвычайно сложное. Чаще всего такое положение вещей имеет место в боулдеринге и называется one move problem (англ. "проблема одного движения").
Боулдеринг - самый простой вид скалолазания, ведь преодолевается не такое уж большое расстояние
Нет, по мнению специалистов, именно в боулдеринге - наиболее сложные трассы.
Наиболее популярный вид спортивного скалолазания - лазание на трудность
Это действительно так. Однако в последнее время в мире с данным видом скалолазания по популярности довольно успешно конкурирует боулдеринг.
В лазании на трудность трассу следует преодолеть с одной попытки
На официальных соревнованиях это действительно так. Но в некоторых странах правила прохождения маршрута несколько иные. Например, в Англии скалолазы продвигаются по точкам крепления, которые создают себе сами, вбивая в скалу крючья и закрепляя в них карабины, в которые впоследствии вщелкивают веревку. Потому во время соревнований такого рода на прохождение трассы спортсменам дается несколько попыток, а в классификации трудности маршрута учитывается степень морального напряжения скалолаза.
Термины в скалолазании имеют одно и то же значение во всех странах мира
Да, это так. Однако порой эти значения не абсолютно идентичны. Например, термин "multipitch" у англоязычных спортсменов используется для обозначения любого маршрута, длина которого больше, чем длина одной веревки. В России же этим словом обозначается маршрут для свободного скалолазания с заранее подготовленными точками страховки. А on-sight может обозначать как название одного из видов состязаний, так и прохождение любого маршрута с первого раза. Если же спортсмен имел возможность наблюдать, как по этому же маршруту подвигается другой скалолаз - это уже flash (англ. "взгляд"), даже если дистанцию удастся преодолеть с первой попытки.
Техника скалолазания
История спортивного скалолазания началась более 50 лет назад. Этот вид спорта постоянно развивается и изменяется, что начало пути сильно разнится с тем, что мы имеем сейчас.
Поначалу было разрешено заниматься только альпинистам. Проводились соревнования осенью и весной, судьям и спортсменам необходимо было мириться с капризами природы и откладывать состязание до той поры, пока не станет сухо. Вскоре появились тренажёры для скалолазания из специальных щитов с шершавой поверхностью и с навинченными зацепками различной формы и размеров. С тех пор скалолазанием стали заниматься не только альпинисты, но и все желающие.
Скалолазание делает человека очень выносливым, гибким и целеустремлённым. Но для того, чтобы скалолазание не превратилось в добровольное мучение, а доставляло только удовольствие, необходимо освоить азы техники скалолазания.
Техника скалолазания для начинающих
Скалодромы для новичков являются самым оптимальным местом для первичных упражнений, так как это позволит уделить максимальное внимание на движения и постановки ног и рук в комфортных условиях. Стоит отметить, что не все стены являются хорошими для начинающих. Слишком крутые стены могут потребовать очень много сил. Идеальное место – камень с небольшим уклоном, на котором вес тела переносится на ноги, а не на руки.
Скала с удобным наклоном для начинаний является 25-30°. На такие скалы можно подняться и без помощи рук. Для экономия усилий избегайте слишком высоких или широких шагов, старайтесь рассчитывать только на силу трения – сцепление подошвы и скалы.
Техника скалолазания на скалодроме
Скалодром – это высокие стены с зацепками, стены бывают неровными, с карнизами и впадинами. В их конструкции нередко предусмотрены участки с отрицательным уровнем наклона.
Для занятий скалолазанием важно иметь партнёра. Партнёры страхуют друг друга в случае срывов. На первых порах партнёра может заменить тренер.
В клубе обычно есть пробные подъёмы, они достаточно лёгкие для преодоления. В первые месяцы тренировок очень важно заниматься с тренером, ведь он Вас научит первым азам: как грамотно хвататься за выступы, как ставить ноги, как раслабляться на стене. Далее Вы освоите новые движения, станете взбираться на сложные стены, даже с отрицательным углом наклона и с меньшим количеством зацепок.
Для скалолазания необходимы страховочные обвязки, которые представляют из себя шорты, сооружённые из ремней. Также понадобятся скальники (специальные туфли с загнутой к носку подошвой (агрессивные) или с прямой подошвой). Если Вы не решили заниматься всерьёз скалолазанием, то все необходимые вещи можно брать в аренду в клубах.
Техника постановки ног
У человека 4 опоры – 2 руки и 2 ноги, вся нагрузка при лазании ложится на них. Но стоит правильно нагружать свои опоры, от этого зависит успех лазания.
Как мы знаем, ноги сильнее рук, соответственно, им стоит уделить внимание в наибольшей степени.
Помните, что ногу на зацепку необходимо ставить всегда острой частью обуви, от такого положения нога сможет принимать различные положения. Очень важно научиться сразу правильно ставить ноги.
Научитесь давить на ноги, создавать максимальное трение между зацепкой и обувью. Если Вы не будете давить на ногу, Ваша нога может попросту соскользнуть, и тогда Вы повиснете на руках, а то и вовсе сорвётесь.
Становитесь на ноги максимально, разгружайте руки. Руки при скалолазании стоит беречь и использовать их только для поддержания равновесия. При переходе на нависание важность работы ног только увеличивается.
Запомните, что чем ближе центр тяжести (второй крестцовый позвонок) к стене или скале, тем активнее включаются ноги. Можно развернуть колени в «лягушку» и придвинуть таз к стене, или же подвернуть колени и корпус в одну сторону, скрутившись на противоположных опорных руке и ноге.
Наиболее удачным вариантом для скалолазания являются согнутые колени и прямые руки.
Упражнения для улучшения постановки ног:
- Точность. Не отрывайте взгляд от ноги до того момента, пока нога не встала устойчиво на зацепку. Увеличивайте скорость по мере улучшения результатов.
- Равновесие. Наденьте ботинки, встаньте у стенки и балансируйте на одной ноге. Тянитесь к зацепке поднятой ногой.
- Постановка вслепую. Выберите зацепку, закройте глаза и двигайте ногой по направлению к зацепке. Ориентируйтесь только на свои ощущения пространства.
- Маленькие зацепы. Для улучшения техники подойдёт использование исключительно мелких зацепов (мизера) для ног.
- Лазание вниз. Дабы улучшить координацию и нагрузку на тело, неплохо лазать вниз. Пусть ноги прокладывают себе путь.
- Приклеивание. «Приклейте» одну ногу к зацепке, не двигайте, не наклоняйте, и делайте движения руками и другой ногой. Это учит чувствовать контакт между ногой и точкой опоры.
- Наблюдение. Смотрите за другими скалолазами, анализируйте. Это очень поможет для Вашего личного успеха.
Как правильно держать зацепки
В природе существует огромное количество зацепок. Иногда зацепка имеет только одну рабочую сторону, за которую можно ухватиться, в других же случаях зацепки имеют нескольки рабочих сторон.
Далее анализируем, в какую сторону смотрит рабочая сторона. Силу всегда стоит направлять в противоположную сторону от рабочей части зацепки.
Часто встречаются зацепки и оригинальных форм: щипки, которые нужно держать с двух сторон, а также дырки под один-три пальца.
Существует два вида хвата: активный (когда Вы держите зацепку с удобной стороной) и пассивный (округлые зацепки, которые стоит держать всей ладонью).
Есть другая классификация, где хваты делятся на закрытые, раскрытые и открытые.
Закрытый хват – один из самых эффективных хватов, но в то же время и травмоопасных. При этом хвате пальцы сгибаются домиком.
Раскрытый хват используется на толстых кармашках с выемкой или на зацепках с округлённой рабочей поверхностью.
Открытый хват использует в основном третью фалангу пальцев. Хват считается одним из слабых, но при частых тренировках именно этим хватом, можно убедиться, что он очень полезен и незаменим во многих случаях.
Упражнения для пальцев
Это были общие рекомендации. Наиболее детально можно познакомиться с этим удивительным спортом, прочитав литературу. Благо, на эту тему её достаточно.
Есть перевод на русский
Для визуалов и для тех, кто не любит читать, мы решили показать ещё и видео:
О скалолазах
Скалолазы Марина и Дима, создатели скалолазной школы Skalamoscow, устали отвечать на одни и те же вопросы о скалолазании и записали ответы на бумагу.
Это сложно?
Скалолазание — это сложнокоординационный и тактический вид спорта. Чтобы лезть по нависающим стенам нужны и сила, и навыки, и мозги :)
С одной стороны, да, это сложно. Как и в любом другом виде спорта: для того, чтобы выглядеть на скале круто, нужно тренироваться. С другой стороны, уже после месяца регулярных тренировок Вам будет, чем удивить друзей.
А это опасно?
В основном люди лазают качественные подготовленные маршруты, и получить травму в скалолазании сильно сложнее, чем на горных лыжах или сноуборде. Есть ещё альпинизм. Альпинизм — это не скалолазание. Альпинизм опаснее.
А это страшно?
Да, иногда это может быть страшно как просмотр страшного фильма или катание на американских горках.
Страх — это одна из вещей, которые делают скалолазание еще увлекательнее. Страх — нормальное чувство. Оно присуще даже многим профессиональным скалолазам. Это наш врожденный механизм. Но именно это ощущение дарит настоящие эмоции и адреналин, делает скалолазание таким захватывающим и влюбляет в себя с первой тренировки.
А если я упаду?
Что происходит, когда скалолаз падает? Есть 2 сценария.
Если стена, по которой лезет скалолаз, невысокая, то скалолаз падает на мягкий мат. Такой вид скалолазания называется «болдеринг».
Если стена, по которой лезет скалолаз, высокая, то скалолаза «ловит» страхующий. Скалолаз и страхующий соединены веревкой, проходящей через точку в стене. Поэтому в случае падения скалолаз остаётся висеть на веревке. Такой вид скалолазания называется «лазание с веревкой».
Многие видели ролики о известном скалолазе Алексе Хоннолде, который лазает без веревки по высоким стенам. Это отдельный вид скалолазания - фри-соло (free solo). Таких людей мало, и это очень опасно.
Скалолазы — это альпинисты?
Нет, скалолазы — это не альпинисты. Задача скалолаза - пролезть по скале в конкретном месте («маршруту»).
Задача альпиниста - подняться на гору (маршруты обычно менее четко определены).
У скалолазов обычно не бывает многодневных и даже многочасовых переходов.
Уточняем для любителей комфорта: для скалолазов ночевки в палатках совсем не обязательны.
А откуда на настоящих скалах веревка?
Мы лезем по скалам вверх с прикрепленной к нам веревкой. Когда поднимаемся, вдеваем веревку в специальные крепления на скале. Такие крепления могут выдержать вес многократно превышающий вес человека!
А веревка прочная?
Очень прочная. Может выдержать нагрузку, многократно превышающую вес даже самых тяжелых скалолазов. Нужно это для того, чтобы компенсировать: а) динамическую нагрузку, то есть ту нагрузку, которая дополнительно возникает при падении; и б) нивелировать эффект износа.
Что на руках у скалолазов?
Скалолазы не носят никаких перчаток, потому что руки должны хорошо чувствовать поверхность стены. Чтобы руки не скользили, скалолазы используют специальный порошок - магнезию. Мешочки с магнезией висят у скалолазов на поясе.
Что на ногах у скалолазов?
Скалолазы лазают в специальной обуви - скальниках. Скальники плотно прилегают к ступне и обеспечивают отличное сцепление со стеной. Чтобы сцепление было максимальным, продвинутые скалолазы могут носить скальники на 2-3 размера меньше!
А если я не умею подтягиваться?
Сколько раз нужно уметь подтягиваться, чтобы заниматься скалолазанием? Вы удивитесь, но подтягиваться совсем не обязательно. Мы знаем много скалолазов-любителей, которые не умеют подтягиваться. Это им не мешает! Техника скалолазания во многом строится на работе ног и правильном положении тела. А ещё мы знаем много скалолазов, которым умение подтягиваться даже вредит! Вместо того, чтобы делать техничные движения, они используют силу, и, к сожалению, быстро устают.
Можно ли заниматься скалолазанием тому, кто боится высоты?
Да! Скалолазание помогает привыкнуть к высоте и перестать ее бояться. И даже начать получать невероятное удовольствие от нахождения на высоте.
Где лазают скалолазы?
В городе скалолазы лазают на скалодромах — это большие оборудованные залы, где на стенах сымитирован скальный рельеф. Выбирайте страну, которая Вам нравится, и вероятно там можно полазать и на настоящих скалах) Таиланд, Китай, Турция, США, Италия, Франция, Греция, Россия… Благодаря скалолазанию Вы расширите географию своих путешествий и сделаете их еще ярче и интереснее, ведь теперь вы будете посещать особенно красивые места, скрытые от посторонних глаз!
В высокогорье, каждый отвечает только за себя. Как ответил, польский альпинист.
Хрупкая Элизабет, ростом 157 сантиметров, ясно отдавала себе отчёт, что вытащить на себе взрослого мужчину с высоты больше 8000 метров не сможет. Взявшись за руки, они начали спуск. У Томека появились сложности с дыханием, и он снял маску.
Лицо сразу побелело, он мёрз. Погода была ветренная, штормовой ветер сбивал с ног и они решили пересидеть в углублении между скал. Утром у Томека ртом пошла кровь . Элизабет,-опытная альпинистка. Это было её четвёртое восхождение, сразу поняла, что начался отёк мозга .
Дойти до палаток он не сможет. Об этом она известила базовый лагерь.
Если вовремя не оказать помощь, то альпинист не выживет. Из лагеря приказали Элизабет оставить Томека, а самой спуститься в лагерь 6000 метров.
Томека заберет вертолёт успокоили девушку. Она поплотней укутала напарника и двинулась вниз.
Вертолёт взлететь не смог из за погоды, а в базовом лагере собралась команда самых опытных в тот момент альпинистов, что были в районе Нанга Парбата.
Это была самая масштабная операция по спасению в тех местах.
Высадка группы 4800 метров. Высадка группы 4800 метров.Вертолёт забросил спасательную группу на 4800 метров , что в тех погодных условиях было настоящим героизмом .
На поиск вышли самые акклиматизированные Денис Урубко и Адам Белецкий.
Остальные стали оборудовать лагерь.
Им сообщили, что Элизабет идёт навстречу.
Видимость была минимальной и вдобавок наступала ночь. Спасатели рванули вперёд и через час набрали километр высоты.
Ветер усиливался, пелена снега не позволяла ничего разглядеть, но они впереди услышали слабый голос .
Элизабет они нашли в полубессознательном состоянии с обмороженными руками и ногами. Спускать женщину стали немедленно.
Читайте также: