Примыкание шифера к стене

Обновлено: 16.05.2024

Хитрости и советы по укладке шифера

Шифер всегда был и остается самым популярным кровельным материалом. Связано это с его небольшой стоимостью и простотой укладки — под шифер не требуется сложная и дорогостоящая обрешетка.

Также, шифер имеет достаточно большой срок службы, и некоторые дома советской постройки не перекрывались новым кровельным материалом до сих пор. Единственное что нужно предусмотреть при укладке шифера, это, конечно же, нюансы. Только так данное кровельное покрытие прослужит максимально возможный срок.

Какой должна быть обрешетка под шифер

Для укладки шифера делается деревянная обрешетка, которая смогла бы нормально выдерживать нагрузки от кровельного материала и осадков, чтобы не прогибаться под ними. Для монтажа обрешетки применяется доска, толщина которой не менее 2 см или деревянный брусок, размерами (5х5 либо 6х6 см).

Многое здесь зависит от того, какой именно угол наклона имеет крыша:

Если угол наклона крыши составляет 5-10 градусов, то зимой на кровельный материал будет налипать снег. Следовательно, нагрузка на кровлю возрастёт и для укладки шифера потребуется сплошная обрешетка из доски, толщина которой будет не менее 20 мм;
Если угол наклона крыши 10-15 градусов, но нагрузка на неё в процессе эксплуатации будет меньшей. Для укладки шифера можно использовать так называемую разреженную обрешетку, который укладываются с промежутком в 45 см.
Если угол наклона крыши от 15 градусов, то шаг обрешетки из бруса для укладки шифера может быть увеличен до 60 см.

Как видно, изготовление обрешетки под шифер во многом зависит от того, какую конструкцию и угол наклона имеет крыша. При этом главное чтобы обрешетка была смонтирована ровно, без прогибов и т. д. Для этого по крайним стропилам натягивается верёвка, по которой и контролируется уровень монтажа обрешетки.

Укладка шифера – что нужно знать

Монтаж шифера, о чем уже упоминалось выше в статье достаточно простой процесс, он не вызовет затруднений, если следовать следующим рекомендациям:

Выставить правильный нахлест шифера;
Выбрать нужную сторону укладки шифера;
Придерживаться определенному порядку укладки шифера.

Не стоит забегать далеко вперед, поскольку каждый из данных пунктов следует рассмотреть более детально.

Нахлест шифера — как и от чего, зависит напуск

Напуск одного шифера на другой в момент монтажа является важнейшей составляющей. Если сделать напуск небольшим, то это приведёт к тому, что осадки будут затекать под шифер, что станет причиной протечек кровли.

Размеры напуска шифера зависят от угла наклона крыши:

Если угол наклона до 10 градусов, то размер напуска должен быть не менее 30 см;
Если угол наклона крыши составляет от 10 до 15 градусов, то напуск шифера можно уменьшить до 20 см;
Когда наклон крыши больше 15 градусов, то напуск шифера можно сократить до 17 см.

Как и в случае с обрешеткой, здесь также всё во многом зависит от конструкции крыши и её угла наклона.

Нюансы при укладке шифера

Ниже вашему вниманию будут представлены нюансы укладки шифера, на которые следует обратить внимание, чтобы кровельное покрытие прослужило максимально долго.

Подготовительный этап — шифер подготавливается к укладке. Чтобы продлить его срок службы можно покрыть поверхность кровельного материала грунтовкой глубокого проникновения. Также часто шифер красится специальными эмалями на основе акрила или полимеров.

С какой стороны начинать укладку шифера — ответ на этот вопрос простой: шифер нужно начинать укладывать с той стороны, которая менее всего подвержена воздействию ветра. Что это значит? Вам нужно определить, с какой стороны чаще всего дуют ветра, и начинать укладывать шифер с противоположной стороны.

Что это даст? В первую очередь, защиту от срывания шифера с крыши в момент сильного ветра, поскольку нахлест шифера будет направлен по ветру .

Используйте для крепления шифера саморезы, а не гвозди. Дело в том, что со временем эксплуатации кровли, гвозди вылезают, а это приводит к послаблению шифера и протечкам крыши. Саморезы не выкручиваются в процессе эксплуатации шифера, но они ржавеют и на это нужно обратить внимание.

Что касается расстановки крепежа для фиксации шифера, то следует крепить шифер только поверх волны, с шагом в две волны.

Порядок укладки шифера

Также необходимо обратить внимание и на порядок укладки шифера, от которого всецело зависит качество монтажа кровельного материала. Шифер нужно класть только снизу вверх.

Кроме того, следует придерживаться следующего порядка укладки:

сначала укладывается четыре листа шифера в нижнем ряду;
затем укладывается три шифера во втором ряду;
после этого укладывается два шифера в третьем ряду;
и в конце укладывается один шифер в самом верхнем ряду.

После этого просто добавляется шифер в каждом из рядов (опять же, снизу вверх) по мере укладывания кровельного материала.

Любая крыша служит защитой здания от воздействия атмосферных осадков и правильно установленная кровля способна прослужить достаточно большой эксплуатационный срок. Наиболее распространённым и достаточно часто применяемым материалом для кровли является шифер, который имеет волнообразный профиль и изготовлен из асбестоцемента. Стандартный восьми волновой размер листа 1750х1125 миллиметров, площадь покрытия без учета напуска, составляет около двух квадратных метров.

Достаточно часто возникает вопрос; как правильно накрыть крышу шифером своими руками без привлечения дорогостоящих специалистов. Несколько дельных советов и последовательный ход производимых работ помогут новичкам в обустройстве кровли.

Типы крыш и устройство стропильного каркаса

Крыши, имеющие один скат, чаще всего используются для хозяйственных помещений, навесов, различных пристроек и входных групп. Двух скатные и вальмовые крыши используются в основном для покрытия жилых и административных зданий. При монтаже каркаса для покрытия шифером необходимо учитывать размер листа таким образом, что бы он имел три точки опоры, с учетом напуска 200 миллиметров листа на лист. Устройство обрешетки, начинают от карниза к коньку крыши, соблюдая вертикальность и горизонтальность.

Строительный лес должен иметь низкую влажность, что исключит деформацию каркаса после монтажа в процессе эксплуатации. Брус для обрешетки должен быть без крупных сучков. При шаге стропил до 1200мм используется брус размером 50х50мм, а при шаге стропил до 1500мм рекомендуется использовать брус размером 50х60мм. Крепеж бруса к стропилам производится шурупами 80-100мм. Использование шуруповёрта значительно облегчит и ускорит процесс сборки. Заключительным этапом будет проверка плоскости ската при помощи натянутого шпагата, допустимая погрешность не должна превышать 2мм.

Инструмент для кровельных работ

Любой мастер без необходимого инструмента, не мастер. Прежде чем приступить к кровельным работам, необходимо провести ревизию имеющего инструмента и приобрести недостающий, но крайне необходимый. Минимальный перечень необходимого инструмента для устройства кровли из шифера:

топор;
молоток;
гвоздодер;
плоскогубцы;
стамеска;
зубило;
набор отверток;
киянка;
ножницы по металлу;
пила по дереву;
пила по металлу;
электрическая дрель;
сверла;
электрический шуруповерт;
ручная дисковая электропила.

Весь инструмент должен быть в рабочем состоянии, режущий инструмент должен быть заточен, молоток и топор должны плотно сидеть на рукоятях, что позволит избежать получения травмы во время работы. Необходимо строго соблюдать технику безопасности и активно применять средства индивидуальной защиты.

Монтаж листов шифера: порядок и технология проведения работ

На практике используются два способа установки листов:

Смещение последующего ряда на несколько волн.
Без смещения ряда с подрезкой углов листа.

Такое использование позволяет не допустить четырехкратного углового наложения листов, что способствует образованию щелей. Любой из этих способов позволит правильно накрыть крышу дома шифером. Следует обратить внимание, что одна волна листа ниже противоположной крайней волны, и она окрашена полосой черной краски. Установка листов шифера начинается от карниза, очень важно правильно выставить первый лист при помощи строительного уровня и отвеса. Для разметки натягивают шпагат, горизонтальный параллельно карнизу, который служит ориентиром нижних краев первого ряда. Вертикальный шпагат натягивают от угла крыши до конька, что позволяет избежать искривления последующих рядов шифера. Обязательно нужно учесть направление основных ветров в данной местности. Стык вертикального перекрытия должен быть расположен по направлению ветра, что исключит возможность срыва листов шифера при сильных порывах ветра. Установку листов можно производить как с лева на право, так и с право на лево.

Укладка шифера со смещением листов

Самым простым способом укладки шифера является технология по рядового смещение листов, что исключает обрезку углов. Первый лист второго ряда обрезается продольно на одну или несколько волн, и далее укладываются целые листы, продольной обрезке, возможно, будет подвергаться последний лист.

Схема укладки листов шифера со смещением.

Укладка шифера без смещения

При укладке шифера без смещения производится обрезка углов смежных листов для обеспечения более плотного прилегания. Первый и последний лист устанавливаются без обрезки, на остальных необходимо произвести подготовительные работы. Обязательное условие, срезы углов при установке должны иметь тепловой зазор от двух до четырех миллиметров и не коем случае соприкасаться между собой. Для полной ясности приведена схема укладки шифера с обрезкой углов:

Схема укладки листов шифера без смещения.

Для обрезки углов можно использовать старую ножовку по дереву или ручную электрическую дисковую пилу с диском, предназначенным для резки камня.

Для того чтобы выполнить подрезку правильно, рекомендуем посмотреть видео ниже, как это делает профессионал.

Крепежные работы

Крепеж шифера к обрешетке осуществляется шурупами с силиконовой прокладкой расположенной на внутренней стороне головки, использовать гвозди крайне не желательно, так как в процессе эксплуатации плохо держатся в древесине, расшатываются и поднимаются, что приводит к нарушению прилегания листов к обрешетке. Каждый лист шифера первого ряда закрепляется двумя шурупами в нижней части и одним шурупом в средней части листа, через отверстия, просверленные в верхней волне диаметром больше на 1-2 мм толщины шурупа. Ни коем случае не стоит пробивать отверстия, так как можно повредить шифер или получить отверстие гораздо большего диаметра, чем головка шурупа. Верхняя часть листов первого ряда закрепится при установке второго ряда, при этом монтажные отверстия сверлятся через два листа уложенных внахлест, который по технологии должен быть не менее 200 мм при наклоне в 25 градусов и не менее 150 мм при наклоне свыше 30 градусов.

Варианты крепления листов шифера.

Устройство ендовы

Иногда в форме крыши присутствуют внутренние углы, тогда в таком случае требуется обустройство ендовы, которая производится до покрытия шифером. Основой служит настил, изготовленный из досок на который крепится гидроизоляционный материал, который в свою очередь покрывается оцинкованным листовым металлом. При покрытии шифером подгоняют листы таким образом, что бы зазор между ними имел минимальное расстояние. С наружной стороны стык шиферных листов перекрывается изогнутой полосой оцинкованного кровельного металла.

Схема устройства ендовы под шифер.

Примыкание к дымовым и вентиляционным трубам

В зависимости от расположения трубы, наклона ската и прочих нюансов, вариантов может быть достаточное количество, поэтому рассмотрим основной базовый вариант. Лист кровельного металла с отверстием для трубы устанавливают таким образом, что верхний край располагается под верхним листом шифера, а нижний край выпускается на ниже стоящий шиферный лист. Вокруг трубы укладывается асбест, а сверху накрывается вторым листом с отверстием под трубу, но большего размера. Нередко дополнительно устраивают отлив из цементного раствора.

Примыкание шиферной кровли к стене

В отдельных случаях возникает необходимость устройства кровли, когда верхний край ската примыкает к стене здания. Чтобы предотвратить попадание атмосферных осадков в зазор между стеной и шифером, особенно в зимне-весенний период, устанавливается отлив, изготовленный из полосы кровельного железа шириной 400мм имеющий продольный изгиб соответствующий углу наклона ската. Один край отлива крепится дюбелями к стене, а второй перекрывает листы шифера сверху и закрепляется через верхнюю волну шурупами к обрешетке. Такой вид кровли часто применяется на входных группах и всевозможных пристройках к уже существующим зданиям, обычно имеют не более двух скатов.

Установка конька

Завершающим этапом кровельных работ по традиции является установка конька. Различные готовые коньковые элементы для устройства конька можно без проблем приобрести на любом строительном рынке, но при желании можно изготовить своими руками из полосы листового оцинкованного кровельного металла шириной 400мм при помощи металлического уголка и киянки. Коньковые элементы крепятся к обрешетке через верхнюю волну шифера шурупами. По окончанию кровельных работ не лишним будет, в солнечный день подняться на чердак и внимательно осмотреть творенье рук своих, и если в полумраке будут замечены веселые солнечные зайчики, значит где-то, что-то пошло не так как бы хотелось. Небольшие щели и сквозные отверстия достаточно легко устраняются любым силиконовым герметиком.

Покрытие шифером вальмовых крыш

Классическая вальмовая крыша имеет четыре ската, два треугольной формы и два трапециевидной, которые по площади больше треугольных. Технология укладки шифера практически ни чем не отличается от односкатных и двухскатных крыш кроме дополнительной обрезки крайних листов каждого ската. Для того чтобы не ошибиться с углом обрезки и не забивать голову расчетами, из трех тонких реек изготавливается шаблон на высоту шиферного листа в виде прямоугольного треугольника у которого прямой угол закреплен жестко, а гипотенуза крепится по месту установки первого листа. Наличие шаблона позволит гораздо быстрее размечать и производить обрезку крайних листов на двух противоположных скатах. Следует учесть, что угол трапециевидного, отличается от угла треугольного ската и поэтому потребуется изготовление второго шаблона. Обрезку листов шифера необходимо производить на земле, для монтажа на крышу подавать уже готовую заготовку.

Рекомендуем перед началом работ посмотреть видео: как правильно накрыть крушу шифером самостоятельно, советы специалиста.

Обустройство узла примыкания кровельного покрытия к вертикальной поверхности

На крышах линия соединения кровли со стеной является чрезвычайно важным местом. Снег, дождь, мелкий мусор, опавшие листья скапливаются именно там. Это становится причиной порчи утеплителя и проникновения влаги под кровлю, а иногда и внутрь помещения, что влечёт за собой ремонт крыши. Поэтому, чтобы избежать подобных проблем, по линии стыковки обустраивают надёжный узел примыкания.

Правильное устройство примыкания кровли

Основная функция кровельного покрытия — защита помещений от внешних воздействий. От того, насколько грамотно сделано примыкание кровельного материала ко всем вертикальным поверхностям, зависит микроклимат внутри здания и сохранность самой кровли.

Используемые материалы

На протяжении срока эксплуатации кровельное покрытие расширяется и сжимается из-за перепада температур, подвергается разным атмосферным влияниям, а также другим физическим и химическим воздействиям. Поэтому важно не только подобрать материал для покрытия крыши, но и правильно его смонтировать. Наиболее подходящими для герметизации стыка кровли со стеной считаются:

силиконовые герметики и уплотнители на органо-кремниевой основе — эластичны, обладают хорошим сцеплением с поверхностями, долговечны, срок их эксплуатации достигает 10 лет;
алюминиевые и медные гофрированные ленты — обладают запасом подвижности, выдерживают высокие температуры. Растягиваются, повторяя рельеф кровли, что позволяет надёжно герметизировать примыкание к профнастилу, черепице, шиферу;

При помощи гофрированной ленты легко выполнить примыкание рельефной кровли

Монтаж узла примыкания

Для каждого покрытия существует свой метод и материал стыковки кровли со стеной. Но для любого варианта действует правило: примыкание должно быть сплошным, цельным, выполненным из качественных материалов. Чаще всего при строительстве используются такие способы:

Стыковые планки прымыкания имеют различную конфигурацию

Гидроизоляцию в месте примыкания кровли к стене всегда выполняют, начиная с нижних слоёв, а затем настилают верхние, перекрывая ими нижние стыки

Главная трудность устройства такого примыкания — добиться прочности конструкции. Ведь из-за разницы температурных деформаций материалов кровли и стены данный узел со временем разрушается.

Одинарный фартук

Пошаговая технология установки и крепления металлического фартука-отлива:

Приложить фартук к стене и прочертить линию вдоль верхней кромки.
По линии выполнить штробу глубиной 2,5—3 см (в некоторых случаях до 5 см).
Очистить углубление от пыли, смочить водой.
Вставить в штробу верхнюю полку фартука, заполнить зазор герметиком.

Верхняя полочка планки отлива монтируется в штробу, а потом заливается герметиком

Также возможна установка и без штробления. Но тогда применяется двойной фартук. Или место соединения кровельного материала со стеной укрепляется металлической прижимной полосой, которая пристреливается дюбелями из строительного пистолета.

Алюминиевая клеящаяся полоса

Такая полоса легко растягивается за счёт гофрированной структуры и плотно облегает рельефные поверхности.

С её помощью монтируется узел примыкания кровли из керамочерепицы, шифера и подобных материалов. А также она удобна для бокового примыкания.

Особенную сложность представляет боковое примыкание кровли

Способ наклейки алюминиевой гофрополосы:

Приклеивание гидроизоляционной гофрополосы к вертикальной части требует аккуратности выполнения, иначе придётся переделывать шов примыкания заново

А также удобны в использовании и другие современные ленточные материалы. Например, в работе со штучными кровельными материалами (черепицей, кровельными плитками и т. п.) подойдёт самоклеящаяся свинцовая лента, обеспечивающая герметизацию стыков. Она изготавливается односторонней из окрашенного свинца и скручивается в рулоны.

Свинцовая клеящаяся лента для герметизации стыков кровли со стеной тоже по верхнему краю обязательно закрывается прижимной полосой

Примыкание мягкой кровли

Для монтажа узла примыкания мягкой кровли используются рулонные материалы повышенной прочности. Вертикальная поверхность должна быть ровной, без трещин и сколов, чтобы исключить попадание влаги под кровельный ковёр. Технология перекрытия примыкания мягкой кровли к стене:

Оштукатурить вертикальную поверхность примыкания на высоту не менее 30 см, дождаться полного высыхания.
Вдоль линии соединения кровли со стеной по всему периметру закрепить брус 5×5 см с треугольным сечением. Он необходим для избежания разрывов материала и обеспечения стекания воды. Но можно вместо бруса сделать цементно-песчаную стяжку с таким же углом наклона.
Кровельное покрытие должно заходить на место примыкания и немного подниматься над горизонтальной плоскостью. Очистить часть кровельного покрытия, на которую будет приклеиваться усиление, удалить с неё гранитную крошку для лучшего прилегания материала. Ширина этой части на горизонтальной поверхности крыши произвольная, но не менее 15 см от линии начала подъёма.

Самый простой вариант усиления мягкой кровли в месте примыкания со стеной включает в себя только один слой, наклеиваемый сверху на основной кровельный материал

По линии соединения кровли с оштукатуренной стеной устанавливается брусок треугольного сечения

Этот способ подходит для усиления примыкания на скатных крышах. А на плоской крыше укладывается несколько слоёв.

Два слоя кровельного ковра поочерёдно перемежаются с двумя дополнительными слоями усиления, заходящими на разные уровни стены

Второй слой на стене должен перекрывать первый минимум на 5 см. Это поможет избежать затекания воды под кровельный материал. Такая конструкция считается наиболее прочной для рулонной кровли и мягкой черепицы.

Видео: устройство узла примыкания плоской кровли к вертикальным конструкциям

Герметизация примыкания

Современным способом соединения кровли со стеной, обеспечивающим надёжную герметизацию стыка, является флэшинг. В его основе лежит использование геотекстиля и флэшинговой мастики с гидроизоляционными свойствами.

Флэшинг

Этот способ применяют только на сухих поверхностях. Если нет возможности просушить основание, то его предварительно обрабатывают праймером. Использовать метод можно для любых рулонных покрытий и стен из любого материала.

Метод флэшинга обеспечивает надёжную гидроизоляцию узла примыкания на крыше

Последовательность применения метода флэшинга:

Тщательно очистить вертикальную и горизонтальную поверхности в месте примыкания.
Нанести кистью или валиком мастику: ширина слоя не должна быть меньше 25 см.
Приклеить полосу геотекстиля: ровно, без складок.
Дать мастике высохнуть — на это уйдёт от 3-х до 24-х часов.
Покрыть вторым слоем — перекрывая первый не менее, чем на 5 см для запечатывания краёв геотекстиля.

После высыхания второго слоя получится долговечное, прочное и надёжное гидроизоляционное соединение.

Герметизация стыков

Чтобы вода не просочилась под козырьки, планки прилегания и рулонный материал, по линии их стыковки со стеной необходимо провести герметизацию. Она состоит из следующих этапов:

Гидроизоляционный слой приклеивается силиконовым или битумным герметиком к стене, верхний край закрывается прижимной планкой.
Планки примыкания можно стыковать внахлёст или крепить их на расстоянии 10 см друг от друга.
Все щели между стеной и прижимными планками (и фартуками-отливами) по верхнему краю заполняются герметиком.

Верхний край прижимных планок примыкания проклеивают герметиком, чтобы устранить щели

Важно! Для герметизации стыков не рекомендуется использовать монтажную пену. Под действием солнца её структура разрушается, и работу придётся проводить заново.

Нюансы примыкания различных типов кровли к стене

О способе монтажа следует подумать ещё при проектировании здания. Так как зачастую в проект возведения приходится включать специальную укладку кирпичей в верхней части стен с выполнением небольших углублений.

Кирпичная или бетонная стена

При возведении стены из кирпича стоит предусмотреть козырёк, выступающий над поверхностью в полкирпича. В дальнейшем он послужит карнизом, защищающим место примыкания. Ту же роль выполняет «выдра» — выемка, глубиной в четверть кирпича. В неё заводится материал мягкой кровли, затем устанавливается планка. Узлы примыкания крыш, застеленных другими видами кровельного покрытия, закрываются металлическими листами и закрепляются в углублении стены.

Козырёк или выдра в кирпичной кладке обеспечивает надёжную герметизацию прилегания

Кирпичные и бетонные стены перед монтажом примыкания выравниваются слоем штукатурки. Если козырёк или выемка не были выполнены при строительстве, то борозду под планку штробят отбойным молотком или вырезают «болгаркой».

Рельефные кровли

Примыкание кровли, выполненной из жёстких рельефных материалов, производится с помощью специальных планок, алюминиевой ленты или фартуков с волнистым нижним краем.

Примыкание рельефной кровли выполняется при помощи металлической планки с определённым углом наклона

Видео: устройство примыкания кровли из профлиста к стене под козырьком

Металлочерепица

При укладке листов металлочерепицы между стеной и кровлей оставляется небольшой зазор для вентиляции подкровельного пространства. Примыкание в этом случае делается металлической планкой, нижний край которой крепится к черепице саморезами.

Между стеной и кровлей оставляют вентиляционный зазор

Видео: как организовать обход трубы на кровле из металлочерепицы

Труба

Примыкание к трубе делается двойным: первое под кровлей, второе поверх неё.

Один из способов заделки места примыкания к трубе поверх кровли — применение алюминиевой гофрополосы

Перед креплением прижимных полос на трубе устанавливается термоизоляционный пояс из асбеста. Полосы сначала крепятся к нижней части трубы, затем к двум боковым, а в конце — к верхней.

Вокруг трубы сначала выполняется двойное примыкание, а затем крепятся прижимные полосы

К нижней планке под кровлей дополнительно монтируется галстук для стока воды, который выводится в ендову или в водосток на карнизе. Нижний фартук крепится к обрешётке, верхний — к кровле. Стыки заделываются термостойким герметиком.

На пристенный профиль крепится галстук для отвода воды

Видео: примыкание дымоходной трубы к кровле из цементно-песчанной черепицы

Парапет

Перед устройством узла парапет утепляется минватой и закрывается стружечно-цементными плитами или плоским шифером. Примыкание кровли к парапету выше 70 см выполняется по той же схеме, что и к стене.

Если парапет ниже, кровельный материал заводится на горизонтальную плоскость с заходом на фасад. Сверху устанавливается металлический кожух или производится облицовка парапетным камнем.

Укладка мягкой кровли с заведением материала на парапет позволит прослужить крыше долгие годы без проблем

Отзывы

Примыкание кровельного покрытия к стене — самое уязвимое место на крыше. Небрежность в монтаже приводит к протеканию воды и появлению грибка в подкровельном пространстве. Работы на таких стыках необходимо проводить по правилам и не экономить на материалах. От этого зависит надёжность и долговечность конструкции.

Подписаться на наш канал в Яндекс.Дзен

Узел примыкания кровли к стене - монтаж

Как известно, наиболее подвержены негативному воздействию влаги те участки кровли, где покрытие непосредственно соприкасается со стеной. Поэтому именно в том месте, где располагается примыкание кровли к стене, герметизация стыка и его защита должны быть выполнены на максимально высоком уровне.

Принято выделять две основные разновидности примыканий – верхнее и боковое, причем устройство каждого из них требует применения стыковых планок ПС-1 и ПС-2.

Необходимость устройства примыканий кровли

Очень важно, чтобы все элементы строения, так или иначе примыкающие к кровле (вентиляционные и печные трубы, козырьки, стены, навесы и др.), были устроены согласно специально плану. Как известно, эти места наиболее подвержены активному скапливанию любой влаги.

Неудобство зачастую также доставляют мусор, ветки и листва деревьев, скапливающиеся в тех местах, где ветер дует наиболее сильно. В зимний период времени узел примыкания кровли к стене под воздействием снега испытывает сильнейшие нагрузки.

После того, как устройство стропильной системы крыши окончено, необходимо лишь оснастить кровлю необходимым покрытием.

Металлочерепичный настил необходимо укладывать с сохранением возле стен небольшого зазора. Делается этого для того, чтобы обеспечить всю конструкцию нормальной вентиляцией, при этом сделав правильное примыкание металлочерепицы к стене. После этого в полотне стены посредством штробления нужно создать канавку, имеющую глубину примерно 2,5 сантиметра. Стыковая планка при этом оснащается особым уплотнителем, а затем плотно укрепляется в пазу и крепится дюбелями. Затем место штробления обрабатывается специальным герметиком на силиконовой основе. Планка примыкания фиксируется на верхних точках черепичных волн при помощи саморезов или шурупов.

В том случае, если покрытием кровли выступает рулонный материал, например, покрытие из битума или битума с полимерами, то примыкание кровли к стене должно обрабатываться по следующему принципу:

На участки стыков покрытия со стеной накладываются прижимные рейки.
Наложенные рейки нужно крепко зафиксировать с помощью саморезов.
Стыковые участки обрабатываются герметиком на основе силикона.
Как вариант – наложение эластичной мастики наряду с армирующим геотекстилем, а сверху – второй слой мастики. Этот метод именуется флэшинговым. Он приобрел довольно широкую популярность ввиду хорошего конечного результата работы – швы получаются эластичными, прочными и прекрасно герметизированными. Такой способ является относительно недорогим, к тому же его можно выполнять и собственноручно, не привлекая лишнюю рабочую силу и не тратя материальные средства на оплату труда специалистов.

Наносить мастику на стыки следует при помощи кисти или валика. Этот материал застывает быстро, но необходимая эластичность, тем не менее, сохраняется. Сцепление мастики практически с любым материалом проходит без каких-либо проблем.

К флэшинговому методу стыки готовятся по-разному в зависимости от материалов, используемых для устройства кровельных примыканий, а также от их конфигурации. Делается это следующим образом:

Каждую из поверхностей необходимо тщательным образом очистить от пыли и грязи.
Оснащенный обсыпкой рулонный материал нужно очистить в тех местах, куда будет наноситься мастика.
Поливинилхлоридные кровельные мембраны ПВХ следует очистить от пыли и обезжирить их.
Бетонные поверхности надо промазать праймером для того, чтобы снизить их влажность.
Отштукатуренную кладку кирпича необходимо оставить до окончательного высыхания.
Трещины и щели больших размеров нужно обработать герметиком еще до начала основного процесса работы.
Мастику на уже подготовленный участок следует наносить валиком или кистью.
Поверх мастики необходимо уложить геотекстиль.
На геотекстиль снова должна наноситься мастика.
Интервал, между которым следует наносить каждый из слоев, может составлять от трех часов до суток.
После высыхания при желании можно нанести еще один мастичный слой, но уже желаемого цветового оттенка.

Всего на 1 м² мест стыков в среднем требуется использовать около 1 килограмма мастики. Объем расхода праймера приблизительно равен 0,3 килограмма на 1 м². Рассчитывать расход геотекстиля необходимо еще до его приобретения.

Монтаж планок примыкания, детальное видео:

Кровельное примыкание к другим элементам сооружения

Если нужно герметизировать стыки кровельного покрытия с другими поверхностями всего сооружения, то технология должна быть несколько другой. Например, если кровля примыкает к парапету, то этот элемент должен быть утеплен.

Утепление стен при такой герметизации выполняется с помощью минеральной ваты. На том участке, где кровля соединяется с парапетом, следует наплавлять еще один слой.

Листы теплоизоляции необходимо закрыть стружечно-цементными плитами либо шифером, как правило, плоским. Плотная плита минеральная ваты служит основой для создания наклонного бортика, который вклеивается прямо в угол поверх горячего битума. Самый первый из слоев покрытия кровли должен загибаться на горизонтальную поверхность на расстояние, равное 15 сантиметрам, а второй слой обязан перекрывать предыдущий на расстояние в 5 сантиметров.

После этого следует приступать к обустройству стального фартука, основная функция которого – отвод дождевой воды. После этого узел примыкания кровли к стене будет иметь надежную и долговременную герметизацию.

Стыки в районе потолка и чердака можно обрабатывать силиконовым герметиком, а в месте прохода через кровельное покрытие печной трубы необходимо использовать планки.

Труба печи должна находится как можно ближе к планке конька. Запрещается выводить трубу в ендове, поскольку при таком ее расположении обеспечить кровле герметичность в этом месте будет почти невозможно.

Если крыша покрыта черепицей на основе битума, то наилучшим решением станет использование примыкающей планки, которая крепко соединит узлы и не пропустит влагу внутрь конструкции.

Сложнее дело обстоит с торцевыми стенами, так как кровля к ним примыкает под углом. В этом случае герметизация швов торцевой планки для кровли должна выполняться особенно осторожно и аккуратно.

Чтобы обработать стыки покрытий из керамической черепицы, специалисты советуют употреблять ленты, основу которых составляет гофрированный алюминий.

Благодаря волнистой форме этого материала он способен повторять форму самого покрытия, то есть черепицы, а последующая заливка битума окончательно придаст стыкам полную герметичность. Применять ленты подобного рода можно также и на битумной черепице. Еще одно их достоинство – богатая цветовая гамма, поэтому подобрать нужный оттенок под окраску кровельного покрытия труда не составит.

При возникновении любых вопросов относительно того, как должны выполняться примыкания кровли к стене и иным поверхностям, подробную информацию с фото и видео всех работ всегда можно найти в Интернете.

герметичное примыкание шифера к стене из профнастила

]( посоветуете их заделать? Монтажная пена вроде не лучший вариант, может кровельную ленту? Одностороннюю лучше (наклеить снаружи на стену и на планку примыкания) или двухстороннюю (наклеить между стеной и планкой примыкания, вовнутрь) ? Что посоветуете, а то я эти ленты в руках не держал, а на догадках далеко не уедишь !?

Или герметиками лучше? По своему опыту их эксплуатации в ванной, они через год-два отслаиваются в тёплом помещении, а тут перепады температуры, ещё раньше отслоится..

Секрет монтажа шифера без щелей и зазоров. Забытый дедовский метод

Несколько лет назад я помогал родственнику накрыть шифером дровенник. Площадь кровли была небольшой, не более 20 м2. Но мы провозились с листами целый день. Все дело в том, что в местах нахлестов образовывались щели и в них мог попасть с ветром снег, выпадая внутри строения. А так как под шифером не было никаких пленок, то приходилось перебирать листы, подбирая шифер с наиболее подходящей геометрией.

Лишь недавно я узнал простой способ, как быстро и с минимальными трудозатратами идеально подогнать каждый лист. Причем, между ними не будет щелей и даже намеков на зазоры. Для этого нужно выполнить следующие правила:

1. Листы монтируем вертикальными рядами. Никакого горизонтального монтажа рядов как при использовании других листовых кровельных материалов.

2. Нужно подрезать диагональные углы у тех листов, которые стыкуются, а потом перекрываются вышележащим листом.

Размечаем угол и отрезаем верхний правый угол у листа нижнего ряда и нижний левый угол у листа верхнего ряда. Здесь показано крупным планом и схема монтажа:

Для одинаковых срезов на всех листах нужно иметь верхний и нижний образец. Благодаря этому способу перекрываемые листы будут находиться на одном уровне по высоте и щелей не образуется. Для лучшего понимания процесса можно посмотреть короткий ролик:

Видно, что шифер плотно прилегает друг к другу, листы не имеют деформаций и это является залогом долгой службы кровли. Шифер зачастую трескается под снеговой нагрузкой в местах перекосов и щелей.

При соблюдении этого принципа монтажа можно быть уверенным, что шифер прослужит 40, 50 лет и более. В особенности, если он произведен известными заводами, следящими за качеством. Как, например, на заводах компании BF Tech , производящие шифер в европейской части России десятки лет.

Плюсы шифера известны и строителю и дачнику. Кроме долговечности, под кровлей из шифера практически не слышно дождя. Шифер меньше нагревается и плохо передает тепло. А если через 10-15 лет шифер покроется темным налетом от мхов и лишайников, то он чистится мойкой высокого давления:

Читайте также: