Примыкание пароизоляции к стене из газобетона

Обновлено: 17.05.2024

Нестандартное использование полиуретанового герметика. Попробовал его в пароизоляции кровли, делюсь впечатлениями.

Друзья, рад вас приветствовать ! Очередная работа на моей стройке, и очередные нюансы, о которых мало кто говорит.

В прошлой статье, на тему пароизоляции, я уже рассказал о Том как проклеивал "пленку" специальным скотчем ( заходите на канал , и читайте подробнее. ).

И там я отметил все минусы этой супер-ленты, с которыми столкнулся.

Например, вот такие места, где скотч плохо прилипал. Например, вот такие места, где скотч плохо прилипал.

Сегодня будем решать эти проблемы.

И главным средством борьбы будет полиуретановый герметик.

Вообще, это герметик для швов(каких именно не понятно, видимо любых 😁), но никто не запрещал использовать его и для других целей.

Главное - это его свойства:

атмосферостойкость(влага, и перепады температуры).
способность к значительным деформациям.

Может есть ещё что-то, но для моих задач достаточно и этого.

Стыки пароизоляция со стеной.

Это то, для чего я изначально и покупал герметик.

Во-первых, чтобы сэкономить на дорогом скотче для пароизоляции.
Во-вторых, адгезия этого скотча с газобетоном не самая идеальная, герметик гораздо лучше прилипает.

Однако недостатки вылезли и здесь.

И были связаны с адгезией герметика и самой пароизоляция.

✅Пароизоляция, которую я использовал, имеет две стороны: гладкую и шершавую. Изначально, я наносил герметик прямо между стеной и "пленкой", т.е. к гладкой стороне.

Но попробовав надежность крепления, после высыхания герметка, оказалось, что пароизоляция, отходит от герметика, при незначительном усилии. Конечно, я понимаю, что все это еще дополнительно закрепится чистовой отделкой стен, но до нее еще не скоро, и хочется быть уверенным в этих узлах.

Хотя, может суть проблемы в качестве самого герметика. Я брал самый дешевый наверное, в Леруа, примерно за 350 рублей. Но есть варианты и качественнее. Вот например:

Видел как его используют для проклейки стыков самой пароизоляции, без всяких специальных скотчей. И все держит намертво.

Но есть моменты, где герметик выручил на 100 %

Именно с помощью него я исправлял все недостатки "сапер-скотча". Все места(которые увидел), где скотч плохо прилипал или отставал, я промазал герметиком.

Так что единого решения, наверное нет.

И в очередной раз я убеждаюсь, что под каждую ситуацию нудно подстраиваться, и думать головой.

А что вы думаете, об использовании герметика в пароизоляции дома? Пишите свое мнение в комментариях, интересно узнать..

Подписывайтесь на канал , и ставьте лайки 👍. Продолжаем строиться своими руками.

Как строить из газобетона

Для малоэтажного жилищного строительства газобетон является весьма привлекательным материалом – и не только благодаря относительно невысокой цене. Резать, сверлить, делать штрабы под арматуру можно, используя лишь небольшой арсенал ручного инструмента. А благодаря увеличенному формату при небольшом весе, кладочные работы продвигаются быстро и коробка дома из газобетона может быть возведена за считанные недели. Однако, приступая к строительству самостоятельно, необходимо ознакомиться с особенностями материала. Такая информация поможет избежать досадных ошибок в работе.

Что такое — газобетонные блоки

Газобетонными блоками называют стеновые камни из ячеистого бетона, поризация которого осуществляется благодаря химической реакции между известью и порошком (суспензией) алюминия. Кроме них в составе бетона присутствуют: портландцемент без минеральных присадок, песок с высоким содержанием кремнезёма, каустическая сода, двуводный гипс и вода.

Технологические нюансы производства

После перемешивания ингредиентов, смесь заливают в укрупнённые, прогретые до +40 градусов формы, в которых, в результате газовыделения она увеличивается в объёме. Через 2-3 часа начинается следующий этап.

Слегка затвердевшие большие блоки на транспортёрах подаются к резательному комплексу для раскроя на камни заданного размера. Единовременно может нарезаться только один типоразмер - для обеспечения других параметров, требуется произвести смену ножей. После резки плоскость будущих стеновых изделий шлифуется, они вплотную укладываются на поддон.
Далее наступает следующий этап производства, который может быть разным, и оказывает влияние на характеристики готовых блоков. В простейшем варианте, их отправляют для твердения на тёплый склад, где они по идее должны находиться 28 дней – до 100-процентного набора прочности.
Условия естественные, такая технология называется гидратационной. При таком твердении изделия получаются не слишком прочными и с неважной геометрией, поэтому большинство официальных производителей газобетона работают по другой технологии.
В ней окончательное твердение газоблоков происходит в автоклавной камере, где при температуре +190 градусов на них около 12 часов под давлением 1,3 Мпа воздействует пар. В таких условиях в бетоне происходят изменения на молекулярном уровне, образуется прочный минерал – гидросиликат кальция (в природе он называется тоберморит). Благодаря ему прочностные характеристики бетона вдвое, а то и втрое выше, чем при гидратационном твердении - если сравнивать изделия одинаковой марки.

Взять, к примеру, газобетон плотностью 400 кг/м³: по ГОСТ все ячеистые бетоны относятся к группе теплоизоляционных, с прочностью на сжатие, соответствующей классу В1,5. Это максимум, и в случае с неавтоклавными блоками так оно и есть. У автоклавных блоков D400 класс прочности В2,5. Это почти вдвое выше, что позволяет использовать их не в качестве теплоизоляции, а конструктивно, для возведения несущих стен одноэтажных зданий.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Из сказанного выше следует вывод: приобретая блоки для стройки, нужно обращать внимание не только на их плотность, но и на прочность. Несущие стены не могут возводиться из материала класса ниже В2. У неавтоклавного газобетона ему будут соответствовать только блоки D600, а то и D700.

Какие блоки для дома лучше

Из-за более высокой плотности бетона будет выше и теплопроводность, что в конечном итоге только ухудшит теплоизоляционные качества стен. А это нежелательно. По этой причине во все проекты домов закладываются только блоки автоклавного производства. Это даёт преимущества ещё и в том, что у них практически до минимума сведена усадка. Соответственно, меньше отклонений в параметрах, и можно при кладке предусматривать тонкие швы.

Производство таких блоков требует больших затрат, поэтому и стоят они дороже. Но в конечном итоге экономится кладочный раствор, а стены получаются более прочными и тёплыми.

При условии, что блоки автоклавные, для возведения одноэтажного дома с деревянными перекрытиями можно взять марку D 400.
Для дома с мансардой или вторым этажом, в районах, не подверженных сейсмическим подвижкам – D 500.
Для двух-трёх этажного дома со сборным или монолитным перекрытием, с навесным фасадом – D600.
Осуществляя строительство из газобетона в сейсмоопасных местностях, надо брать блоки плотностью не ниже 700 кг/м³.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

На заметку: Внутренние несущие стены обычно возводят из блоков такой же плотности, что и наружные – разве что может быть меньше толщина. Для перегородок можно взять блоки D300, в автоклавном исполнении даже у них класс прочности может быть В2.

В таблице представлены основные характеристики блоков:

Характеристики	Марка блока
Характеристики	D 300	D 400	D 500	D 600	D 700
Плотность кг/м³	300	400	500	600	700
Класс по прочности на сжатие	В0,75-В2	В1-В2,5	В1,5-В2,5	В2,5-В3,5	В3-В5
Коэффициент теплопроводности при нормативной влажности (Вт/м*С)	0,088	0,0117	0,147	0,183	0,192
Коэффициент паропроницаемости (мг/мчПа)	0,26	0,23	0,2	0,16	0,15
Морозостойкость (циклов)	Не нормируется	15	35	35	50
Усадка мм/м	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Предел огнестойкости (минут)	240
Класс пожарной опасности	К0(45)
Толщина швов на клею	2-3 мм

Особенности материала, которые нужно учитывать при строительстве

Так как газобетон – материал ячеистый и поры его открытые, он способен интенсивно впитывать влагу. В соотношении к общей массе его водопроницаемость составляет 25-30%, что сравнимо с древесиной (многие другие характеристики у этих двух материалов тоже близки по значениям). Строительство стен из газобетонных блоков требует недопущения их увлажнения, из-за которого ухудшаются теплоизоляционные качества стен. Что для этого нужно?

Что делать с влагопроницаемостью

Увлажнению газобетонной кладки будут препятствовать:

Горизонтальная гидроизоляция фундамента и цоколя, которая предотвратит капиллярный подсос влаги из грунта.
Внутренняя отделка непроницаемыми для пара материалами (лучше всего кирпич, керамическая плитка, гипсополимерные панели и штукатурки, виниловые обои) либо пароизоляционные мембраны, закладываемые под навесной материал (гипсокартон, вагонку, ПВХ панели).
Внешняя отделка, желательно с утеплением минватой, препятствующая конденсации под нею паров. Фасадная штукатурка и краска, а так же утеплитель должны иметь более высокий, чем у газобетона, коэффициент паропроницаемости. Все остальные отделочные материалы монтируются с зазором, позволяющим пару свободно выходить наружу.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Полимерные утеплители (беспрессовый пенопласт, экструдированный полистирол, пенополиуретан, пеноизол) пар практически не пропускают, поэтому их нежелательно использовать для утепления газобетонных стен снаружи. Во всяком случае, прежде чем их монтировать, нужно дождаться снижения начальной влажности до нормативных 5-6%.

На выходе из автоклава у блоков влажность достигает 30%, и снижается постепенно. Время, необходимое на нормализацию влажности, зависит от условий окружающей среды. Так же необходим правильный теплотехнический расчёт, который определит оптимальную толщину такого утеплителя. Это должны понимать те, кто затевает строительство своими руками и без проекта.

Каким должен быть фундамент

Правильный расчёт важен и для фундамента. Многие заблуждаются, думая, что раз газоблоки легче кирпича, то и основа под кладку для них может быть выполнена в облегчённом варианте. Мнение это ошибочное и влечёт за собой множество проблем. Потому что, как бы ни соблюдалась технология строительства из газобетонных блоков при возведении стен, но при отсутствии жёсткого фундамента рано или поздно на кладке (а соответственно, и на отделке) образуются трещины.

Поэтому основа под дом должна выполняться в монолите, если это плита или точечные опоры. Ленту можно так же выполнить из бутобетона, бутового камня или глиняного полнотелого кирпича. Если использовать крупноформатные блоки ФБС, то поверх них обязательно заливают железобетонный армопояс. Конкретный вид фундамента подбирается в зависимости от типа грунта на участке.

Технология строительства из газобетона

Процесс монтажа газоблоков достаточно прост и схож с кирпичом, но по сравнению с ним трудоёмкость снижена благодаря укрупнённым габаритам. В целом, набор технологических операций и их последовательность выглядит так:

Обрез цоколя выравнивается цементно-песчаным раствором, чтобы постель для первого ряда блоков была максимально ровной. Но прежде, чем класть блоки, поверх выравнивающего слоя выполняется гидроизоляция. Прямо на раствор настилается полоса рубероида или гидроизола, после чего на ту же смесь монтируется ряд.
Начинается укладка от наиболее высокого угла и продолжается вкруговую по всему периметру здания. Очень важно следить за высотой рядов, для чего используют как шнуры-причалки, так и лазерные координаторы или уровни.
У качественных автоклавных блоков отклонения в размерах небольшие (1-2 мм), так что больших проблем они не создают. Любые перепады могут спровоцировать возникновение напряжений в кладке, в результате чего появляются волосяные трещины.
При тонкослойной кладке их невозможно нивелировать за счёт толщины раствора, поэтому выступающие грани сначала сглаживают с помощью тёрки для газобетона, щёткой удаляют пыль, и только потом укладывают блоки верхнего ряда. Соответственно, блоки с отбитыми рёбрами и углами лучше не пускать в кладку. Выбрасывать их тоже не придётся – они пригодятся для нарезки доборов.
На ЦПС монтируется только первый ряд, для монтажа остальных можно использовать либо специальный клей на цементной основе, либо полиуретановый клей-пену в баллонах под монтажный пистолет. Один флакон ёмкостью 700 мл заменяет мешок сухого клея. Стоит в два раза дороже, но зато экономия на доставке, так как несколько коробок клей-пены - совсем не одно и тоже, что пара тонн сухой смеси.
Чтобы не допустить перерасхода клея, как раз и выполняется устранение перепадов между соседними блоками. Эта процедура должна выполняться планомерно – только тогда последний ряд получится столь же ровным, как и в начале кладки.

Очень важно делать перевязку вертикальных швов минимум на 10 см. Делается это, начиная со второго ряда, путём укладки целого блока там, где в первом ряду установлена половинка. Но приступать к монтажу второго ряда можно только через пару часов, когда под первым схватится пескоцементный раствор.

Что можно построить из газобетона своими руками

В газоблочном доме или коттедже, из газобетона возводят не только внешние стены, но и внутренние. А так же можно построить:

Перегородки. Для этого используются блоки такой же высоты и длины, только меньшей толщины (75-150 мм)
Перекрытия. Производители автоклавного газобетона предлагают плиты и пустотные блоки, из которых монтируют сборно-монолитные перекрытия. Они не только намного легче железобетонных, но и имеют соответствующий ячеистому бетону коэффициент теплопроводности.
Перемычки. Железобетон или любой другой инородный материал (кирпич, металл), внедрённый в газоблочную кладку, является мостом холода. Поэтому перемычки в оконных проёмах и над входной дверью тоже лучше делать из газобетона. Для этой цели можно использовать как блоки U-образной формы, в которые устанавливается каркас и заливается бетон, так и брусковые перемычки заводского изготовления.
Вентиляционные каналы. Сделать их можно с помощью всё тех же газобетонных блоков, только с одной или двумя сквозными пустотами – так называемые, О-блоки. Их встраивают в кладку единым вертикальным рядом, благодаря чему и формируется вытяжной канал.
Арки. Этот архитектурный элемент весьма привлекателен, поэтому может применяться не только для внутреннего зонирования пространства, но и просто для создания красивого внешнего облика здания. Некоторые производители изготавливают арочные перемычки, но в свободной продаже их нет, надо заказывать. Чаще всего мастера монтируют сферический проём по аналогии с кирпичом: по опалубке, из нарезанных клинышком блоков.
Колонны. При необходимости возведения опорных колонн, используют обычные стеновые блоки. Главное, чтобы у них была достаточная прочность на сжатие, и опираться они должны на сваи.
Фронтоны. Больше всего заниматься подрезкой блоков приходится при возведении щипцовой части стены либо фронтона, так как она имеет форму треугольника или трапеции (если под крышей мансарда). Пилить газоблоки можно ножовкой по газобетону – но, конечно, с цепной или дисковой пилой работа пойдёт значительно быстрее.

Где армировать

Невысокие прочностные характеристики материала делают его восприимчивым к подвижкам, перепадам температур, внутренним напряжениям. Поэтому, для предупреждения возникновения на газобетоне трещин, кладку нужно армировать. В проектируемом строительстве, места расположения арматуры и её вид предусматриваются в проектной документации. Чаще всего это периодическая стержневая арматура, которая укладывается в нарезанные под неё штрабы в горизонтальной плоскости ряда кладки, но может быть и металлическая или полимерная кладочная сетка.

Армирование осуществляется в зонах, наиболее подверженных нагрузкам:

Первый ряд, а затем каждый четвертый. Среди производителей газобетона бытует мнение, что такое армирование рядов необходимо только для стен, длина которых превышает 6 м, а высота 3 м. Однако застройщики стремятся использовать блоки с максимально низкой теплопроводностью, прочности которых может быть недостаточно, чтобы выдерживать вес перекрытий, кровли, некоторых видов фасадной отделки, эксплуатационные нагрузки. Поэтому лучше все же армировать, а вместо стержней можно использовать более лёгкую и дешёвую сетку.
Ряд, после которого начинается оконный проём. Он усиливается под вертикальными границами проёма, с заходом на 90 см внутрь кладки стены.
Под пятой перемычки, с заходом в кладку на 25-30 см от торцов.
Если проём небольшой, и монтируется без перемычки, то армировать нужно верхний ряд над ним.
По верхнему обрезу кладки - под армопоясом, на который будет опираться перекрытие.
По контуру газобетонного фронтона - под армопоясом, на который будут опираться элементы кровли.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

В местах примыкания к стене тёплого и холодного помещения, изменения толщины или высоты стен, в местах пересечения двух несущих стен, вместо армирования в каждом четвёртом ряду можно устраивать деформационные швы.

Можно ли газоблоками выкладывать стены в ванной

Санузлы относятся к помещениям с влажным режимом эксплуатации. А так как газобетон очень чувствителен к увлажнению, вполне резонно возникает вопрос: стоит ли делать перегородки в ванной комнате и туалете из газобетона. Для этой цели, конечно, можно использовать кирпич или пазогребневый гипсобетон. Но зачем? Ведь в любом случае стены ванной не остаются без отделки. В 90% случаях используется керамическая плитка, которая сама по себе прекрасно герметизирует поверхности.

Уж если в санузлах себя прекрасно чувствует гипсокартон (даже влагостойкие листы имеют 10-процентное водопоглощение), газобетону и подавно ничего не страшно. Просто для декоративной отделки стен нужно подобрать паронепроницаемый материал. Кроме плитки это цементнополимерные штукатурки, алкидные краски, виниловые обои, ПВХ-панели, под которыми обязательно должен быть слой пароизоляции.

А вот в помещении, примыкающем к этой перегородке с обратной стороны (в квартирах это обычно кухня), лучше сделать наоборот – паропроницаемую отделку: гипсовая штукатурка, водно-дисперсионная краска, целлюлозные обои, гипсовая декоративная плитка. Если использовать керамическую плитку, то лучше не на всю высоту стены. Тогда тот пар, что всё-таки смог попасть внутрь стены, сможет беспрепятственно из неё выйти.

Чем приклеить пароизоляцию к газобетону

Пароизоляционные плёнки и мембраны используют только в отапливаемых помещениях, и только для закладки под обшивные (гипсокартон, фанера, ЛДСП, доска) или навесные материалы (декоративные панели и плитки, монтируемые на обрешётку). Под них нередко закладывают утеплитель – как в качестве дополнительной теплоизоляции, так и звукоизоляции.

Именно утеплитель, если он не полимерный, и нуждается в защите от увлажнения. Утеплители из вспененных пенопластов и полиэтиленов и сами по себе являются прекрасной защитой, так как обладают очень низким коэффициентом паропроницаемости.
Если на стены монтируется минвата, пароизоляция устанавливается поверх неё. При отсутствии утеплителя, паронепроницаемая мембрана или просто полиэтиленовая плёнка может быть смонтирована прямо на газобетон. Держать её будут элементы обрешётки, которым предстоит держать обшивной материал.
Но до того плёнку нужно зафиксировать, чтобы она не могла сместиться в дальнейшем, а полотна соединить так, чтобы между ними не было зазора. И ещё: при устройстве пирога потолка и пола, пароизоляционные плёнки заворачиваются на стены на 10-15 см. Этот нахлёст тоже нужно приклеить так, чтобы он не топорщился.
Если стены предполагается оштукатуривать, нахлёсты мембран с потолка и пола можно заделать шпаклёвкой – промазать ею стену под загибом, а потом утопить в ней концы пароизоляции. При оштукатуривании стен они закроются и их будет не видно – тем более, что стяжка будет усиливаться стеклосеткой.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

На сами стены в этом случае пароизоляцию монтировать не надо. Достаточно просто подобрать такую штукатурку, которая не пропускает пары – например, гипсополимерую. А если поверх неё будут поклеены виниловые обои, гипсобетонная или керамическая плитка, по поводу пароизоляции можно вообще не переживать.

Пароизоляционная мембрана монтируется под навесные материалы. Приклеить её можно как различными видами строительных лент, так и клеями, специально предназначенными для этой цели. Монтажные скотчи имеются в линейке продукции всех производителей мембран и отличаются лишь разными структурными решениями.
Есть односторонние ленты, для монтажа полотен встык; есть двухсторонние, для проклейки внахлёст. Алюминиевые ленты подходят для крепления материалов с отражающей поверхностью. Лента ПТЛ представляет собой тканевую основу с защитной полиэтиленовой плёнкой. Существуют бутилкаучуковые ленты, которые обеспечивают довольно прочное соединение и подходят для монтажа любых полотен.

Как вариант, закрепить изоляционную плёнку можно специальным клеем на основе полиуретана: PENOSIL, DELTA-TIXX, VAPOUR SEAL.

Устройство кровли, если фронтоны из газобетона

Фронтоном называют отделённую снизу карнизом и ограниченную двумя кровельными скатами часть стены – чаще торцевой, но иногда и фасадной. Если карнизного разделения со стеной нет, она просто зауживается кверху и называется щипцовой. Этот элемент повторяет - а вернее, формирует уклон скатов кровли, поэтому её расчёт должен быть произведён заранее.

Когда под крышей планируется сделать холодный чердак, фронтон может просто зашиваться доской, а сверху отделочным материалом. В этом случае, работы по формированию каркаса крыши начинаются с установки торцевых стропил и конька. Когда подкровельное пространство используется для устройства мансардного этажа, фронтоны должны быть капитальными. Возводят их до того, как приступить к монтажу стропильной системы – чтобы ничего не мешало.

Процесс возведения фронтона выглядит так:

По центру стены крепят высокий шест, на котором ставится отметка высоты крыши в коньке.
От этой точки к углам протягивают шнуры, которые и обозначат контуры будущего фронтона.
Аналогично разметка производится и на втором фронтоне, выверяются отметки.
Кладка выполняется ступенчато, с таким расчётом, чтобы крайние блоки слегка выступали за шнур. Армирование осуществляется, как и на основных стенах.
Так как данный кладочный материал довольно легко поддаётся механической обработке, подрезка фронтона из газоблока выполняется своими руками уже после того, как весь фронтон будет выложен. Для этой цели вдоль линии реза монтируют две параллельных доски, и по ним, как по шаблону, орудуют ножовкой.
Придав фронтону нужную форму, по его контуру выполняется армирующий пояс, на который и должны крепить элементы крыши. Вариантов его устройства два: заливка бетона по съёмной опалубке или использование всё тех же U-блоков в качестве несъёмной опалубки.

В односкатных крышах фронтонов нет - здесь уклон ската формируется за счёт разницы высот двух параллельных стен. Пространство между ними точно так же ступенчато закладывают блоками, подрезают, и делают армопояс.

Примыкание пароизоляции к стене из газобетона

-- написано 6-3-2018 07:07 ILDGAR

Всем доброго утра.
добрался я таки до своего второго этажа.возник вопрос как или чем закрепить потолочную пароизоляцию к стенам.
искал по форуму -не нашел. стены уже заштукатурены (ротбандом и уже готовы под обои).
никогда не сталкивался а спецы сказали что надо было под штукатурку оставлять, т.е. штукатурить поверх пленки, заведенной с потолка на стены.
как все таки лучше сейчас сделать? у кого какой опыт уже есть?

-- написано 6-3-2018 09:28 freelance

-- написано 6-3-2018 11:59 chuvac

Не прилипнет БЛка к штукатурке, отвалиться.

-- написано 6-3-2018 14:07 freelance

quote: Изначально написано chuvac:
Не прилипнет БЛка к штукатурке, отвалиться.

прикольно. а вот такой вопрос . кирпичная стена. черновая кладка. неровности есс-но (никто же не вылизывал), швы опять же кладочные - не везде заполненные. не приклеить же ленту нормально - без зазоров? как быть? штукатурить ЦПС перед приклейкой?

я нигде не могу найти на этот счет каких либо рекомендаций от производителя. самому нынче предстоит приклеивать пароизоляцию к стенам. переживаю за утеплитель.

-- написано 6-3-2018 15:38 ILDGAR

видимо придется клеить на клей к штукатурке
с клеем пока не определился взять готовый, жидкие гвозди или смесь для приготовления (гидроизоляция например)

-- написано 6-3-2018 15:38 chuvac

quote: Originally posted by freelance:

я нигде не могу найти на этот счет каких либо рекомендаций от производителя. самому нынче предстоит приклеивать пароизоляцию к стенам. переживаю за утеплитель.

так сказать выжимка из рекомендаций производителей: Заводите парку на стены на 50-100 мм. и фиксируете временно чем нибудь. Потом прямо по парке отделку. Если будет штукатурка, то 50-100 много, 20-30 мм и прятать край парки под неё. Главное понимать принцип работы пароизоляции.

-- написано 6-3-2018 15:40 chuvac

БЛку клеить на пористые материалы плохо, дерево и штукатурки в месте примыкания можно промазать ПВА, тогда адгезия будет получше.

-- написано 6-3-2018 16:08 ILDGAR

quote: Originally posted by chuvac:

Заводите парку на стены на 50-100 мм. и фиксируете временно чем нибудь. Потом прямо по парке отделку. Если будет штукатурка, то 50-100 много, 20-30 мм и прятать край парки под неё.

-- написано 6-3-2018 19:40 ИжКаркас

quote: Изначально написано ILDGAR:
спецы сказали что надо было под штукатурку оставлять, т.е. штукатурить поверх пленки, заведенной с потолка на стены.

Интересно,может только мне,как штукатурка прилипнет к пленке?Приклеивали как-то пленку на БЛку,на штукатуренные и уже прошпаклеванные,загрунтованные,при + температуре,постукивая молоточком через деревянный брусок,вроде приклеилось не плохо.

-- написано 6-3-2018 20:45 SergioX

мы делаем так: между стеной и балкой потолка оставляем зазор 1,5-2см, крепим пленку снизу балок и заводим 10-20см вверх в этот зазор, затем пропениваем. получается все плотно и герметично. Затем штукатурка это зазор закрывает.

-- написано 6-3-2018 21:00 ИжКаркас

quote: Изначально написано SergioX:
затем пропениваем

Нуу. мы пеной в таких делах стараемся не пользоваться,все таки пена является больше монтажным материалом, чем герметичным.

-- написано 7-3-2018 01:52 builder

Кровельный каучуковый герметик Титан. Именно каучуковый, а не битумно-каучуковй.

Чем приклеить пароизоляцию к стене из газобетона

Чем и как приклеить пароизоляцию к стене из газобетона

Kích thước video:

Hiển thị các điều khiển trình phát

Xuất bản 20 Th05, 2017
Чем и как приклеить пароизоляцию к стене из газобетона? Испытание разных материалов. Для приклеивания пароизоляции к газоблоку я взял специальный клей PENOSIL Premium Membrane Fix 629, каучук-бутиловую ленту К2, жидкие гвозди, монтажную пену и разные скотчи.
В итоге, лучшими материалами оказались лента К2 и клей PENOSIL Membrane Fix 629, ими я и пользовался в дальнейшем.
Чтобы приклеить пленку к стене, стену нужно подготовить, то есть прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.

NHẬN XÉT • 115

Лучше натяжной потолок поставь и потолок будет и пароизоляция .а стены не нужно пароизолировать , только в парилке разве что.

Спасибо за видио. Маленьким валиком удобно прокатывать ленту после склейки для лучшего прижатия.

Ответь на вопрос: крепим пароизоляцию к стене и потом штукатурим или сначала штукатурим, а потом к штукатурке крепим конце пароизоляции?

Сначала крепим, потом штукатурим

Добрый день! Планирую весь первый этаж затянуть натяжными потолками, в моем случае насколько эффективны данные процедуры? По сути натяжной потолок уже сам по себе очень хорошая пароизоляция, не будет ли это в моем случае пустой тратой денег? В плванах затянуть потолок предв изоспаном или с или д.

Подскажите пожалуста ,у нас дом из фундаментных блоков внутри планируем обшить вагонкой ,утеплитель на стенах будет только снаружи ,вопрос внутри на стенах нужно делать пароизоляцию между блоком и вагонкой?

А для чего плёнку так близко отрезать с лентой? Можно же ещё поверх этой плёнки затянуть штукатуркой будет ещё герметичные.

@Александр Кваша да это правда. Но сантиметра два заштукатурю так думаю будет надёжно.

Читать еще: Обрешетка крыши – что это и зачем она нужна

Чем и как приклеить пароизоляцию к стене из газобетона

Oynatıcı kontrollerini göster

katma 20 May 2017
Чем и как приклеить пароизоляцию к стене из газобетона? Испытание разных материалов. Для приклеивания пароизоляции к газоблоку я взял специальный клей PENOSIL Premium Membrane Fix 629, каучук-бутиловую ленту К2, жидкие гвозди, монтажную пену и разные скотчи.
В итоге, лучшими материалами оказались лента К2 и клей PENOSIL Membrane Fix 629, ими я и пользовался в дальнейшем.
Чтобы приклеить пленку к стене, стену нужно подготовить, то есть прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.

YORUMLAR • 115

Спасибо за видио. Маленьким валиком удобно прокатывать ленту после склейки для лучшего прижатия.

Сначала крепим, потом штукатурим

@Александр Кваша да это правда. Но сантиметра два заштукатурю так думаю будет надёжно.

Читать еще: Как оставить мелкозаглубленный фундамент в зиму?

Чем и как приклеить пароизоляцию к стене из газобетона

Ойнатқышты басқару элементтерін көрсету

Автоматты түрде ойнату

Жарияланды 2017 ж. 20 Мам.
Чем и как приклеить пароизоляцию к стене из газобетона? Испытание разных материалов. Для приклеивания пароизоляции к газоблоку я взял специальный клей PENOSIL Premium Membrane Fix 629, каучук-бутиловую ленту К2, жидкие гвозди, монтажную пену и разные скотчи.
В итоге, лучшими материалами оказались лента К2 и клей PENOSIL Membrane Fix 629, ими я и пользовался в дальнейшем.
Чтобы приклеить пленку к стене, стену нужно подготовить, то есть прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.

Пікірлер • 115

Спасибо за видио. Маленьким валиком удобно прокатывать ленту после склейки для лучшего прижатия.

Сначала крепим, потом штукатурим

@Александр Кваша да это правда. Но сантиметра два заштукатурю так думаю будет надёжно.

Читать еще: Что представляет собой полувальмовая крыша

Чем и как приклеить пароизоляцию к стене из газобетона

เผยแพร่เมื่อ 20 พ.ค. 2017
Чем и как приклеить пароизоляцию к стене из газобетона? Испытание разных материалов. Для приклеивания пароизоляции к газоблоку я взял специальный клей PENOSIL Premium Membrane Fix 629, каучук-бутиловую ленту К2, жидкие гвозди, монтажную пену и разные скотчи.
В итоге, лучшими материалами оказались лента К2 и клей PENOSIL Membrane Fix 629, ими я и пользовался в дальнейшем.
Чтобы приклеить пленку к стене, стену нужно подготовить, то есть прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.

ความคิดเห็น • 115

Спасибо за видио. Маленьким валиком удобно прокатывать ленту после склейки для лучшего прижатия.

Сначала крепим, потом штукатурим

@Александр Кваша да это правда. Но сантиметра два заштукатурю так думаю будет надёжно.

Инструкция по монтажу пароизоляции при наружном утеплении стен (газобетон, кирпич) и в каркасных домах из плит OSB

Специфика плиты OSB состоит в подверженности деформациям – при перепадах температур она расширяется или сужается, а также впитывает влагу и выпускает ее наружу. Грамотное решение проблемы – пароизоляция в основании под утеплитель.

Содержание статьи

1. Материалы для применения
2. Этапы монтажа

Материалы для применения

волокнистый утеплитель, XPS и PIR, а также каркасные дома, где плита монтируется снаружи под дальнейшую отделку сайдингом

снаружи, сразу поверх утеплителя

водоупорность, мм вод. ст.

температурный диапазон применения, °С

не более ±3 по длине и ширине

волокнистый утеплитель, XPS и PIR

внутри, сразу поверх утеплителя

водоупорность, мм вод. ст.

температурный диапазон применения, °С

не более ±3 по длине и ширине

волокнистый утеплитель, XPS и PIR

внутри, гладкой стороной к утеплителю либо без утеплителя

водоупорность, мм вод. ст.

температурный диапазон применения, °С

не более ±3 по длине и ширине

Для максимального удобства монтажа OSB, Shingle и Shingle Base снабжены уже нанесенной клеевой полосой и разметкой – это позволяет снизить расход материала, быстро и ровно закрепив края изделий. Клеевые стыки рулонов легко проклеиваются даже в сложных погодных условиях: во время снега, ветра и дождя. Встроенные самоклеящиеся ленты мембран обеспечивают водо- и воздухонепроницаемое соединение рулонов в зоне нахлестов.

Этапы монтажа

Монтирование пароизоляции при наружном утеплении стен (газобетон, кирпич) и в каркасных домах из плит OSB состоит из пяти этапов.

1. Крепление дистанционной планки
Дистанционная планка предназначена для вентиляции между стеной и утеплителем. Она крепится при наружном утеплении кирпичных или бетонных блоков на плиту OSB либо минеральную стену. Толщина планки – 5 см.

2. Фиксация рулонов и раскатывание пленки
Зафиксируйте рулоны на планках или нижнем настиле скобами степлера либо гвоздями с широкой шляпкой (шаг крепления – 10-15 см). Затем раскатайте пленку горизонтальными полосами (нахлест – 10-15 см) на нижней части планок, гладкой стороной внутрь к утеплителю. В местах нахлеста рулонов тщательно прогладьте стык либо проклейте его односторонней клеевой акрилатной лентой.

3. Напуск и компенсационная складка
Для обеспечения плотного примыкания пленки к оштукатуренной стене сделайте напуск около 15 см. После этого создайте компенсационную складку в зоне примыкания (не менее 2 см) и нанесите на стену каучуковый клей – непрерывной полосой толщиной около 8 мм.

4. Прижатие пленки
Придавите пленку к стене и прогладьте ее, сохраняя жгут из клея. Примыкание к влажной стене осуществляется саморасширяющейся уплотнительной лентой в сочетании с прижимной планкой.

5. Крепление пленки
Пленка закрепляется каучуковым клеем к мансардному окну, стене, печным и каминным трубам, прогонам и мауэрлату. Открытые углы проема мансардного окна необходимо проклеить битум-каучуковой лентой.

В завершение монтируются стойки каркаса, утеплитель, защитная мембрана с вентиляционным зазором (Siding) или без вентиляционного зазора (Haus), а затем производится финишная отделка.

Чем лучше клеить пароизоляцию между собой и к конструкциям

Когда стройка доходит до этого этапа разумеется встаёт вопрос, а чем же клеить пароизоляцию?

Вариантов не очень много на самом деле. В основном это различные скотчи для этих плёнок. Есть как бюджетные, так и очень дорогие, ну для моего кармана.

Саму пароизоляцию я приобрёл ондутис смарт. Смарт это полоска клейкая из бутил каучука.

Тут эта полоска,еле заметная Тут эта полоска,еле заметная

Производитель заявляет что соединение получается надёжным. Я бы так не сказал. Предназначена эта клейкая полоса для соединения полотен пароизоляции между собой. У меня в некоторых местах буквально через пару дней все отклеилось.

Давай инет листать. Скотч искал. Выбор пал на Ондутис МЛ и скотч от Дельта. Ондутис за рулон 50 м и шириной 38 цена у нас 534₽, а Дельта 1250 за рулон 25м и шириной 50. Я взял Ондутис. Клеит очень хорошо полотна между собой, пробовал оторвать, не получается. Разрушается само полотно пароизоляции. Отличный результат за эти деньги я считаю.

Склеено на этот скотч Склеено на этот скотч

Дальше встал вопрос как герметизировать место примыкания пароизоляции с ригелями и в нижней части со стеной. Стены кстати брус. Есть герметики различные. Есть от Дельта опять же, но там стоимость 950₽ за 300грамм. Неоправданно дорого я считаю. В итоге я купил полиуретановый герметик -300 ₽ за 900 грамм. Недорого совсем. В виде колбасы он.

Полиуретановый Полиуретановый

Приклеивает пароизоляцию к дереву намертво, оторвать не получается, рвется полотно. Этим герметиком всё замазал на отлично.

Читайте также: