После монтажа теплоизоляции щель между цокольным профилем и стеной фасада заделать

Обновлено: 14.05.2024

Типичные ошибки при устройстве утепленного фасада. Часть первая

За годы работы на стройке, увидел практически все типичные ошибки, встречающиеся при устройстве утепления фасада по системе «мокрый фасад». Какие-то ошибки делали сами, когда были молодыми и не опытными, какие-то позже приходилось исправлять за других.

Но в этой статье попытался собрать все ошибки, так как они характерны и все их делают. Какие то по незнанию и отсутствию опыта, какие-то просто из-за халатности.

Начнем с самой распространенной – которую приходилось видеть в коттеджных поселках или на больших или высотных зданиях, там где большие объемы утепления, соответственно делают фасады все, кому не лень. Так как подрядчику нужно точно в срок вводить большое количество жилья – поэтому нанимается куча субподрядчиков – а те в свою очередь особо не разборчивы в подборе профессиональных бригад.

Ошибки при армировании стеклотканевой сеткой

И так самая распространенная ошибка – при армировании штукатурной стеклотканевой сеткой – не утапливают сетку в клеевой состав, как положено по технологии.

Часто видел – развесили сетку на гвозди и погнали клей гонять по сетке. Нарушение в том – что между сеткой и утеплителем, к примеру пенополистиролом, при таком неправильном способе, практически нет клея.

Если попросить рабочего оторвать свеже-прошпаклеванную сетку – то видно как сетка оставила рисунок на листе пенопласта, так как клей лег только между нитями сетки. А это плохая адгезия. В результате чего после того, как на прошпаклеванный слой будет нанесена декоративная штукатурка – это создаст дополнительную нагрузку и со со временем «весь пирог» может отслоиться от пенопласта и отвалиться от стены. Как на этом фото:

Кстати касательно именно этого фото – здесь показано утепление фасада с помощью экструдированного пенополистирола. А как правильно на него наносить клеевой слой – я описал в этой статье .

Даже если этого не произошло, то в ясную погоду при боковом свете, на стенах, на которых нарушили технологию, видно, как появились своебразные пузыри – это сетка с клеем и штукатуркой – начинают понемногу отходить от утеплителя и если подойти и начать прижимать – часто можно ощутить руками этот пузырь – его движение.

Вот на данном фото показано, как правильно армировать утеплитель стекло-тканевой сеткой:

На утеплитель наносится слой клея, затем прижимается сетка, прижимающими движениями шпателя разглаживается сетка, при этом на сетку выступают излишки клея, сверху, где не хватает – наносится еще слой клея.

Самое главное- не надавливать излишне сильно – чтобы из под сетки не выдавить весь клей. По технологии – сетка должна остаться ровно по середине, если мы с вами посмотрим на срез всего слоя.

В случае с минеральной ватой, используемой в утеплении – такие нарушения в двойне не допустимы! У минваты и так адгезия хуже, чем у пенополистирола -а если нарушить технологию и сетку не утопить в клеевой раствор – а просто отшпаклевать сверху – то процесс отслаивания пойдет еще быстрее.

Раз уж заговорили про нарушения технологии при армировании утеплителя стекло-тканевой сеткой – хочу продолжить еще одной часто встречающейся ошибкой. А именно – в процессе монтажа утеплителя – будь то минеральная вата или любой пенополистирол ( обычный фасадный ПСБ-С-25 или экструзионный ) важно перед монтажом первого ряда по стене прогнать полоску стекло-тканевой сетки.

Я это делаю даже если есть цокольный профиль для монтажа первого ряда. Дело в том, что снизу очень часто отслаивается сетка от утеплителя – у цокольного профиля очень маленькая передняя кромка и ее не достаточно – чтобы к ней хорошо и надежно примазалась сетка. Поэтому в моей работе всегда сетка начинается со стены – потом огибает утеплитель и с этой сеткой потом в общем слое клея утапливается и основная сетка по стене.

Как видите на данном фото ниже – здесь грубая ошибка. Сетка не доведена до самого низа – чтобы был нахлест на внешнюю металлическую кромку цокольного профиля. На фото сетка отрезается выше и здесь обязательно будет со временем трещина:

Сетка должна отрезаться по самому низу профиля и лучше после обмазки полной – острым лезвием аккуратно отрезать – чтобы не потревожить сетку и она не отошла от клея. Клей не должен быть слишком жидким – жидкий клей не держит сетку:

Последний ряд утеплителя так же – не нужно докладывать – пока вы под карнизом не прогнали полоску сетки и она не успела высохнуть. Только после полного высыхания сетки – доставляете последний ряд утеплителя под карниз и сетка будет сверху утеплителя свисать. Потом к ней примажется основная сетка – так под общим клеем, сетки будут связаны и не будет отслаивания.

Таким образом оставлять сетку нужно вокруг всех проемов – оконных и дверных, пока не прогнали вокруг оконных и дверных рам – противопожарную отсечку из фасадной минеральной ваты.

Еще одна известная ошибка, в продолжение нашего разговора про армирование сеткой – это отсутствие нахлестов сетки одной на другую при нанесении клеевого слоя. Бывало встречались ошибки когда вообще нахлеста не было и после обмазки шли вертикальные трещины даже через декоративную штукатурку. Либо этот нахлест был очень маленьким.

На сетке есть с одного бока нить другого цвета – по ней вы должны ориентироваться какой нахлест вам нужно держать. На фото это хорошо видно:

фасадная стеклотканевая сетка фасадная стеклотканевая сетка

Заделывание швов между листами утеплителя

Еще одна, часто встречающая ошибка при устройстве «мокрого фасада» при монтаже листов утеплителя. Очень часто бывает так, что у листов фасадного пенополистирола неправильная геометрия и после монтажа двух рядов – видны зазоры между листами.

Их по технологии нужно устранять следующим образом: если зазор небольшой – расширить зазор и заполнить его полоской утеплителя, вырезанном в виде клина. При чем на пенопластовых стенах зазоры заполнить полосками пенопласта и соответственно на минватных стенах полосками минеральной ваты.

Зазоры заполнены клеем

Бывает, что часто пренебрегают правилами и заполняют швы между листами клеем. Это могут быть и зазоры и неровные между двумя листами стыки, которые видимо лень сошкуривать.

Это грубейшая ошибка. Ведь теряется весь смысл в утеплении здания. Если кто еще не знает – утеплитель работает как термос –сам утеплитель не греет и не может этого делать просто физически– он работает как изолятор.

Любой кто сядет на кусок пенопласта – вскоре почувствует тепло – Но сам пенопласт вас не может греть - в нем нет никакого строенного источника тепла - это тепло вашего же тела, которое просто отражается от утеплителя.

Материал для утепления, минвата или пенопласт не пропускают тепло изнутри здания и не пускают холод вовнутрь. Поэтому, для того, чтобы все работало как задумано - нужно создать качественные примыкания утеплителя к карнизам, к цоколю, к оконным и дверным рамам по всему фасаду – только так создав герметичность – будет работать утепленный фасад. Будет прохладно летом и тепло зимой.

Поэтому заполнение щелей между листами утеплителя, отверстий от пересверленных дюбелей, примыкания к окнам, дверям и карнизам – клеем, а не полосками утеплителя – ЕСТЬ ГРУБЕЙШАЯ И НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНАЯ ОШИБКА!

Так же при монтаже утеплителя делают небольшую разбежку между листами утеплителя в рядах. То есть второй ряд желательно начать с половины листа от целого утеплителя, этим самым будет создана правильная разбежка. Нельзя чтобы листы были расположены ровно одним над другим и были сплошные вертикальные стыки.

Если рассмотреть крепление утеплителя после высыхания клея – то дюбеление тоже порой делают неправильно – либо дюбелят с большой разбежкой – в итоге на лист утеплителя приходится мало дюбелей. Либо дюбеля слишком короткие, либо плохо держатся в стене, так неправильно подобран диаметр бура. А бывает вообще на стене нет не одного дюбеля, который бы удерживал утеплитель, что рано или поздно может привести вот к этому:

После монтажа теплоизоляции щель между цокольным профилем и стеной фасада заделать

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Новая жизнь вашего сайдинга:

специализированное средство для ухода за сайдингом бесплатно за отзыв! Вместе с производителем специализированных средств для сайдинга PRO. SAIDING мы проводим акцию для пользователей FORUMHOUSE. Если вы являетесь владельцем дома, фасад которого отделан виниловым сайдингом и вы сталкиваетесь с проблемой, чем его помыть или чем удалить с него плесень, отправьте заявку на участие с фото и получите бесплатно необходимую продукцию с доставкой до пункта выдачи. С вас – честный отзыв об использовании продукции с фото до-после в теме на форуме. Поспешите, количество бесплатной продукции ограничено.

Монтаж теплоизоляции ТЕХНОНИКОЛЬ в конструкциях штукатурных фасадов

Монтаж теплоизоляционного слоя осуществляют в три последовательных этапа:

Установка цокольного (стартового) профиля (в случае, если это предусмотрено проектной документацией).
Приклеивание (установка) теплоизоляционных плит к строительному основанию.
Механическая фиксация приклеенных теплоизоляционных плит с помощью анкеров с тарельчатым дюбелем.

Для зданий с повышенным и нормальным уровнями ответственности следует использовать фасадные штукатурные системы с комбинированным креплением по ГОСТ 33739.

Раскрой теплоизоляционных плит производится при помощи стальной линейки, угольника, ножа с широким лезвием и пилы с мелкими зубцами.

Теплоизоляционные плиты устанавливают вплотную друг к другу.

Установку плит в проектное положение осуществляют с прижатием к поверхности несущей части стены и выравниванием по высоте относительно друг друга трамбовками. Образование излишков выступающего клея и попадание клея в швы между теплоизоляционными плитами недопустимо.

Площадь адгезионного контакта клеевого состава с основанием после установки теплоизоляционной плиты в проектное положение должна составлять не менее 40%.

Плиты из минеральной каменной ваты с волокнами, расположенными перпендикулярно ее внешней поверхности (ламельные изделия), устанавливают на сплошной слой клеевого состава и фиксируют анкерами с тарельчатым дюбелем из расчета два анкера на плиту.

Выравнивание по горизонтали теплоизоляционных плит может осуществляться с помощью временно закрепленной к несущей части стены деревянной рейки или с применением цокольного профиля (изготовленного из пластика, алюминия или оцинкованной стали) толщиной 1-1,5 мм, который закрепляют к несущей части стены дюбелями, расположенными с шагом не более 3 м.

Правильность установки каждой плиты утеплителя в проектное положение контролируется 3-метровым правилом с уровнем.

Щели между теплоизоляционными плитами ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS необходимо заполнить полосами из используемого теплоизоляционного материала, вырезанными по размеру этих щелей, или полиуретановым клеем-пеной ТЕХНОНИКОЛЬ 500, или клей-пеной ТЕХНОНИКОЛЬ Professional для пенополистирола.

На рядовой поверхности стен теплоизоляционные плиты необходимо укладывать с разбежкой швов. Минимальный размер разбежки швов на рядовой поверхности фасада составляет 150 мм.

На внешних и внутренних углах стен плиты должны укладываться с разбежкой швов и устройством зубчатого соединения. Размер перевязки при устройстве зубчатого соединения должен быть выполнен на всю толщину слоя теплоизоляционного материала.

В сплошном теплоизоляционном слое предусматриваются температурные деформационные швы по осевым отметкам существующих деформационных швов здания и с интервалом 24 м (в теплоизоляционном слое из плит на основе каменной ваты).

Теплоизоляционные плиты, устанавливаемые в углах оконных и дверных проемов, должны быть цельными с вырезанными по месту фрагментами. Не допускается стыковать плиты на линиях углов оконных и дверных проемов. Величина перехлеста участка теплоизоляционной плиты с участком дверного или оконного проема должна составлять не менее 150мм. Схема монтажа теплоизоляционных плит вокруг проемов указана на рисунке ниже.

Схема монтажа теплоизоляционных плит вокруг проемов:

Если оконные и дверные блоки смонтированы в плоскости фасада, то теплоизоляционные плиты следует устанавливать с напуском на коробку блока не менее 2 см. Предварительно по периметру коробки должна быть наклеена уплотнительная полиуретановая лента или специальный примыкающий профиль.

В случае, если оконные и дверные блоки утоплены по отношению к плоскости фасада, и необходимо утеплить откос, то сначала устанавливаются теплоизоляционные плиты основной плоскости фасада с необходимым напуском внутрь проема, а затем подготовленные по размеру плиты утеплителя приклеиваются на откосы. Предварительно по периметру коробки должна быть наклеена уплотнительная полиуретановая лента или специальный примыкающий профиль.

Уплотнительная лента в проектном положении должна быть сжата не менее, чем на 1/3 от своей толщины в свободном состоянии. На всех углах уплотнительную ленту необходимо разрезать. Не допускается огибание угла сплошной лентой без соединения встык.

В системе теплоизоляции с полистиролом поэтажные горизонтальные противопожарные рассечки, окантовки оконных и дверных проемов выполняются из плит каменной ваты. Высота поперечного сечения рассечек и окантовок должна быть не менее 150 мм. Все элементы (например, электропроводка и т.д.), которые не снимаются с фасада и при монтаже теплоизоляционного слоя оказываются под ним, маркируются во избежание их повреждения при последующем дюбелировании.

Подготовка основания

При сильной впитывающей способности основания, следует грунтовать стену специальными укрепляющими составами.

Установка опоры первого ряда теплоизоляции

Первый ряд теплоизоляции допускается монтировать двумя способами:

с использованием стартового профиля;
методом конверта.

Подробнее устройство первого ряда теплоизоляции с применением метода стартового профиля или метода конверта смотрите в «Технологической карте по устройству штукатурного фасада»

Монтаж цокольного профиля выполняется с плотным примыканием к строительному основанию в точках крепления посредством установки соответствующих по толщине пластмассовых дистанционных прокладок.

Зазор между основанием и цокольным профилем заполняют монтажной полиуретановой пеной.

Цокольные профили устраивают встык с применением пластмассового соединительного элемента. Не допускается соединение цокольных профилей внахлест.

На углах здания цокольный профиль формируется с помощью двух косых надрезов и последующего сгиба.

Устанавливать теплоизоляционные плиты следует вплотную друг к другу.

После установки первого ряда теплоизоляционных плит на цокольный профиль, зазор между строительным основанием и профилем необходимо заполнить полиуретановой пеной.

В случае, если после установки плит остаются зазоры шириной более 2 мм, их необходимо заполнить на всю толщину теплоизоляционного материала клиновидными полосками, вырезанными из того же теплоизоляционного материала или заполнять полиуретановым клеем.

Важно! Не допускается заполнение швов между теплоизоляционными плитами клеевым составом.

Приклеивание (установка) теплоизоляционных плит

При теплоизоляции цокольной части здания плиты утеплителя приклеиваются в направлении снизу-вверх от стартового профиля или опорного бруса горизонтальными рядами, с перевязкой вертикальных швов в каждом ряду, причем на внешних и внутренних углах следует выполнять зубчатое зацепление плит. Исключить попадание клеевого раствора на торцевые стыки плит теплоизоляции на углах здания.

Важно! Перед нанесением клеевого состава поверхности утеплителя необходимо осмотреть на предмет наличия не волокнистых включений. В случае обнаружения таковых их необходимо аккуратно вырезать с поверхности утеплителя, а образовавшиеся раковины заполнить клеевой смесью.

При выборе лицевой поверхности необходимо отдавать предпочтение более гладкой и ровной стороне утеплителя для качественного нанесения декоративного штукатурного слоя, а клеевой состав наносить на противоположную поверхность.

Существует два метода нанесения клеевой смеси на теплоизоляционный материал:

сплошной;
контурно-маячковый.

Выбор метода зависит от ровности основания.

В целях увеличения адгезии вне зависимости от метода нанесения клеевой смеси, следует произвести обязательную подготовку поверхности утеплителя. Перед нанесением основного слоя на утеплитель требуется нанести слой клеевого состава, который, вдавливая, нанести ровным краем стальной терки по всей поверхности.

Сплошной метод

Сплошной метод нанесения клеевых смесей применяется, если основание имеет неровности до 3 мм.

Сплошной метод приклейки подходит для продукции в форме плит и ламелей (плит из каменной ваты с поперечной ориентацией волокон).

Для монтажа ламелей (плит из каменной ваты с поперечной ориентацией волокон) применяется только сплошной метод нанесения клеевых смесей.

Основной слой клеевого состава наносится на всю поверхность предварительно подготовленной плиты (с отступом от края на 20–30 мм) с помощью зубчатого шпателя с размером зуба 10–12 мм. При правильном нанесении растворной смеси (после прижатия плиты) площадь адгезионного контакта должна составлять ≥85% площади монтажной поверхности.

При любом методе приклейки сразу же после нанесения клеевого состава плита устанавливается в проектное положение, излишки выступившего клея удаляют. Не допускается оставлять клеевой состав на торцах теплоизоляционных плит.

Контурно-маячковый метод

Контурно-маячковый метод нанесения клеевой смеси применяется, если основание имеет неровности от 3 до 30 мм.

Контурно-маячковый метод приклейки подходит только для продукции в форме плит.

Перед нанесением клеевого раствора поверхность плиты из каменной ваты следует загрунтовать тонким слоем того же самого клеевого раствора.

Клей с помощью штукатурного шпателя наносится на теплоизоляционные плиты валиком шириной 50–80 мм и толщиной 10–40 мм по всему периметру и дополнительно 5–8 «маячками» по плоскости плиты. Полоса клея, наносимого по контуру плиты, должна иметь разрывы, чтобы исключить образование воздушных пробок, при этом при приклеивании клей должен сойтись для предотвращения циркуляции воздуха под утеплителем. При правильном нанесении растворной смеси (после прижатия плиты) площадь адгезионного контакта должна составлять ≥ 40% площади монтажной поверхности.

Механическая фиксация теплоизоляционных плит

Дюбелирование выполняется следующим образом:

Сверлится отверстие под дюбель глубиной на 10–15 мм больше длины анкеровки
В отверстие с усилием «от руки» вставляется пластиковый дюбель так, чтобы тарельчатый диск дюбеля был вровень с поверхностью плиты
Забивается или завинчивается (в зависимости от типа дюбеля) металлический распорный сердечник. Тарельчатый диск дюбеля после его установки не должен выступать над поверхностью теплоизоляционного слоя
Тарельчатый диск дюбеля зашпаклевывается клеевым раствором для приклеивания плит

Перед установкой дюбелей поверхность теплоизоляционных плит, при наличии неровных стыков, следует обработать наждачной бумагой или абразивной теркой.

В проектной документации следует указывать тип тарельчатых дюбелей и схему дюбелирования. Схема дюбелирования зависит от толщины армированного штукатурного слоя и изменяется по ярусно в зависимости от высотности здания. Все внешние углы здания являются зонами, для которых необходимо увеличенное количество крепежа (краевыми зонами). Ширина таких зон составляет 1,5 м.

Допускается применение в составе фасадных штукатурных систем анкеров с разъемным и неразъемным полимерным тарельчатым дюбелем и распорным элементом из условий прохождения огневых испытаний в составе штукатурной системы по ГОСТ 31251 и обеспечения требуемого уровня теплопроводности.

В анкерах с тарельчатым дюбелем следует использовать нижеперечисленные типы распорных элементов:

Стальной распорный элемент (забивного или завинчивающегося типа) с защитным антикоррозионным покрытием, имеющим пластиковую термоголовку (если конструкцией тарельчатого дюбеля не предусмотрена изолирующая заглушка);
Стальной распорный элемент (забивного или завинчивающегося типа) с защитным антикоррозионным покрытием, если конструкцией тарельчатого дюбеля предусмотрена изолирующая заглушка, выполняющая функцию терморазрыва;
Композиционный распорный элемент на основе синтетических смол, наполненных искусственными или природными волокнами.

Технические требования к анкерам с тарельчатым дюбелем приведены в таблице 7.1 СП 293.1325800.

Тип дюбеля и глубина анкеровки зависят от типа основания.

Расход анкеров с тарельчатым дюбелем на единицу площади фасада определяют расчетом согласно СП 20.13330 с учетом расчетного сопротивления анкера с тарельчатым дюбелем вытягивающему усилию из основания, ветрового региона и типа местности и принятой схемы механического крепления теплоизоляционного слоя.

Примеры расчетов приведены в СТО ТЕХНОНИКОЛЬ «Фасадные системы наружного утепления».

Схемы расположения дюбелей для крепления теплоизоляционных плит приведены ниже.

Механическое крепление теплоизоляционных плит соответствующими дюбелями выполняется только после полного высыхания клеевого состава, но не менее чем через 24 часа после приклеивания (при температуре воздуха +20°C и относительной влажности 60%).

На рядовой плоскости фасада крепление дюбелей, как правило, осуществляется на углах плит и в их центре.

При забивании металлического распорного сердечника следует исключить возможность повреждения его пластмассовой головки. Элемент с поврежденной головкой должен быть заменен.

Тарельчатый диск дюбеля после его установки в проектное положение должен быть неподвижным (не допускаются вращение вокруг оси и перемещение перпендикулярно плоскости теплоизоляционного слоя) и должен плотно утапливаться в теплоизоляционный слой без выступов над поверхностью.

Расстояние от оси установки анкера с тарельчатым дюбелем до краевых зон основания (угол здания, граница проема) должно быть не менее 100 мм. При забивании (завинчивании) распорного стального элемента должна быть исключена возможность повреждения анкера с тарельчатым дюбелем. Поврежденный анкер с тарельчатым дюбелем должен быть заменен.

Как утеплить фасад без ошибок

Утепление дома может производиться как в процессе строительства (на этапе возведения стен, на этапе отделки фасада), так и в процессе его эксплуатации. Учитывая стоимость энергоносителей и «доступность» газа для населения, все больше новых домов возводят из материалов с пониженной теплопроводностью или же конструктив изначально предполагает наличие утеплителя в стеновом «пироге». Но не редкость и когда спустя пару-тройку отопительных сезонов, надоедает топить улицу или мерзнуть, даже когда котел на полную мощность, принимаются за утепление фасада дома. Также случается, приобретают готовый дом в теплое время года, верят на слово, что счета микроскопические, котел на минималках, а в доме «жара, дышать нечем», и в первую же зиму убеждаются в обратном. Какой бы ни была причина, но если сделать утепление с ошибками, станет только хуже и на форуме появится новая тема: «Помогите, что делать…». Тогда как технологии давно обкатаны, материалы широкого потребления выбраны, не нужно ничего изобретать, достаточно ничего не нарушать, изобретая свое колесо.

Какие ошибки чаще всего допускают при утеплении фасада и как их избежать Содержание:

Почему утеплить дом, равно, утеплить фасад?

Потому что внутреннее утепление – исключительный случай, когда никак нельзя оставить как есть, и нет никакой возможности утеплить дом правильно, снаружи. И это не чье-то ИМХО, а указание из действующих нормативов – СП 23-101-2004 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование тепловой защиты зданий». Согласно этим правилам, в двухслойных стенах предпочтительно расположение утеплителя снаружи. Применять теплоизоляцию с внутренней стороны не рекомендуется из-за возможного накопления влаги. Если же подобная необходимость возникла, со стороны помещения поверхность должна иметь сплошной, долговечный пароизоляционный слой.

С практической стороны наружное утепление у внутреннего выигрывает вчистую.

Защитная функция – утеплитель с отделкой не только сокращает теплопотери сквозь ограждающие конструкции, но и защищает стены от всех внешних факторов, и замедляет естественный износ.
Декоративная функция – за навесным или мокрым фасадом можно спрятать самую неказистую основу, преобразив дом до неузнаваемости.
Сохранение полезной площади – даже слой утеплителя в 100 мм на круг отнимет прилично полезной площади. Это несущественно при большой квадратуре, но дома сейчас преимущественно среднего размера и компактные.
Экологичность – можно сколько угодно спорить на эту тему, но когда утеплитель снаружи, на душе спокойнее. В каркасных домах он в толще стен, но при правильном конструктиве пароизоляция должна быть сплошной и реальные или эфемерные «вредности» вытягиваются на улицу и улетучиваются через вентзазор.

Но в наших строительных реалиях, когда за дело берутся «спецы» вообще не разбирающиеся в утеплении дома с фасада, хозяевам потом приходится искать варианты.

Участник FORUMHOUSE

Пишу со страницы мужа, всем – здравствуйте! Нужна помощь, практиков и теоретиков, по утеплению дома. Сейчас скажу (о, ужас) – изнутри! Читаю форум, многие очень болезненно реагируют на это словосочетание. Но вариантов нет. Стоит коробка, брус 100 мм, ЭППС 50 мм, ветрозащита, вентфасад из имитации бруса. Это первый этаж. Со вторым все еще хуже – там минвата 100-150 мм и доска 20 мм, также обшито ЭППС, и имитация бруса.

Нужно доутеплять оба этажа. Предполагаю минвату. Как по уму все эти пироги «испечь», чтоб дом у меня не сгнил? Калькулятор точки росы пользовала, но прям красота получается, если минвату закрыть фольгой, потом вентзазор и гипсокартон. Может, есть варианты без фольги, но такие же «красивые»?

S. Я – блондинко, конечно, и физику не на отлично любила, но вот муж впарил мне свое хобби по стройке дома, и почитав форум местами (ну даже один раздел реально не осилить) голова у меня уже пухнет. Чем больше читаю, тем больше вопросов.

Прямо классика «рашен страшен каркашен» и иже с ними – пенополистирол по дереву, пенополистирол по минвате, но заботливо закрытый ветровлагозащитой. Видимо, чтобы не промок или не выветрило из него чего-нибудь полезного.

Причиной же столь несуразного конструктива стало и «кроилово», которое привело к «попадалову», и незнание технологий, и надежда на исполнителей. С деньгами у супругов было туго, на брус сечением 200 мм не хватило, но «профессионалы» подсказали, как сэкономить и шустренько все реализовали. Теперь появились деньги на внутренние работы, но недостаточно, чтобы и снаружи все разобрать и сделать правильно. Тогда как это и есть самое «красивое» решение.

Участник FORUMHOUSE

…Может, стоит подождать, подкопить и переделать? Никто не скажет, как долго брус проживет, если его с двух сторон закрыть. Может на ваш век и хватит, а может, и нет. По правилам, так нельзя утеплять дерево. Что на практике будет, я не знаю. Я утеплил дом снаружи.

Как эффективно утепляют дома снаружи

Существует две основных технологии утепления частного дома, позволяющие получить желаемый результат с приличными вложениями, но не «космическим» бюджетом.

Вентилируемый фасад – многослойная система, состоящая из теплоизоляционного материала, защитных мембран и облицовочного экрана. Когда вентфасад навесной (НВФ), обязательно присутствует и подсистема – обрешетка, собираемая из деревянных, металлических или полимерных направляющих, между которыми укладывается утеплитель. Если речь про колодезную кладку с утеплением между кирпичными стенами или облицовку кирпичом стен из других материалов, то утеплитель фиксируется к ограждающим конструкциям механически или комбинированно (клей, дюбеля). Чтобы стена и теплоизоляция всегда оставалась сухой и сохраняла свои исходные характеристики, между утеплителем, закрытым ветровлагозащитой и облицовкой, обязательно оставляют вентиляционный зазор в 3-5 см. При правильном пироге воздух заходит снизу, проходит по стенам и выходит вверху, просушивая появляющийся на изоляции конденсат. В качестве теплоизолятора в вентфасадах преимущественно минеральная, иногда каменная вата, также встречается пенополистирол, но значительно реже.

Завершающим слоем вентфасада идет деревянная обшивка (вагонка, планкен, имитация бруса, блок хаус, шиндель), полимерный, фиброцементный или металлический сайдинг, или полимерные (фиброцементные) фасадные панели. Керамогранит крупного формата больше востребован для общественных зданий, но есть на форуме примеры и такого финишного экрана. Вентилируемый фасад наиболее востребован при утеплении деревянных, каркасных и блочных домов, но и старые кирпичные стены утеплить и украсить им вполне можно.

Мокрый фасад – упрощенное название систем фасадных теплоизоляционных композитных (СФТК), появившееся, когда про «короед» уже узнали, а что бывают целые системы, понятия не имели. Мокрым такой способ утепления фасадов частных домов и общественных зданий называется из-за обязательного применения специализированных клеевых составов на цементном вяжущем. Так утепляться начали немцы – изначально систему разрабатывали под фасадный пенополистирол (ППС, пенопласт). Плиты фиксировали вплотную к основанию на клеевую смесь наносимую гребенкой или «лепешками» и механически (на дюбель-грибок). Поверх обязательно выполняли базовый армирующий слой клеем же, следующим этапом укрепляли поверхность стеклосеткой, ячейку и прочность подбирали под тип облицовки. Чем тяжелее будет плитка или камень, тем прочнее должна быть армировка. Поверх сетки наносили еще один тонкий слой раствора, чтобы получилась ровная гладкая поверхность без выраженных «клеточек». В качестве финишного покрытия в первоначальном варианте система включала декоративные штукатурки с наполнителем, при нанесении которых особым образом, получались разные узоры.

Сейчас системодержателей стало больше, и появились разновидности мокрого фасада на плотной, жесткой минеральной вате для фасадов, в остальном технология не изменилась. Минеральная вата является вынужденной альтернативой, когда паропроницаемость основания выше, чем у плит пенопласта, а хочется именно мокрый фасад и никакой другой.

Штукатурный слой теперь также по желанию, главное, сохранить нужный уровень паропроницаемости системы, с учетом материала для утепления и финишного материала. А вместо штукатурки стены можно хоть красить, хоть облицовывать (плитка, клинкер, искусственный камень, натуральный камень). Многие при мокром способе утепления фасада снаружи комбинирую штукатурку и дерево, штукатурку и камень, гладкие окрашенные стены и фрагменты облицовки, вариантов и материалов множество.

Мокрый фасад рассчитан на статичные основания, не подверженные не только деформациям, но и растрескиваниям, на газоблоке с ним придется повозиться. Для деревянных и каркасных домов СФТК на минплите разрешены, но тоже не лучший выбор – чтобы повысить статику, поверх каркаса выполняют плитную обшивку (ОСП, МДВП и др.), а уже следующим этапом наклеивают теплоизоляцию. Но гарантию, что такой фасад не пойдет трещинами по стыкам плит, никто не даст. Для подстраховки некоторые комбинируют штукатурку с раскладкой под фахверк, чтобы даже если появятся трещины, наладки их скрыли. Штукатурка для газобетона, дерева или каркаса подойдет только полимерная, с хорошей паропроницаемостью. Она эластичная и некоторые деформации стен сможет нивелировать, в отличие от цементной. С грунтовкой тоже нужно быть осторожнее, она должна быть и пленкообразующая, и дышащая.

Почему на фасаде не место экструдированному пенополистиролу

Что в системе вентилируемого фасада, что в СФТК «умельцы» умудряются применять плиты экструзионного пенополистирола. Есть подобные решения даже в технических альбомах некоторых производителей, рекомендующих эту теплоизоляцию под штукатурку или облицовку. Есть целые коттеджные поселки из газобетона, «закатанные» в декоративную штукатурку по ЭППС подрядчиком, при строительстве типовых домов под ключ. И, как видно по форуму, даже на дерево его умудряются лепить, чего делать категорически нельзя.

При почти нулевой паропроницаемости, хоть в вентфасаде, хоть в СФТК, он запрет влагу не только в дереве, но и в любых других материалах, у которых этот показатель высокий (газобетон, пенобетон, арболит и др.). Сделать же изнутри непроницаемый пароизоляционный барьер практически нереально, какая-то часть пара в стены уходить все равно будет. Да и зачем создавать себе лишние сложности, тратить время и деньги на материалы (пленка, скотч), если лучше утеплить более подходящим материалом.
В СФТК по любым типам оснований оптимален пенопласт или минеральная вата, так как адгезия у ЭППС с последующими слоями никакая. И даже фрезерованный с завода или «царапанный» самостоятельно, по прочности соединения он уступает и ППС и минплите. А разница в теплопроводности не настолько критична, чтобы создавать себе проблемы в обозримом будущем. Даже по результатам испытаний разрыв между ЭППС и любым верхним покрытием идет по клеевому слою. Этого может быть достаточно для цоколя, но точно недостаточно для фасада. Опять же, какой смысл использовать материал с худшими свойствами, если есть более подходящие утеплители.

В СП 23-101-2004 про ЭППС в качестве утеплителя для стен, вообще речи не идет, там все расчеты под пенопласт и минеральную вату.

ТОП ошибок при утеплении

В идеале учиться нужно на чужих ошибках, обучение на собственных обходится во всех отношениях слишком дорого. Рассмотрим основные моменты, когда неправильное утепление делают чаще, чем правильное.

Частичное утепление – не редкость фасады, на которых теплоизоляция прилеплена местами, где-то только поверх армопояса, где-то по углам, где-то на самой холодной стене или двух стенах. Толку от такого утепления практически нет, чтобы не топить улицу, тепловой контур должен быть замкнутым. Сюда же можно отнести ситуации, когда в перекрытиях по 50 мм, уложенных кое-как, а проблему пытаются решить только за счет монтажа утеплителя на стены. Даже лучший материал для утепления должен быть достаточной толщины во всех узлах конструкции.

Применение неспецифичных материалов – при выборе вида теплоизоляции учитывают не только коэффициент теплопроводности, но и свойства материала (прочность, гигроскопичность, паропроницаемость), и формат выпуска, и способ монтажа. Про ЭППС на фасаде все разложено по полочкам, но он идеален в своей сфере, при утеплении фундаментов, отмосток, цоколей. Им же нивелируют пучение в регионах со сложными почвами, когда заливают бетонные парковки или дорожки. А вот минвата для этих целей не предназначена, и пенопласт на прямой контакт с влагой или грунтом не рассчитан, да и несущая способность у него ниже. Но минвате нет равных в вентфасадах, а теперь и в СФТК ее используют повсеместно. И в обоих случаях лучше себя показывают плиты, а если климат в регионе влажный, стоит предпочесть каменную базальтовую вату, а не стекловату.

Недостаточная толщина теплоизоляции – распространенный «народный» способ утепления, закладка по 150 мм утеплителя на круг или 150 мм в перекрытия, а на фасад 100 мм. Во многих регионах такой подход оправдан мягким климатом, Москва и остальные области этой полосы к ним не относятся. Когда речь про доутепление стенового материала с минимальной теплопроводностью, может хватить и слоя в 50 мм, но все это должно просчитываться, а не браться произвольно, потому что «у всех так и нормально». Расчет толщины утеплителя производится исходя из конструктива стен (материал, толщина), с учетом теплопроводности выбранной теплоизоляции и нормативов теплосопротивления ограждающих конструкций для региона строительства.

Отсутствие защиты при отложенном финише – если пенопласт, качественно заармированный сеткой и клеем, при необходимости может простоять зиму и ничего с ним не случится, минеральную вату в вентфасаде нужно закрывать сразу. Как минимум, это можно сделать ветровлагозащитной мембраной, в составе которой есть УФ-стабилизаторы. Можно закрыть и самым дешевым материалом, чтобы защитить от осадков, но тогда перед монтажом облицовки мембрану придется поменять. Оставлять даже плотную минплиту просто так, ничем не защитив, нельзя, сгнить она не сгниет, но в характеристиках просядет.

Неправильный монтаж вентфасада – сюда входит и запихивание утеплителя между направляющих кусками, вразнобой, и наличие между теплоизоляцией и обрешеткой больших зазоров, и слишком большой шаг, когда плита (мат) провисает или, наоборот, слишком зажата. При всех этих огрехах, кажущихся незначительными, ухудшается качество утепления и его может не хватить, даже если по расчетам достаточно. Изредка, но все же путают материалы и вместо ветрозащиты поверх теплоизоляции укладывают пароизоляцию, перекрывая конденсату выход наружу. Сколько бы ни твердили о важности и нужности вентзазора, его умудряются не делать вообще, или делать минимальным. В результате, сырой утеплитель, сырые стены, деньги ушли, теплее не стало.

Неправильный монтаж СФТК – больше всего ошибок допускают при креплении плит утеплителя и армировании, стараясь идеально вывести финишный слой. Однако некрасивая штукатурка испортит только вид, а неправильный крепеж и неправильная армировка, испортит все. Плиты, что минеральные, что пенопластовые, нужно фиксировать и механически, и на клей, только один из двух способов недопустим. Клей наносится на всю поверхность пенопласта шпателем-гребенкой, если основание идеально ровное. Когда стены «играют», по краю плиты, по всему периметру наносят полосу, шириной 40-50 мм, плюс, по остальной части равномерно, точечно наносят обильные мазки клея. Минеральную вату рекомендуют перед приклеиванием сначала пройти тонким слоем, на сдир. Дюбелями листы и плиты фиксируются по центру и в углах, на стыке с соседними элементами, крепеж должен входить не только в материал, но и в клей. Дюбеля подбирают такой длины, чтобы они углубились в основание без продавливания шляпкой утеплителя, до легкого прижима.

При армировании стараются облегчить себе задачу – пристреливают степлером или наживляют на гвоздики сетку прямо к утеплителю, и уже по ней покрывают слоем клея. Отскакивает такая армировка вместе со штукатуркой или облицовкой, на раз, так как клей под саму сетку не попадает, заполняя только ячейки. Сетку необходимо утапливать в базовый слой, но без фанатизма, сантиметров там не нужно, достаточно пары миллиметров, благо, плиты ровные.

Выбрав ту или иную систему с пенопластом ли, с минеральной ватой – нужно четко соблюдать технологии, рекомендованные производителями материалов. Опыта же можно набраться в профильных темах на форуме, там рассмотрены все возможные пироги, разобраны нюансы монтажа, есть ссылки на калькуляторы. Прежде чем довериться «профессионалам», стоит убедиться, что они сами понимают, как правильно утеплить дом. Отлично, если есть долгосрочные удачные примеры, но как минимум, какой утеплитель и где применять, они знать обязаны.

По тематике советуем прочитать более полный материал про вентилируемый фасад. Интересная альтернатива СФТК – готовые теплые фасадные панели. В видео – ответы на самые частые вопросы по мокрым фасадом с отделкой штукатуркой.

Чем можно стык цоколя и фасадной стены закрыть?

Пока на ум приходит только доска.Покрасить в темный цвет и прикрутить к стене..Может еще есть варианты?
зы: на нижних окнах так же будут ставни, а под имитацией бруса-коричневый отлив

поближе

Я б сделал штукатуркой бордюр шириной 10-15 см выступающий на 4-5 см. Можно с прямыми углами, можно полукруглый, любой. Как на старых домах каменных делали переход цоколь-стена. Его красить другим оттенком краски. Должно быть вполне, кмк.

Лех, ты ж не сам технологию такую придумал? Глянь у как аналоги сделаны..)

надо было перед щикатуркой ставить отлив а щас уж позняк митацо. выровняй и все

хотел..не успел привезти

ничо страшного выровняй стык и пройдись гидрофобизатором каким

не разглядел, у тебя цоколь плитняком отделан? Если да то надо беречь от осадков, по морозу может оторвать камень (у меня так этой зимой было). Купи отливы в цвет и пристрели поверх стыка, примыкание отлива и стены промазать герметиком бесцветным.

Плитняк. Я его лаком по камню покрыл Но на углах все равно трещины появились

У мну три сезона отстоял, этой зимой отвалился правда по вине фундамента (выперло), но таки правильно будет стык стена-цоколь защитить примерно как сказал. Влага всё одно (без защиты) наберется, а по морозам отлетит.

отлив, аналогичный тому, что будет между 1и 2 этажам и, только размером поменьше

А может, ничем не закрывать, просто подровнять? По-моему, тут как-то не совсем продуманно получилось ;) ИМХО, нужно было делать либо с явным перепадом, либо сразу вровень.
Сейчас же - опять ИМХО - вариантов не так уж и много: либо самый мелкий (кориШневый же) отлив, либо - действительно доска. Ну или планка какая - чисса щель прикрыть.

+1, я за подровнять, остальное - колхоз

что сразу колхоз?)..отделить поверхности просто.. много таких домов видел, вроде нормально смотряться

Папробую в выходные домик друга схоткать. Просто выровнено под нитку, смотрится Абалденно, а вот всякие карнизики, досточки и т.п., ну, короче, на любителя. -))))))))

купи пластиковый короб для кабелей, стоит недорого,прикрути вдоль стыка и заполни смесью быстросохнущей.
короб 20х10 на замоскворецком 20 руб за 3м
В.

полоски цокольного сайденга меж 2-х J профилей если есть куды крепить. оно очень надолго получится

это пластег? а где можно такое посмотреть?

на сайте уникмы есть примеры. да это толстый пластег всячески устойчивый

как инородное тело будет смотреться, имхо

Поддержу. Причем, ИМХО, не столько из-за того, что "пластег", сколько из-за того, что "полосочки поперек".

какие поплоски? у ЦОКОЛЬНОГО их нету. че ви такое говорите

Ему нужно закрыть узкую и длинную поверхность. Т.е. нужна именно "однородная горизонтальная планка". А как ни крои из представленного - в лучшем случае, получится рисунок из кусков кирпичей ;)

да, прально. но можно и не только кирпичи же

лучше чем доска это точно. и да, там место, где по идее отлив должен быть или любой разделитель поверхности. доска там крашеная год не простоит

Читайте также: