Подмазывание мест примыкания к стенам наличников и плинтусов
Обновлено: 13.05.2024
Чем заделать щель между наличником и дверью: бюджетные советы опытного мастера
Необходимость заделать щель между наличником и дверью возникает довольно часто. Совсем не обращать внимания на этот дефект нельзя, так при последующей эксплуатации могут возникнуть такие проблемы:
- при больших перепадах зазора игра светотени подчеркивает недостаток;
- в образовавшихся щелях могут селиться насекомые – тараканы, пауки;
- незащищенную лаком или покраской отступающую часть наличника быстрее поразят шашель и грибок;
- малыши имеют привычку совать пальцы в такие зазоры, отдирать обои и травмировать ручки;
- в тесном помещении вблизи от окна или вешалки в щель могут попасть одежда или шторы, цепляющиеся за отстающий верхний угол дверной коробки.
Итак, чаще всего с проблемой образования щелей между наличником и межкомнатной дверью сталкиваются из-за того, что стены были оштукатурены неровно или бетонная конструкция дверного проема деформирована.
В последнем случае можно дать рекомендацию выровнять стену. Метод потребует расходов на покупку цемента и песка, снятие обоев, кафеля, покраски или панелей. Если у вас есть навыки проведения подобных ремонтных работ, сделайте слудующее:
- отметьте уровнем строгую вертикаль у наличника;
- выведите по ней отклонение стены в плюсовом или минусовом значении;
- проставьте на стене метки мелком или карандашом через каждые 30-40 см, чтобы выйти на правильный градиент;
- снимите наличники;
- сравняйте штукатурку на стене перфоратором или вручную, обычным молотком;
- ориентируясь по меткам и уровню, нанесите влажный цементный раствор;
Важно: стандартная угловая электрошлифмашина при стесывании небезопасна и сильно пылит!
- проконтролируйте вертикальность стены после закрепления через 1-2 часа;
- через сутки нанесите слой финишной шпаклевки в 2 мм.
- прикрепите наличники.
Если есть необходимость проводить покраску или поклейку обоев, не демонтируя наличников, то делайте равномерный зазор по всему периметру двери. Зазор должен быть ровным, его ширина – около 5 мм, при этом его прикрывает специальная вставка. Если стены выровнены так, что зазоры одинаковые, вставки не нужны.
Если щель небольшая – до 2-3 мм, то можно просто снять величину зазора с внутренней поверхности пластикового или деревянного наличника. Учитывайте при этом и толщину планки – она варьирует в пределах 7-12 мм, так что большие щели таким способом устранить не удастся.
Как подрезать наличники
Иногда возникает необходимость подрезать наличники. Чаще всего это необходимо в старых деревянных домах, давших сильную усадку, хрущевках с неровными стенами. Для подрезки наличников из разных материалов рекомендовано использовать такие инструменты:
- дерево или пеноматериалы можно стругать рубанком или ножом;
- наличники из МДФ покрыты декоративным ламинированием на передней и боковой поверхностях. Сама структура МДФ как прессованной плиты из опилок и клеевой основы хрупкая и не поддается обработке рубанком. Ее толщину можно подогнать только остро отточенным ножом, снимая стружку на величину не более чем 25% от исходной толщины планки. При стесывании толщины наличника утратят декоративность и пострадают именно боковины, так как ПВХ-покрытие ломкое и скалывается при стесывании неровно, со сколами.
Если у вас полые наличники из пластика с кабель-каналом выровнять их не удастся. Из остатков наличников можно сформировать клин по параметрам щели. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
- определите размеры вставки по перепаду зазора;
- изготовьте клин;
- снимите наличник и прикрепите к нему столярным клеем клин;
- замаскируйте зазор на стыке между наличником и клином акриловым герметиком;
- установите после высыхания конструкцию на место.
Если наличники из дерева , а щель не превышает 12 мм, то вставку можно выстругать из оконного штапика и выкрасить в тон наличнику акриловой краской.
Если нет желания и навыков возиться с клиньями, то можно заполнить щель гипсовой шпаклевкой, не снимая наличников, если ещё не завершена отделка комнаты. От загрязнения раствором дверной короб изолирует лента строительного скотча.
Важно: недостаток шпаклевки щели в том, что она быстро осыпается от хлопков и сотрясений двери.
Обойтись еще меньшими усилиями тоже вполне реально. Если дверь и стены выдержаны в типовой цветовой гамме, попробуйте подыскать в магазине цветной силиконовый герметик для пластика, дерева и керамики. Это средство не нуждается в подкраске и хорошо закроет щель. Герметик подойдет ко всем типам дверей, кроме металлических. Это связано с тем, что силикон активизирует процессы появления ржавчины. Покрасить силикон не удастся – краска высохнет и вскоре осыплется.
Воспользуйтесь акриловым герметиком, цветным или белым, если ширина щели не превышает 5 мм. Алгоритм действий следующий:
- защитите наличник и стену малярной лентой;
- постепенно заполняйте зазор, снимая выступающие излишки акрила прямоугольным шпателем или небольшим бруском дерева;
- если ширина щели превышает 5 мм, понадобится 2-3 цикла проклейки для полного заполнения зазора;
- снимите малярную ленту и продолжайте отделочные работы.
Важно: подбирайте оттенок герметика в тон наличнику или внутренней отделке помещения, чтобы устраненный дефект не бросался в глаза. Швы белого герметика придется подкрашивать только акриловой краской. Лучше всего использовать тот цвет, который не будет контрастировать с внутренней отделкой помещения.
Если нет подходящего цвета среди силикона и акрила, можно попробовать применить шпатлевку для ламината, она имеет богатую цветовую гамму.
§ 45. Ремонт штукатурки
В процессе эксплуатации, осадки зданий и других явлений на поверхности штукатурки появляются трещины, отбитые места и другие дефекты. От многократной окраски на поверхности штукатурки образуются толстые слои набела. При последующем выполнении малярных работ нанесенная краска покрывается трещинами и шелушится. Поэтому штукатурку необходимо ремонтировать.
В ремонтные работы входит: отбивка отслоившейся штукатурки, соскабливание старого набела, оштукатуривание отбитых мест штукатурки, расшивка, разрезка щелей и трещин с последующей подмазкой. Ремонт надо начинать с потолка.
Инструмент и инвентарь. При небольшом объеме ремонтных работ много времени занимают переходы с одного места на другое и перетаскивание тяжелого оборудования. Чаще всего работу выполняют с переносных лестниц, складных стремянок-столиков.
Для ремонтных работ удобен легкий, разборный штукатурный ящик из кровельной стали длиной 700—800 мм, шириной 500—600 мм у высотой 150—200 мм. На боковых сторонах ящика устраивают скобы для вставки деревянных ножек. Задние ножки должны быть высотой 650 мм, передние — 600 мм. Чтобы ножки прочно удерживались в скобах, а ящик не опускался вниз, на них устраивают вырезы.
На одной из боковых сторон ящика укреплена ручка в виде скобы, которая дает возможность его переносить. После работы ящик очищают от раствора, вынимают ножки, укладывают в ящик инструмент, ящик закрывают фанерой или металлической крышкой в виде противня, завязывают шпагатом и переносят на другой объект.
Можно изготовить также ящик из тонких досок, однако, намокая, он будет тяжелее металлического.
Набел счищают скребками, изготовленными из листовой стали. Рабочую сторону скребка не затачивают, так как с заусенцами она лучше счищает набел. Как только заусенцы сотрутся и скребок не будет счищать набел, от пластинки следует отрезать узкую 5-миллиметровую полоску стали и скребок снова будет хорошо счищать набел.
С ровной поверхности штукатурки набел счищают широкими скребками, с неровной — узкими, так как широкие оставляют пропуски.
Кроме этих инструментов, используют также зубила, стальные щитки.
Отбивка штукатурки, счистка набела с обоев. Приступая к ремонту штукатурки, прежде всего надо определить ее прочность. Для этого штукатурку простукивают молотком, ручкой лопатки или отрезовкой. Если штукатурка держится прочно, то при простукивании она издает слабый, но четкий звук, если непрочно, то издает сильный, иногда дребезжащий звук. Отставшую штукатурку отбивают топором, молотком или другим ударным инструментом. Под отбитой штукатуркой осматривают поверхность.
На деревянных поверхностях проверяют прочность набитой драни; пришедшую в негодность дрань заменяют новой. Если штукатурка толще 30 мм, то при подготовке следует набить гвозди и оплести их проволокой.
Бетонные, кирпичные и каменные поверхности очищают стальными щетками и насекают. При толстой штукатурке пробивают шлямбуром отверстия, вставляют туда деревянные пробки, вбивают в них гвозди и оплетают проволокой.
После отбивки отслоившихся мест и подготовки поверхностей приступают к счистке набела (слоя клеевой или известковой краски), а иногда к удалению старых обоев. Счищать набел до отбивки штукатурки не рекомендуется, так как одновременно приходится его счищать и с отбиваемой штукатурки, что увеличивает трудоемкость работ.
Набел надо удалять полностью, до самой штукатурки, так как его следы препятствуют сцеплению раствора с поверхностью. Набел, который держится слабо, счищают сухим, легко нажимая на скребок (сильным нажимом можно срезать слой штукатурки). Если набел держится прочно, его предварительно смачивают водой с помощью маховой кисти. Иногда смачивать приходится несколько раз. Не толстый, но хорошо заклеенный набел не счищают, а размывают водой, сильно нажимая на кисть. Эту операцию повторяют несколько раз. Более целесообразно применять горячую воду, от которой лучше размокает набел.
Во время ремонта штукатурки приходится удалять и старые обои. Плохо приклеенные обои легко сдираются. Прочно приклеенные обои смачивают горячей водой и постепенно счищают скребком до самой штукатурки. Оставшийся на поверхности клейстер смывают горячей водой и только после этого приступают к оштукатуриванию отбитых мест и перетирке штукатурки.
Оштукатуривание отбитых мест. Выбоины и кромки старой штукатурки надо хорошо смочить водой. При недостаточном смачивании кромок между старой и новой штукатуркой образуются трещины.
После этого на ремонтируемое место наносят обрызг, затем грунт, который разравнивают заподлицо со старой штукатуркой.
Затем делают накрывку и затирку. Если поверхность штукатурки полностью не перетирают, то выполняют ту же затирку, что и на старой штукатурке; вкруговую или вразгонку. Иначе после окраски отремонтированная поверхность будет выделяться пятном на общем фоне штукатурки.
Если ремонтируемое место не шире 3 м, то для разравнивания раствора можно использовать длинное правйло, Маяками будут служить кромки старой штукатурки. Если отбитое место больше, то на уровне со старой штукатуркой устраивают маяки и по ним разравнивают раствор.
Раствор следует разравнивать в одной плоскости со старой штукатуркой и тщательно его притирать к ней. Иначе вновь оштукатуренное место будет выделяться. После оштукатуривания отбитых мест перетирают поверхность старой штукатурки и расшивают трещины.
Перетирка штукатурки. Для перетирки известковых и известково-гипсовых штукатурок применяют известковые растворы, а цементных и цементно-известковых штукатурок — цементно-известковый раствор. Добавлять гипс в известковый раствор не рекомендуется, так как он отмолаживается.
Раствор набирают на терку и намазывают на поверхность отдельными мазками. Затем поверхность смачивают водой с окомелка и хорошо растирают раствор теркой вкруговую или вразгонку. При этом на поверхности образуется тонкая пленка раствора. После перетирки не должно остаться нерастертых мест, толсто наложенного раствора и протирин. Особенно тщательно затирают места примыкания старой и новой штукатурки.
В процессе перетирки штукатурки на ней могут быть обнаружены трещины; их необходимо хорошо разрезать концом отрезовки или ножом. Если трещина едва заметная (тонкая волосяная), ее разрезают на глубину не более 5 мм.
Разрезанные трещины хорошо смачивают водой, затем подмазывают раствором того же состава, которым выполнена штукатурка. Используемый раствор должен быть средней густоты. В процессе подмазки его с силой вжимают в трещины, чтобы он заполнил их без пустот.
Затирают подмазанные трещины обычным способом, но тщательно притирая. Подмазывать трещины чистым гипсом не рекомендуется, так как гипс с жадностью впитывает влагу в процессе окраски и на поверхности штукатурки появляются неравномерно окрашенные полосы.
В случае обнаружения ржавых или других пятен штукатурку в этом месте надо срубить и оштукатурить заново. В крайнем случае штукатурку с ржавыми пятнами можно насечь, смочить водой и наложить слой нового раствора толщиной не менее 10 мм.
Замазка щелей между стеной и плинтусом или, как говорят, подмазка плинтусов, также входит в ремонтные работы. В процессе подмазки плинтусов щель расчищают с помощью отрезовки, хорошо смачивают водой и плотно заполняют раствором. Выступивший раствор срезают, заравнивают отрезовкой и притирают небольшим полутерком или теркой. После подмазки плинтус очищают от прилипшего раствора и промывают водой.
Перетирка и ремонт тяг. Одной из трудоемких работ считается перетирка тяг. С тяг трудно счищать набел скребками, поэтому чаще всего его приходится смывать горячей водой с помощью щетинных жестких кистей. Трещины разрезают, смачивают, замазывают раствором и притирают, отбитые места тяг исправляют так, чтобы они не выделялись.
Небольшие места тяг исправляют с помощью полутерков и линейки. Если тяги отбиты на длину свыше двух метров, то их дотягивают с помощью шаблона. Чтобы точно снять профильную доску с ранее вытянутой тяги, ровно опиливают или обрубают торец старой тяги, удаляют набел. К торцу прикладывают выстроганную для профиля доску и на ней карандашом обводят профиль тяги. Сняв профиль, его вырезают, время от времени прикладывая доску к профилю тяги для проверки. Затем профиль оковывают кровельной сталью и собирают шаблон. По изготовленному шаблону точно навешивают правйла, укрепляют их и вытягивают недостающий кусок тяги.
§ 14.6. Вытягивание наличников и устройство плинтусов
При вытягивании наличников (рис. 79) много времени затрачивается на разделку углов. Чтобы ускорить эту операцию и повысить производительность труда, верхнюю часть наличника 1 вытягивают несколько длиннее, чем требуется, чтобы срезать затем тягу под углом 45° и разделывать угол не с двух сторон, а только с одной. Нижние части боковых наличников 2 и 3 надо дотянуть до полного соединения с подоконной тягой 5.
Рис. 79. Вытягивание наличников:
1 — верхний наличник, 2, 3 — боковые наличники, 4 — правйло, 5 — подоконная тяга, 6 — шаблон
При вытягивании подоконной тяги 5 верхнюю отмазку на профильной доске желательно делать как можно уже и вытягивать не по двум, а только по одному широкому нижнему правйлу 4, которое придает устойчивость шаблону 6.
В банях, прачечных, на лестничных площадках, в холлах жилых домов и других подобных местах иногда устраивают цементные плинтуса. Шаблонами их вытягивать неудобно и долго. Лучше всего сделать профильный полутерок и им натереть плинтус по правйлу. Еще проще отлить плинтус. Для этого на некотором расстоянии от стены устанавливают деревянный плинтус с обратным профилем н в промежуток заливают густой раствор.
На другой день деревянный плинтус вынимают. Чтобы он легче отходил от раствора, его до установки слегка смазывают машинным маслом или другой смазкой. После распалубки плинтуса исправляют.
Улучшенная штукатурка выполняется под (по)
Простая штукатурка применяется реже, чем высококачественная или улучшенная. Но в ряде ситуаций нужно использовать именно этот метод выравнивания стен. Для обоев или под покраску понадобится очень ровная поверхность. Но в подсобных помещениях не нужно ставить маяки, чтобы выровнять каждый миллиметр.
Требования к обычной штукатурке
Этот способ выравнивания стен соответствует требованиям СНиП 3.04.01-87 или его актуализированной редакции СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Они не такие строгие, как для других видов штукатурки. Для поверхностей допускаются следующие параметры:
o по вертикали — 3 мм/м;
o по высоте комнаты — 15 мм/м;
· Max неровностей на 4 м2 — 3 шт.;
· высота/глубина неровностей на 4 м2 — 5 мм.
Для откосов, столбов, криволинейных поверхностей и подобных элементов допускается максимальное отклонение:
· по вертикали — 4 мм/м;
· на весь элемент — 10 мм/м;
· ширины откоса от проекта — 5 мм;
Такие отклонения будут заметны, если на стену нанести слой краски или поклеить обои, но в других случаях они вполне приемлемы. Обычную штукатурку выполняют для отделки подсобных помещений, подвалов, защиты фасадов, фундаментов.
Технология выполнения простой штукатурки
Такая штукатурка может выполняться как гипсовыми, так и цементно-песчанными растворами. Толщина слоя зависит от размеров искривления исходного основания. Обычно она составляет около 20 мм. Учитывают рекомендации производителя строительной смеси.
Работы проводят достаточно быстро за счет отсутсвия необходимости устанавливать маяки и штукатурные углы. При ручном нанесении используют кельму или полутерок, при механическом — раствор подается от станции по шлангу к штукатурному пистолету. Результат контролируют 2-3 метровым правилом или правилом с уровнем.
Некоторые общие требования помогут при выполнении этого типа работ:
1. Кирпичную кладку перед оштукатуриванием нужно увлажнять.
2. Поверхности из пористых и хорошо впитывающих оснований обязательно грунтуются.
3. Желательно выполнять работы при температуре воздуха в помещении выше 5-10 градусов.
Для простой штукатурки армирующая сетка обычно не применяется. Но в СНиП нет четких правил об этом элементе. Если толщина слоя составляет больше 50 мм, его обычно укрепляют армированием.
Подмазка мест примыканий к стенам наличников и плинтусов .
Подмазка — слой, следующий после огрунтовки поверхностей, устраняющий мелкие дефекты.
В процессе подготовки разных поверхностей под окраску, технологическая операция подмазка выполняется после нанесения грунта на очищенные поверхности.
Подмазка используется для устранения всевозможных трещин и раковин, которые могут иметься на поверхности потолка или стен. После высыхания мест подмазки, их следует зашлифовать.
Подмазку выполняют при помощи заполнения раковин и трещин шпаклевочными составами, которые наносят при помощи шпателей различных размеров. Для этой операции требуется однородная консистенция шпаклевки, которая легко разравнивается и не оставляет при намазывании тонким слоем царапин и крупинок. Масса шпаклевки ни в коем случае не должна расслаиваться.
Консистенция шпаклевки определяется при помощи погружения конуса — стандартного прибора для измерения плотности. Плотность должна быть 6-8 см для нанесения вручную, и 12 см — для механизированного нанесения.
Для различных видов последующей окраски предусмотрены различные составы шпаклевки:
· ОКС — остаточно-ксилолосольвентовая шпаклевка применяется независимо от состава красящего слоя.
· БЛШ — безолифная латексная шпаклевка используется для всех видов водных окрасок.
· ККШ — кварцево-клеевая шпаклевка предназначена только под клеевую окраску.
· казеиновая шпаклевка идет под казеиновую окраску.
· силикатная шпаклевка может быть использована под цементную, полимерцементную и силикатную окраску.
После шлифовки подмазки, производят ее подгрунтовку при помощи кисти. Эту операцию необходимо сделать, чтобы избежать утолщения участков красочного слоя (жилы).
Установка наличников, плинтусов, подоконников
Детали деревянные фрезерованные для строительства и подоконные доски
а - плинтус, б - поручень, в - наличник, г - обшивка, д - раскладка, е - подоконная доска с фаской, ж - подоконная доска с закругленной кромкой.
Схема установки плинтусов (а, в) и щелевого плинтуса (б)
1- стена, 2, 7 - плинтусы, 3 - доска пола, 4 - раскладки, 5 - брусок, 6 - прокладка.
В жилых и общественных зданиях устанавливают деревянные подоконные доски, которые в зависимости от профиля обработки лицевых кромок могут быть с фаской или закругленной кромкой. Подоконные доски изготавливают из древесины хвойных пород длиной 0,7 . 2,8 м; шириной 0,15 . 0,45 м, толщиной 34 и 42 мм.
На место подоконные доски устанавливают так, чтобы поверхность их имела уклон внутрь помещения не менее 1 %.
Штукатурные работы
Штукатурка предназначена для наружной и внутренней отделки зданий (сооружений) с целью защиты поверхностей конструкций от вредных атмосферных воздействий, обеспечения полной или частичной их несгораемости, уменьшения тепло- и звукопроводности, предохранения деревянных конструкций от гниения. Штукатурку также используют для архитектурно-художественного оформления фасадов и внутренних поверхностей, создания хороших санитарно-гигиенических условий внутри зданий. Штукатурка делится на монолитную, выполненную растворами ("мокрая" штукатурка) или отдельные крупноразмерные различного вида обшивочные листы заводского изготовления ("сухая" штукатурка).
Работа содержит 1 файл
Дипломная работа штукатурка.docx
РАЗДЕЛ 1: ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Штукатурка предназначена для наружной и внутренней отделки зданий (сооружений) с целью защиты поверхностей конструкций от вредных атмосферных воздействий, обеспечения полной или частичной их несгораемости, уменьшения тепло- и звукопроводности, предохранения деревянных конструкций от гниения. Штукатурку также используют для архитектурно- художественного оформления фасадов и внутренних поверхностей, создания хороших санитарно- гигиенических условий внутри зданий. Штукатурка делится на монолитную, выполненную растворами ("мокрая" штукатурка) или отдельные крупноразмерные различного вида обшивочные листы заводского изготовления ("сухая" штукатурка). Штукатурку растворами решением государственных органов разрешается выполнять только в случаях, когда это вызывается санитарно-гигиеническими, технологическими и другими требованиями.
Монолитную штукатурку в зависимости от составов применяемых растворов и видов обработки поверхности подразделяют на обычную, декоративную и специальную.
Обычную штукатурку применяют для отделки фасадов и внутренних помещений зданий. Такую штукатурку подразделяют на простую, улучшенную и высококачественную.
Простую штукатурку применяют при оштукатуривании вспомогательных и складских помещений, временных зданий и некоторых сельскохозяйственных производственных зданий; улучшенную штукатурку - для оштукатуривания жилых, общественных, производственных зданий; высококачественную штукатурку - для оштукатуривания жилых и общественных зданий (сооружений) с повышенными требованиями к отделке. Вид штукатурки для конкретного объекта должен устанавливаться проектом.
Покрытие поверхностей и ремонт простой штукатурки. Сплошное выравнивание и насечка поверхностей механизированным инструментом. Натягивание металлической сетки по готовому каркасу. Обмазка раствором проволочной сетки. Подмазка мест примыкания к стенам наличников и плинтусов. Приготовление растворов из сухих растворных смесей. Приклейка листов сухой штукатурки по готовым маякам и прибивка их к деревянным поверхностям. Оконопачивание коробок и мест примыканий крупнопанельных перегородок. Зачистка и подмазка плит и блоков вентиляционных коробов. Перетирка штукатурки.
Штукатур 3-го разряда
Должен знать: Свойства основных материалов и готовых растворных сухих смесей, применяемых при штукатурных работах. Назначение и способы приготовления раствора из сухих смесей. Состав мастик для крепления сухой штукатурки. Способы устройства вентиляционных коробов.
РАЗДЕЛ 2: МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Применяемые инструменты, механизмы, приспособления
Применяемые для выполнения штукатурных работ инструменты можно подразделить на:
- для подготовки поверхности,
- для набрасывания раствора,
- для разравнивания и сглаживания раствора,
- обработки декоративного слоя.
В перечень контрольно-измерительного инструмента включают складной метр, рулетку, отвес, уровень строительный, рейку с отвесом, уровень гибкий водяной, угольник деревянный и угольник металлический с передвижной планкой, контрольное правило длиной 2 м и стандартный конус.
Строительный отвес применяют для провешивания поверхностей и проверки их горизонтальности. Он состоит из груза и шнура.
Уровни применяют для проверки вертикальных и горизонтальных поверхностей, они бывают разной длины, деревянные и металлические, с одним или двумя визирами.
Рейка-отвес — простейший деревянный уровень из двух реек, поставленных под прямым углом друг к другу.
Угольники необходимы для разметки, проверки раскреповок, углов, изготовления профильных досок.
Инструменты для подготовки поверхностей.
Штукатурный молоток на одном конце имеет обушок, на другом — изогнутые рожки с прорезями для вытаскивания гвоздей.
Кулачок-молоток с широким обушком.
Его применяют для нанесения ударов по зубилу, троянке, зубчатке»
Нож для отделочных работ служит для изготовления ручек инструмента, раскалывания драни, обрезки кромок рогожи, резки сухой штукатурки, вырезания профильной доски.
Ножницы для резки металла используют для вырезания стальных профилей к шаблонам, резки сетки.
Инструменты для нанесения и разравнивания раствора
Это прежде всего штукатурная лопатка.
Штукатурными лопатками насыпают и приближенно дозируют различные материалы, перемешивают сухие смеси и растворы, набрасывают, намазывают, разравнивают, заглаживают, срезают растворы, очищают инструменты, инвентарь и приспособления от раствора.
Отрезовки представляют собой небольшие лопаточки с тонкими стальными полотнами. Применяют отрезовки для очистки инструмента, разрезки трещин в штукатурке, подмазки, разрезки и подправки раствора при разделке углов в тягах, железне-над штукатурки.
Ковш для отделочных работ
Ковши применяют для нанесения раствора на разные поверхности и дозирования материалов.
Сокол — это щит из дерева или дюралюминия с ручкой в середине.
С сокола раствор наносят на поверхность лопаткой либо непосредственно соколом намазывают и разравнивают раствор по поверхности.
Кисть предназначается для смачивания водой поверхностей и подсохшей штукатурки, мытья инструмента и других целей.
Кисти бывают разных размеров и формы, из волоса, морской травы, мочала,
Бучарда — металлический молоток массой до 1,5 кг.
На торцовых сторонах бучард насечены от 16 до 36 зубчиков пирамидальной формы.
Бучарды применяют для наковки декоративной штукатурки на цементном вяжущем веществе (каменных и терразитовых) и для подготовки каменных, кирпичных, бетонных и подобных поверхностей.
Зубила служат для выборки швов в каменной кладке, насечки декоративной штукатурки, подготовки поверхностей.
Троянка и зубчатка применяются для той же цели, что и зубила.
У троянки на лезвии три зубчика, у зубчатки — несколько.
Фасонные полутерки — металлические длиной и деревянные используют для натирки лузгов, уеенков а фасок.
Стальные щетки (деревянные ручка, в которые вставлена стальная проволока) предназначаются для очистки различных поверхностей, прочистки некоторых видов декоративной штукатурки.
Цикли — стальные пластинки с зубчиками разной высоты и ширины.
Этот инструмент служит для циклевания декоративных штукатурок.
Гвоздевая щетка — кусок доски или терка с набитыми в полотно гвоздями
Штукатурная линейка служит для разделки углов, раскреповок, т. е. срезания раствора, нанесенного выше уровня тяги.
Линейки изготовляют из дерева.
Длина, толщина и ширина их бывают различные.
Рустовки — деревянные или металлические полутерки с вырезом на конце и прикрепленной стальной полоской в виде полуокружности, которая является резцом и служит для разрезки раствора между плитами перекрытия.
Кроме перечисленных инструментов при штукатурных работах применяют также пилу, топор, кусачки, клещи, напильник, бруски и др.
Ручные инструменты: 1 — кисть-макловица; 2 — правило; 3— усеночное правило; 4— лузговое правило; 5— терка; 6— штукатурный сокол; 7 — лопатка штукатурная;
8 — штукатурный ковш; 9 — совок с качающейся ручкой; 10 — тарельчатый сокол;
11 — полутерок; 12 — гладилка
Приспособления и инвентарь
Правила — доски или бруски разной длины и сечения, строганые или фугованные. Правила для проверки точности выполненной штукатурки делают из доски шириной 100 мм с одним вырезом или двумя для рук. Простые правила применяют также при отделке оконных и дверных откосов, оштукатуривании балок, пилястр, столбов, разравнивании раствора на разных поверхностях по маякам.
Стальные марки — толстые короткие стальные гвозди длиной от 50 до 70 мм, толщиной до 10 мм со шляпками квадратной или круглой формы диаметром не менее 30 мм.
Их применяют взамен растворных марок при устройстве маяков. Маяки бывают растворные, деревянные и металлические.
Малки применяют для разравнивания раствора между деревянными маяками на стенах, потолках, откосах, заглушинах.
Растворные ящики для приготовления и хранения сухих смесей и растворов.
Сита для просеивания и процеживания смесей и растворов.
Леса, подмости и люльки для штукатурных работ
Работа на высоте требует вспомогательных приспособлений — устройства и установки лесов, подмостей, люлек.
Подмости обычно используют внутри помещений, леса — снаружи. Для внутренней отделки высоких помещений также устраивают леса. При отделочных работах применяют инвентарные сборно-разборные леса и подмости, которые отвечают требованиям индустриального строительства.
Леса и подмости устанавливают на прочном и плотном спланированном основании.
Ширина настила на лесах и подмостях должна составлять не менее 1,5 м, высота между настилами в свету — не менее 1,8 м. Настил должен иметь ровную поверхность.
Электропровода не должны касаться лесов.
Леса и подмости монтируют и разбирают рабочие, прошедшие инструктаж. Запрещается работать на лесах при грозе и ветре силой 6 баллов и более.
Люльки изготавливают из металла или дерева и подвешивают на стальных канатах.
При мелком ремонте применяют приставные лестницы и стремянки.
Штукатурные смеси на минеральной основе продаются в виде готовых после добавления воды и размешивания смесей. После высыхания такая штукатурка может дополнительно окрашиваться, а структурность поверхности достигается при помощи специальных тёрок из различных материалов. В минеральных штукатурках присутствуют природные компоненты - кварцевые пески, белый цемент и разные полимерные добавки.
В отличии от минеральных штукатурок, штукатурные смеси на основе полимерных смол более стойкие к внешнему воздействию и обладают повышенной долговечностью. Структура поверхности при использовании синтетических смесей достигается с помощью ввода в их состав наполнителя - гранул разного размера и формы. Такими наполнителями может быть как мраморные крошки, так и кварцевые пески. Поверхность такой штукатурки разравнивается с помощью шпателей и валиков. Цвет, в основном белый, но поверхность штукатурки может быть дополнительно окрашена.
Одна из разновидностей декоративных штукатурок - штукатурка стен с применением растворённых в акриловой смоле кварцевых, мраморных или гранитных крошек. В такой материал добавляется вода, раствор замешивается и наносится с помощью шпателя на стену. Смола, после высыхания, становится прозрачной, а обработанная поверхность - буквально усыпанная цветными гранулами наполнителя. Полученное покрытие устойчиво к растрескиванию, не горит и почти не осыпается. Дополнительной обработки поверхность после высыхания не требует, так как и без обработки выглядит довольно выразительно.
В жилых помещениях такого рода покрытия наносят в прихожие и при обработке и декорировании каминов. С помощью них имитирую кладку из камня. Также из декоративной штукатурки с акриловой смолой формируют на стенах зданий разнообразные панно или логотипы фирм и организаций. Кроме нанесения на стены комнат, зданий и сооружений штукатурку применяют для выравнивания и придания структуры потолкам и перекрытиям. Ведь ничто так не задаёт атмосферу комнаты, как хорошо декорированный и правильно спроектированный потолок. Какой тип отделки подходит для потолка решает заказчик и выбранный общий стиль помещения.
Назначение смесей для оштукатуривания поверхностей давно уже не сводится к простому выравниванию поверхностей стен и потолков. На сегодняшний день штукатурка - нанесение высококачественной смеси на поверхность, обеспечивающая лёгкость в использовании, скорость работы и возможность получения отличного результата затратив меньше ресурсов. Универсальные компоненты и наполнители, входящие в состав современных штукатурных смесей позволяют не только улучшать качественные характеристики их состава, но и варьировать их, приспосабливая к конкретным условиям строительной площадки.
Цементные и гипсовые штукатурки - идеальные и простые в применении и универсальные материалы, которые допускается использовать в разнотипных помещениях и для отделки внутренних стен, потолков. Также они подходят для помещений с агрессивным микроклиматом - кухонь, ванных комнат и складских помещений. Материал подходит для большинства типов основ.
Для отделки и ремонта используются только экологически чистые, кислотно и электрически нейтральные строительные материалы на гипсовой основе.
Гипс - это прекрасный строительный материал обладает непревзойденными физическими, техническими свойствами стройматериалов на основе гипса гипс обладает способностью дышать, т.е. поглощать избыточную влагу и выделять ее в окружающий воздух при ее недостатке. Гипс негорючий и огнестойкий материал, удовлетворяющий самым строгим требованиям пожарной безопасности. В сочетании с изоляционными материалами гипс обеспечивает высокую звуко - и термоизоляцию. Гипс не содержит токсичных компонентов или веществ. Он имеет кислотность, аналогичную кислотности человеческой кожи. Совершенно лишен запаха и электрически нейтрален. Его использование не оказывают вредного влияния на окружающую среду и человека.
Преимущества применения гипсовых штукатурок по сравнению с цементными:
Применение гипсовых штукатурок, в отличие от цементных, позволяет объединить в один прием работы по выравниванию поверхностей (оштукатуривание) и их подготовке к нанесению финишного, декоративного покрытия (шпатлевания).
Плинтуса. Тонкости стыкования и примыкания.
Иногда стыковка плинтуса и дверного наличника становится сложной задачей для людей делающих ремонт самостоятельно. Толщина этих декоров редко бывает одинаковой и очень часто, особенно у дверей эконо.
Иногда стыковка плинтуса и дверного наличника становится сложной задачей для людей делающих ремонт самостоятельно. Толщина этих декоров редко бывает одинаковой и очень часто, особенно у дверей эконом-класса, наличники делают из тонкого МДФ. К концу ремонта, когда двери и молдинги уже смонтированы и приходит черед плинтусов, оказывается ,что стыковка тонкого наличника и толстого плинтуса получается некрасивой. Вот с такими случаями иногда обращаются ко мне с просьбой подсказать выход из сложившейся ситуации.
Выход, конечно, есть! Нужно придерживаться некоторых простых правил:
Покупайте двери, наличники которых имеют каблук (башмак). Толщина каблука обычно больше толщины дверного наличника и более широкий торец позволяет плинтусу подойти к каблуку как положено.
НО! Перед покупкой дверей с наличником имеющим каблук, поинтересуйтесь у поставщика толщиной и конфигурацией каблука! У недобросовестных производителей каблук может быть фикцией, обманкой, и его толщина может быть немногим толще "худого" наличника.
Выбирайте плинтус меньшей толщины чем дверной наличник! :)
Если I и II правило не подходят, так как все уже куплено, а возврат невозможен по тем или иным причинам, есть простой способ монтажа плинтуса, который позволит стыковать любой декор, вне зависимости от его толщины и высоты. Нужно распилить плашку плинтуса под 45 градусов и развернуть направление фрезерованных линий - вниз, в пол.
Или как здесь, когда стык происходит на разных уровнях.
Поручите все тонкости выбора профессионалу. Дизайнер продумает все нюансы и тонкости заранее, на этапе проектирования и комплектации. В своих проектах я предусматриваю отдельный лист для строителей с узлами примыкания декора,что намного облегчает труд строителя и бережет нервы заказчика.
Фото в блоге с текущей стройки, поэтому прошу прощения за "не прилизанные" кадры.
Дверь в углу. Как красиво установить наличники?
Все наверняка видели вот такие двери, втиснутые вплотную к стене, в наших квартирах. Экономия квадратных метров и сантиметров у наших застройщиков очень часто приводит к тому, что дверной проем сделан.
Все наверняка видели вот такие двери, втиснутые вплотную к стене, в наших квартирах.
Экономия квадратных метров и сантиметров у наших застройщиков очень часто приводит к тому, что дверной проем сделан без "уха"для установки дверной коробки. Наличник на такую дверь приходится подпиливать с одной стороны, т.к. его просто невозможно поставить на полную ширину у того края , что примыкает к стене. Вид у такой двери, прямо сказать, отвратительный.
(Дизайн той, что вы видете на фото мы обсуждать здесь не будем. блог не про это.)
Что делать в таких случаях? Можно, конечно, добавить недостающих 5 см, выстроив кусочек стены или установив брусок. А с противоположной стены убрать те же самые 5 см. Затем вставлять дверную коробку.
Можно поставить дверь на один "размер" меньше.
Бывает, что дверь втиснута в несущие кирпичные стены. И тогда для расширения проема нужно хорошенько поработать отбойником, и эту работу желательно согласовать в надлежащих инстанциях.
Вариантов много, НО иногда, по тем или иным причинам, это сделать невозможно. Из-за особенностей планировки или в целях экономии. Или мебель уже куплена, которая ехала 3-4 месяца из Италии, и теперь из-за смещения дверного проема она не входит на положенное ей место. А урезать дверное полотно будет равносильно покупке новой двери.
Ну, а самая распространенная причина: прошляпили этот момент все! И строители и хозяева! Обои уже наклеены, паркет и плитка уложены и наступает финишный этап-установка красавиц-дверей! Упс!
Не расстраивайтесь! Выход есть!
Расскажу о своем проекте. У меня как раз в проекте был так называемый "безвыходный случай". Поставить красивые широкие наличники (как я люблю) было невозможно. Поэтому дверь сразу покупалась без наличников. Ширина дверного проема в несущей толстенной кирпичной стене - всего 815 мм. Дверь из узкого коридора на кухню. Сверху ж/б балка. Ставить фальшкоробку и уменьшать размер двери на один шаг - нельзя. Не положено по нормам делать дверь на кухню 60 см, да и занести на такую кухню какой-то габаритный предмет будет проблематично,например холодильник. Выдалбливать стену слева тоже невозможно, там вплотную примыкает канализационная труба и водопроводные стояки.
И я решила вместо наличников использовать обычный пенополиуретановый молдинг. Ширину молдинга определила после установки коробки и дверного полотна. Молдинг должен прикрыть щель между коробкой и стеной и встать к ней влотную.
Читайте также: