Почему нельзя штробить стены по диагонали

Обновлено: 28.03.2024

УБИЙЦЫ панелек. Всем, кто собирается штробить панельные стены !

Расчетная нагрузка на плиту - 1 тонна на метр квадратный. Предельная - полторы тонны. Проверяется на 2-3 тонны.
Например для установки засыпных сейфов по тонне разрешения не нужно, а вот на полуторатонник уже нужно.
В комнату 18 квадратов безпроблемно уходит 18 тонн. Реальная предельная нагрузка до 40 тонн.
Для стяжки в 5 см нужно 0.9 куба, т.е. не более 2 тонн. Полезная нагрузка (мебель, шмотки, техника, люди) еще мах 3 тонны.
Динамические нагрузки (прыжки детей, удары и тп) дают до 10 тонн.

Если запретили заливать 2 тонны на пол - это равносильно признанию этой плиты полностью не соответсвующей расчетной нагрузке и соответственно помещение не может быть признано жилым.

Из ценного в статье только запрет на глубокое штробление с перерезанием предварительно напряженных арматур.
Не забваем, что проектом на плиты перекрытия ПРЕДУСМОТРЕНО цилиндрический канал для проводки кабелей диаметром от 3 до 5 см. В некоторых плитах таких каналов несколько и идут они как параллельно, так и перпендикулярно. Это предусмотрено проектом.

Ну и конечно, любое изменение/перепланировка/переустройство/реконструкция делается только после согласования.
Кста, перенос розетки согласно закону является переустройством.

Чем штробить стены под проводку: выбираем инструмент

Перед укладкой проводки в квартире традиционно приходится штробить стены. Какой инструмент понадобится, чтобы сделать это ровно, почти без пыли и за минимальное количество времени? Мы объясним, какие приборы понадобятся и посоветуем пару хороших моделей.


Чем штробить стены под проводку: выбираем инструмент

Начальным этапом укладки проводки является штробление стен. С помощью какого инструмента выполняется подобная операция? Прошли те времена, когда мы высверливали дрелью отверстия, а потом ручным зубилом выбивали куски штукатурки. Сейчас удобнее всего использовать специальный штроборез и перфоратор, которые в связке дают ровную штробу под кабель. Мы расскажем об особенностях штробореза, объясним, почему он лучше болгарки и посоветуем пару надежных моделей.

Конструктивные особенности штробореза

Штроборез — это смесь болгарки и циркулярки. Хотя разные модели могут иметь разные дополнительные детали, в целом конструкция у всех одинаковая:


  1. Двигатель. Здесь он поперечного (перпендикулярного) расположения. Однако бывают модели продольного типа.
  2. Защитный кожух. Защищает от пыли, хотя и не на 100 %.
  3. Два режущих диска. Они расположены параллельно друг другу, и расстояние между ними и будет определять ширину штробы.
  4. Регулятор глубины пропила. Он выставляет глубину, на которую будут заходить диски.
  5. Пылеотвод. К нему может подключаться пылесос для удаления пыли и бетонной крошки.
  6. Рукоятки.

Для штроборезов, как и для болгарок, подходят одни и те же круги. При этом у них примерно одинаковая скорость вращения (может различаться на 500 — 1000 об/мин). Поэтому, если у вас есть круги по бетону от старой болгарки, можно покупать штроборез без них, тем самым немного сэкономив.

Почему штроборез лучше болгарки?

Хотя болгарка является более функциональным инструментом, в штроблении стен штроборезу нет равных и на это есть несколько причин. Во-первых, у штробореза режут бетон сразу два круга, а у болгарки один. Благодаря этому по сути нужен всего один рез, после чего можно перфоратором выдалбливать бетон. Болгаркой же придется пропиливать в два захода, а это гораздо больше потраченного времени.
Во-вторых, штроборез делает более ровную штробу. Благодаря прижимной конструкции (как у электролобзика) прибором проще вести по намеченной линии и не отклоняться в сторону. Конечно, болгаркой тоже можно резать ровно, но это требует определенной сноровки.

Как выбрать электрорубанок: профессиональные советы от CHIP

В-третьих, у штробореза гораздо лучше организовано пылеудаление. Точнее оно у него есть, а у болгарки вообще нет, поэтому пыль во время работы летит в помещение. Большинство моделей штроборезов, как например, Интерскол ПД-125, имеют специальный патрубок для подключения пылесоса, поэтому подавляющая часть пыли (до 80 %) уходит в пылесос. Кожух же, который располагается на корпусе, защищает глаза от пыли и каменной крошки (но рекомендуем для более надежной защиты одевать очки).

В-четвертых, у штробореза больший диаметр круга. Если для бытовых болгарок наибольшим считается круг в 230 мм, то штроборезы могут работать с кругами диаметром 355 мм. Хотя большим преимуществом это не назовешь, так как в быту редко нужно такие глубокие борозды делать. В любом случае у штроборезов больший диапазон диаметров режущих кругов.

Стоит ли покупать себе штроборез?

Скажем так, все зависит от частоты использования прибора и вида выполняемой работы. Если вы планируете укладывать проводку исключительно у себя дома, тогда вполне можно обойтись болгаркой, например, Makita GA 5030 с диском 125 мм, так как штробление выполняется обычно за один день. В этом случае приобретение штробореза будет нецелесообразным — он попросту не окупится.

Кстати, если вы живете в большом городе и у вас есть много строительных магазинов, то просто возьмите штроборез в аренду. За каких-то 500 — 1000 рублей вы проштробите стену и не будете переплачивать за прибор, которым больше ни разу не воспользуетесь.

Если вы планируете выполнять коммерческие заказы, монтируя проводку клиентам, тогда лучше купить штроборез. Из личного опыта скажем, что при монтаже проводки раз в месяц болгаркой еще можно как-то обойтись. Но при еженедельных заказах очень важна скорость выполнения работ, поэтому штроборез нужен как воздух.

Лучшие штроборезы для дома и работы до 10 000 рублей

Hammer STR 150

Относительно недорогой штроборез для работ по дому и нечастых заказов. Размер диска здесь составляет 150 мм, что позволяет прорезать до 43 мм в глубину. Устройство способно прорезать паз шириной до 30 мм, чего вполне хватит для укладки фаза-ноль провода 2,5 мм 2 . На корпусе имеется блокиратор кнопки запуска, который упрощает работу при пропиле длинных штроб (не нужно постоянно жать на пуск).

Двигатель получил встроенную защиту от перегрузки: при достижении критический нагрузки устройство отключается во избежание поломки двигателя. Здесь есть функция плавного запуска, которая снижает пусковую нагрузку на двигатель. Также благодаря ей нет сильных рывков, поэтому прибор не вырвет из рук. Весит устройство 5,5 кг — для штробореза это немного. У основания расположен патрубок, к которому можно подключить пылесос.

ЗУБР ЗШ-П45

Модель отечественного производства для штробления бетона, кирпича и ракушечника. Здесь комплектация побогаче, да и в принципе устройство для более серьезных работ. Мощность штробореза составляет 2100 Вт, что позволяет ему работать с кругами размером 180 мм. Заглубляться в бетон он может до 45 мм. При этом ширина штробы может быть от 4 до 35мм. Обратите внимание, что здесь продольное расположение двигателя. Какого-то большого отличия по мощности между продольным и поперечным расположением двигателя нет, но для некоторых строителей продольным пользоваться привычнее, так как такое же расположение у болгарок и сабельных пил.

Как и у предыдущей у этой модели есть функция плавного пуска, поэтому при включении нет рывков — это особенно важно для тяжелых устройств (это весит 8 кг). Здесь есть быстрый доступ к угольным щеткам, благодаря чему их можно самостоятельно заменить, не обращаясь в сервисный центр. В комплект входят два ключа, 8 наборных шайб и два прижимных фланца. Отметим, что производитель дает гарантию на эту модель в 5 лет.

Интерскол ПД-230

Этот прибор подойдет тем, кто планирует сделать монтаж проводки своей основной работой. Здесь стоят два диска диаметром 230 мм, которые позволяют прорезать до 65 мм. Такая штроба может понадобиться при укладке жгута из трех фаз и ноля. Ширина паза может достигать 41 мм. Однако большой размер дисков привел к серьезным габаритам и весу устройства почти в 11 кг. Учитывайте, что, работая таким агрегатом, придется частенько делать перерывы, чтобы руки отдыхали.

Пользователи отмечают, что здесь хорошо организована система пылеудаления (пыль летит только вначале, когда диск вгрызается в стену). Функция плавного пуска ограничит пусковой ток и нагрузку на двигатель. Верхняя рукоятка регулируемая, поэтому ее можно настраивать как угодно, в зависимости от выполняемой работы. Также отметим, что здесь у основания подошвы стоят нескользящие ролики, благодаря которым удобно «ехать» по стене во время штробления. В целом это отличный аппарат за свои деньги. Плюс почти в каждом большом городе есть сервисный центр Интерскол.

Калибр ШТБЭ-2600

Еще один тяжеловес, но теперь от компании Калибр. Весит он 10,5 кг, но это обуславливается тем, что его мощность составляет 2600 Вт, а размер дисков 230 мм. Глубина пропила максимально составляет 65 мм, а ширина 40 мм. Здесь есть блокиратор кнопки запуска: он одновременно предотвращает самопроизвольный запуск и позволяет зажать кнопку пуска во время работы, чтоб не держать ее пальцами. Дополнительная рукоятка может устанавливаться или вертикально, или горизонтально, в зависимости от того, как кому удобно работать.

Здесь также имеется функция плавного запуска, поэтому при включении устройство не вырвет из рук. В комплекте идут шестигранный и имбусовый ключи для замены кругов. К сожалению в карточке товара не указывается количество наборных шайб для изменения размера ширины штробы, поэтому данную характеристику нужно уточнять непосредственно у продавца. Для удобства ведения по стене на корпусе имеются нескользящие ролики.

Почему проводку не кладут «по диагонали»?

Соблазн провести кабель от щитка до точки подключения напрямую очень велик. Но хороший электрик никогда так не поступит. Объясняем почему.


Почему проводку не кладут «по диагонали»?

Если пускать кабель напрямую, а не вдоль и поперек стен, можно сэкономить на его длине. Можно ли так делать? К чему может привести «диагональная» проводка? Ответ в нашей статье.

Что говорит техническая документация?

Вот что говорится в СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» в п.6.3.5.2 со ссылкой на ГОСТ Р 50571.5.52-2011 п. 522.8.7 по поводу укладки проводки в стенах.

Электропроводки, жестко закрепляемые и заделываемые в стены, должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения.

Из этого следует, что нельзя укладывать кабель по стене в штробе по диагонали с целью уменьшить расход провода или сократить путь. Такое допустимо только в случае с потолками или проводкой, располагаемой в строительных конструкциях без жесткого крепления (ГОСТ 522.8.8), то есть той, которая идет снаружи и ее ясно видно. Хотя стоит отметить, что во времена СССР в деревянных домах электрики частенько клали провод так, как было короче и удобнее (опыт из жизни).

Медь или алюминий: что лучше всего подходит для проводки?

Что может произойти, если положить проводку по диагонали?

Чисто с технической точки зрения — ничего. Она также будет выполнять функцию передачи электроэнергии. А вот если задумаете в будущем сделать ремонт, то проблемы могут возникнуть.

К примеру, вы решили повесить картину или полку. Сразу возникнет вопрос: где лежит провод, чтобы в него не попасть сверлом во время сверления? Если провод положен в согласии с требованиями, тогда он точно идет от розетки горизонтально или вертикально. Зная это, просто отступаем от предполагаемой линии залегания проводки 10 — 15 см и можем сверлить. Если проводка укладывалась по кратчайшему пути от распредкоробок к осветительным приборам или розеткам, тогда придется искать проводку металлодетектором или другим прибором. В любом случае это дополнительные затраты, времени, сил и денег.

А сталкивались ли вы в своей жизни с «диагональной» проводкой? Поделитесь опытом в комментариях!

Электрик сделал горизонтальную штробу

Добрый день.
Электрик при разводке электрики провел одну из штроб горизонтально - на кухне. Там были некоторые сложности с разводкой, поэтому он соединил 1 розетку с группой из трех розеток (на высоте 1 м от пола, в рабочей зоне кухни) кабелем в горизонтальной штробе. Говорит, что глубина 2 см и арматура ему не попадалась при штроблении. Штроба около 1.5 м длиной, от внешней панели с окном расстояние до края штробы около 80 см. Плита метра 4 длиной, толщина - 14 см. Дом п46, 10/14 этаж. Насколько это все опасно?

26.05.2016 в 12:57

Заставить электрика заменить стену на новую, по-другому тут не устранишь, замазывать бесполезно. Или хотя бы вычесть у него из оплаты, если стену заменить не получится. Для душевного, так сказать, комфорта.

26.05.2016 в 13:04

Radio , шутить изволите

26.05.2016 в 13:20

Serge81 , ну а что еще остается. Штрабу-то обратно не задолбаешь.

26.05.2016 в 13:23

мне кажется или серьёзность повреждения должен оценивать специалист, ну например какой нить инженер от застройщика или УК.

26.05.2016 в 13:29

sava_174 написал:
серьёзность повреждения должен оценивать специалист, ну например какой нить инженер от застройщика или УК.

И что это даст автору темы? Ну если придет инженер из УК и оценит серьёзность?

26.05.2016 в 13:34

Radio , ну, если например стена несущая то возможно надо будет делать усиление, а может быть и такое что ей (стене) пофиг на эту штробу.

26.05.2016 в 13:51

Когда в комнате будут вибрации, бег, работа холодильника, бой колокола, работа вибротрамбовки, то по данной штробе может пойти трещина, которая через пару лет пройдет насквозь. Следующая нагрузка пойдет на арматуру, пока не поведет плиту.
Тут надо типа такого

26.05.2016 в 13:55

sava_174 написал:
а может быть и такое что ей (стене) пофиг на эту штробу

На эту штрабу стене точно пофигу, т.к. она короткая и неглубокая.
Луше бы её не было, но теперь надо как-то привыкать с ней жить.
.

Acki написал:
Когда в комнате будут вибрации, бег, работа холодильника, бой колокола, работа вибротрамбовки, то по данной штробе может пойти трещина, которая через пару лет пройдет насквозь. Следующая нагрузка пойдет на арматуру, пока не поведет плиту.

Точно-точно! У знакомого тоже стена кривая возле холодильника, наверняка плиту повело от вибрации.

26.05.2016 в 14:04

Radio написал:
Точно-точно! У знакомого тоже стена кривая возле холодильника, наверняка плиту повело от вибрации.

чтобы уменьшить разрушение стен от вибрации холодильника - попробуйте посоветовать знакомому перекладывать банки в холодильнике и полупустые банки - переливать в банки меньшего размера (жидкость раскачиваясь, может попадать в резонанс).

26.05.2016 в 14:05

Acki написал:
(жидкость раскачиваясь, может попадать в резонанс).

Лишь бы стена в резонанс с банками не вошла, а то дому сразу кирдык.

26.05.2016 в 14:13

Мляяяяя. как же страшно жить в панельках.
В каждой квартире по умельцу-кулибину.

26.05.2016 в 14:23

Автор не переживайте)) У меня (в панельном доме) соседи ниже - перепланировку сделали и арку посередине стены) А Вы про штробу..

26.05.2016 в 14:29

Вот, пожалуйста! Не просто Кулибин, а этакий Кулибин-Раскольников.
(Который сосед Acki ).

26.05.2016 в 14:33

Да еще такую маленькую. Под кондиционеры и не такое делают. А некоторые и канализацию умудряются впихнуть. Всем на все пох.

26.05.2016 в 14:36

MrGalaxy написал:
Вот, пожалуйста! Не просто Кулибин, а этакий Кулибин-Раскольников.
(Который сосед Acki).

Так это ваще стандарт. Хочется въехать в обычную панель, чтоб подешевле, но чтобы было не как у всех. И арка далеко не самый худший вариант.

26.05.2016 в 14:44

bnmuyt написал:
Хочется въехать в обычную панель

Даже не так - забацать там Арку, накинуть лям-два и пытаться ее продать))

26.05.2016 в 15:09

Acki , да, многим пох. Здесь вопрос в том, что от таких вещей хозяева квартир сами же и пострадать могут, не только соседи, то есть людям и на себя пох. Мне не пох, но не уследишь за всем. Если бы при мне начал электрик горизонтально резать, я б запретил. Надеюсь, в моем случае не особо опасно.

26.05.2016 в 15:14

Есть рем составы для бетона. Только их не во всех городах можно найти. Те которые придают прочности, а не эстетичности.

26.05.2016 в 15:29

Serge81 написал:
Если бы при мне начал электрик горизонтально резать, я б запретил.

Вот, блин. Как заказчик с головой, так электрик упырь попадеться.
Тут запарился отбрехиваться уже от заков, желающих что бы им стены в панельке горизонтально проштробили или потолок порезали, им видите ли натяжные потолки делать и ими проводку закрывать не хочется. Язык уже сломал людям объяснять что это НЕЛЬЗЯ, и почему это НЕЛЬЗЯ. А тут здрасти. Испоганили стену стоило заказчику отвернуться.
Serge81 , Ходить в УК, думаю не стоит, дабы не навлекать лишний геморрой. Заделать штробу саморасширяющимся цементом и забыть. При такой глубине, и длине она скорее всего не опасна. Кондейщики иной раз так стены распашут вдоль и по диагонали. А у них штробы пошире и поглубже электротехнических будут.

Штрабы в панелке: Нельзя?! И что тогда делать?

Заранее извините за кулстори, но совсем коротко не смог.

_11.12. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий)._

Т.е. в панельных домах нельзя не только горизонтальные, но и вертикальные. И не только в несущих, но и вообще в любых стенах.

И вот теперь я чешу репку и не понимаю двух вещей:

Почему в Москве организации (вполне большие и серьёзные, например мосэнергосбыт) штрабят всё до чего дотянутся, и даже не предупреждают о том что это запрещено.

Самое грустное что запрет чисто формальный. У меня последний этаж, и понятно что несколько небольших вертикальных штроб никак не повлияют на "устойчивость несущих конструкций здания".

Почему штробы не делают по диагонали?

Знаю, что так не делают, но аргументов для того, чтобы убедить тестя не делать этого, не хватает
Он, в пример, приводит панельные дома, мол в них кабель-каналы в плитах проведены напрямую от распред. коробки к розетке и часто там они идут "по диагонали".
Что там: правила, госты, удобство, иное?

10.11.2006 в 10:27

And626GE92 написал :
правила, госты, удобство

10.11.2006 в 11:46

уложенные по правилам провода, легче искать в случае аварии.
да и полочку повесить можно, не боясь, что провод пробьёш.

10.11.2006 в 11:56

Помимо ГОСТов подумайте сами. Вы сделаете штробу по диагонали. Ничего страшного не произойдет, пока вы помните, как у вас сделана проводка. Но лет через 5-10 вы можете это забыть, или ремонт делать будет кто-то другой. Вот тогда вероятность случайного повреждения проводки резко возрастает. А если кто-то захочет провести ее по другой диагонали - 100% попадание обеспечено

10.11.2006 в 12:25

And626GE92 написал :
Он, в пример, приводит панельные дома, мол в них кабель-каналы в плитах проведены напрямую от распред. коробки к розетке и часто там они идут "по диагонали".

В панельных как раз "параллельно-перпендикулярно". В монолитных - "как угодно".

And626GE92 написал :
Знаю, что так не делают, но аргументов для того, чтобы убедить тестя не делать этого, не хватает

Да ничего страшного, если это дает хоть какую-то экономию работы и/или материала (обычно - никакой, если правильно считать). Монтажную схему сразу зарисуй - и ладушки.

10.11.2006 в 14:13 10.11.2006 в 18:47

2Slawa
В панельных как раз "параллельно-перпендикулярно". В монолитных - "как угодно".

По правилам любой кабель или труба в месте сгиба должно идти под прямым углом.
а то, что в монолитных дома как угодно - так это в основном из-за использование "дешевой" раб. силы, которые и книжек не читали. Работают по принципу: Видел когда-то, как кто-то делал, не мне же потом здесь жить

10.11.2006 в 22:18

расстояние для укладки провода от потолка
10 - 20 см
в этом же интервале распредкоробки
монтаж провода ведется по принципу вертикаль и горизонталь

допускается установка провода напрямую (например от распредкоробки до розетки) в бетонных сте***

10.11.2006 в 23:14

Не понаслышке знаком с монтажом охранной сигнализации. Естественно, один из первых вопросов к хоязевам - где идет проводка, чтобы не въехать в нее при навешивании датчиков, блоков или при протягивании проводов. Внятый ответ удается получить только если в квартире идет или только закончился серьезный ремонт (с заменой проводки). В остальных случая приходится ориентироваться на расположение розеток, выключателей и распредкоробок, а также на здравый смысл. И то, бывает, случаются проколы. Как-то знакомый монтажник пропускал провод через перегородку и въехал аккурат в замурованный антенный кабель. И выворотил из стены сантиметров 20 этого кабеля, намотанного на бур В другой раз мой коллега попал в силовую проводку. Благо, там стояло УЗО, и в кабель попали не со всего разгона. Оказалось, этот кабель шел, как и положено, вдоль потолка, но почему-то не в квартире, а со стороны подъезда.

Кстати, рассказывали случай из серии нарочно не придумаешь. В школе в одном из кабинетов делали подвесной потолок. При этом умудрились перебить фазу осветительной проводки, как потом выяснилось, аж в трех местах!

Объясняет юрист: Почему нельзя штробить стены под электрику

Что и в каких случаях придется согласовать, если вы переделываете электрику?

Алексей Паршин

Алексей Паршин 2/Декабрь/2019 Сохранить Комментировать 43 Нравится 93 Рассказываем новоселам, что можно делать с проводкой в квартире при очередном ремонте (а что категорически нельзя). Андрей Попов Сохранить фото Несколько лет назад в нашей стране были ужесточены правила прокладки или замены электрокоммуникаций. Ответственность за нарушения в строительстве обозначена в Градостроительном кодексе Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 02.08.2019). 1 ноября этого года он вступил в силу с изменениями и дополнениями.

Если вы планируете менять проводку, убедитесь, что мастер знаком с новыми нормативами. Многие решения если не запрещены, то потребуют дополнительных согласований.
ZARIZA ART Сохранить фото

Запрещено: штробить несущие стены и плиты перекрытий
Согласно Постановлению Правительства Москвы № 508 (Приложение №1), выпущенному в 2011 году, в бетонных, монолитных и кирпичных домах запрещено штробить и / или прокладывать пазы для проводки в несущих стенах, перекрытиях и других элементах, обеспечивающих прочность здания.

В многоквартирных домах типовых серий (то есть в панельных домах) « не допускается устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов » .

За штрабу в несущей стене или конструкции Жилинспекция имеет право выписать штраф в 2500 рублей. Но главное — выдаст предписание вернуть все в исходное состояние (согласно статье 29 Жилищного Кодекса).

Важно: Стены, сопряженные с лестнично-лифтовым узлом, в большинстве случаев являются несущими. Но даже если это не так, штробить в них отверстия под проводку тоже запрещено.

На фото выше — кирпичная стена, к ней ограничения на штробление не относятся

a-base | büro für architektur Сохранить фото

Разрешено с ограничениями: штробить перегородки
Основной документ, регламентирующий в нашей стране штробление стен — это СНиП 3.05.06-85. Согласно ему, запрещено горизонтальное штробление на глубину более 2,5 см, шириной 2 см и длиной более 3 метров. Причина — арматура, проложенная на расстоянии 2 – 3 см от поверхности стены. Нарушение целостности арматуры — это угроза безопасности жителей всего дома.

Однако требования СНиП 3.05.06-85 в разных регионах страны дополняют местные нормы. В большинстве своем, как и московские, запрещающие любые нарушения целостности стен.

Прокладка электрики по диагонали

AndreyZ

Столешница из плитки, облицовка столешницы плиткой

Есть необходимость оБделать столешницу плиткой. Предполагался вот такой вариант (критика, советы?) 1. Берем стандартную столешницу (ДСП 23 мм). Столешницу, но не фанеру или просто ДСП уже потому, что столешницы продаются под рукой, а все остальное еще привести надо. Плюс стандартная столешница идеально подходит по размерам, ничего не надо подрезать. 2 Сверху на жид.гвозди клеим один слой влагостойкий ГВЛ плюс прикручиваем ГВЛ саморезами (шурупами). ГВЛ, но не ЦСП уже потому, что ГВЛ есть в наличии. 4. Сверху клеим керамогранит 10х10 на Флекслебер. 5. Затираем это эпоксидной затиркой LITOCHROM STARLIKE . Такой вариант предполагался и он пока остается в силе (поэтому критика, советы приветствуются). Однако. Намедни мне привезли кухонную мебель и фирма похоже лопухнулась. Вместе с мебелью привезли столешницу, которую я не заказывал и ессесенно не оплачивал. При этом экспедиторы-грузчики даже забыли взять расписку о том что товар доставлен. Ну, а я скромно промолчал. Ну думаю фирма не обеднеет, потому как при заказе мебели после расчета цены мы вычли из цены стоимость столешницы, получилось минус 7000 (СЕМЬ) тысяч, при том, что цены на столешницы таких размеров (3 метра с копейками) от 900 р. (23 мм) до 1800 р (38 мм). Так вот, привезли они столешниц, толщиной 38 мм. Если на все это сажать ГВЛ (10 мм), плюс плитка (еще 10 мм), то получаем столешницу толщиной 60 мм, что, как кажеться, толстовато. Или нет, у кого есть опыт или мысли? Кухня в т.н. "замковом стиле", вариант подобной кухни ниже. И вот. А если не заморачиваться с ГВЛ, а сразу на эту ламинированную столешницу приклеить плитку жидкими гвоздями? Затирка та же. Как думаете, держаться будет?

Многоуровневый потолок с изгибом, нишей и карнизом

Всем спецам привет. Вот нашел в дебрях инета один вариант потолка от которого я без ума. Вот он:


Составил чертеж предположительный операясь на свои размеры комнаты:

по кругу вниз смотрящиеМ1-М3 - лампы по полуокружности вниз смотрящиеП1-П3 - лампы по линии вниз смотрящие.1) Т.к. слева по чертежу будет ниша в 15 см, а центр главной окружности расположен в центре комнаты, то для исключения антисимметрии сделал справа еще один линейный уровень в 16 см. Насколько это будет правильным решением с точки зрения дизайна?2) Красным, синем и зеленым цветами линий показаны траектории, на которых будут лежать лампы.3) Пунктирная черная траектория окружности показывает закарнизный бортик.---А вот и основной вопрос:

Горизонтальная штроба в несущей стене

andrey_nado

Столешница из плитки, облицовка столешницы плиткой

Есть необходимость оБделать столешницу плиткой. Предполагался вот такой вариант (критика, советы?) 1. Берем стандартную столешницу (ДСП 23 мм). Столешницу, но не фанеру или просто ДСП уже потому, что столешницы продаются под рукой, а все остальное еще привести надо. Плюс стандартная столешница идеально подходит по размерам, ничего не надо подрезать. 2 Сверху на жид.гвозди клеим один слой влагостойкий ГВЛ плюс прикручиваем ГВЛ саморезами (шурупами). ГВЛ, но не ЦСП уже потому, что ГВЛ есть в наличии. 4. Сверху клеим керамогранит 10х10 на Флекслебер. 5. Затираем это эпоксидной затиркой LITOCHROM STARLIKE . Такой вариант предполагался и он пока остается в силе (поэтому критика, советы приветствуются). Однако. Намедни мне привезли кухонную мебель и фирма похоже лопухнулась. Вместе с мебелью привезли столешницу, которую я не заказывал и ессесенно не оплачивал. При этом экспедиторы-грузчики даже забыли взять расписку о том что товар доставлен. Ну, а я скромно промолчал. Ну думаю фирма не обеднеет, потому как при заказе мебели после расчета цены мы вычли из цены стоимость столешницы, получилось минус 7000 (СЕМЬ) тысяч, при том, что цены на столешницы таких размеров (3 метра с копейками) от 900 р. (23 мм) до 1800 р (38 мм). Так вот, привезли они столешниц, толщиной 38 мм. Если на все это сажать ГВЛ (10 мм), плюс плитка (еще 10 мм), то получаем столешницу толщиной 60 мм, что, как кажеться, толстовато. Или нет, у кого есть опыт или мысли? Кухня в т.н. "замковом стиле", вариант подобной кухни ниже. И вот. А если не заморачиваться с ГВЛ, а сразу на эту ламинированную столешницу приклеить плитку жидкими гвоздями? Затирка та же. Как думаете, держаться будет?

Многоуровневый потолок с изгибом, нишей и карнизом

Всем спецам привет. Вот нашел в дебрях инета один вариант потолка от которого я без ума. Вот он:


Составил чертеж предположительный операясь на свои размеры комнаты:

по кругу вниз смотрящиеМ1-М3 - лампы по полуокружности вниз смотрящиеП1-П3 - лампы по линии вниз смотрящие.1) Т.к. слева по чертежу будет ниша в 15 см, а центр главной окружности расположен в центре комнаты, то для исключения антисимметрии сделал справа еще один линейный уровень в 16 см. Насколько это будет правильным решением с точки зрения дизайна?2) Красным, синем и зеленым цветами линий показаны траектории, на которых будут лежать лампы.3) Пунктирная черная траектория окружности показывает закарнизный бортик.---А вот и основной вопрос:

Читайте также: