Пирог стены многоэтажного дома

Обновлено: 06.05.2024

10 вариантов пирога стены из керамзитоблоков

Представляю подборку вариаций разных пирогов стены из керамзитобетонных блоков. Все примеры реальные, фото сделаны на реальных стройках частных домов. Не буду затрагивать правильность того или иного пирога стены, например некоторые из представленных будут без вентзазора. Просто покажу как люди строят дома и какой утеплитель и толщину стены они выбирают.

Два самых популярных варианта

Два самых популярных утеплителя – это пенопласт/пенополистирол и минвата/каменная вата. И такой пирог стены встречается в 90% строек из керамзитобетона.

Формирование пирога каркасной стены, является одним из основных моментов. Рассмотрим варианты (часть 1)

Самым распространенным вопросом был и остается: какой пирог стен сформировать для определенного региона при постройки каркасного дома?

Люди не находят для себя ответа из-за того, что информация не систематизирована, а в отдельных случаях противоречива.

Попытаюсь системно подойти к данному вопросу, чтобы каждый читатель, получив эти знания, смог самостоятельно сформировать пирог для своего каркасного дома. Климат везде разный, поэтому просто нереально дать все возможные вариации ограждающей конструкции.

Думаю, всем очевидно, что будущее стоит за энергоэффективными домами. На сегодняшний день, ни один строительный материал не обладает одновременно эффективными несущими и энергосберегающими функциями.

Например, все утеплители хорошо сохраняют тепло, но они совершенно не годятся в качестве основы для стен. Кирпич и бетон имеет превосходную несущую способность, но без утепления такой дом будет просто не отопить.

Существуют универсальные материалы, такие как газобетон, но это как понимаете нечто среднее, он не настолько энергоэффективен, как утеплитель и не настолько прочен, как бетон.

Поэтому, на сегодняшний день, только мультикомпонентные стены отвечают требованиям по энергоэффективности, но это является и ее существенным недостатком. Особенно в нашей стране, где каждый сам себе и прораб, и инженер, и конструктор.

Без вдумчивого подхода очень велика вероятность ошибки. Стоит перепутать слои, подобрать неверные толщина утепления или применить паропроницаемый материал там, где это не нужно, то такая ограждающая конструкция очень быстро придет в негодность.

Нюансов, которые необходимо учесть, просто невероятное количество. Самостройщику, обычно, неоткуда взять эти знания в полном объеме. В этой связи, прихожу к выводу, что лучше было бы, если бы пирог стен для каждого конкретного случая подбирался грамотным инженером, а само строительство производилось квалифицированными специалистами, но такое бывает только в идеа л ьном мире.

И раз уж самострой является суровой российской действительностью, от которой никуда не уйти, то давайте попробуем вместе разобраться по каким же принципам должен формироваться пирог каркасной стены.

Прежде чем приступить, ответьте себе на три главных вопроса:

Из каких материалов будет строиться дом;
В каком регионе он будет находиться;
Какой режим эксплуатации для него предусмотрен.

Это, так сказать, три кита, на которых все держится.

Материалы для каркасного дома

Когда заходит речь о материалах для каркасных стен, то обычно все сомнения вертятся вокруг того, стоит ли использовать плитную обшивку или нет. С одной стороны, она дает внушительную жесткость каркасу и позволяет обходиться без укосин и делают стену более энергоэффективной. С другой стороны, её паропроницаемость обычно ниже чем у ветрозащитной пленки, т.е. есть риски образования конденсата.

Страхе перед последним настолько велики, что люди не разбираясь начинает отмахиваться от плитных обшивок, как бы на всякий случай, как от чего-то недоброго.

В качестве самоуспокоения ссылаются на "золотое правило" построения пирога каркасной стены. Это правило необычайно популярно, его любят цитировать все кому не лень. Звучит она примерно так: "паропроницаемость пирога должна увеличиваться с каждым последующим слоем."

Не знаю, кто его придумал, но ни в одном нормативном документе его не видел. Звучит оно логично, но мало кто задумывается, что при всей своей логичности, на практике оно фактически неосуществимо. Разве что на перекрытиях холодных кровель, где поверх утеплителя не обязательно что-то укладывать.

На стенах никто утеплитель открытым не оставляет и в этом случае, любой из последующих слоев имеет более низкую паропроницаемость. Для наглядности откроем теплокалькулятор, как видим, из утеплителя, даже без пароизоляции, без проблем выводится влага, несмотря на низкие температуры за бортом. Как только мы добавляем поверх него ветрозащитную пленку или ОСП, то сразу же получаем зону конденсации.

Получается, что реализовать данное правило, можно только при использовании таких утеплителей, как пенополистирол. Их обычно в каркас не применяют из-за дороговизны и низкой шумоизоляции. но что же сказано и в нормативах.

Откроем пункт 9.3.4.1 , в многослойных ограждающих конструкциях должны быть предусмотрены специальные пароизолирующие слои. Минимальное расчетное сопротивление паропроницанию, которых должно определяться с учетом сопротивления паропроницанию других слоев в этой конструкцией.

Также пункт 9.3.4.3 , при облицовки наружных стен материалами собственной низкой паропроницаемостью, во избежание появления конденсата в толще стены, специальные пара изолирующие свои должны обладать еще меньше паропроницаемостью.

То есть, если это перевести на нормальный человеческий язык, то для того, чтобы пирог работал правильно, достаточно чтобы, пароизоляционный слой имел паропроницаемость ниже, чем у любого из последующих. Порядок слоев после пароизоляции, в этом случае, не так уж и принципиален и вот это уже хоть как-то соотносится с действительностью.

Если поверх утеплителя смонтировать двп или ветрозащиту, то в качестве пароизоляции допускается применять паро ограничительные пленки. Тогда, как использование плитные обшивки требует монтажа пароизоляции с очень низкой паропропускной способностью.

Свод правил для этих целей рекомендует ставить полиэтилен толщиной не менее 150 микрон. Точно таким же образом поступает финны и канадцы.

Если же у вас в планах наружную отделку выполнить металлическим сайдингом или битумной черепицей, то для того, чтобы не создавать препятствия выведению пара, данные отделочные материалы необходима отсекать от теплоизолирующих слоев посредством вентилируемого зазора. По этой же причине, нельзя применять для перекрестного утепления экструдированный пенополистирол.

Теплопроводность материалов

Паропроницаемость - это не единственное условия для грамотного формирования пирога каркасной стены. Не меньшее значение имеет теплопроводность используемых материалов.

Рассмотрим на примере классического финского пирога, чаще всего он выглядит так, смотрим изнутри:

Гипсокартон;
Перекрестное утепление в 50 мм.;
Полиэтилен 200 микрон;
Каркас с утеплителем в 200 мм.;
Фасадный гипсокартон.

Пирог прекрасно работает не только финляндии, но и у нас в самый холодный месяц. Теперь же заменим полиэтилен на дышащую пленку и сразу же получаем печальную картину. Так в чем же дело, ведь паропроницаемость это дышащей пленки значительно ниже, чем у любого из последующих слоев.

Какова причина конденсата, выходит что мы еще что-то не учли. А не учли мы теплопроводность гипсокартона. Этот материал контактируя с улицей охлаждается намного быстрее, чем утеплитель, а через дышащую пленку пара проходит значительно больше, чем через полиэтилен, вот он и конденсирует на нем из-за разницы температур, не успевая попасть на улицу.

Теперь давайте переместим 50 мм. утеплителя из полости каркаса на поверхность гипса и пирог заработал. То есть, как только мы отсекаем фасадный гипсокартон от холодного уличного воздуха он начинает беспрепятственно пропускать через себя то же самое количество пара с которым ранее не справлялся.

Предлагаю сейчас сделать все то же самое, но уже с канадским пирогом:

Изнутри поставим гипсокартон;
Затем полиэтилен 200 микрон;
Утепление 200 мм.;
Закроем все плетёной обшивкой.

В условиях самого холодного месяца, что фанеры, что у ОСП формирует так называемую зону конденсации, но как только мы перетусуем слои, то вновь видим нормальную работу пирога. Причем он функционирует и в -20 и в -30.

Обратите внимание, что одна и та же толщина утепления, одни и те же материалы, но посмотрите как меняется функциональность пирога, если учитывать теплопроводность обшивки.

Паропроницаемость плитных обшивок невысокая, но она есть если обеспечить качественную пароизоляции, а плиты ОСП защитить от переохлаждения, то пирог начинает выдерживать куда более низкой температуры.

Именно поэтому, для желающих построить дом для постоянного проживания, надо по умолчанию закладывать 50 мм. перекрестного утепления поверх плит ОСП.

В более суровом климате, потребуется минимум 100 мм., но если говорить о европейской части России, то там согласно расчетам в этом нет необходимости.

Это ещё не все, что стоит обсудить касаемо теплопроводности обшивочных материалов.

Давайте вернёмся к моменту возникновения конденсата на плитной обшивке, незащищенной перекрестным утеплением. Как мы уже выяснили, при длительных морозах, конденсат может выпадать несколько из-за слабой паропроницаемости, сколько из-за разницы температур на материалах.

При резком снижении температуры раса всегда появляется на любых предметах вне зависимости от их паропроницаемости. Так вот выпавшая влага формирует тонкий слой льда на внутренней поверхности листового материала, лед работает как пароизоляция и ещё больше усугубляет проблему.

Как только этот момент упущен, то уже не важно что вас на стенах ОСП, фанеры или ДВП, процесс выглядит одинаково, даже на ветрозащитной пленке. Подобное явление мог наблюдать в доме, где велись отделочные работы без достаточной вентиляции помещений.

При использовании плитных обшивок, проблема конденсата имеет место быть несколько из-за паропроницаемости материалов. У российских производителей она намного выше, чем указано справочниках. Сколько из-за того, что не учитываются фактор теплопроводности и образовавшийся налить создаёт впечатление, что материал является паробарьером, хотя на самом деле это не так и мы это с вами смогли увидеть при расчетах в тёплых калькуляторах.

Поэтому, если пирог составлен грамотно, то не стоит боятся применять плитные обшивки для своего дома. Такое решение доказала свою эффективность, как в теории, так и на практике.

Если статья была Вам интересна, то ставьте лайк! А также подпишитесь на канал СТРОИТЕЛЬСТВО , чтобы не пропустить новые статьи! Пишите свои комментарии!

Стандарты толщины и других параметров кирпичной стены и необходимость их соблюдения

При постройке зданий одним из самых распространенных материалов для возведения стен является кирпич.

Рассмотрим, какого размера должна быть оптимальная толщина кирпичной стены и высота кладки.

Разберем, кирпич из какого материала будет лучше при постройке жилых помещений с хорошей тепловой эффективностью, а также, каким образом можно сэкономить на толщине стен, не ухудшив их долговечность.

Почему важно соблюдать размеры стен из кирпича при строительстве?

Нагрузка является главным параметром, по которому рассчитывается толщина кирпичной стены.

Так как здание может иметь разное количество этажей, вес и планировку крыши, функциональное назначение, а также площадь самого строения, то выбор размера внутренних и наружных несущих конструкций ведется из расчета предполагаемой массы надстроек.

При неправильных вычислениях чрезмерный вес будет давить на стены, что может привести к частичному разрушению кирпичной кладки или к полному обвалу всего строения. Также при перевесе деформации могут быть не заметны, но при малейшей сейсмической активности или физическом воздействии на стены, например, автомобильная авария, здание может обрушиться.

Вторым немаловажным параметром является климат, в котором будет построено здание. Дома в данном случае различаются на зимние, летние, жилые и нежилые. Для конструкций, которые будут использоваться жильцами только летом или хранения вещей кладка делается менее толстой.

Для зимних жилых или нежилых домов толщина кирпичной кладки должна быть таковой, чтобы во время мороза стены не промерзали. Если граница промерзания попадает в область дома, то будет теряться большое количество тепла, повысится расход средств на тепловую энергию, снизится общая комфортность помещения, а также может пострадать внутреннее оформление дома (штукатурка, обои) или бытовые приборы.

В них указано, что самая тонкая кирпичная кладка может иметь толщину от 12 см. Чаще всего такой размер используется для постройки межкомнатных перегородок или небольших ограждений.

Максимальная оптимальная ширина стен составляет от 51 до 64 см. Такая норма предназначена для построек, у которых более 4-5 этажей, но допускается небольшое уменьшение размера кладки для каждого надстроенного этажа.

Также одной из причин выбора толстой или тонкой внешней стены может быть внешний вид и стоимость материалов. При повышении толщины кладки увеличивается расход кирпича и раствора, а также ее объем, что не всегда хорошо сказывается на дизайне дома.

Какой должна быть оптимальная ширина и высота кладки?

Кирпич для кладки отличается между собой размерами, формой конструкции и материалом изготовления. Поэтому ширина кладки должна рассчитываться с учетом этих параметров.

Для керамической, клинкерной, силикатной или гиперпрессованной модели габариты имеют схожий вид. Размер кирпича для них делится на:

одинарный (250х120х65 мм),
полуторный (250х120х88 мм),
двойной (250х120х138 мм).

Существуют виды изделий с большей длиной или шириной, например, одинарный и утолщенный кирпич модульных размеров имеют параметры (288х138х65 мм), а также (288х138х88 мм) соответственно.

Рассмотрим таблицу с видами кладок и шириной, которую они имеют при учете толщины растворного шва:

Вид кладки	Ширина и рекомендации
Половинная	120 мм. Данный вид кладки применяется для постройки внутренних перегородок или разделительных оград на участке. При постройке несущих стен здания не используется.
Одинарная	250 мм. Чаще всего применяется при возведении вспомогательных зданий (сарай) или заборов.
Полуторная	380 мм. Самый распространенный вид кладки для теплых регионов. Такая ширина подходит для постройки небольших жилых зданий в субтропическом климате и не жилых – для умеренного.
Двойная	510 мм. Данный вид кладки используется для постройки несущих стен в умеренном климате, но при дополнительном утеплении может использоваться для более холодных мест. Также из двойной кладки делают конструкции, высота которых не превышает 5 этажей.
Два с половиной	640 мм. Этот вид кладки применяется для зданий, которые будут построены в холодных климатических условиях, а также для построек с 5 или более этажами.

Как можно увидеть выше, толщина стены из кирпича зависит от того, какое количество кирпичей будет уложено в кладку. От этого будет изменяться общий объем материала, который используется для строительства. Также ширина кладки может изменятся от декоративной составляющей или дополнительного утепления.

Например, гладкий красный кирпич используют для обкладки внешней стены. Между несущей и декоративной частью чаще всего помещается утепляющий слой. В зависимости от его толщины ширина кладки может вырасти на 130 или более мм.

Также может применятся внешнее утепление с помощью обшивки декоративными деревянными плитами с прослойкой изоляции или обшивка внешних стен плитами из пенополистирола.

Существуют типы кладки более 640 мм, но они используются для домов, которые стоят в холодных климатических условиях с понижениями температуры до -40 °С или ниже. Для таких строений ширина кладки может составлять 770 мм и более.

Кирпичи, как красные, так и силикатные, могут быть полнотелыми или пустотелыми. В зависимости от этого показателя ширина стены уменьшается для пустотелых и увеличивается для полнотелых. Это происходит из-за того, что изделия с пустотами внутри проводят тепло хуже, чем монолитные, поэтому зона промерзания смещается к наружной части здания.

Оптимальная ширина стен рассчитывается также от высоты конструкции и должна составлять не менее 1/20. Чаще всего для домов из кирпичной кладки высота кладки составляет от 2,8 до 3 м, так как скорость возведения весьма низкая и требует дополнительного укрепления армирующими слоями.

Максимальная высота кирпичной стены зависит также от ее ширины, например, для неармированной кладки толщиной 12 см она составляет 3,25 м при свободной длине перегородки до 8,1 м, а для армированной 3,9 м. Оптимальная возможная высота для постройки составляет 10 этажей.

Минимальная высота потолка по СНиП должна составлять 2,5 м, но допускается и в 2,4 м, а для общественных построек она должна быть 3 м. Из этого выходит, что высота стены до перекрытия не может быть меньше, чем 2,4 м.

Внешняя несущая имеет общую высоту со всей конструкцией, но укрепляется этажными плитами перекрытия. Поэтому если считать от пола до перекрытия, то она будет иметь общую высоту с внутренними перегородками.

Расчеты

Расчет толщины стен производиться в зависимости от погодной зоны, выбранного материала и высоты здания. Каждый вид материала имеет свою теплопроводность, с помощью которой можно вычислить коэффициент тепловой эффективности.

Это нужно для того, чтобы понять правильность выбора ширины в зависимости от зоны промерзания стен:

Тепловая эффективность рассчитывается по формуле Ктэ=s/Ктп, где s – это толщина кладки в метрах. Таким образом можно подобрать нужный размер кладки под требуемый климат. Например, возьмем среднее значение Ктп для одного из самых дешевых и распространенных видов кирпича – керамического полнотелого.

Возьмем за Ктп значение в 0,6 м, а за толщину стены стандартную двойную кладку – 0,51. Таким образом Ктэ=0,51/0,6=0,85, а для полуторной (0,38 м) – 0,63.

Если из 0,85 вычесть 0,63, то получим 0,22, что является недостающей тепловой эффективностью полуторной стены перед двойной. Этот параметр поможет понять актуальность постройки двойной или обычного внешнего/внутреннего утепления полуторной.

Например, пенополистирол (ППС) имеет Ктп 0,028. В таком случае можно провести расчет толщины утеплителя: 0,028*0.22=0,00616 м или 6,2 мм. Такого слоя ППС достаточно, чтобы сравнять Ктэ полуторной и двойной кладки из кирпича. При этом минимальный Ктэ в многоквартирном доме должен составлять 2,1.

Оптимальную высоту стен можно рассчитать из роста самого высокого человека в семье (или среднестатистического) с вытянутыми вверх руками и прибавив к этому значению возможность утепления потолка накладными слоями (натяжной или подвесной потолок), а также дополнительную погрешность в 20-30 см. Таким образом мы получаем значение в 2,3(2,4)+20(30)+20(30)=2,7-3 м.

Сравнение различных габаритов конструкции с экономической стороны

Расчет экономии и затраты средств на постройку из кирпича следует производить в зависимости от ее назначения, а также климатической зоны.

Например, для жилой 1-3 этажного здания, которое находиться в умеренной климатической зоне может хватить ширины кладки в полтора кирпича (380 мм), но при этом придется затрачивать средства на утепление дома. Поэтому следует вычислить, что будет эффективнее: построить стену толще или затратить больше утеплителя.

Так для жилого многоквартирного дома требуется Ктэ в 2,1, а для стены в 380 мм из полнотелого керамического кирпича он составляет 0,63. Потеря тепла из внутренних помещений при таком разрыве будет высокой, поэтому придется тратить больше средств на отопление.

При расчете на долговременное использование конструкции перерасход средств на тепловую энергию в холодное время года может за 2-3 года превысить сумму, которую требуется затратить на утепление.

Также следует правильно подойти к выбору самого кирпича. Например, полнотелый и пустотелый керамический кирпич имеют стоимость в 10+ руб/шт и 8+ руб/шт, но при укладке кирпича с пустотами уйдет больше раствора, что также влияет на конечную стоимость. Пустотелый кирпич имеет Ктп в 2 раза ниже, чем у монолитного, поэтому для стены из такого материала потребуется меньше утеплителя.

Важно учесть высоту частного или многоквартирного дома. Если она составляет 1-3 этажа, то можно ограничиться толщиной кладки в 380 мм, но для лучшей устойчивости и долговечности следует делать ширину кладки в 510 мм. При большом количестве этажей следует делать стену толщиной в 640 мм, чтобы она держала вес.

Заключение

Самая распространенная толщина кирпичной кладки для жилых домов составляет 510 мм для умеренного климата и 380 для теплого.

При несоблюдении размеров стен можно получить перерасход средств на отопление, постройку и утепление дома или его внешний декор (при увеличении толщины), а также недолговечную или опасную конструкцию (при уменьшении толщины).

Чрезмерная высота стен повысит затраты на отопление, а также может быть причиной ухудшения долговечности постройки или ее обрушения. Следует тщательно подходить к выбору материала и конструкции кирпича, так как это поможет сэкономить на утеплении и внешней отделке стен.

Утепление

Приблизительно половина тепловой энергии, которая теряется в кирпичных домах, проникает на улицу сквозь стенки.

Качественное утепление стеновых конструкций замедляет теплопередачу и сохраняет тепловую энергию в доме значительно дольше.

Не менее полезно такое утепление приносит жильцам в летний период года, в таком доме всегда будет прохладно.

Существуют технологии утепления кирпичной стены здания и внутри, и снаружи. Владельцы одноэтажных домов могут самостоятельно выполнить тепловую защиту здания, потребуется только правильно подобрать материал и тщательно соблюдать все правила монтажа.

Зачем нужно утеплять кладку из кирпича?

Ежегодный рост цен на электроэнергию вынуждает владельцев жилья искать эффективные способы отопления. Во всем мире основным способом снижения затрат на теплоснабжения считается метод утепления здания.

Если стенки в здании не имеют тепловой защиты, на них формируется конденсат. Воздушное пространство около стены имеет естественную влагу, которая при попадании на охлажденную стенку при минусовой температуре наружного воздуха остывает и превращаясь в воду.

Она становится средой для образования на поверхностях различных биологических загрязнений в виде плесени, которые создают проблемы стенам и наносят вред здоровью людей, поскольку относятся к сильным аллергенам и вызывают приступы астмы.

Последствия отсутствия

Для того, чтобы кирпичный дом был теплым, необходима толщина стен более 800 мм, понятно, что такие дома сегодня не строят. Поэтому любая кирпичная стена будет изначально холодной, быстро отводить тепло из отапливаемых помещений на улицу и очень медленно нагреваться в период запуска системы отопления.

Кроме того, точка росы, которая будет создаваться на холодной стене, способствует образованию конденсата, который повреждает жизненно важные конструкции дома: стены, цоколь и фундамент.

Когда может потребоваться утеплить дом с двух сторон одновременно?

Внешнее утепление фасада является базовым методом теплозащиты здания, его выполняют всегда когда, позволяют условия соблюдения технологии.

А вот внутренняя теплоизоляция выполняется крайне редко, когда невозможно осуществить внешние работы, например, на фасаде исторического здания.

Наружное утепление производят путем фиксации к стене дома слоя изоляционного материала с последующим покрытием его штукатуркой или выполнением облицовочных работ шпаклевками облегченного типа.

Внешняя теплоизоляция кирпичных стен выполняется с использованием:

пенополистирола,
минваты,
пенополиуретана,
пеноплекса, которые завершаются отделкой.

При выборе теплозащитного материала обращают внимание на размер плит и теплопроводность, не выше 0,3 Вт / м2К.

Схема защитного пирога должна обеспечить:

Минимальные теплопотери в доме.
Точка росы должна располагается или в плитах, или у края внешней стенки.
Прогрев стены должен происходит равномерно по всей поверхности без температурных скачков.

Внутренняя изоляция стен выполняется путем прикрепления жестких изоляционных панелей к стене либо путем строительства каркасной конструкции, ячейки которой будут заполняться изоляционным материалом.

При выборе теплозащитного материала для внутреннего монтажа нужно быть осторожным, поскольку он имеет особые требования по санитарной и пожарной безопасности, так как непосредственно будет размещаться в жилом помещении.

Еще более редкий вариант теплозащиты объекта — двухсторонняя, когда утеплитель устанавливается одновременно с двух сторон. Обычно такую схему применяют для временных сооружений: бытовки, веранды и любые хозяйственные постройки, имеющие тонкие холодные стены.

Технология двухстороннего крепежа теплоизолятора предполагает, что с двух сторон стен устанавливается каркас из обрезной доски. Между ячейками его укладывают утеплитель, который фиксируется и обшивается стройматериалом: вагонкой либо блокхаусом.

Конструкция должна иметь вентиляционные проемы для эффективного использования тепла в здании и воздухообмена воздушной прослойки около стен, для предупреждения образования влажности.

Пирог с наружной и внутренней теплозащитой

Пирог теплозащиты в основном зависит от выбранного утеплителя и варианта монтажа изоляции. Это объясняется особенностями материала, поскольку каждый из них имеет свои показатели по влагостойкости, паропроницаемости и коэффициенту теплопередачи.

Именно они определяют состав будущего пирога утеплителя. Первые два параметра устанавливают оптимальный вариант монтажа. Теплопроводимость утеплителя определяет толщину теплозащитного слоя.

Стандартный теплоизоляционный пирог кирпичной стены при наружной системе теплозащиты:

основание — кирпичная стена;
старая штукатурка;
грунтовка укрепляющая;
клеевой слой;
плита теплозащиты;
дополнительная дюбельная фиксация;
армирующий слой со стекловолоконной сеткой;
адгезионная грунтовка;
декоративная отделка.

Могут быть установлены слои из пароизоляционного материала и гидроизоляции. Традиционным видом материала для пароизоляции считается полиэтилен, а для гидроизоляции используют специальные мастики.

Рейтинг материалов-утеплителей для кирпичной стены

Пользовательский рейтинг составляется крупными онлайн торговыми площадками по запросам покупателей. Высшую отметку рейтинга имеют утеплители с низкой ценой, простой установкой и высокими теплотехническими характеристиками. Рейтинг утеплителей для кирпичных стен:

Какой бывает утеплитель для наружных и внутренних стен кирпичного дома, как выбрать лучший, можно узнать из этой статьи.

Устройство утепленной конструкции

Теплозащиту кирпичных домов выполняют по технологической карте, разработанной после проверки дома на теплопотери. Это поможет найти холодные области здания и помочь правильно рассчитать теплозащитный пирог.

Снаружи

Владельцы дома, которые заботятся об огнестойкости дома, особенно с печным отоплением, чаще всего выбирают минвату, которая имеет высокие тепло-огнезащитные свойства.

При выборе толщины утепления учитывают климатические показатели, в среднем принимают слой минваты 150 мм. Для кирпичных домов предпочтительный материал с плотностью не менее 35 кг/м3, в противном случае, рыхлая минвата осядет и способна создавать мостики холода.

Вариант наружного утепления минватой:

Изнутри

Внутреннюю теплозащиту кирпичных стен выполняют с соблюдением некоторой специфики. Слой теплоизоляции выбирается небольшим, материал должен быть огнестойким, в пироге должны присутствовать паро- и гидроизоляции.

Утеплитель должен быть с наибольшей влагостойкостью и вместе с тем с наименьшей паропроницаемостью. Для этих условий более предпочтительным является Пеноплекс.

Основные этапы внутреннего монтажа Пеноплекса:

Подготавливают поверхность стен под укладку, штукатурят, что также снизит теплопотери в доме.
Далее, когда стенка целиком подсохнет, ее обрабатывают шпаклевкой.
После подсыхания шпаклевочного слоя приступают к укладке гидроизоляционного слоя, чтобы влажность между стенкой и утеплителем не проникала в него.
Наносят клей на стену.
Плиты Пеноплекса укладывают вплотную, без зазоров.
После высыхания клеевого состава, плиты дополнительно фиксируют специальными дюбелями.
Устанавливают слой пароизоляции.
Поверх на обрешетке можно установить внешнюю декоративную отделку.

Материалы и технология утепления кирпичной стены изнутри своими руками рассмотрены в этой статье. Рекомендации строителей, как и чем крепить Пеноплекс к кирпичной стене, найдете здесь.

Как правильно составляется смета?

Основу производства системы утепления кирпичного дома составляет смета. Это чрезвычайно значимый документ, отражающий перечень производимых подрядчиком операций, их объем и необходимые для выполнения строительные материалы.

Для того чтобы в будущем можно было легко разрешить разногласия между подрядчиком и заказчиком, они должны заключить между собой договор на выполнения работ, в котором смета является подтверждением финансовых обязательств.

Смета определяет бюджет работ, помогает установить наиболее оптимальные варианты и тип утепления. В ней составляется подробный план действий, которые нужно осуществить в ходе выполнения строительно-монтажных работ. Поэтому компетентный и ответственный подход к делу составления сметы, считается гарантией успеха и достижения положительного результата при выполнении теплозащиты кирпичного дома.

Смета — это как раз тот документ, который обязывает подрядчика выполнить определенные операции в нужном объеме и по установленным расценкам, а заказчику дает возможность контролировать ход установки утеплителя.

Итоговая стоимость выполнения работ зависит от многих факторов, может отклоняться в большую или меньшую сторону с учетом плана модернизации и пожеланий заказчика, путем внесения или исключения каких-то этапов. Цена на установку тепловой защиты кирпичного здания напрямую связана с выбранным вариантом укладки, модификации основных материалов и объема транспортных услуг.

При разработке сметы специалист должен руководствоваться действующими на момент строительства нормами ФЕР-20011/ГЭСН-2001.

Заключение

Тепловую защиту кирпичного дома необходимо выполнять в строгом соответствии с нормами и правилами установки утеплителя, которые регламентируются заводом изготовителем и проектом на теплозащиты дома.

Основные ошибки, которые допускаются исполнителями при таких видах работ, приводят к неправильной воздушной циркуляции и созданию влажной среды внутри слоев теплозащиты. Это создает условия для разрушения утеплителя.

Если выбранная технология утепления соответствует климату и выполнена исполнителем в точности с рекомендациями, то такой дом будет теплым и уютным не один десяток лет.

Толщина несущих стен многоэтажных кирпичных новостроек. 380 мм с первого этажа.

Да, бывают. Полностью кирпичные, 17 этажей. Все несущие стены - кирпич. Первые 3 этажа - 510 мм, далее 380 мм. Перекрытия сборные железобетонные. Но вопрос в том, что для такого высокого кирпичного дома нижние несущие стены вроде бы должны быть как минимум 640 мм, а далее по убывающей 510 и верхние 380 мм. А тут только 3 этажа 510 мм, а следущие 14 - 380 мм. Оно не рухнет? Сейчас дом сдадут, зайдут на ремонт, начнут штробить вдоль и поперек

В современных домах "кирпичные" наружные стены в большинстве случаев ненесущие.

Этот дом 17 этажей имеет несущие стены из кирпича и сборные жб перекрытия. Это не монолитный каркас. Наружные стены там пирог - 380 мм несущие, утеплитель минвата, 120 мм облицовочный кирпич. В монолитных домах я знаю, огрждающие ненесущие стены из кирпича 250 мм плюс утеплитель, плюс облицовочный кирпич 120 мм.

Я бы новостройки вообще обходил стороной.
У них стены ветром сдувает, бывает.
Да и других проблем - море.

Ужас, конечно, судя по фото, там связи с несущими стенами отсутсвуют что ли. Такое ощущение, что облицовка сама по себе вообще.

Читайте также: