Пирог стен цокольного этажа

Обновлено: 06.05.2024

Как сделать фундамент с подвалом

Подвалом называют отдельно стоящее или встроенное в фундамент здания помещение, стены которого минимум на половину своей высоты находятся под землёй. Если заглубление меньше, то это цокольный этаж. Величина заглубления влияет не только на терминологию, но и на конструктив фундаментной части дома в целом. Ведь подвал может быть устроен только в одной части здания и использоваться в качестве погреба, а цокольный этаж по размерам соответствует плану первого этажа, и позволяет владельцу улучшить качество жизни, получив дополнительный метраж. Рассмотрим, что представляет собой фундамент с подвалом.

Фундамент с подвалом и без подвала - в чем разница

В бесподвальных домах фундамент можно сделать мелкозаглублённым, поверхностным или на висячем ростверке, что в каждой конкретной ситуации даёт свои преимущества. Главное - это минимизированный объём земляных работ, который при строительстве подвала составляет немалую долю от общих затрат на фундамент. Наряду с объёмом вынимаемого грунта, на себестоимость подвала оказывает влияние и высота стен, которые, в зависимости от назначения заглубляемых помещений, должны соответствовать высоте технических или жилых помещений.

Котлован, предназначенный для дома с подвалом

Некоторые виды фундаментов (сваи, столбы), которые сами по себе в этом плане экономичны, вообще невозможно применить, когда проектируется подвал. Его стены либо образуются за счёт фундамента, как в случае с лентой, либо опираются на плоский фундамент, как в случае с плитой – третьего не дано. В итоге мы имеем всего два типа фундаментов, на основе которых можно построить подвал. Они имеют индивидуальный конструктив, что зависит от конкретных гидрогеологических условий грунта на участке.

Подвал на ленточном фундаменте

У ленточного фундамента несущей основой являются вертикальные конструкции, которые одновременно выполняют функции стен подвала. Плитный фундамент представляет собой сплошную подошву, на которую опираются стены.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Плита пола, хоть и структурируется по грунту почти как плитный фундамент, но никаких нагрузок, кроме эксплуатационных, не воспринимает.

Если плиту фундамента можно формировать только в монолите, то в случае с лентой есть варианты. Они прописаны в СП 31-105*2002, регламентирующем строительство одноквартирных домов. Перечень материалов, которые можно применять для возведения стен подвалов, выглядит так:

Монолитный бетон (бутовый иди армированный каркасом). Для стен с боковым опиранием на грунт, минимальный класс прочности бетона на сжатие В15, толщина при заглублении стен от 2,3 м – 200-300 мм. Если для опирания стен 1-го этажа этого мало, в верхней части ленты формируются консольные уширения.
Сборные бетонные блоки (ФБС – ГОСТ 13579). Минимальная высота подвала формируется из 4-х рядов блоков, что даёт высоту помещения 2,4 м. Сверху блоков для жёсткости устраивается армопояс, который играет роль цоколя или же наращивает высоту стен подвала. Блоки опираются на бетонные подушки с трапецеидальным сечением ФЛ или прямоугольным ФП. Толщина стен обусловлена вариантами ширины ФБС 300-600 мм.
Каменная кладка. К этой категории относятся различные виды кладочных материалов: кирпич (только керамический полнотелый), натуральный бутовый камень ГОСТ 4001, и полнотелые бетонные блоки по ГОСТ 6133 из лёгкого, тяжёлого или мелкозернистого бетона класса В12,5 (М150) и выше.

На бетонных подушках

Небольшая площадь опоры ленточных фундаментов, особенно под солидной нагрузкой, может привести к опрокидыванию – особенно в условиях активного морозного пучения. Поэтому в подошве ленты должно предусматриваться уширение, придающее её сечению Т-образную форму. Ширина подошвы определяется расчётом, но чаще превышает ширину ленты ровно вдвое. В зависимости от соотношения нагрузок и прочностных характеристик грунта, подошва ленты может выполняться и в ступенчатом варианте (два уширения).

Вариант ленты с Т-образным сечением

Тут многое зависит от материала, из которого строится фундамент. Если это кирпич, то оптимальный размер вертикальной части ленты 380 мм (1,5 кирпича). В таком случае подушка под ней будет иметь ширину 640 см (2,5 кирпича). Под блоки ФБС проще установить сборные подушки заводского изготовления. Под бутовый камень или мелкоштучные бетонные блоки подушку лучше сформировать монолитную.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Обойтись без уширения подошвы можно только в том случае, если грунт на участке непучинистый, не переувлажнённый и имеет высокие прочностные показатели. Но в таком случае естественное основание потребует обязательного выполнения подбетонки. Подготовительное бетонирование обеспечит более прочное и статичное основание, защитит от повреждений гидроизоляцию, монтируемую под пяткой ленты.

Устройство фундамента с погребом на половину дома

В некоторых проектах домов подвал предусматривается не под всем домом, а только под отдельными помещениями. К таким решениям прибегают с целью освободить пространство первого этажа от необходимости устройства технического помещения. Ведь в доме может понадобиться установить не только газовый котёл, который легко встраивается в кухонный гарнитур, но и задействовать другое оборудование (твердотопливную печь, бойлер косвенного нагрева, теплообменник, насосную станцию), для размещения которых требуется отдельное помещение.

Когда подвал под частью дома

Как вариант, небольшой подвал может использоваться и в качестве погреба для хранения овощей, либо кладовой, где хранятся предметы сезонного использования, садовый инструмент и приспособления. Это позволяет не занимать на участке место под отдельно стоящие хозяйственные постройки.
Сделать такой подвал на ленточном фундаменте особой сложности не представляет. Если его площадь равна площади отдельно взятого помещения, образуемого пересечением фундаментных лент, между ними просто выбирается грунт на нужную глубину, тогда как в остальной части дома он остаётся нетронутым. В этом случае, стенки подвала будут образованы за счёт стен фундамента.
Если устраивается небольшой погреб, по длине или ширине он может быть меньше пролётов, образованных фундаментными стенами. В таком случае, между ними роется яма меньшей площади, стенки которой просто заливаются бетоном или выкладываются кирпичом по аналогии со смотровой ямой гаража.

Полы такого погреба могут даже оставаться земляными, но чтобы избежать нашествия грызунов, их чаще всё же бетонируют.

Дома на участках с неровным рельефом

Подвал или цокольный этаж почти всегда проектируют, если участок под строительство дома находится на склоне - ведь за счёт перепада отметок рельефа можно получить немалую экономию на земляных работах. Теоретически такой дом можно построить и на плитном фундаменте, но удобнее всего на ленточном.

Дом с подвалом на участке с незначительным перепадом

Угол склона может быть разным, и в зависимости от конкретного показателя меняется и конструктив фундамента:

При 7% уклона и менее дом можно ставить на площадку с одним или двумя уровнями, заглубив цокольный этаж лишь незначительно. Основание под полы в этом случае выравнивается путём среза грунта в одной стороны и подсыпки в другой.
При уклоне до 10% образуется уже существенный перепад, при котором дом как бы врезается в склон. При этом получается, что с одной стороны стены подвала заглублены по всей высоте, а с другой полностью на виду. Это даёт возможность сделать парадный вход в дом не через первый этаж, а через цоколь, или организовать удобный въезд для машины, если в цокольном этаже располагается гараж.
Наиболее сложную ступенчатую конфигурацию имеет фундамент на участке с уклоном более 10%. Здесь он формируется по принципу лестницы, со сдвижкой ступеней в сторону уклона. Проблема в том, что в цоколе с такой конфигурацией высота помещений будет различаться, и делать цокольный этаж по всей площади дома не имеет смысла.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Решений здесь может быть множество, в любом случае проектировать такие дома требуется индивидуально.

Подвал на плитном фундаменте

Если в подвале с ленточным фундаментом нагрузки воспринимаются вертикальными конструкциями (стенами), то в случае с плитой несущая поверхность имеет горизонтальное расположение в пространстве. Она же выполняет и функции пола, что избавляет от необходимости формировать его по грунту. Плита фундамента всегда монолитная, а опирающиеся на неё стены в данном случае могут возводиться и из кладочных материалов: кирпича, камня, полнотелых бетонных блоков.

Плита с монолитными рёбрами, выполняющими функцию стен - это самый надёжный в плане устойчивости к морозному пучению и воздействию влаги вариант. Здесь отсутствуют стыки между полом и стенами, что и обеспечивает чаше подвала наибольшую герметичность. Соответственно, такой фундамент, защищённый качественной внешней гидроизоляцией, окажется неуязвимым даже для близко расположенных грунтовых вод.

Дом с подвалом на плитном фундаменте

Главное достоинство плиты заключается в большой площади опоры, благодаря чему она прекрасно сопротивляется локальным изгибам и лучше работает на грунтах с неравномерной просадкой. Она не оказывает чрезмерного давления на грунт, а просто перераспределяет нагрузки.

В официальном строительстве за минимум толщины сплошных фундаментов принята цифра 500 мм. В малоэтажных домах уровень нагрузок значительно ниже, поэтому стартовой толщиной является 300 мм. Меньше может быть только в бесподвальном варианте, когда плита опирается на дополнительные несущие опоры (ленты, сваи) или имеет расположенный поверху монолитный ростверк - и это должно быть обосновано расчётом.

Процесс создания фундамента своими руками

Схема монолитного цокольного этажа на фундаментной плите

Наличие бетонной подготовки даёт возможность качественно выполнить гидроизоляцию. При устройстве поверхностных фундаментов для этой цели используют ПВХ-мембрану, которую можно укладывать прямо на грунт. Но она не даёт полной герметичности, так как не особо плотно примыкает к основанию. При глубоком заложении плиты лучше выполнить наплавляемую битумную гидроизоляцию - будучи зажатой между двумя бетонными плитами, она обеспечит идеальный уровень защиты.

Подготовка к строительству фундамента с подвалом - этапы

Порядок подготовительных работ, выполняемых перед заливкой основной плиты таков:

Разметка участка и вынесение отметок на местность.
Копка котлована.
Монтаж геотекстиля (устройство разделительного слоя).
Отсыпка с уплотнением: щебнем, песком или их смесью, что зависит от гидрогеологии участка.
Устройство дренажа (при необходимости).
Установка маячных реек и заливка по ним бетонной подготовки из смеси класса В7,5.
Уход за бетоном подготовительной плиты, ожидание набора прочности.
Очистка бетонной поверхности с грунтованием.
Монтаж наплавляемой гидроизоляции.
Монтаж защитного слоя (цементной стяжки или армированного полиэтилена).
Установка опалубки под основную плиту.
Сборка каркаса плиты с закладкой арматуры, которая свяжет фундамент со стенами.
Заливка самой плиты из смеси класса В22,5.
Уход за бетоном основной плиты, ожидание набора прочности.

После того, как фундамент наберёт необходимую прочность, выставляется вертикальная опалубка под стены. В неё закладывают каркас и увязывают с выпусками арматуры, выступающими из плиты. Сразу формируют оконные проёмы и закладывают гильзы для ввода коммуникаций, после чего снова приступают к бетонированию. В итоге получается монолитная бетонная чаша, которая после устройства тоже бетонного перекрытия превратится в сухой и герметичный подвал.

Стены монолитного подвала

Утепление фундамента с подвалом

Так как фундамент при устройстве подвала закладывается глубоко (ниже границ промерзания грунта), никакого смысла в утеплении нижней горизонтальной поверхности нет. То есть, плитный фундамент в данном случае не утепляется. Однако внешние поверхности опирающихся на него стен, либо тело ленточного фундамента утеплять нужно, так как в диапазоне промерзания грунт подвергается морозному пучению и эти силы, воздействуя сбоку, стараются вытолкнуть конструкцию на поверхность.

Утеплитель как раз и является тем барьером, который нейтрализует воздействие сил пучения. Для этой цели используется экструзионный пенополистирол, монтируемый на поверхность фундамента разными способами:

Заливка стенок подвала по несъёмной опалубке из пенополистирола.
Закладка фрагментов ЭППС в съёмную опалубку с одной или двух сторон. Это избавляет в дальнейшем от необходимости крепить утеплитель на клей, так как он будет держаться за счёт адгезии застывающего бетона.
Монтаж теплоизоляции на клей, с дополнительным креплением дюбель-грибками.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Как вариант, стены подвала могут быть утеплены пенными материалами: полиуретаном, пеноизолом, полимочевиной. Способ более дорогой, но учитывая, что покрытие получается тонкое, бесшовное и практически герметичное, выполняющее одновременно и роль гидроизоляции, преимущество налицо.

Два первых способа являются частью технологии формирования ленты, поэтому могут использоваться только в процессе строительства. Если же требуется утеплить подвал старого дома, применить можно либо вариант с отдельным креплением плит ЭППС, либо выполнить напыляемое утепление.

Гидроизоляция подвала

Степень гидроизоляции подвала зависит от гидрогеологической обстановки на участке – чем ближе вода, тем существеннее должна быть защита. Если фундамент плитный, гидроизоляционный слой в любом случае присутствует в пироге конструкции, и к тому же защищён снизу бетонной подготовкой. Если плита залита с монолитными, направленными вверх рёбрами, стыков между горизонтальной и вертикальными поверхностями не будет, так что с этой стороны проникновение влаги исключено.

Что касается стен: если грунт имеет повышенную влажность, они могут после утепления дополнительно укрываться гидроизоляционной мембраной, либо наоборот, под утеплителем выполняется наплавная или обмазочная гидроизоляция. На сухих грунтах этого не делают, так как покрытие из ЭППС, будучи хорошо состыкованным и герметизированным по швам, создаёт отличный гидробарьер и вполне способно защитить от поверхностной влаги.
Совсем другое дело, когда фундамент у подвала ленточный. В этом случае полы заливаются отдельно, и между ними и стенками есть стыки. А если лента выкладывается из блоков ФБС, то стыки, которые требуют замоноличивания, имеются и в теле фундамента.
Для зачеканки швов между блоками применяют обычный цементно-песчаный раствор, но если есть угроза поднятия УГВ, применяют более действенные меры. Например, используют шовную гидроизоляцию в виде закладываемого в стыки бентонитового шнура с последующей заделкой ЦПС, либо применяют специализированные составы на саморасширяющемся цементе.
В качестве общей гидроизоляции, которая применяется не только на сборных фундаментах, но и кладочных или монолитных, может быть применён рулонный материал или обмазка на цементной основе. Гидрозащитный материал наносят на горизонтальную поверхность опорной подушки, с заведением на боковую наружную стенку и загибом на обрез фундамента (под цоколь). Изоляция так же обязательно присутствует в пироге пола.

Гидроизоляция ленты из ФБС

Коммуникации

Так как коммуникационные трубопроводы прокладываются на глубине всего 50-70 см от поверхности грунта, их ввод в дом будет осуществляться через стены подвала, а заглублённые помещения являются лучшим местом размещения технического оборудования. Набор его может быть самым разным, в зависимости от того, откуда будет браться вода, и как организовано отопление.

Водопровод, конечно, имеет первостепенное значение. Вода в дом может подаваться как централизованно, так из автономного водозабора в виде скважины или колодца. А во многих домах присутствуют и оба эти варианта. Например, для стройки нужна была вода, поэтому строители сделали колодец, а так как качество воды в ней не совсем питьевое, да и насос – оборудование энергозависимое, хозяева подключились к централизованной магистрали. В этом случае, вводов водопровода в дом будет два.
Есть ситуации, когда и сам водозабор находится в подвале дома. Например, дом находится в посёлке, где нет центрального водоснабжения. Или просто человек не желает пользоваться платной водой и организует водоснабжение из мини-скважины. Наличие подвала под домом даёт идеальную возможность размещения насосной станции, и даже ввод тубы в дом через стенку организовывать не придётся.
Там, где есть водопровод, обязательно присутствует и канализация. Вариантов устройства её множество, но вывод трубы на улицу обустраивается в любом случае. Наличие в подвале коммуникационных вводов позволяет сосредоточить там всё основное водоразборное оборудование: от стиральной машины, до душевой кабины. А это – прямая экономия на разводке трубопроводов.
В проектируемом строительстве подход к размещению коммуникаций и необходимого оборудования является комплексным. Узлы ввода трубопроводов в дом предусматриваются ещё на этапе возведения нулевого цикла, с закладкой проходных гильз. Если стены подвала монолитные, гильзы закладывают в процессе установки опалубки, если кладочные – путём устройства технологического зазора.
Диаметр гильзы под водопровод составляет минимум 50 мм. Чтобы обеспечить между ней и монолитом зазор на линейное расширение, гильза обматывается бентонитовым шнуром или на неё надевается резиновый сальник. То же самое и для канализации, только диаметр гильзы будет больше.

Обустройство коммуникационного ввода

Вентиляция подвала

В цокольных этажах обычно есть окошки: хоть они и маленькие, но естественная вентиляция хоть как-то обеспечена. В подвалах, стены которых полностью или почти полностью находятся в грунте, возможности для проветривания нет, поэтому уповать приходится только на систему вентиляции. Выбор её осуществляется в зависимости от назначения помещений, и можно выделить два основных способа организации воздухообмена.

Естественная

Принцип работы такой системы основан на естественном движении потоков воздуха, что и удобно, и недорого. Для этого устраивается прямой вертикальный воздуховод, который либо выходит за пределы стен, либо проходит через перекрытия и кровлю и выходит наружу наверху. Вариант с наружным воздуховодом не слишком удачен, так как в нём: во-первых, появляются повороты, а во-вторых, сам воздуховод снаружи промерзает либо перегревается, что нарушает работу вентиляции в целом. Поэтому воздуховод прокладывают в стенах.

При обустройстве естественной вентиляции, наибольшее значение имеют такие нюансы:

Высота трубы воздуховода на крыше. Она должна быть на одном уровне с коньком или ненамного ниже.
Флюгарка должна размещаться с подветренной стороны – чтобы обдувалась со всех сторон. Конёк не должен перекрывать обдув, именно поэтому их и делают на одном уровне.
Диаметр вытяжного отверстия не столь важен, как размер продольного сечения воздуховода. Он и должен обеспечить прохождение требуемого объёма воздуха с определённой скоростью.

Принудительная

Когда условий для правильного функционирования естественной вентиляции нет, или она не справляется с возложенной задачей, решение принимают в пользу принудительной системы. Структурно она не слишком отличается – разница лишь в том, что в ней присутствует ещё одно звено: турбина или вентилятор, вынуждающие воздух двигаться в заданном направлении. Если у вас в подвале располагается котельная, в ней желательно установить именно такую вентиляцию. В случае с эксплуатируемым цокольным этажом, по вентилятору придётся устанавливать в каждом помещении.

Такая вентиляция очень эффективна, однако существенно дороже в цене. Затратна не столько покупка самих вентиляторов, сколько расход электроэнергии, которая, к слову, должна подаваться бесперебойно. Энергозависимость является основным минусом принудительных систем, поэтому многие отдают предпочтение комбинированным системам: приточной принудительной или вытяжной принудительной. Такое оборудование довольно громоздкое и требует наличия отдельного технического помещения.

Калькулятор стоимости материалов - заключение

Любому, кто берётся за самостоятельное строительство, для начала хочется знать, в какую сумму обойдётся покупка материалов. Чтобы сориентироваться по стоимости нулевого цикла дома размером 10*10 м, с двумя внутренними несущими стенами, на ленточном фундаменте высотой 2600 мм (полная высота цокольного этажа), мы воспользовались одним из найденных в сети онлайн-калькуляторов.

Вместе с работой стоимость фундамента получилась 767 тыс. руб. - одни только материалы обойдутся в 550 тыс. руб. Не стоит так же забывать, что в подвале или цокольном этаже должен быть бетонный пол. Его стоимость за 1 м², при толщине 10 см и армировании сеткой, летом 2021 года составляет 1650 руб. То есть, к затратам на фундамент площадью 100 м² нужно прибавить ещё 165 тыс. руб. – это и будет стоимость нулевого цикла без перекрытия.

Пироги утепления дома

С пирогами утепления дома в Интернете сущая путаница. Неправильный пирог утепления может привести к теплопотерям или к появлению плесени.

Утепление различных элементов строения имеет свои тонкости и особенности. Утепление каменных домов и строений с бетонными перекрытиями несколько отличается. Дачи с проживанием по выходным утепляются несколько иначе, чем дома с постоянным проживанием.

Утепление каждых различных частей дома имеет свои особенности.

Утепление цокольного перекрытия над холодным подполом по лагам.

Дополнительное утепление пола первого этажа.

Утепление перекрытия по бетонной плите.

Утепление под «теплый пол».

Утепление межэтажного перекрытия.

Утепление потолка под холодным чердаком.

Утепление плоской кровли.

Утепление в мокром помещении.

Утепление плитного фундамента или УШП.

Утепление цоколя и отмостки.

Утепление стен каменного дома.

Утепление стен деревянного дома снаружи.

Утепление стен деревянного дома изнутри.

Утепление каркасной стены.

Утепление за радиаторами отопления.

Утепление неотапливаемого помещения или тамбура.

Утепление кондиционируемого помещения.

Утепление и звукоизоляция межкомнатных перегородок.

Утепление дверного полотна.

Утепление оконных и дверных проемов.

Теплоизоляция печных труб и печей.

Утепление металлического гаража, фургона или контейнера.

Принцип утепления каркасного дома.

Утепленное цокольное перекрытие над холодным подполом .

Требования к утеплению пола выше, чем к утеплению стен, так как в отличии от стен пола мы непосредственно его касаемся (ногами).

Упрощенный пирог цокольного перекрытия Упрощенный пирог цокольного перекрытия

Такой пирог годится для деревянного пола без покрытия линолеумом или ламинатом (или другим пароограничивающим материалом). Под деревянным настилом натянута пароизоляция по лигам. Между лаг утеплитель. Утеплитель лежит на диффузионной мембране и поддерживается досками чернового пола.

Пароизоляция задерживает поступление пара в перекрытие из теплого помещения. Диффузионная мембрана не препятствует пару выходить из конструкции перекрытия в холодный подпол.

Недостаток такого пирога в невозможности застелить его паронепроницаемым материалом. Линолеум или ламинат может создать условия для развития плесени под покрытием.

Этого можно избежать, организовав воздушный вентилируемый зазор между половой доской и пароизоляционной пленкой.

Подпол должен обязательно вентилироваться круглый год. В зимнее время воздух на улице более сухой и продухи могут быть частично прикрыты. Но тогда влажность в подполе нужно контролировать.

Утепление перекрытия в мокром помещении .

Рис. автора Рис. автора

На такой пол можно стелить любое покрытие. Вентилирование пространства под половой доской можно организовать с помощью щелей за плинтусом или специальных вентиляционных отверстий.

Утепление под «теплый пол» .

Подогревом пола можно отапливать помещение. К тому же по такому приятно ходить босиком.

Теплый пол бывает водяной (с жидким теплоносителем) и электрический с греющим кабелем или пленочный с инфракрасным излучателем.

Теплоемкий теплый пол представляет из себя стяжку или плиту, в которой устроены нагревательные элементы. Теплоемкость и равномерность прогрева зависит от массы стяжки или плиты.

Электрический пол можно стелить непосредственно под половое покрытие (специальный ламинат, кафельная плитка, наливной пол).

Теплый пол, в отличии от обогрева радиаторами, значительную часть тепла отдает в утеплитель. Поэтому слой утеплителя под теплым полом должен быть больше, чем при обогреве радиаторами. По некоторым различным источникам для Подмосковья под ТП необходимая толщина утепления базальтовой ватой рекомендуется от 300мм.

рис. автора рис. автора

«Сухой теплый пол» греет воздух под полом. Деревянный пол при этом рассыхается. Поэтому покрытие под такой вариант ТП должно не бояться усыхания и температурного расширения.

Пирог под "сухой теплый пол". Пирог под "сухой теплый пол".

Электрический подогрев пола небезопасен. Пароизоляция должна быть стойкая к повышенной температуры, как для сауны. На пароизоляцию кладется металлическая фольга.

Трубы водяного теплого пола лежат в бетонной стяжке. От толщины стяжки зависит теплоемкость и равномерность нагрева поверхности пола.

При перекрытии из деревянных балок важна прочность перекрытия. Расчет прочности нужно производить из расчета нагрузки не менее 600 кг на м2.

Напольное утепление .

Утеплить пол можно и сверху. Что бы пол не казался холодным на него стелили половики и ковры, утепленный линолеум или напольную пробку.

Если пол не утеплен вообще или под половым настилом есть вентзазор, то дополнительное утепление можно сделать прямо по полу ПИР плитой, толщиной 20-50мм. Непосредственно на ПИР плиту можно стелить ламинат. Под ламинат можно постелить электрическую греющую пленку. Так как после утепления высота пола поднимется, придется снимать дверные полотна и подпиливать.

Эффективность такого утепления невысокая из-за малой толщины утеплителя, но все же пол становится заметно теплее.

Утепление потолка под холодным чердаком .

Перекрытие под холодным чердаком утепляется так же, как и цокольное перекрытие. Со стороны отапливаемого помещения натягивается пароизоляционная пленка. Далее утеплитель между балок. Поверх утеплителя диффузионная мембрана, которая защитит утеплитель от выдувания.

Характеристика фундамента под цокольный этаж

В условиях тесной городской застройки и высоких цен на землю, владельцам участков часто приходится решать вопрос недостатка жилых метров не за счёт увеличения площади застройки, а путём закладки фундамента под цокольный этаж. Разберёмся, в чём особенности такого строительства, какие условия можно считать благоприятными, и какие материалы для этой цели лучше использовать.

Характеристики и разновидности цокольного этажа

Цокольным называют этаж полуподвального типа, в котором уровень пола располагается ниже планировочной отметки земли не ниже, чем на половину высоты стен. Ниже – это уже подвал. Стены цокольного этажа могут быть заглублены вообще незначительно или даже быть полностью над землёй. В этом случае этаж будет считаться наземным, но тоже цокольным.

Выбор варианта зависит от конкретных условий строительства: прочности и вида грунта, глубины зимнего промерзания и отметки УГВ. Если грунтовая вода высоко, или же её подъём может быть спровоцирован по весне активным таянием снега, проектирование заглублённых помещений вообще нельзя назвать обоснованным.
При благоприятной гидрогеологической обстановке, а так же когда под застройку отводится участок со сложным рельефом, именно цокольный этаж поможет решить массу житейских проблем. Например, в доме на склоне парадный вход может быть предусмотрен в цоколе, часть которого может полностью скрываться в грунте, а часть – вообще не заглублена.
При таком расположении в цокольном этаже удобнее всего устраивать гараж, не надо будет думать, как организовать въезд, использовать хитроумные подъёмники. Цокольный этаж поможет немало сэкономить на разводке коммуникаций, если сосредоточить внизу все помещения с водоразборным оборудованием.
Именно здесь и устраивают бассейны и сауны, ставят душевые кабины, организуют прачечные. Ну и конечно, именно здесь в первую очередь предусматривается техническое помещение, в котором будет располагаться отопительный котёл или даже водоподающая скважина.

Рассмотрим, какой фундамент нужен для цокольного этажа.

Типы фундаментов под цокольный этаж

Конструктив цокольного этажа полностью зависит от вида применяемого фундамента – плитного или ленточного. При использовании плиты мы уже имеем в основании отличный прочный пол. Если же фундамент будет ленточным, то полы обязательно должны быть монолитными, и будут заливаться по грунту. Полы на лагах, которые часто делают на первом этаже, здесь делать нерентабельно, так как они негерметичны и от сырости не защитят.

В схеме с лентой стены подвала выполняют не только ограждающую функцию, но ещё и являются фундаментом здания. Они могут возводиться не только в монолите, но и с применением других материалов: бутового камня, глиняного кирпича или бетонных блоков с классом прочности не менее В15. Рассмотрим каждый вариант отдельно, так как перечень выполняемых технологических операций в разных случаях может отличаться.

Монолитный плитный фундамент

Плита фундамента может быть и сборной, но в частном домостроении применяется только монолитный вариант. Он представляет собой сплошную подошву здания, которая в силу большой площади обеспечивает наилучшую устойчивость даже в нестабильных грунтах.

Плита обладает способностью воспринимать не просто высокие нагрузки, но ещё и неравномерные, не подвергаясь при этом локальному изгибу. Она перераспределяет усилия, не оказывая чрезмерного давления на грунт.
Плитный монолит подходит для устройства на любом типе грунтов, и если поверхностную плиту обычно проектируют только на ровном рельефе, то заглублённую можно и на склоне. В любом случае, дно вырытого котлована получится ровным – разными по высоте будут только его стенки.
Толщина плиты в среднем составляет 300 мм, но в зависимости от расчётных нагрузок может варьироваться в ту или иную сторону. Конкретный показатель зависит от интенсивности армирования – чем тоньше плита, тем больше в ней должно быть «стальной начинки». Чтобы найти оптимальный вариант прочности и стоимости, проектировщики манипулируют арматурой, увеличивая диаметр, уменьшая шаг стержней, концентрируя её в наиболее нагруженных местах.
Отдать предпочтение такому варианту стоит при строительстве вблизи водоёма, при большом весе здания, при его сложной геометрии. Главное достоинство плитного монолита именно в домах с цокольным этажом, заключается в возможности получить полностью герметичное помещение. Для этого надо и стены подвала тоже выполнить в монолите, для чего при формировании плиты по их периметру для связки устанавливают вертикальную арматуру.

По периметру будущего цоколя установлены закладные хомуты

Структура

Так как при устройстве цокольного этажа плита значительно заглубляется, её обычно не утепляют. Ну а в районах, где вечная мерзлота и грунт промерзает больше, чем на 2 м, вряд ли вообще кому-то придёт в голову делать заглубляемый этаж. В крайнем случае, утепление делают не с внешней стороны плиты, а изнутри помещения, в процессе формирования чистового пола.

Поэтому структура плитного фундамента чаще всего такая:

Песчано-щебневая подготовка толщиной 300-400 мм;
Бетонная подготовка 100 мм;
Оклеечная или наплавная гидроизоляция;
Защитная стяжка толщиной 30 мм;
Плита фундамента 300 мм.

Пошаговые этапы строительства фундамента своими руками

Под устройство фундамента цокольного этажа приходится копать котлован, соответствующий высоте заглубляемой части цокольного этажа, плюс толщина плиты и всех подстилающих слоёв.

Начинается всё с планировки участка: его расчистки от мусора и снятия растительного слоя почвы. Следующий этап – намётка контура котлована, которая осуществляется в соответствии с рабочим чертежом по указанным на нём размерам плиты, глубине её заложения и координатам разбивочных осей самого здания.

Планировка земли на участке

Разбивка контуров котлована

Вскрытие котлована

Утрамбовка подушки

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

На заметку: Прежде, чем приступить к зачистке котлована, его дно нивелиром разбивают на квадраты, обозначив их вершины колышками, забитыми на заданную отметку. Зачистку ведут, ориентируясь на торцы этих кольев, после чего геодезист должен произвести контрольную съёмку и составить исполнительную схему.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Важно: Устройство подбетонки занимает время и влечёт определённые затраты. По этой причине застройщики часто принимают решение сделать фундамент под цокольный этаж с гидроизоляцией ПВХ мембраной Плантер стандарт. В официальном строительстве такие замены недопустимы, и ни в каком проекте подобных решений вы не увидите. В частном строительстве подобное встречается нередко, ведь экономическая выгода налицо. Вообще, такие мембраны предназначены для устройства полов по грунту, их можно применять при заливке плиты под небольшую хозпостройку. Под плиту для тяжёлого дома из кирпича или бетонных блоков применить мембрану можно только в качестве подстилающего слоя под бетонную подготовку, но никак не на замену ей.

Мембрана вместо подбетонки может применяться только на поверхностном фундаменте

Затем опалубку демонтируют и оставляют набирать стопроцентную прочность.

Как правильно рассчитать кубатуру бетона

Зная габаритные размеры плиты, рассчитать объём бетона несложно – особенно когда она имеет простую прямоугольную форму. Перемножаете длину, ширину и толщину, и получаете кубатуру. Можно для расчёта материалов воспользоваться онлайн калькулятором, который выдаст не только количество бетона, но и расклад арматуры. Другое дело, если строительство беспроектное, и вы не можете определиться с толщиной плиты. Придётся рассчитывать самостоятельно.

Принцип расчёта такой:

Рассчитывается масса дома (F) путём сбора суммарных нагрузок от всех конструкций (все таблицы найдёте в интернете, показатели нормативные).
Путём перемножения длин сторон определяется площадь плиты (S).
Показатель F делится на S. Получается удельная нагрузка на грунт, не учитывающая массу самого фундамента.
Результат сравнивается с удельным давлением на почву (это справочные данные). Если удельная нагрузка оказывается меньше удельного давления, высчитывается разница и умножается на площадь плиты, требуемая масса которой в килограммах и получается в итоге.
Делим её на удельный вес железобетона (2500 кг/м³), и получаем требуемый объём плиты (он же и объём бетона).
При делении объёма на площадь и получается оптимальная толщина плиты. Итог нужно округлить так, чтобы цифра получилась кратной 5 (для послойной укладки).

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Примечание: Если толщина плиты получается по расчёту больше 35-40 см, имеет смысл просчитать ещё и ленту – возможно, она окажется более выгодной. Но лучше всего это дело доверить профессионалам и сделать нормальный проект на фундамент, даже если наземную часть вы и будете строить без проекта.

Из чего сделать ленточный фундамент

Отличие фундаментной ленты от плиты заключается не только в конфигурации, а в том, что здесь несущей основой является не горизонтальная конструкция-пол, а 4 стены. Соответственно, и материалы для возведения могут использоваться другие. Монолитные ленты наиболее популярны, и основной принцип строительства схож с тем, что описывался выше с той лишь разницей, что на опалубку уйдёт больше материала, и она будет иметь другую форму. Поэтому повторяться не будем, а лучше уделим внимание другим видам ленточных фундаментов.

Кирпичный

Строительные нормы определяют высокомарочный полнотелый глиняный кирпич, как один из материалов с прочностью от 20 Мпа, разрешённый для возведения стен подвалов. При отсутствии монолитной плиты кирпичные стены подвала самостоятельно воспринимают нагрузки и распределяют их на грунт, поэтому для устойчивости лента должна иметь внизу расширенную подошву. То есть, её сечение будет иметь Т-образную форму.

Если саму стенку кладут в 1,5 кирпича (380 мм), то в подошве, образующей подушку из 4-х рядов кирпича, должно быть не менее 640 мм. Уширенная часть может формироваться и другими способами – например, в виде монолитной подушки. Даже если под всем цокольным этажом залита подбетонка, кирпичная кладка должна опираться на прочную, армированную основу. Под подошвой так же должна быть гидроизоляция, так как кладка даже больше боится увлажнения, чем железобетон.

Из бетонных блоков

Не только в частном строительстве, но и в многоэтажном, весьма распространённым материалом для подвальных стен являются неармированные бетонные блоки ФБС, изготавливаемые по ГОСТ 13579. Их производят из бетона на гранитном щебне или керамзите, с плотностью не менее 1800 кг/м³. Главное достоинство такого фундамента – в скорости его строительства, малой трудоёмкости работ. Немаловажным фактором является и более низкая, чем у монолита и кирпичной кладки себестоимость.

Однако жилой цокольный этаж – это не техническое подполье под многоэтажкой. В нём недопустима сырость, поэтому немало сил приходится приложить к тому, чтобы обеспечить герметичность швов. Блочная кладка сопротивляется изгибающим нагрузкам хуже, чем монолитный фундамент под цокольный этаж, в связи с чем поверх неё обязательно устраивается армопояс.

Основание под блоками может не уширяться, так как блок и сам по себе имеет достаточную ширину (600 мм). Подбетонка тоже приветствуется, но ФБС можно монтировать и на естественное основание – только оно должно быть плотным и хорошо выровненным. В конечном итоге, главным критерием выбора конструктива фундамента остаётся качество грунта, и если он недостаточно прочен, под ФБС, как и под кирпич, нужно монтировать монолитную или сборную подушку из блоков ФЛ.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

К сведению: На уширенной монолитной подушке, фундамент под цокольный этаж частного дома можно возводить и в сборно-монолитном исполнении. Для его формирования используют блоки типа УДБ, представляющие собой армированную несъёмную опалубку из мелкозернистого бетона. Блоки укладывают так, чтобы их пустоты образовали каналы, в которые заливается керамзитобетон и вставляется вертикальная арматура. Такой фундамент под цоколь наиболее устойчив к сдвигам, и рекомендуется для строительства в сейсмически нестабильных регионах.

Из бутового камня

Строительные нормы разрешают возводить ленточные фундаменты из бутового камня – как крупного, в виде армокаменной кладки, так и с небольшой фракцией, в качестве заполнителя для бетона. Бут используют для строительства только там, где он является местным материалом, и это один из лучших вариантов для ослабленных и пучинистых грунтов.

Кладка из крупного камня ведётся по аналогии с кирпичной, но тут есть определённая трудность, замедляющая работу. Камень приходится сортировать, подбирать по форме, выискивать экземпляры, у которых есть хотя бы одна постелистая грань. Всё это долго и нудно, требует массу времени, поэтому такую кладку применяют только для устройства цоколя – надземной части фундамента.

То, что спрятано в грунте, проще залить из бутобетона. В опалубку слоями по 10-15 см закладывают камень и заливают его жидким пескоцементным раствором. Всё! Никакого армирования не требуется - да и без него бутобетонная лента обладает большей жёсткостью, чем железобетонная. Правда, основание его тоже должно быть уширенным – или за счёт монолитной подушки, или благодаря трапециевидной форме сечения.

Заливка, звукоизоляция и утепление цоколя

Цоколем принято называть тот сектор фундаментной стенки, который объединяет заглублённую часть фундамента и перекрытие цокольного этажа. Конструктивно он может быть единым целым по всей высоте (например, монолит). Как вариант, на выходе возводимых стенок из грунта используется другой, более эстетичный материал: тот же бутовый камень, клинкерный кирпич, офактуренные шлакоблоки.

Читайте также: