Перевязка стен каркасного дома

Обновлено: 05.05.2024

Каркасный дом - обвязка

Сооружение любого каркасного объекта, будь то дом, баня, коттедж, техническая постройка, невозможна без предварительной обвязки. Этот этап застройки обеспечит прочность всей конструкции, возьмет на себя роль опоры для пола и стен. Она может быть двух типов:

Нижняя. Необходима при возведении каркасного дома. Устанавливается путем крепления деревянного сырья, к примеру, брус, бревна или доски. Обуславливает в дальнейшем надежность конструкции, распределяет на себя ее вес.
Верхняя. Производя монтаж каркасного дома, обвязку верхнего типа производить необязательно. Она актуальна в случае если проектом предусмотрен дополнительный этаж или при желании дополнительно укрепить крышную конструкцию.

Нижняя обвязка

После того как был возведен фундамент объекта, время производить обвязку. Для этих целей лучше всего использовать строительную древесину хвойных пород. Возводя каркасный дом, обвязка из этого вида стройматериала предпочтительнее, потому как имеет весомые преимущества перед древесиной лиственных пород.

Высокий показатель долговечности
Отсутствие изгибов ствола
Низкий коэффициент влагопроводимости
Многолетний срок эксплуатации

Однако чаще всего каркасные дома под ключ возводятся с использованием лиственных пород дерева в качестве материала. На выбор пород древесины влияет и исходный участок строительства.

Используемое в монтаже сырье должно быть обработано составами, устраняющими риск загнивания и грибковых образований, пожаропрочными смесями. Особенно актуальна обработка веществами, повышающими огнеупорность, для хвойных пород, ввиду большого содержания смол в волокнах.

Сам процесс обвязки каркасного дома можно разбить на несколько этапов:

Организация фундаментного основания
Обработка материалов строительства
Монтаж и крепление обвязочного перекрытия

Для того чтобы обвязка фундамента полноценно выполняла свои функции, необходимо строго учитывать все нюансы возведения, обеспечить изоляцию и надежное крепление брусьев. Гидроизоляцию поверхности фундамента можно выполнить с использованием различных материалов, чаще всего это рубероид или битумная мастика. Не стоит экономить время и средства в процессе монтажа, потому как от этого напрямую будет зависеть срок эксплуатации всего здания. В особенности это следует учитывать по отношению креплений. В угловых стыках используют металлические пластины, для большей надежности и дополнительного усиления.

В качестве крепления к каркасному дому обвязки могут быть использованы:

Анкерные болты. В этом случае крепежные элементы должны быть втравлены в бетонный фундамент заранее. Они крепятся по всей площади основания, в случае если это бетон, или в каждом из столбов свайного фундамента.
Следующий возможный вариант – гвозди. Они вколачиваются в заранее вставленные в фундамент пробки. Подобный метод считается более долговечным.

Верхняя обвязка

После установки стоек вертикального направления можно приступать к монтажу верхнего перекрытия. Как и в случае с нижним перекрытием здесь используются те же типы древесины в совокупности с теплоизоляционными материалами. Необходимо правильно рассчитать высоту верхней конструкции для оптимального распределения нагрузки на основание.

В каркасном доме обвязка верхнего уровня крепится теми же способами что и нижняя. Однако используя для крепления способ вырубки, важно соблюдать строгую идентичность с пазами нижней структуры во избежание перекоса фахверка.

При необходимости нарастить длину бруса или доски предпочтительнее использовать метод соединения спилом доски под углом 45º. В этом случае соединяемые детали спиливаются с торца под указанным углом и крепятся между собой саморезами. Этот способ является довольно прочным в отличие от распространенного соединения в стык.

Учитывая серьезность и важность, при строительстве каркасного дома его обвязки, оптимально будет доверить процесс строительства специалисту. Подобный подход позволит избежать ошибок, часто допускаемых новичками, даже несмотря на то, что информацию на каркасные дома проекты фото и цены на них можно свободно найти на просторах интернета. В такой ситуации наиболее важную роль играет накопленный опыт работы в данном направлении. Поэтому недостаточно просто иметь обширную теоретическую базу.

Сооружение домов по данной технологии уже давно завоевало место на рынке и найти достойного специалиста за умеренную плату не составит труда. Таким образом исключаются недоработки, которые могут повлечь за собой серьезные последствия. От того на сколько качественно будет выполнена работа напрямую зависит прочность и долговечность будущего жилья.

Начну с основного. Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует. Какой сюрприз, не правда ли? 🙂

Конструктивная надежность решений.
Оптимальность по трудозатратам при возведении.
Оптимальность по затратам материалов.
Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.

Теперь рассмотрим вопрос более детально.

Ключевые особенности американского каркаса

Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.

Американский каркас прост и надежен

Рассмотрим чуть подробнее основные моменты, отличающие именно американскую каркасную схему:

Типовые узлы каркасного дома

Моменты, отличающие американский каркас:

Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как в американском стиле, при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.

Поговорим более подробно про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в интернете, даже в американском сегменте, можно найти с десяток схем. Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах. Я выделю три основных схемы углов. Хотя реально, основными являются только первые две.

Узлы углов каркасного дома

Угол из бруса, самый проигрышный вариант

Правильные проемы в каркасном доме

Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила? Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов. Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях. Просто, надежно и универсально.

В данном случае горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам нет

Двойная верхняя обвязка

Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса

Двойная верхняя обвязка

Правильная укосина в каркасном доме

Итак, когда говорят про правильную укосину, то обычно речь идет про такой вариант:

Еще один пример, также распространенный. Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.

Укосина не врезана в обвязки

Формально, даже самая кривая укосина хоть какой-то вклад да вносит. Но еще раз: зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть?

На этом закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.

Правильный скандинавский каркас

В отличие от Америки, где каркасы практически стандартизированы и различий очень мало, в Скандинавии вариаций больше. Тут можно найти и классический американский каркас, и гибридные версии. Скандинавский каркас, по сути, есть развитие и модернизация американского. Тем не менее, в основном, когда говорят про скандинавский каркас, речь идет о такой конструкции.

Типичный скандинавский домокомплект

Одинарная обвязка по верху стены.
Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.

Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит. От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают. Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?

Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители. А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.

В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский. Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.

Приведу несколько примеров.

Первый пример из нашей же практики. Это дом был построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком. Мы даже хотели переделать проект полностью, но были ограничены сроками, так как надо было выходить на объект; кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму и формально нарушений по конструкции нет, а с озвученными недостатками текущего решения он смирился.

Этот дом можно было сделать с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом процентов на 30 сократить количество пиломатериала и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.

Что сразу можно отметить на данном фото?

Подведем итог

Поэтому. Хотите гарантировано правильных, оптимальных решений? Обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему каркасного домостроения.

А главный итог заключается в следующем:

Узлы в каркасном доме. Колотим каждый узел правильно!

Новичкам советую смотреть видео, по картинкам не поймете скорее всего, но получить представление о гвоздезабивании все равно можно.

Хотя бы первые 15 секунд посмотрите, там важные факты о математике гвоздезабивании.

Гвоздевые узлы в каркасном доме

Узлами каркасного дома называют важные места, которые нужно обязательно строить определенным образом, чтобы они выполняли роль, которая в них заложена технологией.

Несколько догм каркасного домостроения.

1. Каркасный дом должен собираться на гвозди. Любые заявления, что его можно собирать на саморезы или уголки — ненужные мифы для каркасного домостроения. Строители всего мира строят каркасные дома на гвоздях (если не считать японцев, которые строят их на огромных деревянных штифтах и из огромного бруса, но не на саморезах же). Строители — халтурщики попытаются убедить вас в обратном, но вы им не верьте. Верьте мне и строительным кодам.

2. В каркасном доме практически не используются железные уголки. Они там не нужны. Исключением является работа с фермами, где те используются для удобства их установки. Это правило не касается стальных “башмаков”, которые применяются для подвеса лаг дома или террасы на балки “сбоку”. Хотя и это соединение можно часто заменить на соединение “на опорную доску”.

3. Для каркасного дома используются гвозди 90 мм (каркас) и 60-70 мм (пол и обшивка). Гвозди больших размеров не требуется даже при работе с доской толщиной 50 мм и тем более, если у вас каркасный дом из доски 40 мм толщиной. Перестраховка с использованием гвоздей больших размеров не нужна и приводит лишь к увеличению стоимости дома.

Итак, перейдем к конкретным узлам и гвоздевому бою в них.

Обвязка свай каркасного дома:

Пол каркасного дома

Пол каркасного дома состоит из обвязки лаг, лаг, перемычек и плит черного пола.

Как приколотить обвязку лаг второго этажа к двойной обвязке стены (справедливо и для первого этажа):

Крепление лаг второго этажа (справедливо и для первого этажа):

Бой гвоздей в лаги перекрытия через обвязку лаг (справедливо и для первого этажа, где вместо обвязке — лежень или обвязка свай):

Гвоздевое соединение лаг перекрытия на центральной несущей стене каркасника:

Сколько гвоздей нужно бить в перемычку лаг над центральной опорой:

Разметка плит черного пола

Черный пол и его крепление к лагам пола (справедливо и для обшивки стен плитным материалом):

Стены каркасного дома

Забиваем гвозди в нижнюю обвязку стены (внимание, стена 100мм! поэтому гвоздя 2!):

Верхняя обвязка стены дома к стойкам стены:

Сбиваем каркасные стойки стены к нижней обвязке и черному полу:

Несущие и ненесущие

Вторая верхняя обвязка дома крепится к нижней обвязке и стойкам каркасной стены:

Сдвоенная стойка проема под хидер:

Гвозди в хедер окна (проема) дома:

Укосина в стене дома:

Узел крепления двух досок в углу каркасного дома:

Крепление стропил к обвязке

Перемычки (фризеры) между стропилами на крайней несущей стене:

Лобовая и карнизная доски к стропилам:

Итак, это основные узлы каркасного дома, которые вам необходимо изучить для успешного строительства каркасного дома.

Как сделать стены вашего каркасного дома крепкими? Испытания каркасных стен по науке. Часть 1

Несмотря на то, что современный каркасный дом и в Скандинавии и Америке предполагает применение плитной обшивки (фанера/OSB/ДВП), у нас в России в каждом втором проекте я вижу укосины (часто при этом неправильные).

Сегодня вы наконец узнаете, во сколько раз фанера крепче МДВП, почему укосины под 45 градусов лучше, чем К-укосины и что важнее — частый шаг стоек или частый бой гвоздей и их размер!

Итак, вводные данные:

Базовая стена из доски 39*89 мм с горизонтальной обшивкой доской 20 мм взята за 1, а остальные варианты обшивок этой стены в цифрах во сколько раз они ее прочнее.

38х89мм с шагом 406 мм, высотой 2,44м и длиной 3,6м. При этом базовая стена уже обшита сплошной горизонтальной доской 19х184мм закрепленной на 2-а гвоздя (58мм) к каждой стойке каркаса

Во всех тестах нагрузка прилагалась к стене с помощью спец. станка

Фиксировалось два параметра

Жесткость (rigidity) — это значение нагрузки, чтобы произошел небольшой сдвиг верхней обвязки в 13мм.

Прочность (strength) — это значение нагрузки, чтобы произошел значительный сдвиг верхней обвязки на 127 мм или ее разрушение.

Испытание №1

Базовая стена с горизонтальной обшивкой + две укосины: одна нормальная под углом 45 град и одна несимметричная К-укосина с другого торца.

Данные у нас расположены вот в таких табличках, не пугайтесь, тут все очень просто. Первый столбец: сечение досок стены, второй: шаг стоек в дюймах, а 3 и 4 — данные испытания по жесткости и прочности.

И тут мы узнаём следующее:

Во-первых, жесткость с этими двумя укосами почти в 4,5 раза больше, а прочность в 4 раза, чем у базовой.

То есть укосины работают, даже в экзотическом К-варианте, это факт!

Но есть и другие наблюдение: при увеличении шага стоек стены с 16 дюймов (406 мм) до 24 дюймов (610 мм), мы видим падение жесткости и прочности практически в 2 раза. То есть, она по-прежнему достаточно прочная, но всего в 2 раза прочнее, чем базовая. Запомните этот момент.

Испытание №2

Базовая стена без горизонтальной обшивки, но с вертикальной обшивкой фанерой 6 мм.

По результатам жесткость такой стены в 8,5 раза больше, а прочность в 4,5 раза, чем у базовой. Причем увеличение шага до 610 мм вообще никак не влияет на эти величины — мы видим в 3 строчке цифры 8,4 и 4,4!

То есть в России, где всегда используется шаг больше 600 мм — плитная обшивка даже фанерой в 6 мм гораздо более эффективна обшивка, чем те же укосины!

При этом 4 и 5 строка показывает примерно те же цифры даже при уменьшения сечения стоек до 39*69 мм! К вопросу о том, что многие боятся строить дома из стоек 50*100. Не бойтесь, дерево — великолепный и прочный материал.

Поехали дальше, нас ждет еще много откровений, зачастую самых неожиданных.

Испытание №3

Стена без горизонтальной обшивки обшита доской дюймовкой диагонально (как я сделал в своем доме)

Испытание в этот раз провели как на глухой стене, так и на стене, ослабленной окном и дверью.

Итак, что мы видим. Диагональная обшивка дает очень существенный рост прочности на глухой стене (более чем в 8 раз) и в этом ничем не уступает обшивке из фанеры.

Правда при этом величина жесткости стены сильно зависит от того с какой стороны к стене прилагается нагрузка (т.е., если нагрузка идет слева, когда обшивка работает на растяжение, то жесткость выше в 7,3 раза, а если нагрузка идет справа и обшивка работает на сжатие, то всего в 4,3 раза, что впрочем тоже отлично.

Но вот и могло бы быть мое первое сильное разочарование! Дело в том, что если в стене с диагональной обшивкой будет окно и дверь, то эффективность диагональной обшивки для жесткости стены, как вы видим из последней строчки таблицы, практически сводится к нулю и та по крепости становится чуть больше базовой с горизонтальной обшивкой!

И это было бы грустно, но есть одно большое НО. Дело в том, что на испытательной стене проблема не столько в проемах, сколько в том, что по краям стены нет недостаточной площади сплошной обшивки стен.

Иначе она действительно работает неэффективно. Если это требование выполнено, то проёмы этой обшивке не страшны.

Испытание №4

В четвертом испытании стена обшита плитами ДВП размером 1,22х2,44м в 2 вариантах:

— мягкими древесноволокнистыми плитами толщиной 20мм (25/32)

Жесткость обоих материалов при обшивки сплошных стен оказалась близкой — 3,0 и 3,8 у мдвп и 4,2 и 3,6 — у обычной ДВП.

То есть уже сейчас можно сказать, что обшивка ДВП по крайней мере на стенах без проёмов по эффекту ничем не уступает по прочности и жесткости двум укосинам вместе с горизонтальной обшивкой дюймовкой.

И это то, о чем я давно говорю в своих видео — МДВП толще 20 мм нужно признать конструктивной обшивкой и давно забыть как о страшном сне — об укосинах. Хотя выводы пока делать рано, давайте пойдем дальше.

С проёмами, конечно, уже не такие сказочные цифры и эффективность обшивки падает в 2 раза. Но мы пока еще не видели, как себя в стенах с проёмами поведут сами укосины и не забывайте, что тут еще нет внутренней горизонтальной обшивки!

Ну немного скажем о результате сравнения прочностей стен в зависимости от варианта обшивки проемов (с перекрытием углов проемов Е или с разрывом листов по углам проемов — F.

В итоге мы видим, что прочность при обшивке методом E меньше (1,6 против 2,1).

Объясняется это тем, что в углах образовываются напряжения и прочности листа МДВП обшивки при критических нагрузках не хватает, в результате чего происходит разрыв в МДВП плите от угла проема.

Ну и последнее в этом видео, 5 испытание

Стена обшита листами фанеры 1,22х2,44м в разных вариантах по толщине и шагу гвоздей:

— толщиной 5/8” (16мм), гвозди 58мм;

— толщиной 3/8” (9,5мм) гвозди 48мм;

— толщиной 1/4” (6,35мм) гвозди 48мм;

Помимо этого тестировался разный шаг гвоздей в креплении листов (внешний контур/внутри листа):

По результатам испытания мы видим, что:

Увеличение толщины фанерной обшивки с 9 до 16 мм оказывает существенное влияние на общую прочность стены (9+ против 3,9), однако на жесткость влияет несильно (4,8 против 5)

Уменьшение шага гвоздей в креплении фанеры дает значительный эффект в увеличение жесткости стены и является более эффективной мерой в наращивании ее жесткости, чем увеличение толщины обшивки, потому что даже при 6 мм фанере при шаге крепежа 64/127 жесткость с 4.2 выросла до 5.9, а прочность с 5.2 до 7.0! Что практически столько же, дает 16 мм фанера, приколоченная с шагом в 2 раза реже 150/300.

Дополнительная проклейка листов 6 мм фанеры к каркасу не дает большого прироста в общей прочности, но дает очень хороший результат в стенах, ослабленных проемами — 3,7 и 4 вместо 2 и 2,8.

И уже по результатам этих пяти испытаний мы можем сделать выводы:

Фанера толщиной 6 мм с частым шагом крепче, чем укосины вместе с горизонтальной обшивкой стен, а если фанеру вдруг еще и приклеить и взять ее например 8 мм, то потом эту стену трактор не сдвинешь.

МДВП формата 1,22х2,44мм вертикально толщиной 20мм с шагом креплений 76/152мм не уступают двум укосинам, врезанным под 60 градусов.

И диагональная обшивка стен и МДВП и укосины гораздо хуже работают, если в стене есть много проёмов, а плитная обшивка из фанеры при этом работает стабильно.

Плитная обшивка из 6 мм фанеры с частым шагом крепежа практически не уступает по эффективности 16 мм фанере с более редким шагом крепежа.

Никто и никогда не видел в США неврезанных укосин, такие даже не рассматривались в испытании и являются творением российских художников от каркасного мира.

Дубликаты не найдены

Отредактировано Siphonaptera 5 месяцев назад

Строительство и ремонт

4.4K постов 33.6K подписчика

Подписаться Добавить пост

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

5 месяцев назад

Это очень полезная информация, спасибо, сохранил. Получается лучше зашивать фанерой по кругу?

раскрыть ветку 12 5 месяцев назад

Да и всегда так было. Причём можно не обязательно фанерой а любым листовым материалом Даже ГКЛ будет лучше держать чем укосины.

раскрыть ветку 11 5 месяцев назад

Был в курсе что укосины примерно эквивалентны плитной обшивке, но таблички на глаза не попадались, теперь определенно буду зашивать все осб/фанерой, нахер укосины)

5 месяцев назад раскрыть ветку 9 5 месяцев назад

Так не пускайте её внутрь. Пароизоляция изнутри, решит все проблемы.

раскрыть ветку 8 5 месяцев назад так это то понятно, что пароизоляция, но идеально все равно не сделать, где то да пройдет, не зря ж ветрозащита снаружи сделана мембраной чтоб выпускать влагу) раскрыть ветку 7 5 месяцев назад

если чуть чуть зайдёт то точно так же и выйдет. Снуружи же у вас нет пароизоляции.

Ветрозащита сделана совершенно для другого.

раскрыть ветку 6 5 месяцев назад т.е. ветрозащита работает в одну сторону ? точно так же уже не выйдет, ибо пройдет насквозь стену раскрыть ветку 5 5 месяцев назад

Вы совсем не понимаете как это работает.

Ветрозащита не препятствует выходу пара (почти). Она только защищает от выдувания тепла с поверхности утеплителя.

раскрыть ветку 4 5 месяцев назад ну вот, влага через нее вышла наружу, а тут осп и тд, которая не особо то и пропускает раскрыть ветку 3 5 месяцев назад

вообще в нормальном пироге стены из дома на улицу сначала идет осб а уже потом ветрозащита, либо осб-контрутепление-пленка.

5 месяцев назад

Не особо, на пароизоляция сильно хуже (приблизительно в 6 раз). По сравнению с ней ОСП и.т.д. очень даже неплохо пропускают.

раскрыть ветку 1 5 месяцев назад тогда хорошо, если так 5 месяцев назад А где испытание обшивки из кроношпановской говноштамповки, которую они прчему то гордо именуют OSB-3? 5 месяцев назад

В одном ролике на ютубе автор построил два небольших идентичных домика, но один усилил укосинами с силовой обшивкой по кругу ,а второй был только с силовой обшивкой. Во время сильного ветра дом без укосин немного кряхтел, в нем было некомфортно находиться, чего не сказать о доме с укосинами - внутри него не ощущалось никаких внешних нагрузок.

Поэтому если вы решили раскошелиться на силовую обшивку, то несколько укосин вам не сильно ударят по карману, лучше их врезать.

5 месяцев назад 5 месяцев назад

@karkasgidru, задумка поста хорошая, но с доказательством беда. таблички из каких то книжек на буржуйском языке. Не вызывают доверия. Что кто как считал, непонятно.

раскрыть ветку 6 5 месяцев назад

У буржуев как раз каркасное строительство развито и регламентировано нормально. Ещё в 70 годах прошлого века департамент США по лесному хозяйству проводил подобные исследования. А у нас канадские коды перевели на Русский, назвали СП 31-105 2002 и пойдет. Проводить исследования, актуализировать нафиг надо. Вообще с нашим похуизмом и наличие СП31-105 огромное счастье.

раскрыть ветку 5 5 месяцев назад

Всё есть. Только не в виде табличек, а в виде методик расчёта. Таблички это как раз для самостройщиков и строителей .

У кого времени/желания/способностей не хватает. Для того что бы вникнуть.

раскрыть ветку 4 5 месяцев назад

СП -это свод правил. Он тем и хорош, что не нужно ничего рассчитывать. Бери и делай. То же ПУЭ - правила устройства электроустановок. Это тоже свод правил, где четко указывается что и как делать. И как то сильно вникать в тему и производить расчеты никому нафиг не упало. Ну может ток короткого замыкания для линии прикинуть, что бы убедиться что автомат на конце линии правильно выбран. Но при эксплуатации электроустановок до 1 кВ, можно обойтись без расчетов одними таблицами и правилами. Почему из малоэтажного каркасного строительства надо делать что то мистическое? Что бы вот прямо не только лишь все могли понять, вникнуть, построить. Нет, надо обязательно на ПГСе отучиться 5 или 6 лет (или сколько там нынче учат), что бы каркасник в полтора этажа построить. За то свобода творчества полная. Лепи как знаешь, всем пох, правил нет.

раскрыть ветку 3 5 месяцев назад

СП -это свод правил. Он тем и хорош, что не нужно ничего рассчитывать.

Ошибаетесь. Абсолютное большинство СП подразумевает расчёты.

Вот тот же СП по дереву. (Только нормальный)

5 месяцев назад

"Сп - свод правил, бери и делай"

Что то я не помню, что б в 63 сп (по железобетону) писали какую арматуру и с каким шагом нужно ставить в перекрытие, с пролетом 6 м, или допустим в 3х метровое.

Или что бы в сп16 (по металлу) была табличка с сечениями и шагом профилей в фермах (на любой пролет и нагрузку).

Сп - прежде всего документ, который содержит "требования к расчету и проектированию" - что указано на первых страницах.

Табличные значения? Да, в некоторых Сп они присутствуют. Например в 20м (нагрузки и воздействия). Да, вы можете найти нагрузку на перила, или нормативную нагрузку на перекрытие в коридоре, только вот снег и ветер вам в любом случае придется считать.

раскрыть ветку 1 5 месяцев назад

Со снегом как раз все просто и есть табличные значения. А вот с ветром все сильно непросто. Даже если решишь посчитать исходные данные взять особо не где.

5 месяцев назад

о, изобретаем каркасно щитовой дом по новой?

5 месяцев назад

Укосины (в том числе) работают как американские блокинги. По мне проще укосину поставить чем с блокингами (блокинги ставят для сырых стоек, чтобы избежать изгиба) возится.

5 месяцев назад

Вывод видимо примерно такой, строй с врезанными укосинами, будет норм. Если есть деньги то зашей все ОСБ, будет еще лучше.

5 месяцев назад раскрыть ветку 1 5 месяцев назад

Блять, причём тут газобетон йобанарот. Человек интересную инфу привёл, читай запоминай может пригодится, нет надо про газобетон ляпнуть.

ещё комментарии показать ещё 0 комментариев Похожие посты 9 часов назад

Что можно построить за миллион? Ценовой парадокс РФ закончился. Дома стали дороже квартир

Вчера я был на встрече блогеров, освещающих загородную жизнь. Было очень приятно посмотреть на увлечённых людей, которые создают что-то новое, благоустраивают среду вокруг себя и умеют связно и ясно об этом рассказывать.

Кто-то выращивает редкие сорта пионов, кто-то держит коз и варит сыр, у кого-то страусиная ферма, кто-то занимается столяркой, а кто-то делает одуванчиковое вино. В общем, интересные девушки и мужчины, самых разных возрастов.

Я там был с одной стороны, как томатовод (у Агрокульта более 300 сортов коллекционных томатов, мы выращиваем томатные деревья и первые в России выпустили книгу-руководство об этом, полностью задокументировав весь процесс), а с другой стороны, как плотник и домостроитель Каркасово - нашего подпроекта по строительству загородных домов для подписчиков.

Так вот, на встрече ко мне подошла девушка-блогер, мама двоих детей. И спросила, что можно построить за 1,2 млн. на фундаменте 11х11 метров. На что я развёл руками. За эти деньги невозможно построить ничего, во всяком случае, с нормальным утеплением и материалами. Сегодня минимум, с которым имеет смысл влезать в загородное строительство (если это не щитовая дача на бетонных блоках вместо фундамента) - 4 млн. рублей. И всем, кто обращается ко мне, имея бюджет впритык, я советую посмотреть на газобетон, т.к. возможно, из него сегодня строить дешевле.

На вопрос "Строиться ли сегодня, или нет?" хорошо ответила одна моя подписчица, которую я консультирую по e-mail. Девушка сама строит каркасник, нанимая подсобников на тяжёлые работы.

Так вот, она начала строительство в апреле, а вчера написала мне: "Хорошо, что начала весной. Сейчас бы мне денег хватило только на сваи."

По моему опыту, ожидать обрушения цен на древесину в ближайший год точно не стоит. На протяжении 3-5 лет цена стабилизируется. Но к тому моменту остальные материалы уже подтянутся по цене к дереву за счёт ежегодных сезонных подорожаний.

В РФ сложилась парадоксальная ситуация - загородная недвижимость была значительно дешевле городской, предоставляя при этом горадо больше степеней свободы. К сожалению, время этого парадокса прошло. Дом за городом будет в скором времени дороже квартиры. Как в большинстве не совсем уж отсталых стран.

Сборка стен каркасного дома, своими руками. Строю один.

Всем привет! В прошлой статье мы сделали временный пол для удобства сборки стен.

Стены можно собирать по финской или канадской технологии, я выбрал вторую, ее и разберем, если интересно, пишите комментарии, будут желающие прочитать - опишу и финскую.

Итак, стены собираются лежа, чем меньше будет "блоков" в стене тем лучше, но мы в любом случае ограничены длиной леса 6.10 - 6.20, т.е. если длина стены 7 и более метров то в любом случае она будет состоять из нескольких частей (блоков).

Так как я строю дом совсем один, собирал в основном по 3 и 4 метра, в одном месте 2, но по другому было сделать нельзя.

Первый шаг это калибровка лежней, чтобы они были одинаковой высоты. Еще их называют нижняя и верхняя обвязка.

Верхняя и нижняя обвязка стены (лежни) обведены красным Верхняя и нижняя обвязка стены (лежни) обведены красным

Чтобы общий горизонтальный уровень не уходил, отбираем на лежни доски одной высоты, в моем случае 5см, так как не строганная доска может быть от 47мм до 55мм.

Надпиливаем стойки в размер, высота в моем случае 265см, есть такое правило - высота стойки, равна высоте помещения в чистовой отделке.

Тут очень важна геометрия, т.е. торец должен быть отрезан под 90 градусов, бензопилой такой запил массово сделать не возможно, поэтому необходимо использовать торцовочную пилу или циркулярную.

Торцовочной пилы у меня нет, да и городить распиловочный стол, ставить-снимать занимает очень много времени, поэтому я пилил дисковой пилой с уголком Свенсона, рез выходит под 90 градусов

Почему нельзя использовать брус в каркасных домах вообще и в качестве стоек в частности?

Всем привет, в очередной раз листая ленту дзена, попались на глаза фотки от компании строящей дома в ленобласти, разберем самые грубые ошибки которые бросаются в глаза.

Попытка изобразить каркас Попытка изобразить каркас

1. Обвязка из бруса, да еще с запилом в полдерева (обведено красным)

Во первых брус вообще крайне не желателен, так как на нем всегда появляются трещины, во вторых он еще и ослабляется, см фото ниже к чему приводит такая сборка

Продольная трещина в брусе Продольная трещина в брусе Продольная трещина в брусе чуть с другого ракурса Продольная трещина в брусе чуть с другого ракурса Трещина в обвязочном брусе от сочленения "полдерева" Трещина в обвязочном брусе от сочленения "полдерева" Трещина в обвязочном брусе от сочленения "полдерева" 2 Трещина в обвязочном брусе от сочленения "полдерева" 2 Трещина в обвязочном брусе от сочленения "полдерева" 3 Трещина в обвязочном брусе от сочленения "полдерева" 3

Брус в обвязке допустим разве что на ленточном фундаменте (хотя не понятно зачем там вообще обвязка, стены можно ставить сразу на бетон через гидроизоляцию, а полы организовывать обратной засыпкой + стяжкой) или на сваях большого размера вроде 30х30 или такого-же размера оголовках, чтобы брус не опирался ослабленной частью.

Но зачем делать так в 21м веке не ясно, можно в ту-же цену собрать пакет из досок "елочкой" , где доски будут лежать на сваях или оголовках на ребре, т.е. не будет иметь проблем описанных выше. Но собирать конечно дольше, поэтому "строители" очень не любят.

2. Лобовая доска и лаги из бруса (зеленая стрелка)

Во первых вообще не понятно зачем было использовать более дорогой материал, т.е. 30 брусьев 100х150 длиной 6 метров (0.1*0.15*6м*30шт) - это 2.7 куба . А 30 досок той-же длины 50х200 (0.05*0.2*6м*30шт) - это 1.8 куба. При нынешней цене 12500-14000 за куб даже ЕВ доски, больше 12 тысяч разницы на одном лишь перекрытии.

При том что жесткость на прогиб , у более дешевой доски 50х200 аж на целых 30% больше !.

Теплотехника, что "с боку" ~~лобовая доска~~ лобовой брус промерзает так-как имеет теплопроводность в три раза уступающюю минвате. Так и по высоте, 150мм. Лучше-бы на разницу в стоимости доски сделать еще 50мм утепления, доведя итоговое до 200мм

3. Стойки в углах из бруса (оранжевая стрелка)

Брус в углу Брус в углу

Брус можно использовать в какой-нибудь не утепленной постройке, конюшне или сарае для дров/сена. Но никак не в каркасном доме, во первых как уже писал ранее - брус может промерзать насквозь, вплоть до инея на внутренних углах дома (на форумхаусе регулярно пишут о проблемах после горе строителей). Во вторых изнутри банально не к чему подшить плитную обшивку, будь то фанера, ОСП или гипсокартон.

На фото ниже примеры теплых углов из досок, которые можно утеплить и в то-же время без проблем смонтировать плиты или брусок под электропроводку. Как видно по количеству материала, количество то-же, но никаких трещин и инея.

Теплый угол из трех досок Теплый угол из трех досок Теплый угол, который утепляется снаружи до фасада. Теплый угол, который утепляется снаружи до фасада.

Если где-то в каркасном доме и применим брус, то только на террасах как опорные столбы, и то целесообразнее делать из клееных досок.

Второй этаж Второй этаж

4. Укосины (зеленые кружки)

Как видно на первом фото укосин нет, а на втором уже есть, во первых это говорит о том что из врезали на стоящих стенах, что значительно дольше, а следовательно заказчик получит дом позже и дороже. Так еще и укосины врезаны на "тяп-ляп". Т.е. вместо того чтобы быть врезанными в верхнюю и нижнюю обвязки стены, просто поставлены в упор, т.е. гвоздь работает на на срез (как в стойках), а на сдвиг, т.е. укосина работает дай бог на 5% от того что должна.

Согласно своду правил 31-105 что регламентирует в РФ каркасное строительство, укосина врезается не более 1/4 ширины стойки, а тут 50мм в 150мм доску, грубейшее нарушение.

Я уже писал ранее в одной из статей про исследования института в США, где пришли к однозначному выводу что стена с укосиной из "дюймовки", значительно жестче и на сдвиг и на "слом" чем с 50мм. Если эта тема интересна то пишите в комментариях, напишу отдельную статью или дам ссылку.

5. Перевязка стен (синие кружки)

Нет второй верхней обвязки, которая перевязывает намертво между собой перпендикулярные стены. Подробнее про этот узел у меня была статья .

Перевязки в каркасных домах

Современные варианты проектов каркасных домов все больше набирают популярность и в связи с этим, растет количество заблуждений. При всей кажущейся легкости в возведении такого объекта, существует множество нюансов, игнорировать которые ни в коем случае нельзя. Особенно, это касается правильной обвязки самого каркаса и перевязки в каркасных домах. Которые несут основную ответственность за устойчивость конструкции и целостности объекта в целом. Первоначально, следует все же обратиться к профессионалам, дабы избежать непоправимых ошибок.

Проектирование такого дома следует начинать именно с грамотной консультации и составления самого проекта профессионалами своего дела. Ведь это основа, на которой в будущем будет держаться вся конструкция. Для исключения многочисленных ошибок, стоит прислушаться к специалистам и не стоит экономить. Ведь при несоблюдении правил, вы рискуете потерять намного больше на ремонты и дополнительный монтаж. Учитывать стоит абсолютно все, в том числе и сам материал, используемый при возведении здания.

Выбор древесины

Особенности выбора и хранения древесины, это один из приоритетных моментов, который не следует обходить вниманием, ведь именно от качества материала, в дальнейшем зависит вся работа, а главное результат. Многие не считают это важным, но исправление дефектов, которые непременно последуют в случае использования некачественного материала, это дополнительные финансовые затраты. Есть несколько видов используемого в строительстве:

«естественно сырой» - не плохой вариант, но все же есть некоторые особенности, данный вид стоит использовать сразу, дабы избежать деформации при усыхании. Если нет возможности, нужно правильно определить место для хранения, не на грунт (на настил), под навес, правильная выкладка
«искусственно высушенный» - готовый материал для работы, есть гарантия на то, что после использования не начнутся искривления и потеря формы. Отлично подходит для перевязки углов и конструкции в целом
«искусственно влажный» - самый неподходящий вид, имеет достаточно низкую устойчивость к деформации, не подходит для обвязочных элементов, может испортить всю конструкцию

Перевязки в каркасных домах

При обращении в непроверенные компании, качество работ которых находится под сомнением, вы в первую очередь можете услышать о том, что можно сэкономить на перевязочном материале. Якобы не имеет смысла тратить лишние деньги, данный момент не важен для общей конструкции дома. Основное и распространенное заблуждение, в том числе и показывающее на некомпетентность строительной фирмы (бригады).

Основной каркас здания без проведения перевязочных работ, очень быстро начнет «рассыпаться», сначала в мелочах, а затем в целом. При обшивке здания, для экономии средств, часто листы ставятся вертикально, что в корне неверно. Следует максимально добавить жесткости каркасу, для чего перевязка необходима, при этом не стоит использовать куски и обрезки, только целый лист, чтоб избежать разрыва. Особенно это касается возведения двух-трехэтажных домов. Вертикальная обвязка целыми листами, добавляет гарантию тому, что максимальная жесткость будет достигнута.

Перевязка углов

Это необходимый момент в возведении каркасного дома, не следует экономить. Возведение углов и их перевязка, это ключевой момент и при несоблюдении правил соединения и их игнорирования, может быть чревата нехорошими последствиями. Это основа каркаса, придание жесткости всему зданию через них просто необходима, для дальнейшей многолетней беспроблемной эксплуатации. Виды:

«в полдерева» - балки укладываются под прямым углом к друг другу, одна перпендикулярна другой
«односторонний паз» - при помощи выпила в каждой балке, под прямым углом, крестообразно
«с использованием шипа» - в одной балке выпиливается шип, в другой паз, по размеру, под прямым углом как в первом варианте они соединяются
«с потайным шипом» - практически подобна предыдущему варианту, но шип в виде хвоста ласточки и накладывается на паз

Одним из самых распространенных видов перевязки в каркасных домах является соединение: одна доска является вертикальной стороной образованного ею прямого угла и две перпендикулярно к ней. Вне зависимости от способа, выбранного при креплении, следует не выпускать из внимания проверочные замеры, не стоит бояться потерять время, дополнительные проверочные действия не бывают лишними.

Каркасный дом, в своей структуре имеет множественные нюансы, его многослойность не позволяет допускать ошибки и использовать некачественные материалы. Любой этап строительства, требует профессионализма и конечно опыта, любая неточность или неверные расчеты, могут повлечь за собой разрушение всей конструкции сразу или в течение времени.

Читайте также: