Пенопласт для кладки стен

Обновлено: 15.05.2024

Наружное утепление стены с помощью пенопласта

При монтаже слоя пенопласта необходимо следить за паропроницаемостью слоев в конструкции, по направлению к холодной стороне (на улицу) она должна уменьшаться.

Увлажнение и накоплений воды

Утеплять стену снаружи нужно более паропрозрачным слоем. Тогда в ней не произойдет накопление воды в холодное время года. Ведь зимой пар под воздействием парциального давления стремится выйти из влажного помещения на улицу, где гораздо суше.

Если у наружного слоя будет большее сопротивление движению пара, то вся конструкция повысит свою внутреннюю влажность, возможно, до полного намокания.

Сам пенопласт (вспененный полистирол) способен увлажняться. Также он пропускает через себя пар, хоть и создает для его продвижения существенную преграду. Рассмотрим подробнее, вопросы движения воды через многослойную конструкцию, как наиболее важные для успешного строительства.

Как расчитать возможность применения пенопласта

Паропроницаемость слоя легко посчитать, разделив толщину на коэффициент паропрозрачности.

Другие свойства

При создании оболочки преграждающей бегство энергии из дома важно учитывать самые различные нюансы. Например, долговечность сего объекта и его способность противостоять агрессии внешней среды длительный период.

Пенопласт снаружи нуждается в защите от двух недругов:

ультрафиолетового излучения;
воды;

Под их воздействием, этот материал разрушается и теряет свои теплоизоляционные качества. Поэтому создание защитного ограждающего слоя обязательно.

Толщина утеплителя

Толщину слоя пенопласта не сложно посчитать самостоятельно исходя из требуемого сопротивления теплопередаче всей стены согласно нормативам, и по условию смещения точки росы из стены в утеплитель в холодное время года (для 80% времени, за исключением пиковых морозов).

Надежность в мокром фасаде

Фасад будет сухой, а мокрым его называют из-за процессов клейки и шпаклевки, которые связаны с намачиванием. Но эта технология дает надежный дешевый и привлекательный фасад (если постараться), ее с успехом применяют повсеместно.

Штукатурно-покрасочный слой тонкий, чаще около до 1 см толщиной, паропроницаемый с армированием стекловолоконной сеткой.

Подробное описание этой технологии можно найти при желании далее.

Потребитель, потренировавшись на тыльной стене, может создать это творение своими руками, а экономия, от этого будет внушительной, также и брака (читай щелей между листами утеплителя в первую очередь) можно избежать.

Несколько правил по утеплению наружной стены со штукатуркой

Можно сделать и облицовку кирпичем по особенной технологии, т.е. выполнить колодезную кладку, что придаст дому «кирпичный вид». Эту технологию и рассмотрим далее.
Также интересно Применение минераловатных материалов.

Слоистая кладка с использованием пенопласта

Выкладка лицевого кирпича потребует, скорее всего, услуг профессионального каменщика, и весьма редко она исполняется самостоятельно. Поэтому всех нюансов этой работы рассматривать не будем, остановимся на ключевых принципах.

Кладка в полкирпича очень чувствительна ко всем подвижками фундамента. В ней появляются трещины при сдвижении и вид здания теряется. В то же время растрескивания в основной стене, за счет крепости и податливости, обычно не происходит.

Поэтому слоистая кладка рекомендуется только если есть уверенность в устойчивости фундамента при морозных пучения почвы.

Варианты наружного утепления с фальш-стеной возможны с вентиляцией утеплителя или без нее.

Для обеспечения вентиляции утеплителя в фальш-стене делаются продухи-отверстия внизу и вверху, чем и обеспечивается тяга воздуха над поверхностью вверх.

В случае применения в качестве утеплителя минеральной ваты, вентиляция ее слоя всегда обязательна.

Слои стены без вентиляции

Ознакомится с основными правилами применения пенопласта можно ЗДЕСЬ.

Для создания колодезной кладки (трехслойная стена с наружным утеплением) нужно весьма тщательно подойти к вопросу выбора строительной организации. У исполнителя должен быть богатый положительный опыт подобных работ.

Слой утеплителя приклеивается к основной стене, точно также как и при технологии «мокрый Фасад». Зазоры между основной стеной и утеплителем недопустимы.
Связи основной стены с наружной фальш-стеной выполняются только из стекловолоконных стержней. Применение металла не допустимо из-за конденсации влаги на нем с окислением.

С помощью пенопласта можно создать эффективные системы фасадного наружного утепления. Утепление снаружи – лучшее решение для дома.

Эффективный утеплитель между стеной и облицовочным кирпичом

Отличный вариант для сокращения теплопотерь

Характерные особенности кирпичных стен

По своим свойствам кирпич отличается от других строительных материалов. Стоит отметить следующее:

Преимущества утепления между блоком и кирпичом

Что касается эксплуатационных характеристик, то можно отметить:

хорошая звукоизоляция;
длительный срок службы;
прочное здание;
визуальная эстетика.

Стоит уточнить, что все эти преимущества доступны только в том случае, если укладка стройматериалов выполнена правильно, в противном случае в воздушном проеме будет скапливаться конденсат, что приведет к скорому разрушению кладки и утеплителя из-за температурного расширения жидкости.

Виды теплоизоляционных материалов

На рынке можно приобрести следующие варианты утепляющих материалов:

Минеральная вата

Пенополистирол

Пенополистирол изготавливается из жидкого полистирола, который насыщается пузырьками воздуха. Он может продаваться как пластинами, так и в виде круглых гранул.

За счёт закрытоячеистой структуры такой материал меньше боится влаги, но пожаробезопасность существенно ниже, чем у минваты. При высокой температуре пенопласт начинает плавиться и полностью выгорает, а кладка при этом может даже не повредиться.

Керамзит

Выбираем утеплитель для кирпичных стен

При выборе облицовочного утеплителя необходимо познакомиться с рекомендуемым перечнем вариантов, соответствующих СНиП:

Технология утепления и облицовки стен

Для того чтобы утеплить стены снаружи здания вовсе не обязательно быть профессиональным строителем, главное в точности соблюдать рекомендации.

Подготовка инструмента и материалов

Подготовка стены

Перед началом работ необходимо подготовить фасад к монтажу. Для этого кладка очищается от пыли и грязи, также необходимо заделать трещины и выровнять при необходимости поверхность кладки. После этого мы обрабатываем фасад грунтовкой.

Предварительная очистка фасада

Утепление стены

Технология трехслойной кладки с утеплителем и облицовочным кирпичом содержит следующие этапы:

Как показывает практика, трехслойная кладка позволяет добиться сразу нескольких результатов и существенно улучшает эксплуатацию здания в зимний период.

Сделать ее можно и своими руками, но лучше обратиться к профессионалам, поскольку ошибки в техпроцессе нивелируют все преимущества такого варианта утепления фасада.

Утепление фасада пенопластом своими руками

В данной статье вы найдёте подробное описание всех этапов работы, а также практические советы по утеплению фасада, сможете разобраться в критериях выбора необходимых материалов, узнаете, на что нужно обратить особое внимание, выполняя наружную теплоизоляцию дома.

Уже несколько последних десятилетий человечество ищет пути снижения объёма энергопотребления, значительную часть которого составляет отопление зданий. Максимально уменьшить теплопотери — вот главная задача, решив которую, можно рассчитывать на серьёзный экономический эффект.

Новая прогрессивная технология, которая отлично себя зарекомендовала во всех климатических условиях, была найдена более тридцати лет назад — это утепление наружных стен методом скреплённой теплоизоляции . Из года в год она совершенствуется, многие фирмы производят полный комплекс строительных материалов для утепления фасада, они постоянно проводят исследования в этой области, разрабатывают технологические карты и руководства. В некоторых странах запущены государственные программы по энергосбережению, в основе которых лежит идея «мокрого» наружного утепления ранее построенных эксплуатируемых домов.

Наружную скреплённую теплоизоляцию проводят с помощью материалов с хорошими теплотехническими показателями, изготовленных в виде плит и матов, таких как: пенопласт, минеральная вата, экструдированный пенополистирол . Технология их монтажа лишь незначительно отличается друг от друга, основные операции при этих работах остаются теми же.

Пенопласт для этих целей используется чаще всего, благодаря его низкой теплопроводности, отличным эксплуатационным характеристикам и значительной дешевизне. Малый вес этого материала позволяет добиться проектной тепловой сопротивляемости наружных стен без усиления несущих конструкций и укрепления фундаментов, что даёт возможность быстро, эффективно и недорого утеплить любое, даже старое здание.

Только неправильный выбор материалов или грубые технологические ошибки могут вызвать проблемы при наружном утеплении фасада. Давайте разберёмся, как правильно утеплить дом пенопластом.

Подготовка стен

От правильной подготовки основания во многом зависит долговечность и функциональность произведённого утепления. Этот этап работы достаточно трудоёмкий, но переоценить его важность просто невозможно.

Первоначально необходимо снять со стен все выступающие предметы и конструкции, такие как ливнёвые желоба, вентиляционные решётки, оконные отливы, наружные блоки кондиционеров, приборы освещения и т.п. Убрать нужно будет и проходящие по фасаду коммуникации, которые попадают в плоскость утеплённой стены. Часто в эксплуатируемых старых домах лицевая кирпичная кладка имеет массу декоративных элементов, расположенных возле окон и карнизов, которые также приходится сбивать.

Ранее оштукатуренные стены нужно простукиванием проверить на предмет прочности наружной отделки. Применяя отвесы, шнуры и длинные правила следует выявить общие отклонения стен от вертикали либо локальные неровности. Удобно мелом обозначать проблемные места, так ничего не будет упущено из виду. В большинстве случаев обнаруживаются большие перепады уровня на плоскости, а также множество слабо держащихся участков. На такое основание клеить утеплитель не стоит — нужно, как минимум, демонтировать выступающие и дышащие коржи штукатурки. Зубилом следует удалить наплывы бетона, а также раствора, выступившего из кирпичной кладки.

Особое внимание необходимо уделить участкам, на которых осталось покрытие из масляных красок, имеющее низкую адгезию и очень плохую паропроницаемость — очистите их. Обязательно нужно удалить со стен грибки, плесень, ржавчину, высолы, жиры и другие загрязнения.

Большие, не увеличивающиеся трещины и выбоины на поверхности грунтуют глубоко проникающими составами при помощи маклавиц и после полного высыхания заделывают шпаклёвками для наружных работ на основе цемента. Трещины шириной до 2 мм не обязательно заделывать. Крупные локальные впадины можно выровнять приклеиванием кусков стенового утеплителя.

Внимание! Если основание имеет обширные неровности более 15 мм, то его следует погрунтовать, после чего выровнять по маякам специальными штукатурными составами.

Когда стены выровнены и высушены, коммуникации проложены и заделаны, удлинены наружные кронштейны, внутри здания окончены все мокрые работы, такие как заливка стяжек и штукатурка, устроена кровля и произведена гидроизоляция — можно полностью грунтовать поверхности и приступать непосредственно к утеплению.

Внимание! Если на фасаде будут размещены закрытые под утеплителем коммуникации, то для предотвращения возможных повреждений при последующем дюбелировании пенопласта, рекомендуется отметить все их пути следования на детальном плане. Можно также сделать фотографии на фоне развёрнутой рулетки относительно ограждающих конструкций.

Закрепление цокольных профилей, стартовой планки

Согласно проекту определяем нижнюю точку утепляемой плоскости, далее при помощи гидроуровня переносим эту отметку на все внутренние и внешние углы здания, после чего соединяем их мелованным шнуром, получая, таким образом, стартовую линию. Согласно полученной разметке и устанавливается цокольный профиль, который служит для удержания первого ряда плит утеплителя, так как они имеют очень серьёзную подвижку на сыром клее. Сама стартовая планка подбирается по размеру, соответствующему ширине утеплителя, и крепится при помощи дюбелей диаметром 6 мм с интервалом в 300–350 мм, на забивной гвоздь «быстромонтажа» рекомендуют одевать шайбы. На углах стартовая планка стыкуется методом косых срезов или при помощи углового соединителя. Между секциями цокольных профилей ставятся пластиковые торцевые и соединительные элементы, компенсирующие температурные расширения.

Внимание! Запрещается соединять цокольный профиль внахлёст.

Монтаж плит утеплителя

Готовим клеящий состав

Приготовленные клеевые составы должны быть использованы в течение 1,5–2 часов, поэтому их замешивание производят непосредственно на стройплощадке в количестве, необходимом для работы. В объёмное пластиковое ведро заливается нужное количество воды, после чего в него постепенно засыпают сухую смесь и тщательно перемешивают низкооборотистой дрелью с насадкой в виде рамки до получения однородной массы без комков. Порядка пяти минут раствор созревает, после чего он перемешивается ещё в течение минуты-двух. Если готовая клеящая смесь в процессе работы немного загустела, её просто следует перемешать.

Внимание! Для разжижения загустевшего клея добавлять в него воду запрещается.

Перед началом работ необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями по применению конкретного клея от определённого производителя.

Наносим клей на плиты

В зависимости от того, какие перепады на плоскости необходимо компенсировать, выбирается один из вариантов нанесения клеевого раствора на листы.

Если неровности на стене составляют до 15 мм, то по периметру плиты, в 20 мм от краёв, наносится полоса смеси, высотой порядка 20 мм, а затем посередине плиты (обычно площадью 0,5 м2) равномерно накладываются 5–7 маячков около 100 мм в диаметре.

При дефектах основания до 10 мм полосы клея наносят по периметру, а также посередине плиты. Ширина таких полос составляет порядка 30–40 мм, их количество определяется тем, чтобы при монтаже клей покрывал порядка 50–60% площади листа. Важно помнить, что во время прижатия смесь будет распределяться между стеной и пенопластом.

Внимание! Полоса из клея по периметру плиты должна быть прерывистой, чтобы не образовывались закрытые воздушные пробки.

При установке на ровное основание, с перепадами менее 5 мм, утеплитель промазывается сплошным способом. Для этого применяется шпатель-гребёнка с размером зуба 10x10 мм.

Приклеиваем утеплитель

После нанесения раствора плиты должны быть приклеены в течение 20 минут. Листы прикладываются к месту монтажа с небольшим смещением, порядка 20–30 мм, далее они прижимаются правилом или длинным полутёрком в плоскость соседних плит. С поверхности основания и с внутренней стороны утеплителя на внешних углах сразу необходимо удалить выступивший клей. Уровнем необходимо проверять вертикальность монтажа каждого листа, направление плоскости удобно контролировать либо по контрольным ниткам, либо при помощи правила. Все листы плотно прижимаются друг к другу, расстояние между ними не должно превышать 2 мм, поэтому необходимо следить, чтобы клей не попадал в швы. Если всё-таки зазоры образовались, то их заполняют полосками из утеплителя, или задувают полиуретановой пеной. Допустимый перепад на стыках элементов может составлять по толщине не более 3 мм.

Внимание! После приклеивания утеплитель нельзя двигать, иначе нарушается прочность соединения его со стеной. В случае необходимости серьёзной корректировки, лист нужно снять, очистить от клея и на свежий раствор обратно смонтировать на плоскости.

Утеплитель на стене монтируется снизу вверх, первый ряд листов опирается на цокольный профиль. Он очень тщательно должен быть выставлен относительно плоскости основы. Как правило, удобнее всего установить первый и последний лист ряда, а по их верхней наружной кромке натянуть контрольный шнур, помогающий приклеить остальные плиты.

Вертикальные стыки листов каждого последующего ряда должны быть перевязаны, смещены относительно предыдущего не менее чем на 200 мм, а лучше на половину плиты, то есть утеплитель монтируются в «шахматном» порядке.

Очень важно, чтобы возле окон и дверей вертикальные стыки не попадали в одну линию с боковыми откосами. Соединение должно происходить над проёмом или под ним, смещение должно составлять не менее 200 мм. Г-образные элементы эффективно предотвращают образование трещин, идущих обычно от углов проемов.

Если на основе имеется соединение различных материалов, например, к кирпичной стене примыкает пристройка из пенобетона или ОСП, то плиты утеплителя не должны стыковаться в этом месте, необходимо обеспечить смещение минимум на 100 мм. Это же касается и участков, где под одной плоскостью утеплителя находятся выступающие/утопленные конструктивные части фасада — перепады основы должны быть перекрыты плитами на 100 мм и более.

На внутренних и наружных углах фасада необходимо производить зубчатое соединение плит. Утеплитель соответствующих рядов должен вклиниваться в плоскость смежных стен, что не даст образоваться длинному вертикальному шву, очень подверженному появлению трещин. На внешних углах и откосах плиты монтируются с выпуском, достаточным для перевязки. После формирования угла и схватывания клея утеплитель можно будет подрезать и прошлифовать. Резку плит производят под металлическую линейку и угольник ножом с широким лезвием или пилой с тонким полотном и маленькими зубьями.

Утепляя откосы, плиты необходимо стыковать к дверным и оконным коробкам, используя примыкающий профиль, либо уплотнительную ленту из пенополиуретана. Лента клеится на коробку и сжимается утеплителем на 1/3 своей толщины. В случае, если окно находится в плоскости фасада, утеплитель должен зайти на раму не менее 20 мм, при этом коробку также следует проклеить уплотнительной лентой.

Если основная стена имеет деформационный шов, то плиты утеплителя в этом месте также следует монтировать с зазором в 10–12 мм. После в него вкладывается пенополиэтиленовый жгут круглого сечения, сдавленный на 30% от своего «свободного» диаметра. Удобно иметь под руками термодинамические уплотнители различной толщины.

Закрепляем теплоизоляционные плиты дюбелями

После полного схватывания клея, обычно производители указывают срок не менее 3 дней, можно приступать к фиксации утеплителя дюбелями. Для этих целей применяются специально предназначенные дюбеля из прочного эластичного пластика. Они имеют широкую перфорированную шляпку в виде зонтика и пластиковый забивной гвоздь или вкручивающийся штифт. Длину крепежей выбирают в зависимости от толщины слоя утеплителя и характеристик основы. Так в бетон зонтик должен входить на 50 мм, кирпич — 90 мм, блоки с ячеистой структурой — 120 мм.

Внимание! Старайтесь не использовать дюбеля с металлическим стержнем, так как они являются причиной образования мостиков холода.

Как правило, крепление производится по углам и в центре плиты, порядка 6–8 дюбелей на 1 м2. На углах здания, возле оконных и дверных откосов, в районе цоколя следует установить дополнительные крепежи, расположенные в 200 мм от края плит. Количество и шаг расположения дополнительных дюбелей определяется габаритами здания, размером плит утеплителя, ветровыми нагрузками и несущими характеристиками самого крепежа.

Перфоратором следует пробурить отверстия необходимой глубины и диаметра, удалить из него пыль. Рекомендуется делать отверстия большие по глубине, чем длина стержня, где-то на 10–15 мм. Далее в отверстие вставляется дюбель и резиновым молотком забивается распорный гвоздь или шуруповёртом закручивается штифт. Тарельчатая шляпка крепежа должна находиться вровень с поверхностью утеплителя, или выступать не более 1 мм.

Внимание! При повреждении во время забивания пластиковой головки стержня или тарельчатой шляпки дюбель следует полностью утопить и заделать герметиком, а возле него установить дополнительный.

Монтаж зонтиков необходимо производить строго перпендикулярно плоскости стены, периодически проверяя прочность их крепления на отрыв.

Устройство армированного гидрозащитного слоя

Делаем вспомогательные, усиливающие сеточные слои

Углы возле оконных и дверных проёмов необходимо проклеить усиливающими заплатами из армирующей сетки. Размер таких заплат должен быть 200x300 мм и более. Эта операция позволяет избежать появления очень распространённых трещин возле внутреннего угла проёма. Техника монтажа сеточного усиления не отличается от устройства основного армирующего слоя.

Стены первого этажа рекомендуют на высоту не менее 2 метров армировать дополнительным слоем сетки. Такое дублирование позволяет уберечь фасад от механических повреждений.

Устанавливаем перфоуголки

Все наружные углы здания, включая откосы и выступающие декоративные элементы, усиливаются алюминиевыми или пластиковыми перфорированными уголками, которые выпускаются с прикреплёнными к ним полосками сетки. На обе стороны армируемого угла наносится полоса из клеевого состава такой ширины, чтобы сетка тоже оказалась приклеена, затем заранее подрезанный перфоуголок плотно прижимается к утеплителю шпателем и выставляется по вертикали или горизонтали с помощью уровня. Выступивший из перфорации и сеточных ячеек клей сглаживается на плоскости стен. Соединение перфоуголков производится встык, при этом полку и сетку у края профилей следует срезать под углом 45°. Если необходимо, перфоуголок можно временно зафиксировать, натянуть, выровнять, вставляя в утеплитель гвозди через отверстия перфорации, после их нужно будет удалить.

Делаем основной армирующий слой

После полного высыхания подготовительных слоёв и закрепления всех армирующих элементов можно монтировать основную сетку.

Для укрепления утеплителя применяют сетку, специально предназначенную для фасадных работ. Она выполняется из щёлочеустойчивой малорастяжимой стеклоткани, способной выдерживать расчётные нагрузки — порядка 1,25 кН на полосу шириной 50 мм.

Для защиты утеплителя и монтажа армирующей сетки применяется специальная смесь, которая часто отличается от той, на которую плиты клеят на стены. При этом раствор для армирования приготавливается так же, как и клеевой.

Перед началом работ по армированию наклеенные плиты утеплителя шлифуют ручными тёрками с наждачной бумагой крупной фракции. Таким образом, устраняются возможные перепады на стыках листов. Перед нанесением раствора поверхность должна быть очищена от пыли, продуктов шлифования и прочих загрязнений.

Сетку нарезают полосами равными высоте стен. На стену вертикальной полосой, равной ширине сеточного полотна наносится клеевой состав. Раствор накладывается равномерным слоем толщиной около 2 мм. Удобнее всего для этого воспользоваться металлической тёркой или полутёрком. Заготовленная сетка разматывается на всю длину подготовленной к оклейке поверхности, прикладывается к раствору и втапливается в него при помощи тёрки или гладкого металлического шпателя. Полотно необходимо аккуратно разгладить, начиная от середины и двигаясь к краям. Выступающий клей следует разровнять на поверхности.

Внимание! Сетку нельзя чрезмерно натягивать и прижимать к утеплителю, она должна находиться в середине слоя.

На приклеенную армирующую сетку сразу, методом «мокрое по мокрому», необходимо нанести второй слой раствора толщиной не менее 2 мм. Следует оставить свободной кромку в 100 мм для наложения на неё последующей полосы сетки. Второй слой более тщательно разравнивается, в готовом исполнении сетка из него не должна просматриваться. Теперь клей наносится рядом с уже смонтированной сеткой, новое полотно перекрывает на 100 мм предыдущее, и все операции повторяются.

На следующий день ещё не полностью высохший армирующий пирог можно прошлифовать наждачной бумагой, подшпаклевать небольшие раковины. Если необходимо произвести выравнивание поверхности с помощью правила и дополнительной клеевой массы, нужно дождаться полного высыхания базового армирующего слоя.

Примерно через три дня стены окончательно высохнут, и их необходимо будет обработать грунтовкой с содержанием кварцевого песка, которая обеспечивает хорошую адгезию для последующих слоёв и упрощает нанесение декоративных штукатурок. О них мы обязательно поговорим в следующих статьях.

Общие рекомендации по утеплению фасада

Работы по утеплению стен данным способом производятся при температуре воздуха от +5 до +25°С и относительной влажности до 80%. Рабочие поверхности на каждом этапе следует предохранять от воздействия дождя, сильного ветра, прямых солнечных лучей. Для этого используют сплошные занавеси из густой сетки, натянутые поверх лесов.

Надёжные леса или подмости должны обеспечить доступ ко всем участкам одной стены и, как минимум, к нескольким метрам смежных плоскостей. Они должны отстоять от здания на 200–300 мм, чтобы была возможность беспрепятственно производить технологические действия.

Заклейте малярным скотчем и полиэтиленом оконные, а также дверные коробки, наружные коммуникации и всевозможные кронштейны. Закройте картоном или плёнкой отмостку, крыльцо и другие элементы здания. Скотч нужно будет удалить сразу после окончания мокрых малярных работ.

Не храните утеплитель под прямыми солнечными лучами, не допускайте его намокания.

Если стена, поклеенная пенопластом, долгое время оставалась не закрытой армирующим слоем, то плиты могут пожелтеть. В таком случае, жёлтую «пылящую» поверхность перед проведением следующих операций необходимо зачистить наждаком.

Начните утеплять самую простую стену, или ту, которую видно меньше всего. Отработайте технологические движения и порядок действий.

Если приходится на зиму законсервировать работы, то утеплитель должен быть полностью защищён всеми армирующими слоями и покрыт грунтовкой с кварцевым песком. Должны быть установлены все оконные отливы и металлические элементы, используемые для защиты горизонтальных плоскостей — парапетов, откосов и т.п.

По возможности планируйте работу таким образом, чтобы не прерывать на одной стене «мокрые» операции, особенно на стадии армирования и нанесения отделочных слоёв.

Применяйте только специализированные материалы для утепления фасадов способом скреплённойтеплоизоляции. Пенопласт понадобится именно для наружных фасадных работ, он имеет необходимые показатели паропроницаемости, пожароустойчивости и плотности — 25 кг/м3. Не заменяйте растворы для монтажа пенополистирола и монтажа армирующей сетки клеем для керамической плитки. Используйте только фасадную щёлочеустойчивую сетку и качественные тарельчатые дюбели. Лучше, если весь комплекс материалов будет от одной фирмы. Неукоснительно следуйте всем рекомендациям производителя.

Стоит ли утеплять дом пенопластом - плюсы и минусы утепления

Утепление дома делается на все время, поэтому не нужно спешить с выбором теплоизоляционных материалов для этого. В целом, они должны отвечать ряду требований, касательно прочности, эффективности удержания тепла и многого другого.

Среди доступных утеплительных материалов для стен дома, пенопласт до сих пор удерживает лидирующие позиции на рынке. Этот относительно недорогой и простой в монтаже теплоизоляционный материал, позволяет легко утеплить стены и сохранить тем самым тепло в доме.

Что такое пенопласт?

Пенопласт — это вспененный полистирол (пластическая масса наполненная воздухом). Внутри пенопласт состоит из многоячеистых гранул, размеры которых не превышают 15 мм. Все остальное — это воздух, который, как известно, является очень плохим проводником тепла. Именно благодаря этому, данный теплоизоляционный материал отличается неплохими теплоизолирующими свойствами.

Он используется для утепления стен и фасадов домов, полов, потолков и других поверхностей. Широко применяют пенопласт для теплоизоляции фундаментов, а также других строительных конструкций. Благодаря оптимальной цене и качеству, а цена на пенопласт ниже, чем на пенополистирол, данный материал пользуется огромной популярностью.

Утепление стен пенопластом своими руками: инструкция по монтажу

Выполнять утепление стен дома пенопластом необходимо после подготовки поверхности. Здание теплоизолируется снаружи с помощью специальных инструментов и материалов. Монтаж плит утеплителя требует тщательного соблюдения инструкции.

Технология утепления стен плитами пенопласта является наиболее подходящим способом, позволяющим уменьшить потери тепла при эксплуатации дома в зимний период. Работы выполняются своими руками поэтапно, поскольку монтаж теплоизоляционного материала является сложным. Предварительно составляется проект и схема утепления стен здания снаружи пенопластом.

Подготовка поверхности стен перед утеплением

Для качественной теплоизоляции стен пенопластом утепляемая поверхность должна быть как следует подготовлена. Технология монтажа утеплителя требует приложения немалых усилий, поэтому весь процесс выполнения работ является длительным. Действия, связанные с подготовкой стен дома, осуществляются поэтапно:

Фасад дома временно освобождается от излишних элементов, представляющих собой вентиляционные решетки, водосточные трубы, кондиционеры, электрические провода, лампы с прожекторами, старые элементы декора на окнах с карнизами.
Стены дома проверяются на наличие неровностей, уклонов, на прочность слоя штукатурки, для чего необходимо воспользоваться отвесом, правилом и шнуром.
Масляная краска, которой был покрыт фасад, обязательно удаляется, как и жирные пятна, налет ржавчины или плесень.
Неровности и трещины на стенах грунтуются составом глубокого проникновения макловицей, представляющей собой специальную кисть, а после высыхания грунтовки используется шпаклевка на основе цемента для выполнения наружных работ.
Неровности больших размеров более 1,5 см сначала грунтуются, а затем поверхность оштукатуривается.

Если стены дома выложены из кирпича, то грунтовка наносится только 1 раз, а если из ячеистого бетона, то 2 раза. Для нанесения состава на поверхность можно воспользоваться большой кистью или валиком. Если коммуникации остаются на поверхности стены, то их нужно будет закрыть утеплителем. Для этого составляется детальный план расположения элементов крепежа или дюбелей.

Закрепление стартового профиля

После изучения проекта требуется определиться с линией, по которой будет проходить нижняя граница утеплителя из пенопласта. Эту линию необходимо отмерить на углах здания с помощью гидравлического уровня. По отмеченным точкам натягивается шнур, который обозначает линию крепления начального профиля. На этом элементе должен быть укреплен плиточный материал нижнего ряда.

Стартовый профиль необходимо укрепить по периметру дома анкерами или дюбелями. Профиль обеспечивает удержание листов теплоизолирующего материала от смещения вниз до полного высыхания клея, использованного для крепления состава. Ширина стартового профиля должна соответствовать размеру торцевой части листа утеплителя.

Для крепления планки применяются дюбель-гвозди, располагаемые через каждые 30-35 см. В качестве распирающих деталей можно воспользоваться забивными гвоздями, на которые надеваются шайбы. Углы здания оформляются стартовой планкой, имеющей косой срез. Для этого можно воспользоваться угловым соединителем. Недопустимо соединять отдельные элементы стартовой планки внахлест.

Приклеивание утеплителя к стене дома

Плиты теплоизолятора из пенопласта монтируются, начиная от угла здания снизу. Предварительно на поверхность утеплителя наносится специальный клей. Порция клеевого состава не густеет в течение 1,5-2 часов, поэтому подготовленную смесь следует использовать сразу.

Замешивать клей необходимо в пластиковом ведре, куда наливается вода, а затем насыпается состав. Чтобы в растворе не было комков, смесь следует размешивать миксером с насадкой. Клеевой состав набухает в течение 5 минут, после чего снова используется электродрель, имеющая специальную насадку для перемешивания жидкости. Если через несколько минут клей снова стал густым, то его опять следует перемешать без добавления воды.

Укладка плит пенопласта выполняется с перевязкой швов на основе метода кладки кирпича. Когда клеевая смесь нанесена, то теплоизолятор потребуется прижать к поверхности стены, а затем выровнять. Ровность приклеивания следует контролировать с помощью строительного уровня. На торцах плит не должно оставаться клеевой смеси. Утеплителем следует заполнить наружную стену полностью, а затем оставить его на 3 дня до полного высыхания клея. Способы нанесения клеевого состава на пенопласт могут быть следующими:

Покрытие пластины из пенопласта клеем осуществляется с отступом на 2 см при перепадах поверхности до 1,5 см.
Нанесение клеевой полосы шириной 3-4 см на плиты производится вдоль периметра, включая центральную часть.
Основание плиты покрывается клеем с помощью специального зубчатого шпателя, если требуется утеплить ровные стены с погрешностями около 5 мм.

После прижатия утеплителя к стене клей начнет распределяться и занимать пространство полностью, поскольку плита будет покрыта клеевым составом на 60%. Во втором случае может потребоваться нанесение около 5-7 см клеевых маячков, имеющих диаметр 10 см. Состав необходимо наносить пунктиром, а не в виде сплошной полосы.

После нанесения клея на материал нельзя медлить с приклеиванием плит, которые должны быть укреплены на стене в течение 20 минут. Пенопластовый элемент предварительно прикладывается к стене со смещением в сторону на 2-3 см от того пространства, на которое потребуется приклеить утеплитель. Затем плиту необходимо сместить к соседнему листу, проверив правилом точность установки с определением отклонений от плоскости стены.

Выравнивание и фиксация дюбелями плит

Расстояние между плитами при укладке должно составлять до 2 мм. Если оно больше, то все зазоры заделываются строительной пеной. Швы не должны заполняться клеем, а стыки необходимо перекрыть, для чего плиты приклеиваются со смещением. Лучше не сдвигать плиту, если она приклеена неровно. Необходимо снять ее с поверхности, намазать на нее свежий слой клея, а затем приложить к стене элемент заново.

В процессе кладки плит пенопласта необходимо следить за соотношением стыков с проемами дверей и окон, поскольку откосы не должны иметь общих линий со швами. Смещение плиты не должно составлять меньше 20 см. Например, если две пристройки выполнены из разных строительных материалов, то стык 2-х соседних плит пенопласта необходимо расположить не менее, чем в 10 см от границы основного строения и пристроя к нему.

Плиты по углам здания следует соединять способом перевязки, что исключит образование длинного шва, который может вызвать трещины. Теплоизолятор должен заходить на соседнюю стену, поэтому при кладке необходимо оставлять запас. После полного схватывания клея на углу следует аккуратно срезать излишек плиты с использованием тоненькой пилки или широкого ножа.

Финишное закрепление утеплителя выполняется после полного высыхания клея, т.е. спустя 3 дня. С этой целью можно воспользоваться эластичными дюбелями из пластика с широкой перфорированной шляпкой, которая напоминает зонтик. Фиксация крепежного элемента осуществляется с использованием забивного гвоздя либо вкручивающегося штифта. Пластиковые гвозди в наилучшей степени предотвращают мостики холода, чем металлические. Длина дюбеля подбирается в зависимости от толщины теплоизолятора и того материала, из которого выполнены стены:

бетонные - 5 см;
кирпичные - 9 см;
ячеистые блоки - 12 см.

Закрепление дюбелей осуществляется в каждом углу и в центре плиты. На площадь поверхности стены 1 м2 необходимо 6-8 дюбелей. Предварительно просверливаются отверстия перфоратором на глубину, которая превышает 1-1,5 см длину дюбеля. В процессе использования крепежа нужно следить за его строгой перпендикулярностью.

Монтаж армирующего слоя

Углы оконных и дверных проемов оклеиваются армирующей сеткой, что позволяет избежать появления трещин в стене. Чтобы усилить углы дома с откосами, потребуется воспользоваться алюминиевыми либо пластиковыми уголками с перфорацией. Закрепить элементы можно с помощью клея, а затем придавить их к плите пенопласта шпателем. Перед использованием уголки должны быть подрезаны, а выступивший клеевой состав разглажен.

После высыхания клея можно перейти к армированию теплоизоляционного слоя. Для этого потребуется стекловолоконная сетка для фасадов, обладающая устойчивостью к воздействию щелочей. Материал не подвержен растягиванию, поэтому нагрузка, выдерживаемая полосой из сетки шириной около 5 см, составляет до 1,25 кН. Армирующая сетка устанавливается поэтапно:

Пенопластовые плиты утеплителя шлифуются для сглаживания неровностей в тех местах, где были соединены плиты, с помощью наждачной бумаги крупной зернистости и терки.
Очищенная поверхность утеплителя покрывается слоем раствора около 2 мм.
Подготавливаются отрезки сетки для армирования размером, равным высоте стен.
Клеевой раствор наносится на куски материала металлической теркой либо полутерком.
Сетка придавливается к стене гладким шпателем после распределения материала в растворе.
Материал разравнивается от середины плиты к краям без натягивания и прижатия к теплоизоляции.

Излишки клеевого состава необходимо распределить на поверхности стены. После высыхания первого слоя наносится следующий толщиной 2 мм. Другая полоса сетки накладывается на оставленную кромку в 10 см так, чтобы отрезки перекрывали друг друга на 10 см. Для заделывания неровностей используется шпаклевка, требующая полного высыхания клеящего состава. Это происходит через сутки после выполнения работ.

Как утеплить внутренние и наружные стены пенопластом?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Хорошо всем известные, непрезентабельного вида белые листы пенопласта оказались прекрасным утеплителем, при этом универсального типа: могут с высокой степенью эффективности защитить от холода любые конструктивные элементы здания. Но все же наибольшую популярность получило утепление стен пенопластом снаружи и изнутри здания. И этому есть простое объяснение: по стоимости — не дорого, по сложности — просто, все работы можно выполнить самостоятельно, по количеству вариантов утепления — всегда можно подобрать наиболее оптимальный. Кроме этого необходимо отметить еще один большой плюс: сочетается со всеми видами отделочных материалов, от старых знакомых, до ультрасовременных.

Помогла статья? Оцените её! Комментарии Нина от 25.12.2019 Ответить Александр Васильевич Драгун от 26.12.2019 Ответить

Нина, спасибо за такой неожиданный комментарий.

Удивляет лишь то, что Вы верите всему, что написано в интернете. Приведенную формулу автор видел и неоднократно. Но используется она для расчета толщины самих стен, а не слоя теплоизоляции и то с допусками. Классическая формула для расчета теплоизоляционного слоя выглядит так:

Редакция сайта благодарит за комментарий. Нам очень нужна обратная связь, чтобы понять, как воспринимаются посетителями сайта наши материалы.

Читайте также: