Ошибки при штукатурке стен гипсовой смесью

Обновлено: 03.05.2024

10 самых грубых ошибок при штукатурке стен

Ремонт в квартире – дело не только хлопотное, но и очень затратное. Все работы должны проводиться на совесть, поскольку переделка влетает в копеечку, и к тому же отнимает очень много сил и времени: нужно вновь отправляться на рынок, закупать стройматериалы и нанимать рабочих. Известно, что больше всего проблем возникает со штукатуркой стен.

Игнорирование грунтовки или замена ее водой
Заливание воды в сухую смесь
Неверная консистенция штукатурной смеси
Добавление сухой смеси для изменения вязкости
Ошибки армирования
Маяки установлены на сплошном слое раствора
Маяки оставляют в стене навсегда
Слишком толстый слой штукатурки
Раствор начинают накидывать снизу
Несоблюдение сроков и режимов высыхания

Даже самые качественные смеси, проверенные многократно и прошедшие все ГОСТы, очень часто начинают постепенно отслаиваться от поверхности и портиться. Причин этому множество, и здесь мы рассмотрим 10 грубейших ошибок при штукатурке стен, которые могут испортить весь ремонт.

Игнорирование грунтовки или замена ее водой

Грунтовка обеспечивает качественное сцепление штукатурки с поверхностью стены. Далеко не всегда покрытия подходят для нанесения раствора (например, они могут быть идеально гладкими, что существенно снижает адгезию).

Отсутствие грунтовки не позволяет штукатурке «уцепиться» за стены, вследствие чего она со временем неизбежно начинает отслаиваться. Обратите внимание, что вода никак не заменяет грунтовку, поскольку не содержит необходимых компонентов, повышающих адгезию. Если же речь идет о бетонных перекрытиях, то для них требуется особый состав – бетоноконтакт.

Заливание воды в сухую смесь

Эта ошибка невероятно проста, но фатальна, поскольку ее совершают многие работники, даже те, что обладают солидным стажем. Существует одно простое правило, которое следует запомнить: при замешивании раствора необходимо добавлять сухую смесь из мешка или пакета в ведро с водой, но никак не наоборот.

На первый взгляд это не кажется критичным, но проблема в том, что при обратной процедуре замешивания, если вы заливаете воду в емкость с сухой смесью, в растворе появятся комочки, которые ухудшают его сцепление с поверхностью. Добавляя порошок в воду, вы приготовите качественную смесь, которая идеально ровно ляжет на стену.

Неверная консистенция штукатурной смеси

Несоблюдение пропорций – еще одна популярная ошибка, которую совершают многие люди. Здесь не существует единого правила, поскольку сухие смеси от каждого производителя обладают разным составом. При замешивании необходимо придерживаться инструкции на упаковке.

Это правило справедливо и для цементно-песчаной, и для гипсовой штукатурки. Если вы добавили недостаточное количество воды, то готовый раствор неизбежно будет сползать под собственным весом. Это приводит к образованию трещин на стенах и к тому же значительно усложняет нанесение раствора.

Добавление сухой смеси для изменения вязкости

Если вы заметили, что приготовленный раствор получился чересчур жидким, то ни в коем случае нельзя исправлять это простым добавлением сухой смеси. Запомните правило: вязкость штукатурки регулируется количеством воды. Именно поэтому при замешивании мастера заливают жидкость маленькими порциями и внимательно следят за вязкостью раствора.

Добавление сухой смеси приводит к образованию комков. В этом случае раствор будет высыхать неравномерно, что также приводит к его отслаиванию и растрескиванию.

Ошибки армирования

Армирование – важный этап выравнивания стен. Нанесение металлической сетки помогает зафиксировать поверхность. Это препятствует смещению раствора и появлению микротрещин, которые со временем становятся все больше и больше.

Именно армирование помогает сохранить структуру стены при естественной усадке дома. Если вы сделаете его, то с высокой долей вероятности на поверхности не появится никаких дефектов. Для большей надежности рекомендуется армировать не только саму стену до выравнивания, но и стыки.

Маяки установлены на сплошном слое раствора

Маяки помогают сделать поверхность идеально ровной, и обеспечивают дополнительную устойчивость стены и финишного слоя, препятствуя образованию трещин. Их устанавливают на небольшое количество штукатурки, нанесенной в нескольких точках.

Если же установить маяк на сплошной слой раствора, то это приведет к неравномерному застыванию штукатурки. Такая, казалось бы, незначительная деталь может погубить всю финишную отделку. Чтобы избежать этого, необходимо соблюдать шаг между сгустками раствора под маяками.

Маяки оставляют в стене навсегда

Это очень распространенная ошибка, и ее допускают многие. Некоторые люди полагают, что маяки после выравнивания стен просто закрываются еще одним слоем штукатурки, оставаясь внутри покрытия навсегда. Это неверно.

Они изготавливаются из оцинкованной стали, а потому не подвергаются коррозии. Однако при повреждении верхнего защитного слоя влага проникает внутрь. Маяк начинает ржаветь и деформироваться внутри стены. Он буквально распирает покрытие и приводит к появлению припухлостей и отслаиванию штукатурки.

Слишком толстый слой штукатурки

Чем больше раствора – тем крепче и долговечнее стена! Это неверное заявление. Да, слой штукатурки должен быть достаточно большим, поскольку он не сможет выдержать нагрузки и будет чересчур хрупким. Однако толстое покрытие может просесть под собственным весом.

При нанесении раствора не следует забывать о том, что он обладает значительной массой, особенно при высоком содержании жидкости (до затвердевания). В связи с этим нижние слои не способны выдержать вертикального давления, из-за чего сползают по стене, а в случае полного застывания – отходят от поверхности и выпирают вбок.

Раствор начинают накидывать снизу

Штукатурка накладывается сверху вниз, слой за слоем. Это очередное нерушимое правило, о котором нельзя забывать. Во-первых, здесь сказывается собственный вес раствора, о чем мы уже успели узнать из пунктов выше. Во-вторых, нанесение штукатурки – процесс долгий. К тому времени, пока вы дойдете до верхних слоев, нижние уже начнут подсыхать и цепляться к стене. Если сверху на них будут скатываться комья раствора, то это приведет к появлению микротрещин, а сцепка с поверхностью будет разрушена.

Несоблюдение сроков и режимов высыхания

Существует целый свод правил нанесения штукатурки и режима высыхания раствора. Здесь мы озвучим наиболее важные из них:

Чтобы штукатурка была крепкой, она должна сохнуть на протяжении 7 дней, не меньше.
При просушивании следует соблюдать температурный режим и уровень влажности (эти данные указываются на упаковке сухой смеси, поэтому ознакомьтесь с инструкцией). Оптимальная же температура в среднем составляет от +5 до +25 градусов тепла.

Нельзя сушить штукатурку под прямыми солнечными лучами, поскольку это приводит к повышению температуры в определенных местах (одни участки сохнут быстрее, а другие – дольше). Неравномерное затвердевание приводит к появлению трещин на стене.
Использовать тепловую пушку можно тогда, когда за окном мороз, а температура внутри помещения ниже нормы. В противном случае обработка теплым воздухом приводит к неравномерному выпариванию влаги.

Вот и все, что нужно знать об ошибках при нанесении штукатурки. Конечно, есть еще и масса других факторов, поэтому доверять ремонт можно только тем мастерам, которые готовы гарантировать отличный результат.

16 распространенных ошибок при штукатурке стен

Штукатурный слой – это основа будущего чистового покрытия. Правильностью технологии нельзя пренебрегать, так как это может повлечь замену всего финишного слоя. Ошибки совершают не только частные пользователи при оштукатуривании своими руками, но и профессиональные строительные бригады. В этой статье мы собрали самые распространенные ошибки, встречающиеся при штукатурке стен.

Неправильная консистенция раствора

От соотношения сухих компонентов и влаги зависит структура раствора, это относится как к гипсовой, так и цементно-песчаной штукатурке. При недостаточном количестве влаги раствор будет сползать вниз.

Густой раствор ложится комками и обладает плохим сцеплением с поверхностью, поэтому штукатурный слой может отвалиться. После высыхания такая штукатурка может пойти трещинами.

Добавление воды в сухую штукатурку при приготовлении смеси

Этот ход действий кажется логичным всем новичкам. На деле такой способ приготовления штукатурного раствора приводит к образованию комков, которые потом негативно сказываются на ровности покрытия.

Для получения раствора без комочков штукатурную смесь надо засыпать в жидкость, постепенно перемешивая.

Добавление сухого раствора для изменения консистенции

Зачастую штукатурный раствор получается слишком жидким. В этом случае предприимчивые пользователи просто добавляют больше сухой смеси. Это нарушает однородность раствора и приводит к неоднородному высыханию.

Консистенцию штукатурной смеси надо регулировать добавлением воды. Чтобы не переборщить, жидкость добавляют постепенно небольшими порциями.

Отсутствие грунтовки

Нанесение грунтовки на основание – важная процедура перед оштукатуриванием. Состав подбирают в зависимости от вида штукатурки и основания. Пористые поверхности обрабатывают грунтами глубокого проникновения. Для сцепления гипсовой штукатурки с бетонными стенами применяют бетонконтакт. Для цементно-песчаных смесей бетонконтакт использовать нельзя.

Грунты с сухим остатком частично пропитывают основание, частично остаются на поверхности, оставляя защитную пленку, которая не дает влаге уходить из раствора.

Использование воды вместо грунтовки

Мастера старой закалки вместо грунтовки используют воду, но при этом вода не позволяет обеспылить поверхность. Некоторые пористые материалы, такие как газоблоки, легко впитывают влагу. Вода на некоторое время снижает влагопоглощение материала, но она не образует защитной пленки на поверхности и не способна укрепить хрупкое основание. Из-за этого влага покидает раствор и не дает штукатурке набрать нужную прочность.

Не армируют стыки разных материалов

Без армирования не обойтись при наличии стыков из разных материалов. Например, если к бетонной стене примыкает перегородка из газоблоков. Материалы по-разному взаимодействуют с раствором, поэтому высыхание протекает не одновременно. При отсутствии армирования на стыке могут появиться трещины.

Отсутствие армирования в новостройках

Армирование является необходимой процедурой в новых домах. Это связано с тем, что после постройки в здании происходит усадка, обычно это процесс занимает 1-2 года. Усадка приводит к тому, что на штукатурке без армирования образуются микротрещины, которые переходят и на финишный слой.

Особенно такие дефекты критичны, если в качестве финишной отделки выбрана покраска. Небольшие трещинки не будут заметны под обоями, а вот на покрашенной стене испортят внешний вид комнаты.

Неправильное расположение сетки

При армировании сетку кладут не внутрь штукатурки, а под нее. В результате раствор не скрепляет сетку.

Сплошной слой штукатурки под маяками

Под маяки кладут штукатурку, чтобы он не провисал. Иногда раствором заполняют все свободное пространство, это разделяет штукатурку с разных сторон от маяка. Процесс застывания идет неравномерно, в результате на поверхности могут появиться трещины.

Нанесение штукатурки снизу

На первый взгляд нанесение штукатурки от пола кажется более выгодным вариантом. На деле куски раствора сверху будут неизбежно падать вниз и повреждать уже готовую поверхность. При этом нижняя часть стены может уже схватиться, поэтому после выравнивания на стене будут оставаться задиры.

Использование трапециевидного правила для нанесения штукатурки

Трапециевидное правило предназначено для подрезки штукатурки, т.е. для удаления неровностей, бугров и выступов. Для нанесения раствора надо использовать H-образное правило.

Маяки оставляют внутри штукатурки

Маяки – это вспомогательные элементы, которые необходимы для выравнивания стены. Часто после нанесения штукатурки их оставляют в стене. Маяки изготавливают из оцинкованной стали, которая при нарушении слоя цинка подвержена ржавчине. В процессе работ или транспортировки повредить стальной элемент очень просто, поэтому под воздействием влаги и раствора маяк будет корродировать внутри стены.

Чтобы избавиться от ржавых пятен, со стены потребуется удалять штукатурку и наносить её заново. Оставленный в стене маяк в процессе просверливания отверстия может попасть под сверло. Такое столкновение может привести к появлению трещин по всей вертикали.

Нарушение температурного режима

Оптимальная температура для высыхания штукатурного раствора находится в диапазоне от +5 до +25 градусов. При низких температурах процессы кристаллизации смеси идут дольше, влага внутри раствора замерзает и не участвует в процессе, в результате этого стена может пойти трещинами.

При температурах выше 25 градусов испарение, наоборот, идет слишком быстро. Ситуация напоминает оштукатуривание без грунтовки, когда вся влага уходит из раствора.

Сушка штукатурки под солнечными лучами

Если стена освещается из окна солнечным светом, то рекомендуется затенить оконный проем. От солнечного света температура повышается, но это не единственное последствие воздействия прямых лучей. Разница температур на свету и в тени приводит к тому, что освещенная часть стены высыхает быстрее – на границе света и тени могут появиться трещины.

Обработка стены тепловой пушкой

Тепловая пушка – это нагревательное строительное оборудование, которое позволяет создавать направленный поток теплого воздуха. Недобросовестные бригады могут использовать тепловую пушку, если не укладываются по срокам. Такое воздействие сказывается неблагоприятно на штукатурном слое. Поверхность быстро обезвоживается, а высыхание происходит неравномерно.

Тепловую пушку можно использовать, если в помещении нет отопления, а за окном мороз. Но в этом случае пушка не должна применяться для высушивания раствора, а только для повышения общей температуры в комнате.

Нарушение сроков высыхания

При оштукатуривании не нужна излишняя спешка, все процессы должны идти своим чередом. Минимальный срок высыхания штукатурки составляет 7 дней, при этом надо обеспечить оптимальный температурный режим и комфортный уровень влажности. Приступать к монтажу финишного покрытия до высыхания штукатурки не рекомендуется.

К оштукатуриванию стен стоит относиться с особенным вниманием, так как ошибки, допущенные на этом этапе, могут нанести серьезный вред последующим отделочным слоям и помещению в целом. Про проведение работ своими руками читайте в статье «Самый простой способ оштукатуривания своими руками»

Выравнивание стен штукатуркой

Оштукатуривание – один из самых древних способов выравнивания поверхностей под отделку. Принцип строится на компенсации перепада в уровне стены с помощью «мокрых» вяжущих. После испарения влаги штукатурка затвердевает и приобретает прочность камня. Рассмотрим материалы и основные этапы выравнивания стен штукатуркой.

Какая штукатурка для выравнивания стен лучше

На прилавках строительных магазинов можно найти огромное количество штукатурных смесей. Они могут быть не только выравнивающими, но и декоративными, санитарными и др. Фактически все выравнивающие штукатурки по составу подразделяются на три вида: известковые, гипсовые и цементные. Рассмотрим в чем особенности этих видов.

Известковая штукатурка

Наиболее древняя разновидность штукатурных составов. Известковые штукатурки применяются реже остальных, чаще известь встречается в виде добавок в цементные смеси. Вступая в реакцию с углекислым газом, известь переходит в более прочный минерал – известняк. До того момента, пока не прошла эта химическая реакция, известь можно смыть водой. Набор прочности у известковой штукатурки может идти десятилетиями.

По прочности известковая штукатурка уступает цементно-песчаным растворам, но превосходит гипсовые. Марочная прочность может составлять М10 – М20. Также известковые штукатурки дают усадку, после высыхания.

Гипсовые штукатурки

Изготавливаются на основе алебастра путем удаления из него лишней воды. Материал этот стал использоваться для выравнивания стен в середине прошлого века. Раньше гипс использовался для создания скульптур и рельефных украшений для стен. Гипсовые штукатурки имеют как положительные, так и отрицательные стороны. К плюсам относится отсутствие у материала усадки, так как гипс после высыхание не уменьшает свой объем, а увеличивает.

Цементные растворы

Относятся к наиболее распространенным видам смесей. Они изготавливаются на основе портландцемента, воды и песка. Для пластичности в состав может добавляться известь, также могут присутствовать и другие пластификаторы. Цементно-песчаный раствор для выравнивания стен можно приготовить и своими силами, но в готовой смеси сложнее нарушить рецептуру.

Надо понимать, что готовые штукатурные смеси не нуждаются во внесении дополнительных добавок. Многие производители добавляют в смесь пластификаторы или компоненты для повышения морозостойкости. Внесение дополнительных компонентов может ухудшить свойства и изменить заявленные характеристики состава.

Цементные растворы позволяют создавать штукатурку максимальной прочности (от М10 до М300). Этот вид штукатурок хорошо чувствует себя в любых условиях: на фасадах, во влажных помещениях и др.

Буквой М обычно означают марку прочности строительных материалов (кирпичей, бетона и т.д.). Цифра соответствует предельным показателям на сжатие в кг/см.кв.

Штукатурка на основе цемента

Плюсы

Можно использовать в любых влажностных и любых температурных условиях. Такой вид штукатурки подходит для фасадов, ванных комнат, балконов и др.
Цементные растворы имеют кислый pH, поэтому на них реже появляется плесень в местах с повышенным уровнем влажности.

Кислый цементных растворов позволяет использовать их на фасадной стене со стороны помещения. Гипсовую штукатурку можно использовать, если стены утеплены и правильно рассчитано тепловое сопротивление фасадной стены. При ошибках гипсовая штукатурка более подвержена появлению плесени.

Штукатурка на основе цемента может иметь большой запас прочности, растворы могут соответствовать маркам от М10 до М300, поэтому такое покрытие сможет удерживать даже тяжелые облицовочные материалы.

Минусы

Низкая пластичность усложняет замешивание цементного раствора. Эта проблема решается добавлением пластификаторов или извести.
Цементные штукатурки превосходят по весу гипсовые растворы. Это затрудняет их подъем, транспортировку, в целом осложняет работу и повышает стоимость разгрузочных работ.
Из-за значительного веса цементная штукатурка подходит не ко всем основаниям. Например, рыхлые материалы, такие как газобетон, нужно дополнительно укреплять под оштукатуривание цементным раствором.
По расходу материала цементные растворы превосходят гипсовые, в результате этого возрастает общая стоимость работ. Происходит это из-за того, что штукатурки на основе цемента дают усадку.

Усадка цементных растворов приводит к тому, что вырастает расходы на шпаклевку, так как каждый миллиметр будет обходиться в 25 - 35 рублей на метр квадратный.

Долгое время высыхания – этот процесс может занять до суток. У гипса высыхание протекает в течение часа.
Долгий набор марочной прочности может занимать до 28 дней. В течение этого периода нужно обеспечить оптимальные условия температуры и влажности в помещении.

Типичная ошибка при штукатурке стен - высушивание под солнечными лучами. Высыхание в теневых участках и на свету происходит с разной скоростью и при разных температурах. В результате таких ошибок на границах света могут появляться трещины.

Цементную штукатурку можно наносить в несколько слоев, но нанести толстый слой за один проход не получится – работы надо будет разделять на несколько этапов.

Штукатурка на основе гипса

Плюсы

Гипсовые составы эластичны, это значительно упрощает работу с ними.
Отсутствие усадки
Небольшой вес на единицу объема по сравнению с цементными составами упрощает подъем и транспортировку.
Гипсовые составы более выгодны из расчета расхода на единицу площади.

Минусы

Растворы имеют небольшую марочную прочность, которая в лучшем случае достигает M
Гипс обладает высокой гигроскопичностью, т.е. активно впитывает влагу. При этом штукатурка теряет до половины своей прочности.
Гипс нельзя использовать в сложных с точки зрения влажности и температуры условиях (фасады, ванные комнаты и т.д.).
Из-за нейтрального ph гипсовые штукатурки более предрасположены к появлению плесени, поэтому такие составы не рекомендуется использовать на откосах и на фасадных стенах со стороны помещения.
Гипс на гипс нельзя наносить вторым слоем без грунтовки. Это следует из того, что первый слой высосет влагу из свежего раствора, в результате чего новая штукатурка просто отвалится. Для нанесения гипсовой штукатурки в два слоя нужно использовать грунт.

Приспособления и инструменты, необходимые для работы

Шпатель и гладилка – обязательные инструменты для штукатурных работ. Их разнообразие может быть любым, но желательно иметь один узкий шпатель и один широкий.
Кисти или валики потребуются для нанесения грунтовок.
Правила нужны для подрезки штукатурки и для выравнивания. Для подрезки лучше использовать трапециевидное правило, а для нанесения и разравнивания h-образное. Для правила должна быть не меньше 1 м.
Емкости для приготовления раствора и воды.
Из измерительных приборов обязательным является пузырьковый уровень, но желательно иметь и лазерный. При отсутствии лазерного уровня надо сделать отвес.

Отвес - это инструмент для отбивки вертикалей, он представляет собой веревку с грузом на конце. Веревку подвязывают к точке, от которой надо получить ровную вертикаль. Благодаря грузу веревка всегда будет показывать линию перпендикулярную земле.

Саморезы могут потребоваться для одного из способов установки маяков.

Подготовка основания

Важным этапом является подготовка основания. Нужно удалить жировые пятна, убрать мусор и замазать трещины. Если стена покрыта старой штукатуркой, то надо проверить нет ли под ней пустот. Для этого поверхность простукивают. Если штукатурка издают глухой звук, «бухтит», то её лучше снять.

Старый раствор надо удалить, чтобы он не мешал установке маяков

На этом этапе нужно нанести грунтующие составы. Если стена находится во «влажной зоне» (внутренняя часть фасадной стены, ванная комната), то ее рекомендуется обработать антисептиками.

Правильный выбор грунтовки является залогом отсутствия трещин на стене. Для хрупких оснований (старый кирпич, старая штукатурка, газобетонные блоки) лучше использовать составы глубокого проникновения, так как они проникают в материал и укрепляют его. Если стены состоят из пористого материала, их нужно обработать грунтом с сухим остатком. Эти средства образуют на поверхности защитную пленку, которая не дает влаге уходить из штукатурки.

При укладке гипсовой штукатурки на бетонные основания следует использовать бетонконтакт, при использовании цементных штукатурок бетонконтакт использовать не надо.

Бетонконтакт образует на поверхности бетонной стены структуру, за которую может зацепиться гипсовый раствор. Цементные растворы прорастают своими кристаллами в основание, а бетонконтакт будет препятствовать этому. Про ошибки при штукатурных работах читайте подробнее поссылке "https://www.sdvor.com/articles/new/569/"

Установка маяков

Рассмотрим способ установки на саморезы, он является одним из самых простых для новичков.
С помощью лазерного уровня откладывает от стены горизонталь на расстоянии 5 см.

Затем пузырьковым уровнем находим самую выступающую часть стены, на ней по вертикали находим самую выступающую точку.

С помощью отвеса или уровня отмеряем вертикаль, по которой будет установлен первый маяк.

На самой выступающей части стены делаем отверстие. В него вставляем дюбель и закручиваем саморез. На отвертку приклеиваем кусочек малярного скотча. На ней делаем отметку карандашом по метке лазерного уровня.

Также закручиваем остальные саморезы под маяк. Закручивать надо до тех пор, пока отметка на отвертке не соединиться с меткого лазерного уровня.

Расстояние между саморезами по вертикали должно составлять 55 – 60 см. Отступ от потолка лучше сделать 5 см.

Расстояние между маяками должно быть не больше длины правила.

На саморезы кладут раствор и приклеивают к нему маяки.

Замес

Для замешивания раствора налейте воду в пустую тару, затем постепенно начинайте добавлять сухую смесь. Чтобы получить раствор без комочков, лучше не наливать воду в сухую смесь, а делать, как описано выше. Для перемешивания можно использовать дрель-миксер, лучше вести работы на низких оборотах, это позволит исключить попадание пузырьков воздуха в замес.

Когда раствор уже представляет собой однородную смесь, можно добавлять воду для изменения консистенции. Не рекомендуется добавлять сухую смесь в раствор, это тоже приводить к образованию комочков.

Черновой слой

Первый слой у мастеров называется «накрывка» - наша задача заполнить раствором пространство между маяками. Опытные мастера наносят смесь «накидкой», но у новичка такой способ нанесения приведет к увеличению расхода раствора. Мы рекомендуем использовать следующие два способа нанесения.

Способ 1. Шпателем раствор намазывается на стену, затем гладилкой затираем поверхность.
Способ 2. Шпателем наносим раствор на гладилку, затем гладилкой наносим смесь на стену. Этот способ быстрее, но требует большего опыта. Гладилка должна находиться под углом 45 градусов к стене.

Нанесение раствора проще начинать с верхней части стены, так падающие куски штукатурки не будут портить готовые участки.

Если штукатурка будет осуществляться с армированием, то нужно установить армирующую сетку, она должна находиться не под слоем штукатурке, а внутри раствора.

Армирование в обязательном порядке делается в новостройках, а также на стыке разных материалов (газобетон и бетон).

После «накрывки» можно пройтись еще одним слоем в тех местах, где не хватает штукатурки.

Выравнивание правилом

Когда все пространство между маяками заполнено раствором, начинаем подрезать излишки правилом. Для этого правило укладывают между маяками и тянут от нижней части стены к верхней. При этом правилом надо совершать движения в разные стороны, общая траектория должна напоминать зигзагообразную линию.

Участки рядом с полом и потолком можно заштукатурить, когда раствор схватится.

Извлечение маяков и полировка

Нельзя оставлять маяки внутри стены, так как в будущем они могут заржаветь и следы коррозии появятся на отделке. К тому же в старый маяк можно попасть при сверлении отверстий. Когда штукатурка застыла стальные рейки извлекают. Можно подцепить их с помощью отвертки. Также нельзя забывать о саморезах – их тоже надо выкрутить. Места после маяков закрывают штукатуркой.

Для финишной затирки штукатурку разводят до жидкого состояния, затем смесь наносят гладилкой. Инструмент надо держать под углом 45 градусов к стене. При затирке нужно работать круговыми движениями до тех пор, пока на подошве гладилки не перестанет оставаться раствор.

Труднодоступные места

К труднодоступным участкам относятся внутренние и внешние углы, участки рядом с полом и потолком. Проще обработать эти места в последнюю очередь, когда основная часть штукатурка успеет просохнуть. Для углов рекомендуется использовать угловой шпатель. Внешние углы армируют сеткой и устанавливают на них угловой профиль.

Завершающие работы по выравниванию стен

К последующим работам можно приступать не раньше 7 дней после нанесения штукатурки. Цементным составам обычно требуется больше времени для набора марочной прочности. В этот период важно создать подходящие температурные условия. Стену, оштукатуренную цементным раствором, нужно периодически увлажнять. Не рекомендуется применять тепловые пушки для форсирования процесса, это может привести к появлению трещин.

12 ошибок при штукатурке стен

Штукатурка - один из самых ответственных этапов черновой отделки. Именно на этой стадии можно допустить ошибки, которые в будущем скажутся на внешнем виде всего чистового покрытия.

1. Воду заливают в сухую смесь

Если делать штукатурный раствор таким образом, то в нем будут появляться комки. Правильно добавлять сухие компоненты в воду.

Засыпать сухую смесь надо небольшими порциями, размешивая до нужной консистенции.

2. Чтобы сделать раствор более густым, добавляют больше сухой смеси

Одна из самых распространенных ошибок новичков. Если в перемешанный раствор добавить сухую смесь, то конечный продукт будет неоднородным, соответственно высыхать он будет тоже неравномерно.

Густоту смеси лучше регулировать с помощью постепенного добавления воды.

3. Вода вместо грунтовки

На этом вопросе нужно остановиться подробнее, потому что этот метод обработки поверхностей слишком сильно "въелся" в сознание некоторых мастеров.

Зачем используют воду?

Увлажнение на какое-то время снижает влагопоглощение основания, поэтому стены меньше вытягивают влагу из штукатурки. Фактически вода заменяет грунтовку, но эффект от нее длится недолго, потому что она испаряется, не оставляя никакой пленки.

Грунты глубокого проникания нужны для укрепления хрупких оснований, они не всегда снижают влагопоглощение основания. Чтобы пленка образовалась между стеной и штукатуркой грунтовка должна иметь хороший сухой остаток.

Почему штукатурка должна быть влажной?

Для набора прочности штукатурка должна оставаться влажной, именно по этой причине "мокрые" стяжки смачивают, а всевозможные методы принудительной просушки (тепловые пушки) приводят к порче штукатурного покрытия. Пористые стены "вытягивают" влагу из раствора слишком быстро, поэтому и нужен слой грунтовки.

4. Бетонконтакт для цементных штукатурок

Бетонконтакт используют под гипсовые штукатурки на бетонных основаниях. Эти грунтовки предотвращают соскальзывание штукатурного слоя. Если использовать бетонконтакт под цементную штукатурку, то грунтовка расслоится и оторвется от основания. Произойдет это из-за разной адгезии цементного раствора и грунтовки.

5. Место соприкосновения разных материалов не армируют

Такая ситуация встречается, если, например, стена из газоблоков примыкает к бетонной стене. Материалы по-разному взаимодействуют с раствором, с разной скоростью идет высыхание. Если в этих местах не будет армирования, то штукатурка треснет.

6. Стены под покраску в новых домах не армируют

Объясняют это обычно экономией. Усадка новых зданий идет 1-2 года, из-за этих процессов на штукатурке появляются небольшие трещины. Под обоями они будут незаметны, но при покраске, они испортят внешний вид стены. Особенно будет неприятно, если трещины пойдут уже после проведенных работ.

7. Армирование под слоем штукатурки

Армирование должно находится внутри штукатурки, а не под ней. Находясь под раствором, сетка не оказывает никакого эффекта.

8. Все пространство под маяком заполнено штукатуркой

При установке маяков их кладут на небольшие "островки" раствора. Иногда новички думают, что лучше положить маяк на сплошной слой. В этом случае штукатурка с разных сторон от маяка оказывается полностью разделенной. Процесс застывания в этом случае может идти разными темпами, в результате этого не избежать трещин.

Маяки - это вспомогательные элементы, которые нужны только на этапе выравнивания раствора.

9. Штукатурку укладывают от пола

В этом случае упавшие части раствора повреждают свежую штукатурку в нижней части стены. Если смесь уже успела застыть, то выровнять её повторно будет проблематично.

10. Неправильный выбор правила

Для выравнивания штукатурки лучше использовать H-образное правило, трапециевидное больше подходит для подрезки раствора.

11. Маяки забывают внутри штукатурки

Маяки изготавливают из оцинкованной стали, при повреждении оцинкованного слоя начинает появляться ржавчина. Только идет этот процесс уже внутри штукатурки, из-за этого на поверхности стены могут появиться пятна ржавчины.

Также при сверлении стены можно случайно попасть на забытый маяк. По этим причинам надо доставать эти вспомогательные элементы до полного застывания раствора.

12. Неудачные температурные условия

Погоду не выбирают, но в случае со штукатуркой лучше бы это делать. В жару влага будет слишком интенсивно испаряться, а при отрицательных температурах влага внутри раствора будет промерзать и перестанет участвовать в процессе набора прочности.

Сюда же можно отнести и другие неудачные климатические решения. Например, высушивание раствора под прямыми лучами солнца. Иногда окно просто забывают завесить. Температура в тени значительно отличается от температуры на солнце, в результате этого скорость твердения будет разной, что приведет к появлению трещин.

Частая ошибка при гипсовой штукатурке, которую делают практически все

Сколько не наблюдал за штукатурящими гипсовыми смесями, всегда видел эти нарушения технологии. Так уж сложилось - ну не обращают внимания на такие мелочи. Да что там говорить - сам порой нет-нет да и делаю подобное!

Такие "косяки" обычно никак не проявляются, видимо поэтому о них мало кто знает. Однако, как мне видится, об этом должен знать каждый, кто когда-либо выполняет штукатурку гипсовой смесью. Пусть даже вы будете совершать эту ошибку, но в любом случае, будете стараться делать этого меньше.

А речь идет о банальном - нанесении смеси в несколько слоев. Причем двойные-тройные слои получаются отнюдь не там, где слои штукатурки превышают 3-5 сантиметров.

Бывает как: прогнал полосу по маякам и осталось "чуток" разведенной смеси. Штукатурки мало, чтобы начать ровнять правилом следующую полосу, и чаще принимается решение размазать между маяками, чтобы не выпирало. Через пол-часа эта "мазня" заштукатурится под правило, однако там будет, как минимум, два слоя.торой слой проявился при штроблении для подрозетников: снялось чуток поболее задуманного.

Такие слои не дадут катастрофических последствий: штукатурка даже не забухтит (скорее всего). А вот при штроблении или иных демонтажных работах, именно стык двух слоев будет самым слабым местом. Верхний слой запросто может отвалиться при отбивании значительно бОльшим куском, нежели задумано.

Это все справедливо для сырых слоев, если первый слой полностью просохнет, то второй хорошо прилипнет сверху. Например в инструкции к ротбанду кнауф (кто их вообще читает?) рекомендуется полностью просушить первый слой перед нанесением второго.

Когда же слой штукатурки велик (более 4-5 см.), то два слоя делаются сознательно, а не из-за остатков. Мы обычно проходим первый слой гребенкой, для бОльшей "шершавости". В суровых реалиях обычно не выходит сушить слой полностью, поэтому второй наносим на следующий день.

Вот такая вот ошибка. Вроде мелочь, но всегда есть возможность сделать получше, чем обычно!

Гипсовая штукатурка без ошибок. Ликбез для начинающего. Часть 1.

Шаг первый. Готовим инструмент.

Как ни крути, но минимальный набор инструмента потребуется, что бы работу выполнить с первого раза хотя бы на «хорошо».

Для замешивания раствора штукатурки понадобиться емкость. Ведро слишком малый объем для раствора. И замешивать неудобно, и выгружать не очень. Лучше взять пластиковый бак на 60-90 литров.

Замешивать раствор нужно насадкой миксером вставленной в электроинструмент. Тут хоть дрель , хоть перфоратор в режиме сверления подойдет.

Чем-то вам надо будет раствор накладывать. Не сильно принципиально чем, можно шпателем с широкой лопастью, можно гладилкой , можно кельмой. И еще всегда нужен небольшой малярный шпатель шириной 80-100 мм как вспомогательный.

Для разравнивания штукатурки нужно, как минимум, одно трапециевидное правило. Для начинающего советую небольшой длины брать, достаточно 1,5 м. Более длинное контролировать сложнее. Метровое слишком мало, значительно увеличивает время работы, из-за разбивки стен на узкие участки. Кстати, участок стены ограниченный с двух сторон маячковым профилем называют картой.

Для контроля за отклонениями еще нужно обзавестись уровнем. Лучше использовать уровень шаблон 2м. С такой длиной проще маяки ставить. Легче за плоскостью поверхности следить.

Затирать поверхность штукатурки поможет губчатая терка . Только не поролоновая! Эта для вытирания плитки после швов применяется.

И для заглаживания штукатурки на последнем этапе нужен широкий шпатель на 300-400 мм. Он должен иметь короткое лезвие и усиление в виде металлического профиля, удерживающего лезвия от прогиба.

Для нарезки маячкового профиля понадобиться еще рулетка и ножницы по металлу . Можно как вариант использовать и кусачки, но ими дольше.

Вот, пожалуй, и весь минимальный набор смелого начинателя дела штукатуров.

Шаг второй. Готовим материалы .

Для подготовки основания стен к нанесению штукатурного раствора понадобится грунтовка. Если ваши стены из кирпича или блоков, то выбирайте грунтовку глубокого проникновения. Их еще называют впитываемыми, иногда универсальными. Для гладких бетонных стен предпочтительнее взять бетоно-контакт .

Определившись с грунтом, идем за смесью. Для новичка советую выбирать гипсовую штукатурку с большим сроком до начала схватывания . Срок всегда указывается на обратной стороне мешка. У стандартных ручных штукатурок это 45 минут. У штукатурок машинного нанесения 1,5-2 часа. Вот их выбирайте. Даже с переделками, неизбежными в процессе освоения новой для вас работы, будете успевать все сделать до наступления схватывания. И лучше брать смеси именитых брендов. Они действительно легче в работе.

Закупившись штукатуркой, не забываем о маячковом профиле и сетчатых уголках . Маячковый профиль 6 мм для несильно кривых стен будет оптимальным выбором.

Маленькие полезности.

В вашем наборе необходимого инструментария не лишней будет тонкая полиэтиленовая пленка . Она пригодится для закрытия проемов окон, радиаторов отопления, блоков сплит-систем, крупногабаритной мебели, если квартира жилая. Ну не таскать же шкафы и диваны по всей квартире из комнаты в комнату. Аккуратненько упакуем в пленочку, скотчем закрепим – и пылинка не осядет. Опять же, за такую бережливость, супруга, ревниво оберегающая свое «гнездышко», точно лайком вас наградит.

Для крепления пленки удобно пользоваться малярным скотчем . Он недорогой, есть разной ширины. В отличие от канцелярского, он не оставляет следов на мебели, раме окон, легко снимается, и что самое приятное, не рвется каждый раз при размотке.

Если будете штукатурить стены в жилой квартире, предусмотрите влажную завесу из ткани в дверном проеме. И тогда мелкая пыль, поднимающаяся при замешивании смеси, не будет оседать в других комнатах. Само-собой и на пол влажный пыле барьер постелите.

Вроде все, к бою готовы. В следующей части учимся ставить маяки и готовить раствор.

Спасибо, что дочитали статью, надеюсь, что Вы почерпнули для себя полезное.

Не скупитесь на лайк и репост, если прочитанное Вам понравилось.

Если есть вопросы – оставляйте в комментариях. С удовольствием Вам отвечу.

Коль возникли другие вопросы по ремонту или использованию других материалов – спрашивайте. Постараюсь в короткие сроки написать подробно свои рекомендации.

Если тема ремонта вам не безразлична - подписывайтесь на мой канал.

Планируется подготовить цикл статей по каждой группе материалов, с которыми работал и накопил определенный опыт.

Читайте также: