Обшивка стен фальцованным тесом вагонкой и фанерой

Обновлено: 04.05.2024

Как обшить фронтон вагонкой: базовые принципы технологии и нюансы от мастеров

Отделка фасада шпунтованной доской, получившей народное название «вагонка», предоставляет возможность облагородить бюджетную каркасную постройку или быстро отремонтировать прохудившийся дом. Она активно применяется в облицовке торцовых стенок крыши как надежный, эстетичный, экологически привлекательный материал.

Однако перед стартом работ домашнему мастеру стоит узнать, как обшить фронтон вагонкой, чтобы результат вложенных средств и трудовых усилий радовал прочностью и безупречностью.

Содержание

Вагонка – фаворит в области отделки

Вагонкой называют тонкую облицовочную доску или иначе панель, вдоль одной стороны которой выбран паз, а вдоль второй сформирован гребень. Оба продольных конструктивных элемента именуются шпунтами, а оснащенные ими доски шпунтовыми.

Материал выпускают в широком сортаменте для отделки строительных конструкций снаружи и изнутри. Для наружной обшивки фронтонов подходит доска толщиной 18 – 22 мм.

Состыковка гребня с пазом обеспечивает прочное соединение изначально разрозненных элементов отделки в цельное покрытие. Пазо-гребневой замок минимизирует возникновение мостиков холода и защищает от проникновения атмосферной воды. Кроме того, шпунты служат своеобразными направляющими, гарантирующими четкую горизонтальность или вертикальность укладки.

Самый востребованный у нас вид вагонки, применяемый в наружных отделочных работах, производится из древесины хвойных пород. Сосновые и еловые шпунтованные доски стойко сопротивляются атмосферным атакам, стоят недорого, смотрятся хорошо. Для внешней обшивки фронтона нет смысла приобретать панели из ценных сортов дерева, хотя на строительных рынках есть и такой вариант.

Как альтернативу натуральной древесине вагонку выпускают из МДФ или фанеры с наклеенным на внешнюю сторону шпоном, но она не предназначена для работы на улице. Для установки в местах, подверженных избыточному воздействию воды, производят панели из поливинилхлорида, внешне схожие со шпунтованной доской.

Для внешней облицовки объектов с характерной пожарной угрозой промышленностью представлено цементно-волокнистое подобие панелей с замковой фаской вместо шпунта.

Технология облицовки фронтона вагонкой

Монтаж отделочных досок, выполненных из древесины, производится по общим технологическим принципам. На фронтон их устанавливают горизонтально, диагонально, вертикально или елочкой, т.е. в виде встречно направленных сегментов с диагональным расположением панелей.

Неопытному мастеру проще реализовать обшивку доской по вертикали или горизонтали. К тому же, обрезков будет значительно меньше, значит, «набить руку» получиться с наименьшими расходами.

Правила устройства обрешетки

Сразу заметим, что к деревянным стенам, не требующим ремонта, к поверхностям, выровненным ОСП или гипсовыми плитами, к безупречным по геометрии фронтонам только что возведенных каркасных построек вагонку можно банально прибить или приклеить с помощью подходящего клеевого состава.

Каркас перед обшивкой фронтонов шпунтованной доской сооружается, если основой облицовки служит:

Кирпичная, бетонная блочная или монолитная ж/б фронтонная стена. Прямой контакт указанных стройматериалов с древесиной должен быть исключен. С этой целью кроме созданного обрешеткой дистанционного зазора обязательно используется гидроизоляционная прослойка.
Те же конструкции, но покрытые штукатуркой. Оштукатуривание поверхности не устраняют разницу в теплотехнике искусственного камня и древесины, из-за чего как раз и образуется разрушительный конденсат.
Неровные фронтоны, независимо от того, из какого материала они сооружались. Грамотное устройство каркаса позволит нивелировать неровности простейшим способом.

Сооружение каркаса автоматически переводит фронтон в разряд вентилируемых конструкций. Предоставляет возможность при необходимости утеплить активно обдуваемый ветрами этот треугольный или пятиугольный участок горизонтальной стены.

Обязательный компонент такого рода отделки – гидроизоляция, которой необходимо покрыть обустраиваемый фронтон перед строительством обрешетки.

Для его изготовления используют брусок 40×40 мм, применяется аналогичный материал с уменьшением одной из граней на 10 мм или с увеличением на 10-20 мм. Если требуется серьезное утепление, то применяют установленную ребром доску, ширина которой на 20 – 30 мм больше, чем толщина теплоизоляционного материала, или устраивают дополнительную контробрешетку поверх закрепленных к основе реек.

Способ установки реек каркаса определен направлением, согласно которому будет проводиться облицовка:

Под вертикальную установку вагонки рейки обрешетки выставляются точно в горизонт. Ориентировочный интервал между решетинами 0,5 м. Для тонких узких досок расстояние между рейками обрешетки допускается сокращать, для широких панелей увеличивать.
Под горизонтальный монтаж элементов дощатой облицовки решетины монтируют вертикально. Шаг между брусками определяют как в предыдущем случае. Обрешетка с вертикальными элементами также используется под обшивку по диагонали и в елочку.

Обрешетка сооружается в виде рамы для фронтонов, отделенных от основной стены дома свесом. Как правило, это бывает в построенных по типу шале домах с каменным коробом и деревянной мансардой или нежилой кровельной системой. Если обшивка фронтона выполняется одновременно с отделкой всей стены вагонкой, то решетины устраивают по полной ее высоте.

В любом случае участки рамы, проходящие вдоль линий сопряжения фронтона со скатными плоскостями и с потолочным перекрытием, должны отступать от этого именно сопряжения на 1,5 – 2,5 см. Отступ необходим для предоставления возможности древесине расширяться при повышении атмосферного влажностного фона и принимать прежние размеры в периоды с незначительными осадками.

У технологии устройства вентилируемого фронтона по горизонтальной обрешетке есть один весомый недостаток. Циркуляция воздуха по вентиляционным каналам согласно предписаниям физики происходит вертикально:

Летом поток движется снизу/вверх. Находящийся за обшивкой воздух, нагреваясь, стремиться достичь еще больших высот. Покидая конструкцию, он самопроизвольно засасывает холодные воздушные массы снизу.
Зимой воздушная масса передвигается сверху/вниз. Преобладающие холодные потоки опускаются к основанию обшивки, вовлекая в движение теплый воздух.

Горизонтально зафиксированные решетины будут мешать вертикальным передвижениям воздушных потоков. Чтобы избежать застоя, в бруске на половину его толщины высверливаются отверстия. Формируют их в шахматном порядке так, чтобы воздушные массы смогли по ходу проветрить всю конструкцию целиком.

Другой народный метод заключается в шахматной установке отрезков бруска, а не цельных реек с отверстиями. Этот вариант в приоритете в регионах с повышенной влажностью. Хорош он и в случаях, если нежелательно для крепления вагонки использовать планки, ослабленные отверстиями, например при креплении тяжелой широкой доски елочкой к бруску небольшого сечения или полоскам МДФ.

Третий вариант предусматривает устройство двойной обрешетки. Нижний ее ярус сооружается по вертикали, верхний в горизонт. Таким способом будут устроены и вентиляционные каналы, и прочные решетины для крепления лицевой доски.

Перед установкой решетин выполняется разметка обустраиваемого фронтона и раскрой бруска согласно разметке. Затем в заготовках решетин формируются отверстия для предстоящего крепления. Сверлят их через примерно 50 – 70 см, не забывая зенковать под шляпки крепежа. Бруски с отверстиями согласно разметке прикладываются к стене, чтобы отметить точки бурения стен через эти отверстия.

Бурят на глубину установки дюбеля через брусок. Действуют инструментом, соответствующим типу стройматериала стены. При обустройстве бетонной или кирпичной конструкции работают перфоратором, если основание из пиломатериалов, сверлят обычной дрелью.

Строительство обрешетки под обшивку вагонкой начинается:

С установки центральной планки и двух крайних брусков, если на фронтоне нет слуховых окон или технических дверей.
С установки реек вдоль горизонтальных или вертикальных линий проемов и двух крайних брусков, если эти проемы есть.

Стартовые решетины возвращают на место их установки. В пробуренные в бруске и стене отверстия заводят пластиковые дюбеля, затем шурупы. Крепеж поначалу не затягивают до упора, чтобы осталась возможность провести некоторую корректировку.

Между установленными элементами натягивается шнурка в качестве геометрического ориентира. Положение шнурки выверяется строительным уровнем, при необходимости производится выравнивание решетин путем подкладки под точки крепления щепы, клиньев или обрезков МДФ. Если отклонение невелико, достаточно изменить положение поворотом шурупа.

После окончательной фиксации стартовых брусков на фронтонах мансардной или двускатной крыши по выверенной уже схеме производится монтаж рядовых решетин, наружная поверхность которых обязано совпадать с указаниями шнурки. Для облегчения и ускорения процесса выравнивания лучше использовать шурупы с юстировкой, правда, заплатить за них придется больше, чем за обычные метизы.

Подготовка вагонки для крепления к каркасу

Перед монтажом облицовочной доски первым делом выносится горизонт и проводится вспомогательная разметка. Необходимо также сразу определиться с тем, в каком направлении будут наращиваться элементы вагонки.

При вертикальном расположении панелей на фронтоне двухскатки или ломаной крыши абсолютно неважно, с какой стороны будут располагаться гребень с пазом. Учесть нужно только оптимальное лично для вас направление работы. Однако если монтаж выполняется по горизонтали, начать его лучше с нижней доски, если это не противоречит выбранной методе установки.

Нижнюю доску горизонтальной обшивки располагать надо вверх гребнем. Сверху тогда пазом будет наращиваться следующий элемент, благодаря чему замковое соединение развернется к земле. При таком развороте в состыковку не затечет дождевая вода, значит, не будет преждевременного износа отделки.

Перед креплением панелей к устроенной для них подоснове выполняется раскрой заготовок. Для распила вагонки на фронтон необходимо использовать стусло, без которого невозможно или слишком сложно сделать спил в требующемся направлении. Обрезки материала не нужно выкидывать: штук пять-десять, а то и больше потребуются для сплачивания досок.

Если раскрой будет производиться электролобзиком, то работать надо по принципу использования циркуляционной пилы. Заводить инструмент следует с нижней стороны панели, чтобы не повредить лицевую поверхность вагонки. Однако лучше запастись маятниковой пилой, предоставляющей возможность выполнить идеальный распил под любым углом.

Использование гвоздей и шурупов

Для крепления шпунтованной облицовочной доски гвоздями или шурупами есть несколько методов:

Фиксация через шип. Крепеж устанавливается под 90º. Гвоздем сначала просто прихватывают, а убедившись в правильности расположения, загоняют его в массив доски добойником. Поверх монтируется следующий элемент, закрывающий метизы.
Крепление через заднюю кромку паза. Подходит для вертикального расположения облицовочной доски, при горизонтальном направлении работу необходимо будет начать сверху. Гвозди устанавливают под 45º к поверхности облицовки и забивают, утапливая в древесине. Затем точки крепления перекрываются следующей панелью.
Фиксация шурупами с лицевой стороны. Самый простой в исполнении вариант, не требующий ухищрений в маскировке. Но крепеж для реализации подобного способа должен быть декоративным или как минимум оцинкованным. Для положительного эффекта перед работой необходимо с точностью провести разметку и заранее просверлить отверстия под шурупы.

Скрытая фиксация панелей выполняется небольшими гвоздями или шурупами с откушенными или маленькими шляпками. Альтернативой им может послужить строительный степлер с оцинкованными скобами. Но прибегнуть к нему стоит, если есть опыт обращения с инструментом, а также нет сомнений в собственных возможностях.

При наращивании полотна обшивки требуется терпение и аккуратность. Шпунт следующего элемента осторожно заводится в шпунт закрепленного. Для подгонки соединения применяется молоток, но действовать им надо не напрямую, а через обрезок вагонки.

Вот тут-то и пригодятся разнообразные отходы раскроя с гребнями и пазами. Они предотвратят деформацию податливых и достаточно тонких частей пазо-гребневого замка деревянной облицовки. Обрезок нужно будет просто надеть с обратной стороны устанавливаемой доски и постучать сверху молотком до полного сплачивания элементов. Действовать с приложением усилия не стоит, чтобы не расколоть вагонку.

Кляммеры для скрытого монтажа

Монтажные клипсы, они же кляммеры, существенно облегчают и ускоряют процесс облицовки фронтона шпунтованной доской. Выполнены они из тонкой жести в форме своеобразного захвата, с одной стороны которого расположены зубцы для удерживания панели, с другой – отверстия для точек крепления к решетинам.

Использование кляммеров – самый щадящий по отношению к материалу способ, к тому же совершенно незаметный с лицевой стороны. Монтажные клипсы выпускают для всех видов вагонки с учетом размера шпунтов и толщины доски. Для выполнения облицовки необходимо приобрести соответствующие параметрам панелей крепления, т.к. использование не по размеру не обеспечит надежности фиксации.

Зубцы жестяной клипцы нужно вставить в паз шпунтованной доски в точке ее контакта с решетиной. К элементу обрешетки клипса с захваченной зубцами доской банально прибивается или прикручивается через имеющиеся в ней отверстия. По аналогии следует поступить с остальными досками.

В завершении обшивки вдоль линии сопряжения потолочного перекрытия с фронтоном устанавливается карнизная планка, обычный плинтус или один из подобных фасонных элементов, выпускаемых специально для маскировки края обшивки вагонкой.

Видео о специфике обшивочных работ

Общие правила облицовки шпунтованной доской продемонстрирует ролик:

Работу по обшивке фронтона вагонкой сложно назвать простой. Однако вооружившись терпением и сведениями о способах установки шпунтованной облицовочной доски и методах ее крепления, ее можно сделать своими руками. Если все нюансы будут учтены, результат получится идеальным.

Не нашли ответ? Почитайте похожие статьи Доборные элементы Доборные элементы Доборные элементы Доборные элементы Доборные элементы Доборные элементы Комментарии посетителей Ilin Dmitrii Ответить

У меня зрели мысли, чтобы так сделать, смотрится отменно. Вот только сомневаюсь в практичности. Что с вагонкой будет через 5-10 лет. Не будет ли в последствии доска коробиться? Все-таки у нас климат становится близок к резко-континентальному. Зимой много снега, а летом все палит солнце. Может, у кого так давно стоит, и есть реальны отзывы об обшивке именно вагонкой? Сильно трудоемко?

Технология обшивки стен вагонкой

Деревянная обшивка стен вагонкой придает статность помещению, классическую элегантность. Но, комнаты, где большую часть дня присутствует солнце (южные), не желательно отделывать вагонкой. Под воздействием ультрафиолета она быстро утратит свой цвет. Через несколько лет начнут появляться темные пятна.

Стены часто обшивают вагонкой, особенно на дачах, лоджиях квартир. Это придает комфорт, невероятный уют.

Содержание

Классифицируем материал

При покупке вагонки учитывается качество, стоимость материала, помещение, где будет совершена отделка стен вагонкой. Вариантов много.

Натуральную вагонку изготавливают из таких древесных пород:

Например, для саун, бань подойдут лиственные панели. Поскольку они не выделяют смолу, как хвойные, при высоком температурном режиме, значительных градусных перепадах. Хвойные стены станут выглядеть не аккуратно, будут липкими. Еще легко обжечься о смольные выделения.

Среди хвойных только кедр из Сибири является приятным исключением. Его древесина относится к высокому классу. Стоимость на такие панели приличная. Зато качество и долговечность оправдают все затраты.
Мягкими считают такие деревья, как кедр, лиственница, сосна, эвкалипт, елка. Ниже изображена отделка стен вагонкой на фото, что поможет выбрать дизайн, который больше всего понравится.

Самые стойкие – лиственные (ясень, осина, липа, ольха). Лучшей для бани признана липа. Когда температура воздуха повышается, она начинает выпускать легкий запах, что положительно влияет на нервную систему человека.
По качеству древесину делят на классы: премиум/экстра, а, в, с.

Виды монтажа

Естественно, перед тем, как начинается обшивка стен деревянной вагонкой своими руками, – пример на видео, необходимо определиться с ее видом, направлением. Будь-то горизонталь, вертикаль, диагональ, укладка елочкой, ромбами либо кирпичная, смешанная.

Классикой считается горизонтальная установка (в России, так точно). Положительно действует на расширение комнатного пространства. Небольшим минусом, который можно избежать (во время монтажа, пазы направляют вниз), является пыль, влага, что собираются на стыках досок. Придерживаясь такой рекомендации, начинают укладку сверху.

Вертикальное размещение – самое популярное у финнов. Оно делает потолки визуально выше. Особенно этот эффект важен для низких помещений. Монтаж отделки стен вагонкой начинают производить с наиболее сложного угла.

Диагональная установка (и смешанная) имеют отличия по направлению, эстетическому виду. Монтаж намного сложнее, чем у предыдущих вариантов. Особенно ярко и необычно смотрится интерьер, оформленный древесиной разного сорта, оттенка.

Легче устанавливать деревянные панели на стены горизонтально поясами либо вертикально.

Вертикальный вариант обшивки стен вагонкой просто необходим для помещений с повышенной влажностью, мест, где возможен частый конденсат (баня, кухня и т. д.). Поскольку горизонтальный способ не убережет от излишней влаги.
Вид монтажа, при вертикальной установке досок, влияет на то, будет ли срезаться паз-гребень, в каком месте, на сколько.

При горизонтальном монтаже окончательный результат смотрится очень привлекательно. Здесь вагонку устанавливают, направляя гребни вверх, чтобы уберечь пазы от появления скопления воды. Это предотвратит возникновение гниения, микробов, грибков в дальнейшем. Устанавливая первую нижнюю доску, борт ее паза срезается. Таким образом, убирается карман, который будет собирать влагу.

Реже всего применяют диагональный вариант размещения вагонки. Это происходит сложнее, с большим количеством материальных отходов. С точки зрения красоты, практически не отличается от предыдущих способов монтажа. Такая отделка стен вагонкой своими руками привнесет изюминку помещению.

Существуют фасонные укладки: елочка – немного сложно, но возможно. Необходима обрешетка вертикальная, на которую будут монтироваться шаблонно нарезанные фрагменты материала.

Более сложна обшивка стен вагонкой ромбовидная. Делается обрешетка в виде обрамленного креста. Бруски крепят в его квадрантах по диагонали. Труд, затраченный на монтаж ромбовидной вагонки, стоит того. Результат выглядит невероятно стильно, дорого.

Как происходит монтаж

Происходит все по порядку.

Делается обрешетка. Без нее появляются каналы, где собирается влага, в комнате возникает сырость, может завестись грибок, а стена и вовсе начнет гнить. Поэтому совершают ремонтные работы по всем правилам. Даже если стены дома, идеально ровные, сами по себе деревянные, все равно, перед обшивкой стены вагонкой, необходимо установить обрешетку.

Отделка стен вагонкой устанавливается с обязательными каналами для проветривания (их специально вырезают в досках). Без обрешетки никуда. Она должна быть сделана из дерева, как и панели. Это важно, ведь материал выполняет функцию демпфера. Особо важно при использовании мин. материалов на стенах. Поддерживают эту же функцию зазоры (деформационные) между самой стеной и досками. Разъемы составляют от 5 мм и больше.

Например, часты случаи, когда доски из дерева укладывают на стальную обрешетку (как при установке гипсокартона). Спустя короткое время материал начинает распираться, появляются трещины. Но, сняв плинтуса через несколько лет после монтажа, обнаруживается, что ровную на вид поверхность деревянной обрешетки лишь слегка повело по краям. Не важно, какого вида будет обрешетка, основа по ее установке одна для всех: обрешеточные бруски должны располагаться строго перпендикулярно к доскам.

Не стоит забывать о брусках, что размещены по краям:

Концы досок не должны висеть;
При диагональном варианте установки вагонки ее обрешетка обязана иметь обрамление (сплошное);
Толщина брусков начинается с 20 мм, ширина – от 30 мм;
Размер установочного шага брусков составляет в ширину минимум 4 досок;
От концов крепежные точки размещают на расстоянии, начиная с 50 мм.

Некоторые правила укладки

Чтобы не испортить готовый ремонт, при установке вагонки соблюдают некоторые правила:

Нельзя устанавливать непосредственно на влажную, пористую стену обрешетку;
Стена должна быть подготовлена надлежащим образом;
Самый лучший вариант – штукатурка цементом;
Если в комнате сухо, имеются ровные, отштукатуренные бетоном стены – бруски крепят скобами ЕС (что используют для гипсокартона). Это пластины, которые поддали перфорированию.

Чтобы все было мастерски, бруски выбирают самые ровные. Крепят скобы к стенам, устанавливают срединный брусок (ставится первым), по краям которого загибают скобы, закрепляют брусочные концы. Дальше следует подгибание скоб промежуточных, монтируют брусок полностью (без деформаций). Последующие бруски ровняют со срединным, размещают по данной плоскости ровно.

Самый верный подготовительный способ стен под вагонку – проведение пароизоляции. Для некоторых комнат это крайне необходимо (кухня, баня, прихожая и т. д.).

Отделка стен вагонкой своими руками требует внимательности.

Стену необходимо полностью выровнять, наложить сверху изоляцию, наружу стороной фольги. Изоляционный материал (на специальном скотче) размещают нахлестом (15 см). Дальше следует крепеж подкладок из фанеры (необходимой толщины, минимум от 8 мм) к стене под бруски. Затем к ним присоединяют обрешеточные брусья.

Получается хорошо проветриваемый пространственный промежуток (между вагонкой и изоляционным материалом).

Основной принцип укладки вагонки – начинать работу стоит с самых сложных мест маленького размера; заканчивать большими, простыми участками.

Когда стена уже обшита вагонкой, крепят плинтуса. Обшивка стен вагонкой своими руками помогает достаточно сэкономить средства, найти интересные решения. Здесь подойдет аналогия с ламинатом.

Достоинства материала

Вагонка из натурального дерева обладает рядом преимуществ, которые многим известны. Рассмотрим главные:

Экологическая чистота отделочного материала;
Отсутствуют выделения веществ, что негативно влияют на человека;
Разрешено применение в детской комнате, помещении, где проживают аллергики;
Длительность эксплуатации (если периодически совершать специальную обработку древесины, она поддерживается в идеальном, новом состоянии);
Древесная вагонка не лопается, не царапается;
Не боится повреждений (незначительных механических);
Легко воплотить любую дизайнерскую фантазию (за счет разных древесных пород, их покрытий лаком, краской);
Выдерживает температурные колебания (определенные виды древесины);
Обладает влагостойкостью;
Современные виды панелей имеют высокую пожаробезопасность;
Выдерживает значительные влияния как внутри помещения, так и снаружи (одно из основных отличий от пластиковой вагонки).

Хитрости, нюансы

Когда материал приобретен и доставлен домой, его необходимо адаптировать к будущему местонахождению. Перед тем, как будет совершена отделка стен вагонкой (пример на фото), панели просушивают в течении 1-2 недель внутри помещения либо снаружи.

Если материал находился на улице, его придется еще на день-два оставить в комнате, где будет произведен ремонт по отделке стен. Такая манипуляция позволит избежать возможной деформации досок на стене.

Дальше, уже не беспокоясь о возможных неприятных последствиях, приступают непосредственно к работе.

Мастера предпочитают крепить доски к обрешетке специальными клипсами (монтажными):

Прогоночные;
Стартовые;
Кляймеры.

Кляймеры – самые производительные. Установка одной точки для крепления занимает пару секунд. Они не портят деревянную вагонку.

Шлифовка;
Грунтовка;
Покрытие акриловым лаком (бесцветный, тонированный).

Лак не только убережет от повреждений, излучений, но и добавит огнестойкости материалу.

Лако-красочный выбор

Средства для поддержания отменного вида панелей длительное время используют на начальных этапах, перед обшивкой. А стены, обшитые натуральной вагонкой, пример на фото ниже, обязательно обрабатываются по завершению дополнительными красочными материалами.

Помимо них, для придания эффектной завершенности вагоночной укладки, под конец ремонта, древесину покрывают оттеночными составами.

В основе лежит пара компонентов, которые сильно влияют на внешний вид отделки. Лак бывает:

Алкидный;
Акриловый;
С водяной основой;
Полиуретановый;
Смешанный (акрил с полиуретаном).

Алкидный сохнет длительное время. Для более быстрого высыхания используют спец. растворы. Такой лак одарит помещение резким, не очень приятным запахом, который трудно выветривается. Но эти мелочи можно вытерпеть, ведь алкид подарит доскам надежную защиту от влажности.

Акрил – быстросохнущий. Используют внутри зданий и снаружи. Влагостойкий, прекрасно переносит высокие температуры. Привлекательным является наличие множества оттенков, цветов. Все поверхности, обработанные таким лаком, без проблем моются, с них легко убрать загрязнения, пыль.

Лак на воде – самый безопасный, экологичный среди всех средств. Высыхает быстро, без запаха. Отличается отсутствием хим. растворителей. Существуют лаки водо- и грязеотталкивающие. Ухаживать за материалами, покрытыми этим лаком, очень просто. Стоимость достаточно высока.

Полиуретан. На сегодня самый универсальный. Он не даст древесине пожелтеть. Предлагаются оттенки ярко-насыщенные, наполовину прозрачные. Средство представлено на любой вкус. Не забудьте о грунтовке необходимого тона, особенно если выбор пал на светлый цвет лака.

Интересной, практичной, часто применимой при обшивке досками стен самостоятельно является пропитка древесины маслом. Таким образом, панели приобретают ненавязчиво блестящий, красивый тон.

Для нашего климата, чтобы вид доски был идеальным более 10 лет, ее необходимо обработать акриловым лаком в два слоя.

В заключение

Совершенная отделка комнатных стен вагонкой своими руками по примеру (смотрите видео), не заберет много времени и сил. Если вы любите делать что-то самостоятельно, обладаете аккуратностью, уверенны, что справитесь, смело приступайте к работе.

Декоративная отделка стен: используем вагонку и фанеру

Несмотря на многообразие высокотехнологичных искусственных материалов, натуральные элементы отделки остаются актуальными и по сей день. Люди постепенно убеждаются, что ультрасовременные виды отделки не способны заменить тепло и естественную привлекательность натуральных материалов, таких как дерево. Отделка стен вагонкой, еще совсем недавно считавшаяся уделом дачных домов, все чаще встречается в квартирах истосковавшихся по природе городских жителей, причем не только на балконах, но и в кухнях, и даже в жилых комнатах. Набирает популярность также отделка стен фанерой – экологичным материалом, не уступающим по своим свойствам деревянной доске и позволяющим получить прочную и ровную поверхность.

Вагонка и фанера: несколько слов о достоинствах материалов

Скептики могут заявить, что кухня, отделанная вагонкой, будет походить на дачную комнатку или сауну, но с этим утверждением можно согласиться, только подразумевая самый стандартный материал – сосновую доску с золотистым оттенком. Правильно подобранные тип и цвет вагонки, а также грамотное дизайнерское оформление придадут вашей кухне или спальне неповторимый деревенский колорит, черты модерна или скандинавского стиля. Кроме того, необязательно зашивать вагонкой всю комнату или кухню целиком: материал можно использовать для отделки одной стены или потолка.

Достоинства использования отделки вагонкой в квартире:

Экологичность и создание идеального микроклимата. Деревянная вагонка – живой, дышащий материал, впитывающий влагу при ее избытке и отдающий при повышении сухости воздуха в квартире.
Богатый выбор оттенков и текстур – отделка вагонкой из отличающихся пород дерева производит совершенно разное впечатление.
Дополнительная шумо- и теплоизоляция.
Приятный аромат натурального дерева.
Простота монтажа.
Доступная стоимость материала.

Фанера также обладает многими преимуществами натуральной доски, такими как прочность, экологичность, простота обработки и привлекательный внешний вид. Главным отличием этого материала от вагонки является разнообразие вариантов отделки: фанерные листы можно использовать в качестве самостоятельного материала, а можно покрасить, покрыть лаком или оклеить обоями.

Еще одним заслуживающим внимания материалом на основе дерева являются стружечные ОСБ-плиты. Потолок на кухне, для отделки которого использовались плиты ОСБ, в чистом виде будет смотреться весьма своеобразно, поэтому для придания ему более привычного вида его можно покрасить масляным или алкидным составом. Если вам нравится структура ОСБ-плит, для обработки материала используйте матовую или глянцевую пропитку.

Классификация вагонки

Деревянную вагонку делят на типы сразу по нескольким критериям.

В зависимости от качества деревянных элементов различают следующие сорта вагонки:

вагонка экстра-класса – на поверхности материала отсутствуют любые дефекты;
вагонка класса «А» – допустимо наличие одного сучка на полтора метра длины, не более двух мелких трещинок и смоляных кармашков;
вагонка класса «В» – на полутора метрах может присутствовать не более четырех сучков, допускается наличие одного контрастного участка площадью до 15 кв. см;
вагонка класса «С» – на поверхности материала попадаются сучки, трещины, смоляные кармашки и другого рода изъяны, могут встречаться пятна и полосы.

В зависимости от формы профиля различают такие виды вагонки:

Стандартная вагонка, панель которой имеет канавку, скрывающую место соединения элементов при сборке.
Евровагонка, отвечающая самым высоким требованиям к характеристикам и декоративности материала. Ее панели имеют очень точные размеры и более глубокие соединения.
Вагонка «Штиль» – отличается ровной поверхностью без всяких пазов.
Американка, которая после укладки на стены кухни приобретает такой вид, как будто панели были смонтированы внахлест.
Блок-хаус – элементы имитируют бревенчатую стену за счет выпуклой формы с внешней стороны.

Подготовка материала к монтажу

Отделка стен фанерой или вагонкой осуществляется на направляющие из дерева или металла. Деревянные элементы следует предварительно пропитать влаго- и огнеупорным средством, чтобы увеличить срок эксплуатации отделки в целом и особенно скрытой ее части. Панели вагонки также желательно покрыть специальными составами для защиты от сырости и огня.

Совет: поместите отделочные материалы на кухне или в другом помещении не менее чем на сутки до начала работ. Это даст возможность деревянным элементам адаптироваться к температурному режиму и гарантированно избежать деформации.

Отделка потолка или стен вагонкой предполагает размещение элементов различными способами: стык может осуществляться по диагонали, горизонтально либо вертикально. В зависимости от выбранного варианта проводится фиксация несущих брусков, которые должны располагаться перпендикулярно деревянным панелям. В случае с фанерой или плитами ОСБ рейки закрепляются в горизонтальном положении.

Как соорудить каркас под вагонку или фанеру

Рассмотрим особенности возведения каркаса при горизонтальном креплении вагонки. Элементы обрешетки в этом случае будут располагаться вертикально.

Несущие элементы следует подбирать с учетом качества стен, а также рабочих характеристик материалов, используемых для тепло- и звукоизоляции помещения. В любом случае несущие части должны быть не меньше 40 х 20 мм. Это даст возможность соорудить прочный каркас и одновременно оставит достаточный зазор для вентиляции.
Бруски необходимо размещать на расстоянии не более пятидесяти сантиметров друг от друга. Что касается длины бруска, то она обуславливается высотой самого помещения.

Если основание под каркас состоит из деревянных элементов, то для крепления следует использовать саморезы. При наличии бетонной или кирпичной поверхности надежный стык обеспечивается при помощи дюбелей.
Возле оконных и дверных проемов устанавливаются дополнительные брусья. Именно на них будут крепиться декоративные уголки или наличники.
Несущие балки фиксируются строго по вертикали. Если длины балки не хватает, то следующая устанавливается на расстоянии 2–3 сантиметра от предыдущей.
В процессе крепления каркаса используется постоянный шаг в 50 сантиметров. Если дополнительно будет установлен теплоизоляционный слой, то размер шага уменьшается на несколько сантиметров. Это обеспечит более плотный стык. Каркас можно использовать для монтажа коммуникаций.

Важно! Для укладки электрокабеля рекомендуется брать гофротрубу, теплоизоляционный слой нужно защитить пароизоляционным материалом.

Монтаж вагонки: этапы процедуры

Для крепления элементов вагонки могут использоваться:

Вне зависимости от выбранного варианта, все элементы фиксируются изнутри, на лицевой поверхности не должно быть видно никаких следов крепления.

Если для фиксации элементов вагонки используются гвозди, то их нужно с осторожностью забивать по косой линии в стык, куда будет вставляться следующая планка. В этом плане кляймеры гораздо безопаснее, и технология их крепления позволяет провести как монтаж, так демонтаж элементов безо всяких негативных последствий.

Важно правильно закрепить первую планку вагонки, которая устанавливается как можно ближе к углу либо потолку. Следующая вставляется в специальный стык и фиксируется при помощи клипсы. При этом элементы крепления следует разместить на уровне несущего профиля.

Совет: чтобы вагонку не вспучило в местах стыков при повышении влажности в помещении, между соединениями нужно оставлять зазор в пару миллиметров.

Иногда длина элемента вагонки оказывается недостаточной и приходится ее наращивать, используя обрезки от других панелей. Сращиваемые элементы рекомендуется размещать на уровне несущего профиля, при этом стык каждого элемента нужно тщательно зафиксировать.

Последнюю из планок обрезают по ширине и крепят гвоздями с маленькими шляпками. В результате конструкция станет устойчивой и ей не будут страшны никакие нагрузки.

Важно! Как финишная, так и стартовая полоса вагонки должны располагаться на расстоянии не менее чем в 5 мм от потолка.

Особенности финишной обработки материала

Места, где использовались гвозди, необходимо закрыть декоративным плинтусом или рейками. На оконных или дверных окончаниях можно использовать специальные деревянные уголки.

После завершения работ декоративные элементы следует покрыть специальным защитным составом. Это увеличит срок службы материала и надолго сохранит его структуру.

Совет: чтобы избежать ассоциаций с дачным домиком, для обработки вагонки не используйте глянцевый лак, выберите матовый состав или воск.

Стоит отметить, что любые деревянные элементы нуждаются в специальном уходе: раз в несколько лет необходимо проводить обработку материала специальными средствами для защиты от влаги и паразитов. Указанные меры позволят надолго сохранить ухоженный вид отделки.

Применение фанеры в качестве дешевого материала для отделки стен

Отделка стен фанерой – очень популярная процедура в частном загородном строительстве. Несмотря на то что в условиях города редко где встретишь стены, обшитые фанерой, этот материал наделен многими достоинствами, которые ставят его практически на один уровень с древесиной.

Преимущества отделки фанерой

Фанерное настенное покрытие обладает множеством преимуществ:

удобный формат листов материала: квадратные и прямоугольные, что позволяет производить обшивку стен аккуратно и без заплат;
материал отличается хорошей гибкостью, что позволяет делать плавные переходы и строить декоративные арки;
прочность и долговечность;
шумоизоляция и сохранение тепла внутри помещения;
дешевизна покрытия по сравнению с деревом;
материал легко режется, пилится, гнётся и сверлится;
чтобы производить отделку фанерой, необязательно прибегать к помощи специалистов, ведь материал имеет лёгкий вес и без проблем крепится своими руками.

Кроме того, если планируется обшивать чердак дома, гараж или другое помещение второстепенной значимости, можно использовать достаточно низкосортную, тонкую 5-тимиллиметровой фанеру. В конечном счёте, это не слишком отобразится на качестве отделки.

Виды и сорта фанеры

Марок фанеры существует огромное количество, но в широком доступе можно встретить такие марки:

ФК (не очень устойчива к воде, клеится на формальдегидную смолу);
ФСФ (крайне устойчива к воде, содержит фенол-формальдегиды);
ФОФ (применяется в производстве мебели, покрыта ламинированным пластиком и имеет привлекательный внешний вид);
ФБ (устойчива к влаге, в том числе и к солёной воде в силу пропитки бакелитовым раствором).

Прежде чем покупать материал, стоит высчитать его необходимое количество, исходя из замеров помещения. Кроме того, нужно определиться, какая толщина фанеры идеально подойдет для ваших нужд.

Чаще всего при отделке стен в деревянном доме используются такие виды фанеры:

ФСФ;
строительная фанера на клееной основе;
ламинированная фанера (покрыта феноловой плёнкой, что обеспечивает высокую водостойкость, и позволяет использовать её для отделки бань, дачных коттеджей, частных деревянных домов);
ФК.

Материалы и инструменты

фанерные листы;
строительный уровень и измерительная рулетка;
дюбели, шурупы, гвозди и саморезы;
дрель;
антисептический состав для пропитки;
утеплитель (минвата);
рубероид в рулонах;
подвесы из металла;
герметик и шпаклевка;
рейки для швов.

Технология обшивки стен

Если при монтаже строго соблюдать все рекомендации, отделка стен фанерой поможет замаскировать все настенные неровности и дефекты. Кроме того, материал также обеспечит качественную теплоизоляцию помещения, хотя если дом будет использоваться в холодное время года, для этого придётся дополнительно утеплить его (отступ обрешетки от стены должен быть больше толщины утеплителя примерно на сантиметр).

В качестве утеплителя под обшивку лучше всего использовать минвату в силу отличных теплоизоляционных характеристик, легковесности и устойчивости к вредителям.

Перед началом работ следует выполняется следующее:

Разметка стен и подготовка обрешёточных реек (если под фанеру будет укладываться теплоизоляция, это необходимо учесть и сделать рейки толще утеплителя на 1 см);
Обработка реек антисептическим раствором, предотвращающим появление грибка.

Монтаж реечной обрешётки осуществляется в следующей последовательности:

фиксация горизонтальных реек дюбелями и шурупами;
монтаж промежуточных реек;
закрепление реек на промежутках не меньше 40 см (рейки нужно крепить вплотную, если стены выполнены из кирпича – сначала в стену встраиваются металлические подвесы, а если они деревянные, то рейки крепятся на гвозди или саморезы).

Далее монтируется рубероидная подложка под вертикальные рейки, после чего свободное пространство между заполняется минватой.

Затем выполняется непосредственно установка фанерных листов. Отдельные листы материала нужно уложить встык, а швы, образующиеся между листами тщательно заделать герметиком и скрепить деревянными рейками во избежание деформации.

Выбор финишного отделочного материала зависит от личных предпочтений хозяина дома (можно отделать стены, имитируя дерево, камень или плитку, обшить панелями либо же просто оклеить обоями).

Таким образом, фанера для стен – универсальный отделочный материал, заслуживающий пристального внимания при выборе настенного покрытия для своего дома. Помимо отменных функциональных характеристик, данный материал может послужить оригинальной изюминкой отделки интерьера частного дома, квартиры или даже кабинета.

Читайте также: