Обрешетка под утеплитель для стен размеры

Обновлено: 19.05.2024

Как сделать обрешетку для утеплителя стены

Вентилируемый фасад выгодно отличается тем, что при его создании нет мокрых процессов. Конструкцию можно собирать поэтапно, с перерывами, при необходимости разобрать, переделать… Для сборки не требуется особая квалификация отделочника-штукатура. Все работы могут быть выполнены своими руками.

Для фасадной отделки собирается поднесущая конструкция – обрешетка из деревянных или металлических деталей, которая прочно закрепляется к несущей стене.

Чаще применяется податливый утеплитель минеральная вата. При этом выравнивание стены не требуется, достаточно чтобы обрешетка была сделана в одной плоскости.

Набирает популярность другой паропрозрачный утеплитель – газобетон низкой плотности. Но для устранения зазоров между ним и стеной необходима выравнивание стены и наклейка утеплителя. Газобетон отличается большей долговечностью по заявлениям производителей, но проверкой временем этот утеплитель еще не прошел.

Обрешетки для вентилируемого фасада могут быть различных конструкций. Тяжелые и долговечные панели для фасадной отделкой комплектуются металлическими обрешетками со специальными крепежными элементами, в том числе предусматривается и слой утеплителя на стене. Но чаще применяется экономичный вариант — обрешетка из сухих деревянных брусьев.

Тройная деревянная обрешетка для вентфасада

Брусья набиваются в три слоя — сначала вертикальная обрешетка, затем горизонтальная, и снова вертикальная.
Несмотря на кажущуюся громоздкость, это наиболее универсальный вариант.

Для утепления стен из плотных тяжелых материалов в нашем климате по экономической целесообразности необходим слой утеплителя толщиной 100 — 150 мм. Такую толщину набирают из плит утеплителя в 2 или 3 слоя укладки.

Типично применение плит утеплителя толщиной 50 мм. 2 слоя размещаются сначала между вертикальной обрешеткой, один слой — между горизонтальной обрешеткой. Следующая вертикальная контрообрешетка служит для формирования вентиляционного зазора над утеплителем толщиной 40 — 50 мм.

Брусья верхней вертикальной обрешетки размещаются с шагом необходимым для крепления панелей, — 30 — 80 см. Например, для винилового сайдинга, необходимо закрепление почаще, через каждые 30 — 40 см, а требуемая ширина деревянных планок — 60 – 80 мм.

Брусья нижних обрешеток устанавливаются с шагом по оптимальному размещению утеплителя, ширина плит которого обычно 60 см. Поэтому между брусами выбирается расстояние в 59 — 60 см, чтобы не допускались неплотности при установке враспор.

Размеры брусьев

Высота применяемых брусьев:
— нижняя вертикальная — 50 или 100 мм в зависимости от количества слоев утеплителя;
— горизонтальная — 50 мм, — на один слой утеплителя;
— вторая вертикальная — 35 — 50 мм по величине вент зазора.

(утеплитель может быть подобран и в соответствии с расчетом, например толщиной 80 или 120 мм, соответственно этому подбирается и высота брусьев, как рассчитать толщину утеплителя для стены )

Ширина брусьев минимальная — 40 – 50 мм. Они крепятся стальными дюбелями диаметром от 6 мм пропускаемыми сквозь брус.
Расстояние между точками закрепления по длине бруса – не более 800 мм.

Брусья первой обрешетки выравнивают в одной плоскости – по отвесу и по шнуру. При необходимости под них подкладывают кусочки фанеры.

На углах здания, на откосах окон и дверей, на различных проемах, фронтонах устанавливаются по периметру обычно более широкие прочные брусья – 80 – 100 мм.

Выбор утеплителя

Для утепления вертикальных стен должны применяться плиты минеральной ваты плотностью не менее 60 кг/м куб.
Утеплитель с плотностью более 80 кг/м куб (верхний слой утеплителя) может применяться без ветрозащитной мембраны.

Рекомендуется применять только утеплители с наивысшей паропроницаемостью даже для стен из плотных тяжелых материалов. Обычно применяется или минеральная вата или газобетон низкой плотности. Наилучшее осушение стены способствует большему сроку ее службы.

Должно обеспечиваться беспрепятственное движение воздуха над утеплителем по вентиляционному зазору снизу вверх между брусьями контробрешетки. Недопустимо выпячивание утеплителя или мебраны.

Снизу и вверху зазоры ограждаются нержавеющей пластиковой или металлической сеткой для предупреждения проникновения насекомых и грызунов.

Закрепление теплоизоляционных плит

Уложенные между обрешетками слои минеральной ваты прижимают к стене пластиковыми тарельчатыми дюбелями – от 5 шт. на метр кв.
Расклинивающиеся пластиковые дюбеля заводят в тяжелые материалы на глубину не менее 5 см, а для поризованных легких материалов применяют вкручивающиеся крепления на глубину не менее 9 см.

Ветрозащитная диффузионная мембрана применяется на минераловатных утеплителях небольшой плотности, для предупреждения продувания слоя утеплителя и разноса микроволокон. Она пристегивается степлером к брусьям и прижимается дюбелями вместе с утеплителем.

Важно соблюсти сплошность слоя утепления, не допускаются мостики холода, в том числе и на границах, в местах стыковки утеплений стены и кровли, стены и цоколя…

Упрощенные варианты деревянной обрешетки

Для утепления стен из легких поризованных материалов (газобетон, поризованная керамика…) обычно по экономической целесообразности достаточно слоя утеплителя в 3 – 7 см. Соответственно утеплитель может быть уложен в один – два слоя.

Тогда предыдущий вариант обрешетки под вентилируемый фасад может быть упрощен, — применяется только горизонтальная обрешетка, на которую набиваются вертикальные брусья обеспечивающие вент. зазор и закрепление отделки.

Горизонтальная обрешетка целесообразней, — она препятствует сползанию, смятию утеплителя, с ней можно применять менее плотные и дешевые образцы минеральной ваты.

Один ряд вертикальных брусьев

При толщине утеплителя до 100 мм можно применять самый экономичный вариант обрешетки – один ряд вертикальных брусков, которые закрепляются дюбелями сквозь них.

Но расстояние межу брусьями придется выбирать, — либо оптимальное под фасадные панели, либо по ширине цельной плиты утеплителя. Сверху на бруски набивается контрообрешетка формирующая вентиляционный зазор.

Столь высокую одинарную обрешетку рекомендуется использовать, если наружная облицовка выполняется жесткими прочными материалами, которые бы придавали жесткости всей конструкции, препятствовали бы искривлениям, которые особенно значимы при использовании брусков больших размеров. Например, к жестким фасадным панелям можно отнести профнастил, металлосайдинг, деревянную вагонку и т.п.

Брусья на подвесах

Еще вариант – установка более тонких деревянных брусьев на подвесах из оцинкованной (нержавеющей) стали. Конструкция значительно экономит деревянные материалы, но требует пробивать плиты утеплителя подвесами, которые устанавливаются на стену первыми. Шаг установки подвесов по длине бруса не более 0,8 метра. Толщина утепления – не более 100 мм.

Первый слой утеплителя обычно размещается под брусом сплошным покрытием, чем устраняются мостики холода. Второй слой чаще размещают между обрешеткой. После установки двух слоев утеплителя, которые крепятся к стене тарельчатыми дюбелями, набивается контробрешетка для вентиляционного зазора.

В данной конструкции возможно опускание обрешетки под действием веса утеплителя и наружной отделки из-за отсутствия силы трения между брусами и стеной. Рекомендуется брусья упирать внизу в цоколь или отмостку с помощью выступающих кирпичей, забуренных в цоколь арматурных прутьев….

Тем не менее, из-за своей экономичности данный вариант обрешетки под вентилируемого фасада наиболее часто используется в регионах с не слишком холодным климатом.

Панели для вентилируемого фасада — популярные варианты

Для отделки фасада чаще применяются следующие панельные материалы.
Но этот перечень не может быть полным, так как постоянно появляются новые материалы и их сочетания.

Виниловые и пластиковые панели. Виниловый сайдинг. Наиболее часто встречающаяся отделка фасада, которая отличается приемлемой долговечностью при скромной цене.
Металлический сайдинг — более дорогой и эстетичный вариант.
Плоский металлический лист, — вариант сайдинга, но в панельной конфигурации. Применяется металл с полимерным покрытием, долговечный надежный вариант отделки
Профилированный металлический лист, — профлисты с волнообразной конфигурацией, весьма популярный строительный вариант. При установке вертикально, не требуют создания вентиляционного зазора с помощью обрешетки, так как достаточно пространства для движения воздуха за счет конфигурации самого материала.

Еще отделка вентфасада

Композитные материалы, — например, полимер-металлические изделия…
Фиброцементные плотные панели, которые имитирую различную отделку, — камень, гранит, кирпич, дерево…., — относительно новые варианты отделки фасада.
Керамогранитные или керамические плиты, — тяжелая и недешевая отделка, с которой обычно поставляются и специальное крепление, комплект прочных направляющих с подвесами.
Плиты из натурального гранита,- вариант отделки натуральными материалами, закрепляемыми механически без приклейки, — наиболее не бюджетный эстетичный и долговечный вариант отделки фасада на обрешетке.

Вентилируемый фасад может быть образован и кирпичной кладкой. Подробней о создании теплых трехслойных стен

Но при этом возникают некоторые недостатки. Требуется более дорогой широкий фундамент, кирпичная кладка является неразборной, поэтому контроль за состоянием утеплителя затруднен. Сам утеплитель нужен как можно более долговечный а значит и дорогой. Но за повышенную стоимость получаем фасад из клинкерного кирпича…

Шаг обрешетки под утеплитель

Утепление кровли минеральной ватой

Минеральная вата широко используется для утепления кровельных конструкций, полов, фасадов и даже стен здания.

Утепление кровли изнутри минватой позволяет вам быстро и легко повысить уровень комфорта в доме или мансарде.

Различают три вида минваты:

Базальтовая (каменная)
Стеклянная
Шлаковая

Она выпускается в виде жестких плит и в рулонах. Каждый тип материала имеет свои преимущества и недостатки: мягкие рулоны дешевле, но их не всегда удобно монтировать (утеплитель не используется на скатах с углом выше 300); плиты, благодаря жесткой структуре, более удобны и прочны, однако их стоимость чуть выше.

1. Подготовка.

Чтобы каменная вата прослужила вам все гарантированные 50 лет, важно устроить хорошую вентиляцию в конструкции крыши. Для этого надо создать зазор между кровельным покрытием и слоем ветро-, влагозащитной пленки. Его можно сделать при помощи бруска, прикрепленного к стропильной ноге. Зазор составляет 50-100 мм, зависит от угла наклона кровли и длины ската.

Рекомендуем сделать расстояние между стропилами внутри 580-590 мм.

Деревянные конструкции обработайте защитными средствами.

Внутреннее утепление

К такому способу чаще прибегаю в случае наличие в жилом доме нескольких этажей или имеющейся мансарде. Так же использовать внутренне утепление потолка минватой в городских квартирах. Этапы работ заключаются в следующей последовательности:

Шаг 1 — На потолок с помощью степлера крепится слой гидроизоляции. Если на протяжении всей длинны пролетов образуются швы, их можно заклеить с помощью армируещего скотча.

Гидроизоляция на потолок

Шаг 2 — Обрешётка на потолок. Делать обрешетку можно либо из деревянных брусков (сечением от 50 мм. в зависимости от ширены используемого утеплителя), либо из металлического профиля. Крепим обрешетку, используя дюбеля и дрель или саморезы с шуруповертом (в зависимости от материала потолка).

Расстояния между планками должно составлять 60 см., такое расстояние необходимо соблюдать, так как ширина утеплителя в большинстве случаев составляет именно такой размер. При нестандартной ширине используемого утеплителя, обрешетку крепить, исходя из его размеров.

Шаг 3 — Производиться укладка минваты в подготовленную основу, для ее фиксации можно использовать клей, либо строительный степлер. При большой толщине утеплителя, работая с деревянным бруском в качестве обрешетки, можно прибегнуть к помощи веревки и гвоздя.

Заранее набив на определенном расстоянии в рейки небольших гвоздей, утеплитель одновременно с укладкой, фиксируется с помощью веревки, которая натягивается змейкой от бруска к бруску, обвивая каждый раз шляпку гвоздя для фиксации на нем.

Утепление потолка минватой

Шаг 4 — Минеральная вата закрывается пароизоляционной пленкой. Крепится она на нижнюю сторону обрешетки с помощью того же степлера. В случая с металлическим профилем используется саморез. Конструкция готова, осталось лишь зафиксировать поперечную контробрешотку, на которую и будет крепится чистовой потолок.

Утепление потолка минеральной ватой

Необходимые инструменты

Чтобы сделать монтаж обрешетки под сайдинг, вам понадобятся следующие инструменты:

Шуруповёрт или, если позволяет бюджет, электродрель со специальной насадкой под саморезы;
Водяной или лазерный уровень, длиной от одного метра. Для того чтобы монтировать профиль, удобно, если на ребре уровня есть магнитная лента;
Ножницы для металла или ножовка для дерева;
Молоток;
Перфоратор;
Болгарка;
Рулетка, как правило, дольше 3 метров;
Строительный карандаш;
Капроновая нить;
Меловый шнур;
Средства защиты — можно приобрести или поискать нечто подобное дома — одежда для работы, очки, перчатки.

Внимание: специальная рабочая форма подчеркнёт ваш профессионализм.

Этап 5: монтаж J-профиля

Ключевым фрагментом звена направляющих компонентов является J-профиль. В сущности он формирует стартовые позиции, от которых будет выполняться обрешетка под сайдинг своими руками и сопутствующие несущие элементы.

Сначала необходимо определить нижнюю точку, где будут располагаться сайдинговые ламели, после чего отступить 5 см. На этом уровне можно крепить J-профили. Делается это по всему периметру стен так, чтобы соблюдался единый уровень. Чтобы выдержать правильность фиксации на всех участках, следует наметить точки крепления по углам дома и через них провести веревку – она позволит визуально наметить положение установки профилей.

Выбираем материал для обрешетки

Традиционно обрешетку делают из деревянных брусков, но в последнее время достаточно популярными стали алюминиевые профили, которые используются для гипсокартона. Они точно не гниют и не портятся со временем, но стоимость их немного выше (нужно брать оцинкованные из-за высокой влажности).

С древесиной для обрешетки вопросов обычно не возникает: выбирают сосну. Использовать сосновую вагонку в парилке не рекомендуют из-за того, что она выделяет большое количество смол, но для обрешетки это некритично. В остальном претензий к сосне нет, а стоит она гораздо меньше, чем лиственница или липа, и тем более дуб или кедр.

Бруски бывают разного сечения

Обрабатывать или нет антисептиками бруски под обрешетку, каждый решает сам. Есть как сторонники такой идеи, так и противники. Если вы решили провести предварительную обработку, убедитесь, что пропитка предназначена для бань и саун. Это обязательное условие, иначе вместо оздоровления можете получить отравление.

Зачем нужно устанавливать каркас под панели

Необходимость установки обрешетки обуславливается несколькими факторами:

Крепить панели непосредственно на стены не имеет смысла, так как очень мало поверхностей отличается ровностью. Прижатые к стене панели создадут препятствие для свободного воздухообмена, что чревато выпадением конденсата на внутренней стороне сайдинга и последующим отсыреванием стены, а это, в свою очередь, грозит ее преждевременным разрушением. Даже подкладка под панель паропроницаемой мембраны не станет решением проблемы, потому что выходить из помещения парам будет затруднительно.

Шаг обрешетки под сайдинг

В инструкциях по монтажу большинства производителей полимерных отделочных материалов сказано, что профили обрешетки для монтажа сайдинга следует устанавливать на расстоянии 40 см друг от друга. Многие, правда, игнорируют это правило и делают шаг чуть больше. Особенно это касается тех установщиков сайдинга, которые используют деревянные бруски и не рулонный мягкий утеплитель, а плиточный. Как правило, его ширина полметра, поэтому обрешетку стараются делать так, чтобы одна плита аккурат поместилась между двух брусков.

Если и вы собираетесь утеплять дом таким образом, не забудьте про контробрешетку, которая набивается прямо на основные бруски, ведь если смонтировать панели не на контробрешётку (как показано на изображении выше), нарушается вентиляция. Фасад не дышит. Пространство под сайдингом нагревается, и его, в итоге, ведет. Напомню, для металлической обрешетки под сайдинг проблемы с расстоянием и контробрешеткой нет, ибо весь мягкий утеплитель монтируется путем протыкания через металлический подвес (подробнее об утеплении частного дома читайте в блоге моей колеги Ангелины Кычек). Шаг обрешетки для монтажа цокольных панелей, как и для обычного винилового сайдинга, составляет 40 см (в идеале, но можно сделать чуть больше). Таким образом, мы ответили на вопрос, на каком расстоянии крепить обрешетку под сайдинг.

Проектирование обрешетки для кровли из профлиста

Устройство кровли из профлиста на частных домах обычно выполняется по деревянной обрешетке. Чтобы определить оптимальный шаг крепления досок, нужно учитывать множество факторов. Основными из них являются климатические условия в районе строительства, угол наклона скатов и марка выбранного профилированного листа. Остановимся на них подробнее.

Климатические условия и угол наклона

Как известно, оптимальный угол ската крыши выбирается в зависимости от снеговых и ветровых нагрузок. Так, чем круче кровля, тем легче и быстрее с нее удаляется снег, талая и дождевая вода. Однако для конструкций с большим уклоном требуется значительно больше строительных материалов.

Если сравнить расход пиломатериалов, то на крышу под углом 45° нужно будет примерно в 1,5 раза больше, чем на плоскую. Но здесь не все так просто – нельзя просто решить и сделать пологую кровлю. Проектировщики выполняют расчеты угла наклона скатов с учетом силы и преобладающего направления ветра, среднегодовой высоты снежного покрова.

В регионах со значительным снежным покровом и слабой ветровой нагрузкой выполняется устройство крутых крыш из профнастила. Для местности с сильными ветрами подходят максимально пологие конструкции, так как ураганы чаще срывают именно кровли из профлиста – он считается самым парусным материалом.

Фото 5. Кровля из профлиста с большим уклоном

С уменьшением угла наклона надо уменьшать и расстояние между досками обрешетки, чтобы покрытие не прогнулось под первым же снегом, поскольку на пологих крышах его может скапливаться очень много, а весит он немало (тем более мокрый). На крутых кровлях шаг может доходить и до 900 мм в зависимости от используемого профнастила.

Фото 6. Пологая крыша из профнастила

Некоторые домашние мастера утверждают, что рассчитывать шаг обрешетки вовсе необязательно – можно определить «на глаз» или узнать у соседа, который недавно перекрывал крышу. Это неправильно и может привести к таким последствиям:

Увеличение стоимости кровли, если сосед или знакомый перестраховался и сделал гораздо меньший шаг, чем был нужен по факту.

Деформация покрытия после первого снегопада.

Сложность проведения ремонта из-за опасности передвижения по покрытию.

Поэтому расчет шага установки досок каркаса лучше все-таки доверить специалистам. Однако это можно выполнить и самостоятельно с помощью специальных онлайн-калькуляторов.

Тип профлиста и шаг обрешетки

Профилированный лист производится разных видов – стеновой, несуще-стеновой и несущий. Отличаются они между собой в основном высотой профиля – чем выше, тем больше несущая способность покрытия. Поэтому и шаг обрешетки для профнастила подбирается с учетом его марки.

Самым дешевым является профлист типа С-8 – его допускается применять только для укрытия крыш с уклоном более 15°. При этом материал толщиной 0,5 мм укладывается исключительно на сплошную обрешетку. Листы большей толщины (очень редко встречаются в свободной продаже) можно монтировать на стандартный каркас с шагом до 300 мм.

Рисунок 7. Внешний вид профлиста марки С-8

Профнастил других марок (от С-10 и выше) допускается использовать для крыш с уклоном меньше 15°. Рекомендации по расстоянию между досками обрешетки указаны в таблице 1.

Таблица 1. Рекомендуемый шаг обрешетки в зависимости от типа профлиста и угла наклона кровли

Технология утепления стен снаружи минватой под сайдинг и штукатурку своими руками

Наверняка многие жители многоэтажек хотели бы иметь частный дом за пределами шумного города. Что может быть лучше собственной жилплощади, думаете вы?

Это отсутствие шумных соседей, большая, принадлежащая только вашей семье территория и возможность проводить свободное время со своими родными, и близкими друзьями на свежем воздухе.

Но если вы думаете, что загородный дом это сплошное удовольствия, то вы глубоко заблуждаетесь. Для того чтобы жить в особняке в комфортных условиях, нужно для этого приложить максимум усилий. Дом должен быть уютным в любое время года.

А так как в настоящее время постоянно растут цены на энергоносители, то приходится задумывать о том, как наилучшим образом утеплить жилище и минимизировать свою зависимость от стоимости газа и света.

А знаете ли вы, что более 45% теплопотерь происходит через стены дома и 20% через крышу.

Каждый домовладелец должен стремиться к тому, чтобы снизить потери тепла любым доступным способом. Самый эффективный метод решения данного вопроса – это утепление стен частного строения с наружной стороны.

Безусловно, лучше хорошо утеплить дом, чем каждый отопительный сезон включать для обогрева жилых комнат несколько нагревательных элементов одновременно.

В качестве утеплителя вы можете выбрать один из данных материалов:

минвата ; ; ; ; ; ; .

Утепление минватой под сайдинг

Произвести теплоизоляцию загородного коттеджа можно двумя способами – изнутри и снаружи. Конечно, было бы неплохо использовать оба метода одновременно, но данное удовольствие довольно дорогостоящее и не каждому домовладельцу это по карману.

Специалисты с большим опытом работы в строительном деле, настоятельно рекомендуют позаботиться о наружном утеплении стен. Это будет правильно и разумно с точки зрения инженерной мысли.

На современном рынке строительных материалов имеется большое количество товара для теплоизоляции. Большой популярностью среди частных домовладельцев пользуется минеральная вата.

Что собой представляет минеральная вата

Этот материал имеет волокнистую структуру. Этим и определяются его высокие теплоизолирующие свойства. Утеплитель из минеральной ваты характеризуется хорошими физико-механическими характеристиками. Минвата отличается от других теплоизоляторов невосприимчивостью к деформирующим нагрузкам. Благодаря именно этому свойству данный материал очень часто используют в многослойных теплоизоляционных системах.

Минеральная вата считается экологически чистым материалом. Поэтому его можно использовать даже в жилых зданиях.
Данный вид утеплителя имеет повышенную огнестойкость, он хорошо переносит высокую температуру. Материал разрушается при температуре свыше 1000 градусов.
Утепление стен каменной ватой снаружи поможет добиться хороших звукоизоляционных характеристик. У этого утеплителя продолжительный срок службы – 50 – 70 лет.
Минвата устойчива к воздействию влаги, к химической агрессивной среде и к большим колебаниям температурного режима.

Минвата состоит из горных пород, находящихся в расплавленном состоянии и разнообразных связующих компонентов (минералов глинистого происхождения и смолы на основе фенола). А сверху на материал, наносят небольшую прослойку слой крафт-бумаги.

Сравнение минваты с другими материалами

Виды минеральной ваты

Под этим термином подразумевают не один материал, а целых пять:

Стекловата. Это самый ходовой изоляционный материал. Работать с таким материалом нужно в специальном защитном костюме, очках и респираторе.
Шлаковата. Многочисленные недостатки этого вещества не дают возможности использовать его в качестве термоизоляции. Материал легко поглощает влагу и вступает во взаимодействие с металлическими поверхностями, окисляя их.
Каменная вата. По характерным особенностям этот материал напоминает шлаковату. Данный вид утеплителя не колется, поэтому с ним легче работать.
Базальтовая вата. В ее составе нет доменных шлаков и различных добавочных веществ. Материал практически не подвержен процессу горения. Эта разновидность чаще всего используется в качестве тепловой изоляции.

Положительные и отрицательные стороны минваты

Преимущества:

Отрицательные стороны:

Волокна стекловаты очень ломкие и при нарушении их структуры мелкие фрагменты могут больно ранить человека.
В некоторых случаях в состав минваты входит формальдегидная смола. Если на нее продолжительный период времени будет воздействовать высокая температура, то она окислится до фенола (а это яд).
Термоизоляция, выполненная с применением минеральной ваты, легко продувается. Поэтому сооружение нужно тщательно закрывать декоративным отделочным материалом.

Вышеперечисленные недостатки не свойственны каменной и базальтовой вате.

Толщина минваты для утепления стен

Самое востребованное изделие из минеральной ваты – это минеральные плиты.

Размеры минваты:

длина – 100-600см
ширина – находится в пределах – 20-180см
толщина минеральной ваты для утепления стен, как правило, составляет – 10-25 см.

Интервал довольно большой, но таких показателей удалось достичь благодаря современной технологии производства. Плиты из минеральной ваты легко крепятся на домах, построенных по каркасной технологии.

Плиты толщиной 2—25 см применяются для теплоизоляции фасада здания под штукатурку. Толщина минваты в матах колеблется в пределах 2 – 22см (эти показатели зависят от того, чем отделаны рулоны: это может быть алюминиевая фольга, стекловолокно или проволочная сетка).

Маты, плотностью 150-220 мм можно использовать для наружного утепления стен в средней полосе России.

Пароизоляция стен

Выполняя работы по утеплению стен нужно сделать так, чтобы минимизировать попадание влаги из внутреннего пространства жилого строения под утеплитель.

Для этого нужно предусмотреть слой пароизоляции, он укладывается непосредственно на стену. Для этого можно использовать пропускающую воздух диффузную мембрану.

Пароизоляционный материал крепится с помощью строительного степлера, отдельные полосы необходимо зафиксировать скобами. Чтобы сохранить изоляционные свойства материала, полотно лучше всего укладывать внахлест на 10 -12см.

Швы можно заизолировать дополнительно посредством клейкой ленты (для этой цели подойдет канцелярский скотч).

Как правильно выполнить обрешетку под минвату с наружной стороны стены

Последовательность ваших действий при утеплении стен должны быть такими:

Нужно тщательно очистить и обработать все рабочие поверхности.
Необходимо демонтировать различные планки, обрамление, отливы и другие элементы.
Имеющиеся в стене отверстия стоит замазать пенькой или специальной мастикой.
Деревянные составляющие под сайдинг пропитывают огнеустойчивой грунтовкой, а стены покрывают антисептиком.

Обрешетку под минвату нужно сделать из деревянных брусков (они же впоследствии будут использоваться и для крепления сайдинга). Расстояние между брусьями зависит от ширины укладываемых плит.

Обрешетка крепится оцинкованными гвоздями или дюбелями. Размещать бруски можно, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Необходимо дополнительно зафиксировать облицовку по периметру оконных и дверных проемов. При этом не забудьте проверить плоскость каркаса по уровню.

Толщина деревянного бруса должна соответствовать слою утеплителя.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Изоляционный материал должен вплотную сесть в свои секции. Плиты минваты лучше всего укладывать в шахматном порядке, перекрывая при этом места стыков.

А теперь давайте рассмотрим пошаговую инструкцию по утеплению стен частного дома.

Технология утепления стен снаружи минватой под сайдинг

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой своими руками производится по следующей схеме:

В первую очередь нужно очистить поверхность стен, при обнаружении на ней неровностей, их стоит зашпаклевать.
Для того чтобы увеличить адгезию на поверхность стены нанести грунтовку.
Далее необходимо набить обрешетку. Бруски можно набивать, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.
Производим укладку пароизоляции внахлест.
Следующие ваши действия, на которых будет основываться работоспособность всей системы теплоизоляции – это нарезка утеплителя. Для этой работ вам понадобиться острый нож и деревянная доска, которая будет служить в качестве пресса. Размеры плит минваты должны совпадать с габаритами обрешетки плюс 5 мм для обустройства монтажных припусков.
Следующий этап – укладка утеплителя между брусками обрешетки. Со всех концов нужно обеспечить плотное прилегание плит минеральной ваты. Посреди соседствующих листов не должно быть щелей.
Обустройство вертикальной обрешетки. Здесь нужно учитывать вид сайдинга, который будет использоваться для обшивки дома. Для обычного винилового сайдинга нужно делать обрешетку с шагом брусьев – 400мм. Если вы планируете устанавливать металлический сайдинг, то между составными компонентами вертикальной обрешетки должно быть расстояние 600-1000мм.
Если в ваших планах – сделать второй слой тепловой изоляции, то его нужно укладывать аналогично первому слою только перпендикулярно.
Установка гидроизоляции.
Крепление сайдинг-панелей.

Монтаж металлической обрешетки

Схема утепления в 2 слоя

3 метода укладки утеплителя

Выполнение работ по гидроизоляции

Так как минеральная вата, это теплоизоляционный материал с высокими водопроницаемыми свойствами, то фасад дома нужно обеспечить хорошей гидроизоляцией.

Для того чтобы обеспечить процесс выведения из минераловатных плит влаги, которая образуется в результате перепада температуры в помещении и на улице, необходимо установить гидроизоляционную пленку или диффузионную мембрану.

Гидроизоляция под сайдинг

Полезное видео

Утепление стен минватой в видео-инструкции:

Заключение

Данный метод утепления годится для теплоизоляции кирпичных (газобетон), деревянных и каркасных стен. Прочитав внимательно информацию, изложенную в данной статье, вы смогли убедиться, что утеплить стены снаружи минеральной ватой под сайдинг можно самостоятельно, без привлечения специалистов.

Главное в этом деле – правильно смонтировать каркас и в точности соблюдать технологию при выполнении каждого из процессов.

Материал обрешётки под утепление - прошу совет

Буду утеплять бревенчато - кирпичную избу. Толщину минваты определил в 150 мм. Заранее признателен за снисходительность к моей дремучести, и если баян. Итак:

1. Все авторитеты советуют доску 50-ку. А нафига так толсто. На мой дилетантский взгляд - дюймовки достаточно. Для жёсткости разве что сделать её не только вертикальными хлыстами, но и горизонтальными, перевязать всё это уголками, и будет легко и крепко. Неправ.

2. Все авторитеты советуют пропитывать обрешётку (а до кучи ещё и бревенчатые стены под ней, ага :-) ). А нафига. Чего ей будет под ветрозащитой и (допустим) сайдингом. Не то что-бы мне лень, но и лень, и пропитка денег стоит. Что скажете.

Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

В социальных сетях Ну вообще-то, по технологии, для 150 мм утеплителя делается так:
1. Вертикальная обрешетка из бруска 50х50, с шагом 58 см.
2. В нее - утеплитель 50 мм.
3. Горизонтальная обрешетка из бруска 50х50, с шагом 58 см.
4. В нее - утеплитель 50 мм.
5. Опять вертикальная 50х50.
6. Опять утеплитель.
7. Паро-ветро изоляция.
8. Брусок по обрешетке 50х20 /для вент.зазора/.
9. По брускам 50х20 - наружная обшивка. Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

В социальных сетях Спасибо, всё доходчиво. Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

В социальных сетях Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

В социальных сетях

Ещё раз спасибо. Однако не вполне понял, почему то, что я собирался сделать не жизнеспособно. А именно - я хотел доску 25х150 пришивать горизонтально, торцом к дому, на металлические уголки. Для бОльшей жёсткости и дабы обрешётка не гуляла, врезать аналогичной доски куски враспор к горизонтальной обрешётке вертикально, так-же на уголки как к стене, так и к горизонтальной обрешётке. Ессно шаг обрешёток - с учётом размеров плит минваты. Ну а дальше - всё как Вы пишете - ветро-паро-изоляция, вертикальные несущие фасада допустим из 25х50, фасад. Жесткость и прочность имхо не хуже Вашей схемы. Единственный минус, который вижу - в моей схеме обрешётка является мостиком холода, а в Вашей такого нет. Но мостик деревянный, так что м.б. допустимо. В чём я ошибаюсь.

Тут дело то в чём - дюймовки у меня жопой жуй, и сухой, а брусок надо покупать и сушить, оттого и выдумываю отсебятину. Что скажете.

Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

В социальных сетях Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

В социальных сетях

Делать как знаю, я могу и не спрашивая ничьих советов. Я понять хочу, почему это хуже, с точки зрения тупой физики для 5-го класса школы.

Утепление стен минеральной ватой своими руками

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Все хозяева квартир и частных домов, расположенных в зоне с отрицательными температурами, в зимний период времени сталкиваются с потерей тепла. Оно уходит через потолок, стены, пол, окна и двери. При этом наибольшие потери фиксируются через стены — от 20 до 70%. Конкретная величина потерь зависит от толщины стен и материала, из которого они сделаны. Сохранить комфортную температуру внутри дома или квартиры без больших финансовых затрат на отопление помогает теплоизоляция здания. Наиболее эффективна в этом плане минеральная вата для утепления стен изнутри и снаружи здания.

Читайте также: