Нужно ли штукатурить стены под вагонку
Обновлено: 08.05.2024
газобетон и вагонка
Всем привет!
Собираюсь отделать стены комнат и потолок в дачном доме евровагонкой, стены дома из газобетона .
Возник вопрос : как правильно сделать стеновой пирог ? как правильно поступить с пароизоляцией. т.к. дом отопливаеться зимой будет не постоянно и поэтому не хочеться получить весной проблемы с поведённой вагонкой.
очень хочется услышать советы опытных мастеров.
аууу мастера! не игнорируйте , пожалуйста , мой вопрос. дайте ответ по существу.
27.04.2010 в 21:452Serega73 Ну и отделывайте. Зачем Вам какой-то пирог? Можете пояснить?
27.04.2010 в 21:55я не хочу , чтобы вагонка вспучилась или разошлась из-за возможного конденсата между ней и газобетонной стеной. или это не критично и я всё нафантазировал?
27.04.2010 в 22:03Serega73 написал :
из-за возможного конденсата между ней и газобетонной стеной..
Это Вы сами придумали или подсказал "спец" какой.
27.04.2010 в 22:14ну без "спеца" здесь не обошлось. так всё таки: газобетон обшивать вагонкой без всяких пароизоляций ?
27.04.2010 в 22:20Serega73 написал :
газобетон обшивать вагонкой без всяких пароизоляций
Да. Материалы одинаковые по сути и по плотности. Какой конденсат может быть?
Вы можете объяснить?
пар из помещения проникает через вагонку и конденсируется на камне. или такого не будет?
27.04.2010 в 22:37Serega73 написал :
пар из помещения проникает через вагонку и конденсируется на камне. или такого не будет?
Нет конечно.
Предположим, что это- парная, а не дом. Пар встречает на пути вагонку. Вагонка- дерево, а дерево- пористый материал. Вот она и начнёт впитывать пар первая. Набухнет, выгнется дугой, появятся щели. Вот в них и пойдёт пар. Но на пути- газобетон. Опять пористый материал. Он начнёт впитывать влагу, как губка. Дом станет холодным и сырым. Вот только выпадения конденсата я чего-то не наблюдаю. -
Вобщем, всё, что я написАл выше- чушь собачья, как и бредни Вашего "спеца". См. пост №3. Не парьте голову и не слушайте всякую чепуху. -
Прибивайте обрешётку, сверху- вагонку и будет Вам Щастье.
Нужно ли шпаклевать, или штукатурить стены перед установкой (монтажом) вагонки?
Хотим стены обшить вагонкой, не можем определиться нужно ли штукатурить , или же шпаклевать стены перед монтажом вагонки?
комментировать в избранное бонус Ким Чен Ын [412K] 2 года назадВ начале нужно определиться какая это вагонка.
Так к примеру вагонку ПВХ, можно крепить к поверхности клеевым методом, то есть каркас не нужен.
В этом случае поверхность выводится в ноль, можно штукатуркой, можно стартовой шпаклёвкой (финишная не нужна, вместо стартовой можно использовать универсальную шпаклёвку, если слой не большой), далее стены грунтуются с просушкой и приклеивается вагонка.
Вагонка МДФ, или деревянная вагонка чаще всего крепится каркасным методом, то есть вот таким образом,
Вместо шпаклёвки, или штукатурки выравнивающую функцию несёт каркас под вагонку.
То есть можно и не шпаклевать, или штукатурить стены.
Но всё равно стены лучше загрунтовать с просушкой (перед монтажом каркаса).
Грунтовка сделает основание на которое крепится каркас, более прочным и плюс обеспылит поверхность.
Далее, между вагонкой и стеной может быть уложен утеплитель, утеплитель тоже может крепиться к поверхности клеевым методом и в этом случае поверхность лучше выровнять, можно штукатуркой.
Я у себя на лоджии шпаклевал и стены и потолок перед монтажом вагонки, поверхности были не ровные, а вагонку ПВХ (под дерево) приклеивал на клей "жидкие гвозди".
Нет однозначного ответа, с ситуацией нужно определяться по месту, требования к подготовки стен под вагонку менее жёсткие чем под покраску (это к примеру), но всё же в некоторых случаях стены нужно выравнивать шпаклёвкой.
Нужно ли грунтовать стены, если на стенах будет вагонка, или можно не грунтовать?
Хотим стены обшить вагонкой, не можем определиться надо ли грунтовать стены перед монтажом вагонки, или это не обязательно, как правильно, как лучше?
комментировать в избранное бонус Ким Чен Ын [412K] 2 года назадВагонка на поверхности (стены, потолок) может крепиться клеевым способом, например вагонка ПВХ.
В этом случае, стены, или потолок грунтовать нужно, после последнего выравнивающего слоя поверхность грунтуется.
Грунтовка улучшает адгезию, делает поверхность более прочной.
Если под вагонку делается каркас из бруса, то могут быть варианты.
Стена под вагонкой может пылить, например поверхности выравнивались известковой штукатуркой.
Чтобы стена не осыпалась за вагонкой, такую штукатурку надо укрепить.
Я обычно использую вот такую грунтовку
Если это глиняные стены, то и в этом случае их надо укреплять, причём грунтовка наносится в 3 и более слоёв с просушкой.
Подойдёт всё та же грунтовка глубокого проникновения (акриловая).
Если стены бетонные, то в принципе можно и не грунтовать, но только в том случае, если под вагонку делается каркас, если вагонка крепится на клей, то и бетонные стены грунтуются.
Иногда перед монтажом вагонки, точней каркаса, не демонтируют старую отделку, например не снимают обои приклеенные на клей ПВА, или не сбивают старый кафель
В этом случае грунтовать обои, или кафельную плитку нет смысла.
Блочные стены тоже надо грунтовать обязательно, многие блоки не устойчивы к влаге.
Если это деревянные стены, то грунтовка не нужна, нужна огнебиозащитная пропитка перед монтажом вагонки.
Обшивка стен вагонкой своими руками: мода на натуральные материалы
Сегодня модно заменять элементы отделки из пластика деревянными вариантами, что придает жилищу уют и теплоту. Технология обшивки стен деревом известна давно, но остается актуальной до сих пор. Сегодня разберемся, так ли сложна обшивка стен вагонкой своими руками, и можно ли осуществить ее без посторонней помощи.
Какие нюансы следует учитывать при работе с вагонкой
Вагонка- это доска разной толщины, которая производится из разных пород дерева. Свое название данный материал получил из-за места, где впервые был применен. Это вагоны в поездах, внутренние стенки в которых обшивались маленькими рейками из дерева. Сегодня модно обшивать стены в бане вагонкой, а также в сауне, или беседке.
Нужно принимать во внимание, что отделка стен вагонкой собственноручно требует обстоятельного, взвешенного подхода. Обратите внимание на следующие детали:
- Упакованные доски должны храниться на подложке в горизонтальном положении.
- Влажность помещения для хранения должна находиться в пределах нормы.
- Нельзя допускать хранение, когда на упаковки направлены прямые солнечные лучи.
- Важно обратить внимание на сроки годности, указанные на упаковке.
- Стоимость 1м2 выгонки из липы, которая прекрасно переносит перепады температуры и высокую влажность, стоит 500 рублей, а чтобы обшить на даче стены в основных комнатах в среднем можно уложиться в меньшую сумму- 300 рублей за м2. Важно! Цена материала напрямую зависит от качества древесины.
На заметку! Вагонка для стен покупается с запасом, который равен десяти процентам от общей площади. Нужно помнить, что ширина каждого элемента вымеряется по внутренней глубине, поэтому нужно вычесть 10-12 мм глубины паза.
Обработка материала вагонки
После покупки становится вопрос, как обшить вагонкой стены самостоятельно, чтобы покрытие получилось износостойким и красивым? Первоочередная задача- правильная предварительная обработка, ведь на фирме производителя никаких манипуляций с деревом не проводят. Необходимо произвести следующие действия:
- Изделия из хвои нуждаются в обезжиривании. Для этого доску лучше промыть 25% раствором ацетона. После этого протереть тряпкой, смоченной в воде и высушить.
- Все, даже самые незначительные, повреждения следует заделать шпаклевочной смесью для древесины. Ее можно купить в любом строительном магазине.
- Если вам необходимо сменить оттенок, то можно использовать морилку, или другие профессиональные пропитки, которые сохранят красивую текстуру дерева.
Что нужно для подготовки стен под вагонку
Известны два основных варианта того, как сделать стену вагонкой: клеевой и каркасный. Заметим, что первый потребует от вас наличия идеально ровной поверхности. Именно поэтому предпочтительным является второй способ, который предполагает возведение обрешетки. В числе плюсов данного метода- создание дополнительного пространства для утепления помещения.
Для того чтобы закрепить вагонку на стене, вам нужно:
- Инструменты. В этом конкретном случае следует подготовить дрель с разными насадками, отвес (уровень), плоскогубцы, молоток, ручную пилу или электролобзик.
- Рейки для возведения каркаса. Для этих целей подойдут цельные деревянные брусы с сечением 30*60 мм. На этом же этапе готовятся подложки, применяемые для выравнивания поверхностей.
- Крепежные материалы: дюбеля, саморезы, гвозди, кляймеры, если потребуется, то и подвесы для каркаса.
Важно! Даже если применяется каркасный метод крепления, требуется предварительная подготовка рабочих поверхностей. Процедура простая, заключается в том, что все декоративные элементы со стены удаляются, а дефекты затираются. После этого проводится дополнительная грунтовка.
Как создать обрешетку для крепежа вагонки
Готовить стены под вагонку- наиболее скрупулёзный процесс. Вам придется повозиться с созданием специальной конструкции. Общие рекомендации:
- Обработайте брус огнеупорной пропиткой и противогрибковыми средствами.
- Следите, чтобы рейки располагались строго перпендикулярно декоративным доскам.
- Между реечками необходимо соблюдать единое расстояние, шаг которого равен 40-50 см.
- Необходимо оставлять расстояние между полом и потолком. Эта рекомендация особенно актуальны для деревянных домов, которые постоянно подвержены процессу усадки.
- Ровность в установке каркаса подлежит тщательной проверке, для этого используются отвесы и уровень.
- В случае если образуется пространство между рейкой и стеной, то его нужно заполнить подготовленными плашками.
Важно! Возведение обрешетки дает возможность оборудовать стены дополнительным утепляющим слоем. Утеплитель закрепляется между образовавшимися стойками.
Какой вариант фиксации выбрать?
Важно определиться со способом фиксации дощатых материалов. Обшить стену можно несколькими методами:
- Сквозной вид крепежа. Это наиболее простое решение, не требующее особых усилий. Смысл заключается в том, что саморезы вкручивают непосредственно через лицевую сторону. Данный способ предполагает нанесение разметки, чтобы точки крепежей располагались на одной линии. Кроме того на вагонной доске заблаговременно сверлятся отверстия, которые не позволят дереву испортиться и треснуть. При вкручивании шурупов следите, чтобы их шляпки оказались полностью утоплены в древесину. Добиться этого просто, если заранее рассверлить местечко под шляпку сверлом большого калибра. Образованные отверстия маскируются специальными заглушками из ластика или затираются шпаклевкой. Из недостатков- такой метод значительно нарушает внешнюю эстетическую привлекательность покрытия.
- Крепление вагонки к стене может осуществляться с помощью декоративных гвоздиков. Шляпки у них изначально декорированы под цвет материала.
- Прекрасным вариантом станут потайные гвоздики без шляпок. Особенностью является то, что забивать такие гвозди можно только под углом 80 градусов. Это даст возможность скрывать те участки, которые были нарушены.
- Если у вас в хозяйстве есть профессиональный степлер, то для крепежа можно применять скобы.
Важно! Не стоит покупать ручной инструмент для вбивания скоб, который продается на каждом углу, так как его использование не обеспечивает надежную фиксацию.
- При самой маленькой толщине вагонной доски применяют кляймеры. Главным достоинством является то, что крепления получаются невидимыми.
Метод, как крепить вагонку к стене, подбирается индивидуально, исходя из конкретной ситуации. Но отметим, что в последнее время наибольшей популярностью пользуются именно кляймеры.
Процесс крепления вагонки
Перед тем, как обшивать стены, материал заносят в помещение и оставляют на двое суток. Эта манипуляция крайне необходима, чтобы дерево полностью акклиматизировалось.
Важно! Если поспешить и пропустить этот этап, то велика вероятность того, что конструкция покоробится.
Все работы нужно производить при плюсовых температурах воздуха, а оптимальная влажность не менее 60%.
- Чаще всего укладка осуществляется в горизонтальном положении, поэтому первую планку установите внизу так, чтобы его щип (паз) смотрел вверх.
- Как и в оклейке обоев, фиксацию следует начинать от угла, который находится вдали от входа в комнату.
- Хорошенько проверьте доску уровнем, учитывая горизонтальную и вертикальную поверхность.
- Первая доска крепится, а остальные после этого пазуются, а затем фиксируются кляймерами. будьте осторожны с первым и последним элементами, их лучше закрепить на шурупы.
- После окончания нужно декорировать стены плинтусами и уголками, а можно покрасить стены из вагонки морилкой или лакировать поверхность.
Наличие опыта гарантирует завершение отделочных работ уже за день, даже включая установку каркаса. Природные материалы подарят комнате уют и теплоту, прослужат долго, и сохранят красоту.
Грубейшие и очень частые ошибки при самостоятельном монтаже вагонки.
Думаю, каждому по силам самостоятельно зашить потолок либо стены вагонкой. Для этого не нужно обладать какими-то специальными навыками и профессиональными строительными инструментами.
Поэтому многие предпочитают выполнять данный вид ремонта собственными руками, не прибегая к услугам опытных строителей.
Часто простые обыватели допускают распространённые ошибки, в результате чего между досками вагонки остаются заметные щели. Кроме того, материал из-за неграмотной установки может изменить геометрию. Вряд ли кому-то понравится созерцать на стенах и потолке волны и «домики».
Причина всего этого лежит на поверхности. Допустив одну маленькую ошибку, потом придётся переделывать всю работу.
К счастью, данной проблемы можно избежать. И сегодня я расскажу вам, как избежать грубых, распространённых ошибок при самостоятельной установке вагонки.
Нужно учитывать тот факт, что вагонка со временем даст усадку
Любой материал, в составе которого есть древесина, ведёт себя крайне капризно. Из-за температурных перепадов, изменения влажности от может менять свой объём.
Усыхание вагонки по ширине достигает 12%. Многие строители-самоучки не учитывают коэффициент усадки, начиная монтировать её сразу после доставки.
Через время в материале происходят деформации, между досками появляются щели.
Внутренняя или наружная отделка газоблока, нужно ли оштукатуривание и чем лучше по технологии проводить работы.
Распространенность технологии обусловлена возможностью недорого и своими силами провести комплекс работ по подготовке и отделке конструкций и достичь нужных результатов.
Особенные характеристики газобетонных блоков
Газобетон относится к ячеистым бетонам, состоит из негашеной извести, цемента, песка и образующей газ алюминиевой пудры. При смешивании компонентов и воды происходит реакция с выделением газа, образующий пустоты, количество которых определяет вес, плотность, теплопроводность бетона и сферы использования:
- Бетон с плотностью 300-400 (кг/м3) используется для теплоизоляции.
- Плотность 500-900 (кг/м3) позволяет использовать для устройства перегородок и стен.
- При плотности в 1000-1200 кг/м3 бетон используется для изготовления несущих стен.
- Низкая теплопроводность позволяет использовать в качестве теплоизолирующего вещества.
- Морозостойкость может достигать 150 циклов, большей долговечностью обладает среди легких бетонов лишь керамзитобетон.
- Высокая огнестойкость.
Из отрицательных для строительства качеств можно отметить гигроскопичность, это значит, что газобетон нуждаются в покрытии.
Гигроскопичность газобетона требует изоляции от влаги.
Подготовка газосиликатных блоков внутри помещения к оштукатуриванию
В газобетоне количество цемента до 60 процентов, в газосиликатных не более 14, извести в два раза больше, остальное песок. Процентное содержание имеет значение, поскольку, чем больше цемента, тем выше прочность, а основа должна быть крепче покрытия, иначе отслоится. То есть, отделку дома необходимо производить известково-цементным составом.
При отделке нужно помнить, основа должна быть прочнее покрытия.
Основной функцией оштукатуривания поверхностей из газосиликатных блоков является образование непроницаемой для пара преграды и ограничение впитывания влаги. Для улучшения сцепления покрытия с основанием, элементы конструкции покрываются грунтовкой глубокого проникновения, первый слой наносится щедро, лучше краскопультом, после высыхания нужно прокрасить еще раз.
После грунтовки, учитывая, что газосиликатный состав основа слабая, необходимо провести армирование для предупреждения появления трещин. После грунтовки, учитывая, что газосиликатный состав основа слабая, необходимо провести армирование для предупреждения появления трещин.Черновой слой армирования делается из клея, на который укладывались блоки, опытные мастера используют для этого плиточный клей, как более дешевый состав.
Использование клея вместо обычного раствора связано с полимерными добавками в составе, обеспечивающими крепкое склеивание тонким слоем смеси.
После нанесения тонкого слоя клея, толщиной 2-7 миллиметров, в него утапливается сетка из стекловолокна, которая фиксирует блоки и служит надежным основанием для покрытия. Сетка накладывается на нанесенный клей внахлест и вдавливается шпателем с зубцами.
Приступать к нанесению раствора желательно через 5-7 дней, когда армированный слой наберет прочность.
Оштукатуривание газосиликатных блоков внутри здания: используемые технологии
Защита конструкций из газосиликата происходит в три этапа:
1.Оштукатуривание известково-цементным раствором.
На армированную поверхность наносится известково-цементный или известково-гипсовый раствор толщиной не более одного сантиметра.
Технология ручной штукатурки обычная, если стена большая и неровная, устанавливают маяки и равняют нанесенный слой широким правилом. Технология ручной штукатурки обычная, если стена большая и неровная, устанавливают маяки и равняют нанесенный слой широким правилом.Раствор замешивают в ведре, небольшом баке или корыте, в насыпанную смесь наливают воду и размешивают до необходимой консистенции, готовить нужно немного, гипсовый схватывается через 20 минут, цементному нужно немного больше времени, поэтому количество должно быть достаточным для выработки за это время. Разравнивать можно сразу после накидывания, последним этапом является затирка.
После окончания длинной рейкой проверяется ровность поверхности, неровности в пределах 5-7 миллиметров будут незаметны.
Нужно ли оштукатуривание газоблока снаружи
Необходимость обеспечить защиту фасада из газобетона обусловлена его свойствами:
- Гигроскопичность приведет к насыщению водой газоблоков, что при морозе вызовет разрушение конструкции.
- Механическое воздействие вызовет сколы, вмятины, трещины.
- Материал обладает пористой структурой с открытыми порами, через которые циркулирующий воздух уносит тепло.
- Неотделанный газобетонный дом выглядит непрезентабельно.
Для газобетонных конструкций опасность представляет скопление внутри блоков влаги, которая при перепадах температур замерзает и разрушает блок изнутри. Поэтому защита внешних поверхностей обязательна, метод защиты оштукатуриванием широко используется в силу разных причин, одной из которых является низкая стоимость этой технологии.
Применяемые материалы для наружных работ
Для нанесения защитных средств снаружи необходимы вещества, обладающие следующими качествами:
- проницаемые для водяных паров;
- не намокающие;
- с хорошим сцеплением;
- стойкие к морозам.
Основные виды смесей для отделки газобетона снаружи:
- Акриловые для газобетона, укрепляют нагруженные конструкции, цоколь.
- Силикатные, включают жидкое стекло;
- Силиконовые, на основе кремний-органических полимеров, хорошо подходит для фасадов, но высокая цена;
- Гипсовая смесь;
- Известково-цементный состав.
Внутренняя штукатурка газоблока своими руками: особенность работ
В связи с высокой гигроскопичностью материала оштукатуривание внутри дома имеет свои особенности.
Оштукатуривание поверхностей должно обязательно предусматривать процесс армирования. Рекомендуется применять сетку из стекловолокна, не разрушающуюся в щелочной среде.
Поверхность следует прокрасить грунтовкой глубокого проникновения на два раза.
Нанести тонкий слой штукатурки толщиной около 5 миллиметров и утопить в нем сетку. После высыхания нанести основной слой с использованием маяков.
Какой лучше штукатуркой
Если необходима паропроницаемость для помещений кухни, ванной комнаты или сауны, применяют смеси из гипса с перлитовым песком. Подойдет также силикатная, однако надо учесть, что такие смеси несовместимы с акриловыми, силиконовыми, латексными материалами. Если необходима паропроницаемость для помещений кухни, ванной комнаты или сауны, применяют смеси из гипса с перлитовым песком. Подойдет также силикатная, однако надо учесть, что такие смеси несовместимы с акриловыми, силиконовыми, латексными материалами.Для использования по газобетону можно использовать цементно-известковые смеси, для которых не требуется грунтовка стен.
Набор инструментов
Отделка газобетонных поверхностей требует следующих инструментов:
- Шпатели.
- Скребок, чтобы убрать грязь и мусор.
- Щетки металлические.
- Молоток, для сбивания неровностей, выступающего раствора.
- Наждачная бумага.
- Кисти, валики для грунтования.
- Мастерок.
- Бак для замешивания раствора.
- Миксер для приготовления раствора.
- Сокол, щиток, куда накладывают смесь.
- Терка для затирки.
- Полутерок.
- Правило, для выравнивания углов.
Как штукатурить: ход работ
Готовые смеси прекрасно подходят для отделки, но имеют высокую стоимость, поэтому для работы своими руками предлагается технология подготовки стены, после которой можно без опасений использовать любой состав. Готовые смеси прекрасно подходят для отделки, но имеют высокую стоимость, поэтому для работы своими руками предлагается технология подготовки стены, после которой можно без опасений использовать любой состав.Для подготовки понадобится плиточный клей, стекловолоконная сетка, грунтовка глубокого проникновения. Необходимо заровнять все сколы и трещины составом для кладки газобетонных блоков, затем со стены щекой удалить пыль и мусор и прокрасить грунтовкой глубокого проникновения на два раза.
Разводится плиточный клей и наносится на поверхность толщиной 5 миллиметров, поверх вдавливается сетка зубчатым шпателем. Когда слой полностью высохнет, наносят штукатурку обычным способом, применять можно любой раствор.
Затраты по этой технологии будут меньше на порядок, чем при использовании готовых штукатурок.
Через сколько можно переходить к следующим этапам отделки стен
После окончания удаляются маяки, образовавшиеся вмятины впоследствии заделываются шпатлевкой. После окончания удаляются маяки, образовавшиеся вмятины впоследствии заделываются шпатлевкой.Чтобы перейти к следующим видам отделки, необходимо дождаться полного высыхания стен при постоянной температуре. Сушка потребует около месяца в теплый сезон, чтобы перепады температур не привели к образованию трещин или отслоению. Ускорять процесс нежелательно, при необходимости применяется обогреватель.
Внутренняя и внешняя отделки дома важный этап строительных работ, от качественного проведения которых зависят долговечность, комфортность проживания и эстетичный внешний вид дома. Для проведения отделочных работ имеется много современных материалов и технологий, но традиционные методы, не теряют популярности и актуальны и в настоящее время. Эти способы позволяют достичь необходимых результатов при небольших затратах и трудоемкости.
Обшивка стен деревянной вагонкой
Одна из главный причин, почему вагонкой удобно обшивать стены, так это потому что перед этим их не надо особо готовить: выравнивать, шпатлевать, штукатурить. То есть с помощью обшивки вагонкой можно получить абсолютно ровную, красивую поверхность стены при относительно невысоких материальных затратах. Комната также окажется хорошо звукоизолирована и защищена от сырости и перепадов температуры. В помещении, обитом вагонкой, удобно поддерживать постоянную влажность и температуру. Вагонка из разной древесины подходит для разных целей: жилые и офисные помещения лучше обшивать вагонкой из хвойных пород (сосна). Лучшая вагонка для бани – из осины (высокая влагостойкость + мало подвержена расщеплению). Вагонка делится на обычную вагонку и евровагонку. Обычная вагонка в зависимости от своего качества может быть класса «А», «В», «С». Евровагонка тоже разнится качеством и бывает «Экстра», «Классик», «Эконом», класса «А», «В», «С» Сегодня все чаще останавливают свой выбор на евровагонке и ее имитациях. Так, дом или комната, обшитые вагонкой, могут казаться обшитой совсем не ей, а настоящим бревном или брусом. Посмотрим, какая вагонка бывает. Обшивочная доска – обычная вагонка. Изначально подобными досками сколачивали вагоны-товарняки. Доски удавалось хорошо подогнать друг другу, и вагоны получались добротными. Потом это понравилось – и вагонку стали в комнатах использовать. Изменились лишь технологии производства, размеры и т.п. Для наружной обшивки берут вагонку толщиной от 18 мм, для внутренней – 12-16 мм. Характерной чертой евровагонки является глубокой пазогребневое соединение. Хотя профили могут и отличаться. Толщина досок 13, 16 и 19 мм, ширина 80-120 мм, длина везде одинаковая – 6000 мм. Одна из разновидностей евровагонки – это вагонка блокхаус. Она имитирует поверхность оцилиндрованного бревна. Если такой вагонкой обшить стену, создаться ощущение, что это деревянный рубленный дом. Поверхность панели имеет полукруглую форму. Еще одна имитация – это евровагонка «под брус». Комната или наружные стены выглядят так, будто их построили из бруса. Широкие панели такой имитации используются для наружной отделки, более узкие – для внутренней. Особенно полезны «блокхаус» и вагонка «под брус» в каркасном домостроении. Стены получаются легкими, красивыми и теплыми.
Подготовка древесины к обшивке
Перед закреплением досок на стене, дерево советую обработать, тем более что некоторая древесина может особо нуждаться в этом. В течение нескольких лет «висения» на стене рассохнуться от незначительной влаги в комнате может даже евровагонка, не говоря уже об обычной вагонке: появятся белые полосы, потеряется первоначальный свет. Иногда, наоборот, хочется, чтобы вагонка из темной превратилось в более светлую. И для этого ее специально не обрабатывают защитными жидкостями, и дерево постепенно приобретает золотистый оттенок. Для ускорения процесса «пожелтения» вагонку можно пропитать теплой олифой и просушить. Дополнительные операции для улучшения внешнего вида вагонки. Обессмоливание древесины (удаление смолы, жирных пятен), особенно актуально для сосны. Самый простой способ – помазать доски 25% раствором ацетона и промыть в теплой воде. Еще одна полезная процедура – отбеливание древесины (когда хочется получить тот самый золотистый оттенок). В домашних условиях используют щавелевую кислоту и перекись водорода. Первый способ – нанести 20%-й раствор гидросульфита натрия, а сверху 10%-й раствор щавелевой кислоты. Состав смыть через 5 минут. Второй способ промазать доски 20%-м раствором аммиака, смешанным с 20%-м раствором перекиси водорода (соотношение 1:10). Третья полезная операция для вагонки – заделка трещин, расколов, выбоин и т.п. Делают это с помощью шпатлевки, замазки, а так же олифы, столярного клея и лака. Продаются специальные шпатлевки, имитирующие цвет дерева (но цвет все равно придется подбирать, пробуя разные оттенки). Замазывают зашпатлеванное место после первой лакировки покрытия. Для сохранения цвета древесины и защиты ее выпускают разного рода спиртовые и наводные морилки. Перед нанесением этих веществ нужно будет обязательно делать пробные выкраски на кусочках вагонки. Окрашивать вагонку удобнее всего кистью-флейцем. Перед укладкой на стену и потолок всю вагонку покрывают лаком. Лучше не использовать глянцевые лаки – стены будут слишком блестеть. А взять полуматовый алкидно-уретановый лак или акриловый лак. После нанесения первого слоя лака, поверхность досок протирают мелкозернистой шкуркой. Всего наносят 2-3 слоя лака, и каждый раз протирают его шкуркой.
Подготовка стен к монтажу
Обшивка стен вагонкой
Как штукатурить по дранке?
Кто не знает, дранкой принято называть сетку из тонких деревянных реек, которую набивали на бревенчатые стены. Такая подготовка была нужна под оштукатуривание глиняным раствором. В середине прошлого века, как не удивительно, глиняный раствор был единственно доступным материалом для частника. Гипсовых штукатурных смесей еще не было, а цемент, как стратегический дефицитный материал, лишь только по особому блату был доступен.
Как лучше поступить с дранкой?
Уж простите, но выскажу свое личное мнение, как отделочника по этому вопросу.
- Если есть возможность, то лучше по дранке ни штукатурить, а провести зашивку стен гипсокартонными листами .
Это и проще выполнимо, и быстрее, и намного выше гарантии, что не произойдет отслоения при каких-либо вибрациях или усадках.
Когда обшивать стены нет возможности, придется прибегнуть к штукатурке. А для этого основательно нужно готовить основание. Вот такой каламбур получился сам.
Готовим основание .
Первое, с чего начинаем готовить основание, это стараемся удалить все, что осыпается. Я тут ни призываю все под «0» стараться вычистить. Это уж слишком затратно по времени получится и по будущим расходам на штукатурку.
Обычно поступаем так, крепкой рукой или деревянным бруском, простукиваем стенки, чтобы вызвать осыпание кусочков глины, которые держаться еле-еле. Наша задача именно такие удалить, что бы образовались участки с открытой дранкой. Если где-то остаются участки глины, которые крепко держатся, то их можно оставлять.
Оставшиеся участки глиняной штукатурки нужно обязательно обработать. Во первых, она сильно тянет воду и это ухудшает работу штукатурок. Во вторых, она на прочность слишком слаба и ее нужно хоть немного скрепить. Для этого стены грунтуем.
Как грунтовать глиняное основание?
Грунтование нужно провести раза три, не меньше. Причем первый раз разбавленным раствором грунтовки. Если взять не концентрат, а обычную, глубокого проникновения, то разбавляем примерно 1:1. Она сработает как пропитка и пройдет глубоко, немного скрепив частицы. Второй раз обрабатываем поверхность уже неразбавленной или разбавленной на 25-30% водой. Как высохнет, проводим обработку неразбавленной грунтовкой. И после высыхание тестируем на впитываемость. Если сильно впитывает влагу, еще разок прогрунтуем. Обычно на этом останавливаемся.
После высыхания участки должны быть уже приемлемые по прочности, без осыпания выдерживать несильные удары ладонью.
Чем штукатурить по дранке?
Лучше гипсовой штукатуркой. Почему? Цементной или цементно-известковой штукатурке для сцепления с основанием нужно прорастать в основу, а она у нас рыхлая, глиняная. Грунтование ухудшает сцепление цементного раствора, а без нее рыхлую глину отрывает.
В отличие от цементных составов, гипсовые штукатурки хорошо обеспечивают сцепление с дранкой за счет своей безусадочности и точного заполнения всех пустот. Т.е. заполняя промежутки между дранкой, гипсовая штукатурка, высыхая, встает в распор. И этим удерживает от вываливания штукатурный слой. Сцепление непосредственно с поверхностью глины играет вспомогательную роль, но тоже добавляет.
Полезно:
- Хоть я и не сторонник армировать гипсовые штукатурки, но в данном случае, при работе по дранке, сплошное армирование будет полезно.
Оно поможет в случае наличия отдельных участков с меньшим сцеплением в распор.
Всем дочитавшим статью Спасибо! Надеюсь, что Вы о потраченных минутах не пожалели.
Если прочитанное вам понравилось, не сочтите за труд, отметьтесь лайком или репостом. Это не сложно, а автору приятно.
Не возбраняется, и подписаться на мой канал.
Буду размещать статьи по технологии применения различных строительных материалов, с которыми много работал на стройке и накопил определенный опыт.
Читайте также: