Можно ли штробить стены циркулярной пилой

Обновлено: 01.05.2024

Можно ли циркуляркой штробить стены

Сначала пытался найти штроборез, но понял, что это или слишком дорого и слишком долго. Так как в моем распоряжении была циркулярная пила REBIR (1.7КВт 6000об/мин), решил использовать ее. Благо, даже если бы ее угробил, получалось все равно дешевле, даже без учета разницы в стоимости алмазных дисков. Необходимо было пропилить

Результат:
На сухую за два выходных мой рекорд был 10 метров. С подачей воды и при помощи дочери за день пропили 70 метров. Диск стачивается, но не тупится вообще! По скрости стачивания, оцениваю ресурс одного диска при глубине пропила 30-35мм в 160-180 метров пропилов.

Можно ли использовать циркулярную пилу как штроборез

Как я пилил штробы циркуляркой. Много

Доброго Вам времени суток.

Хочу поделиться опытом. Может кому пригодится.

140м (на один штроб минимум два пропила) по бетону в новостройке.
Сначала был куплен диск по железобетону без прорезей. Затупился метров через 10, хотя не исключаю, что я его перегрел. Затем был куплен алмазный диск по бетону с прорезями (400р на москворецком рынке), исходя из того, что до араматуры я все равно не доходил — она немного глубже. Уже через пару метров диск тоже начал тупиться. Кроме того жуткая пыль и перегревается циркулярка, так как приходится обматывать двигатель тряпкой.
Будете покупать диск — обращайте внимание на обороты. На моей циркулярке обороты не регулируются, поэтому диск подбирался на 6-7 тыс. об/мин.

Теперь самое интересное. После серии экспериментов реализовано было следующее:
Взята была пятилитровая бутыль от незамерзайки. В пробке проплавил дырку, и в нее вставил гибкую трубку длиной метра три. Стык трубки с пробкой с обеих сторон для надежности обмазал обильно пластилином. Конечно лучше было бы силиконом, но под рукой его не оказалось. В днище бутыли была проделана дырка, чтобы наливать воду. В боковине, ближе к днищу еще одна дырка, чтобы вешать на саморез, ввинченный в стену.
В конце трубка была сильно перегнута пополам, так чтобы из нее вода не текла и изолентой закреплена в таком положении. Затем в трубке перед перегибом была проделана дырка. В зависимости от диаметра дырки, нужный поток воды получается подбором высоты подвеса бутыли. Оптимально — тонкая струя. Если вода капает, то воды не достаточно, если струя прерывистая — слишком вязкая получается смесь с бетонной пылью — забивается все внутри циркулярки. Если воды много — больше времени будет уходить на ее вытирание.

Надеюсь мой опыт кому-то пригодится.

Желаю удачи, Вадим.

штроборез VS циркулярная пила

Доброе время суток!

А я всё о своём.

Расскажите, чем штроборез принципиально отличается от ручной циркулярной пилы? Это я в том смысле что можно ли резать штробы циркуляркой? Был в Максидоме, посмотрел циркулярки: отвод из-под кожуха для отсоса пыли есть (остаётся шланг надеть), станина есть. Можно зажать в циркулярку режущий диск по камню и в два прохода прорезать штроб, потом середину сдолбить перфоратором с лопаткой — всё быстрее будет чем долбить штроб только перфоратором.

Стоимость циркулярки — в 2,5-3 раза меньше стоимости штробореза. И циркулярка легче.

Прошу неравнодушных оценить идею и покритиковать.

так все так и делают так как штроборез дорогой

Не надо думать об этом. Я пробовал работать штроборезом с пылесосом, конечно пыли меньше да и в два диска удобнее, чем без него, но это не стоит того. Купи хитачи УШМ G13 в максидоме, она и в дальнейшем пригодится и удобней.

А циркулярка скорей всего больше по дереву.

мысль1: болгаркой трудно регулировать однородность глубины паза.

мысль2: а можно ли на шпиндель болгарки насадить диск+болт+диск, чтобы получить подобие штробореза?

Это пока мои теоретические мысли. Но сам собираюсь как раз штробить исключительно имеющимися болгаркой + перфоратор в режиме долбления.

Автор: rocket1, Дата: 23 авг 2010, 13:17:27

мысль2: а можно ли на шпиндель болгарки насадить диск+болт+диск, чтобы получить подобие штробореза?

На УШМ на шпиндель крепится нижняя план-шайба, потом диск и верхняя план-шайба. А куда болт?

Автор: rocket1, Дата: 23 авг 2010, 13:17:27

мысль1: болгаркой трудно регулировать однородность глубины паза.

Всегда дорезать можно.

Ещё хочу вынести актуальную проблему, которую никто так и не решил.

В этой теме будет уместно.

— Как найти скрытую проводку? Евгений как профессионал-электрик говорит, что бытовые детекторы не ловят ленспецсмушную проводку

Если это не так, то дайте название модели прибора, который гарантированно определяет проводку под штукатуркой.

А то мне очень нужно проштробить канал в потенциально опасных местах.

У меня контрпредложение: давайте одна проблема — один топик. А то каша и бардак получается, ничего потом не понять.

Автор: Skimz, Дата: 23 авг 2010, 13:05:38

так все так и делают так как штроборез дорогой

Автор: mex, Дата: 23 авг 2010, 13:07:58

А циркулярка скорей всего больше по дереву.

Я имел в виду ручную дисковую пилу со станиной. В неё же какой диск поставил — то и пилишь. В Максидоме от 3 до 8 тыщ (если Makita). Или есть ограничения?

Автор: rocket1, Дата: 23 авг 2010, 13:17:27

мысль1: болгаркой трудно регулировать однородность глубины паза.

Есть такое. Поэтому и не веду речь о болгарке, у которой станины нет (нечем упереться в стену).

Автор: rocket1, Дата: 23 авг 2010, 13:39:19

Евгений как профессионал-электрик говорит, что бытовые детекторы не ловят ленспецсмушную проводку

Профессионал-микроэнергетик вообще-то. Да, купленный мной детектор ловит проводку только в пределах электрощитка и в районе фурнитуры. Хотя его вроде бы можно откалибровать. Всё дело, видимо, в необходимости калибровки и составе штукатурки. А фирменный хороший детектор стОит настолько хороших денег, что я лучше вручную проводку найду.

Кстати, гугль по запросу «детектор скрытой проводки» выдаёт в том числе и такой результат:

о как…. тогда лучший детектор скрытой проводки это вилы!

В неё же какой диск поставил — то и пилишь. В Максидоме от 3 до 8 тыщ (если Makita). Или есть ограничения?

УШМ цена в Максидоме, на выходных видел, около 1800 р. Но деньги ваши, вам ими и распоряжаться. В итоге я сделал много розеток только 13 УШМ. А глубину, повторюсь, можно допилить, это не проблема.

mex, спасибо за ценный ответ!

В болгарке меня смущает безопасность. Если рука дрогнет и перекосишь болгарку при резе — сломается диск и его осколки полетят во все стороны со всеми вытекающими. Есть такое?

Неа, не расколется диск, не боись.

пилю болгаркой — без проблем.

нужны доп опции: очки, респиратор, беруши (не использовал и потому пол дня потом слух -25% от нормы))

Единственный момент — взял бы болгарку на большой диск, на диске 125мм глубина пила получается максимум 3см, а этого мало, чтобы, к примеру фанину замуровать.

Еще совет — если нужна широкая штроба — лучше сделать побольше пазов, не 2, а еще 1-2 между ними, тогда выдалбливать середину будет легче и приятнее.

RedFlash, спасибо! Понял.

Автор: RedFlash, Дата: 23 авг 2010, 15:40:07

нужны доп опции: очки, респиратор, беруши (не использовал и потому пол дня потом слух -25% от нормы))

То-то я смотрю — на аватарке человек с матюгальником.

RedFlash, все правда. Но под счетчик пользовался 230 УШМ, но очень мало, тяжело и неудобно.

Мы тоже использовали УШМ 230 и перфоратор.

большего и не нужно, штроборез это для професионального использования, иесли прокладка штроб для вас стиль жизни:)

межкватирные стены так вообще полые, пильнул и все провалилось.

Автор: rocket1, Дата: 23 авг 2010, 13:17:27

Первую штробу делал болгаркой (в 2 шва) + перфоратор.

По результатам от болгарки отказался нафиг — туча пыли, медленно, ревёт как двигатель на взлете.

Все гораздо проще — коротким буром на 12 делаем дорожку из ямок глубиной 1.5 — 2 см, с шагом в 2-3 сантиметра между, по всей линии будущей штробы . Потом вставляем бур под наклоном в крайнюю ямку и бурим к ближайшей.

Вот и вся технология.

Получается быстро (если блоки, то примерно 5-10 минут на 1 метр штробы); пыль не стоит столбом (как от болгарки), а самоскладируется в аккуратные горки; ну и работать с перфоратором намного приятней и безопасней.

Ball Спасибо, взял на заметку.

Делаем штроборез своими руками

Штроборез — вид режущего инструмента, позволяющий идеально ровно проделать канавки в стене под проводку, стальные шины для заземления и т. д. Это незаменимая вещь для тех, кто желает спрятать «инженерку» в стене.

Изготовление из болгарки

Штроборез, изготовленный своими руками из углошлифовальной машинки, гениально прост. Для организации скоростного и качественного прорезывания канавок в стене под скрытую проводку необходимо выполнить определенные действия.

Подготовьте два одинаковых диска по бетону, камню и кирпичу.
Снимите с болгарки кожух и закрепите первый диск с помощью штатной гайки. Не забудьте вначале на ось болгарочного редуктора (под диск) надеть фиксирующую проставку.
Поверх штатной гайки (после диска) наденьте второй диск — и закрепите его при помощи второй гайки. Если нет запасной штатной гайки — приобретите или закажите у токаря готовую, под резьбу вала болгарки она должна подходить идеально.

Обязательно проверьте, надёжно ли закреплены оба диска, чтобы исключить случайное развинчивание гаек и слетание их с УШМ во время работы. Рекомендуется приобрести более широкий защитный кожух — или выточить (либо заказать у фрезеровщика) подходящий. Оба диска не должны задевать его при работе.

Обязательно пользуйтесь защитной амуницией: комбинезоном из грубой ткани, респиратором. Если работаете без кожуха — здесь строго требуются защитная каска с визором, дополнительные защитные очки, сапоги, рукавицы из грубой и толстой ткани. Дело в том, что штробление является источником высокоскоростной пыли, которая может отлетать в лицо, засорить глаза, уши и дыхательные пути. Отрыв алмазных частиц при перегреве диска в режиме штробления камня и бетона может представлять опасность в виде необратимого засорения глаз при работе.

Как сделать из дрели?

Привод ручной электродрели представляет собой крутящий механизм, чем-то напоминающий болгарку. Дрель и перфоратор, помимо мотора, оснащены понижающим обороты редуктором. В состав механики перфоратора входит также ударно-вибрационный механизм.

Для выдалбливания канавки в бетоне, камне, кирпиче или цементе переведите перфоратор в режим «только ударное разрушение, без вращения». Недостаток — низкое качество штробления в виде неровной канавки, представляющей собой канал со значительными перепадами глубины. Эти перепады не позволяют, к примеру, проложить в стене кабель-канал (кабельный короб) — требуется скрупулёзное доведение менее глубоких участков до нужного уровня погружения резака. При прокладке прямоугольного короба или гофрированной трубки мастер периодически прикладывает её к каналу, чтобы убедиться, что она вошла в стену по всей длине.

Из-за неровного штробления после укладки кабельного канала или гофры потребуется больший расход стройматериалов для новой штукатурки, чем в случае прорезания «двухдисковой» машинкой.

Модель из циркулярной пилы

Циркулярная пила в общем и целом напоминает механику болгарки — в ней также имеется прямо- или редукторно-приводной механизм. В комплект входят штуцер для фиксации пильного диска на валу и контргайка. Болгарка удерживается за корпус и ручку и подносится к неподвижно закреплённому материалу для дальнейшего подпила и распиливания. Циркулярка, или пильный станок, закрепляется неподвижно на верстаке. К нему подводится распиливаемый материал (уголковый профиль, полосовая сталь и т. д.), который по мере разрезания проталкивается в рабочее пространство, где на повышенных оборотах вращается диск. Чтобы изготовить из циркулярки штроборез самому, необходимо последовательно выполнить 4 шага.

Снимите чехол, предохраняющий рабочего от разлёта высокоскоростных частиц распиливаемого материала. Скорее всего, он не подойдёт — потребуется как минимум вдвое более широкий.
Изготовьте более широкий кожух — под два пильных диска.
Наденьте комплектующие в такой последовательности: штуцер-фиксатор, первый диск, одна или несколько проставочных шайб, второй диск, контргайка — на вал привода.
Подключите к вытяжному сифону гофру или шланг пылесоса.

Изготовление чехла подразумевает пошаговое выполнение ряда действий.

Снимите мерку (диаметр круглой рабочей зоны пилы) штатного чехла. Изготовьте чертёж с учётом будущих требований циркулярного штробореза.
От старой кастрюли (оптимальной считается стальная эмалированная ёмкость небольшого размера, рассчитанная на порции для 2-3 приёмов пищи на одного человека) отрежьте ручки (если они есть).
Прорежьте в дне кастрюли отверстие, несколько большее по диаметру, чем вал циркулярки.
Приварите по периметру прорези круглую скобу или кольцевую отбортовку, представляющую собой стягиваемый хомут. Он напоминает охват, являющийся частью защитного кожуха болгарки и прижимаемый к установочной втулке, в которой вращается вал. При необходимости, если хомута не нашлось, его можно согнуть по форме посадочного места штатного кожуха циркулярки. Фиксируется он при помощи прижимного болта.
Вырежьте в приваренной сбоку кастрюле прорезь, достаточную для того, чтобы вращающиеся диски имели возможность погрузиться в разрезаемую по «штробе» стену на несколько сантиметров.
Из крышки кастрюли изготовьте пристёгивающуюся часть чехла. Таким образом рабочий защитит себя от частиц, вылетающих не только по ходу вращения дисков, но и с боковой части, где устанавливаются и снимаются диски. Дело в том, что высокоскоростные крошки от блоков, опилки и стружка могут отскочить от внутренних стенок кожуха. Фиксаторы могут быть любыми — в виде замков (типа шип-паз), широко используемых, например, в бытовой электронике. Иногда применяют винтовые зажимы на основе болта и гайки с граверной шайбой — гайка устанавливается на специальную отбортовку с загнутыми кромками, которая является частью кожуха. Мастер может выбрать любой тип и разновидность защёлки.
Организуйте патрубок для пылеотсоса. В произвольном месте (оно не имеет особого значения) вырежьте отверстие под имеющийся кусок стальной трубы (или сгон от старой отопительной батареи). Приварите её к этому месту, проверьте герметичность получившегося соединения.

Проверьте собранный штроборез в деле. Частицы должны отлетать лишь узким потоком — по касательной, проходящей через точку соприкосновения вращающихся дисков с разрезаемым материалом. Они не должны разлетаться веерно, во все стороны. Подключите и запустите пылесос — частицы будут поглощаться его втяжной трубой, а не вылетать наружу.

Самодельные дополнительные аксессуары

В качестве вспомогательных комплектующих, кроме кожуха, пресс-шайб и контргаек, которыми можно расширить штатную комплектность, важной составляющей является и технический пылеотсос.

Кожух

Правильно изготовленный кожух должен представлять собой объемный цилиндр, ограниченный двумя разрезающими дисками, соединенными с основой контргайкой и проставочными шайбами. При необходимости может быть использована пружинящая (граверная) шайба, служащая дополнительной затяжкой, не дающей контргайке открутиться, а дискам и шайбам — слететь на полном ходу. Даже если случится отрыв алмазных частиц дисков, разлом или скол одного диска (или сразу обоих), слетание комплектующих — кожух примет на себя всю силу удара (и возникшей при этом вибрации). Слетевшие компоненты или треснувший на полном ходу диск может стать причиной травмы.

Проверьте, достаточна ли толщина стали, из которой вы изготавливаете кожух: её значение должно быть не менее 2 мм.

Пылесос

Назначение пылеотсоса — не дать разлететься разрушенному стройматериалу, из которого построена стена. Цементная штукатурка обладает значительной абразивностью: попадание её в глаза, уши и дыхательные пути опасно. Технический пылесос, подключённый к вытяжному трубопроводу кожуха, засосёт любой материал: частицы бетона, кирпича, пеноблоков, газоблоков, песчано-цементной штукатурки, гипса, алебастра, извести, краски и т. д.

Отсос для пыли может быть выполнен из старого домашнего пылесоса, недорогого робота-пылесоса, отличающегося компактностью. Умельцы переделывают роботы-пылесосы под технические пылеотсосы. Их ёмкость невелика — не более 1 л. Этого хватит, чтобы собрать пыль и мусор при вырезке штробы — по газосиликату или кирпичу — протяжённостью 1-3 м. Контейнер (или мешок) для сбора пыли опустошайте регулярно — при соответствующем сигнале индикатора хода заполнения пылесборника.

Как сделать штроборез своими руками, смотрите в видео.

Надеюсь, что мы будем вам полезны!
Будьте здоровы вы и ваши близкие!

Циркулярка-штроборез

Пытаюсь подобрать инструмент для домашнего ремонта (периодически и не профи). Сейчас уперся в необходимость проштробить стены под электропроводку и трубы. Есть участки цементных стен.
Сначала решил, что нужна болгарка, но поразмыслив понял, что возможны варианты. Может ли, например, ручная циркулярка работать с бетоном в принципе? Полагаю, что металл и дерево она ест, а вот как дела с камнем? В инете смог найти фразы типа "для работы с деревом и другими материалами". До сего дня обходился простой дрелью с насадкой (ака медленная перпендикулярная болгарка) - пару метров в цементе делал.

Мощности должно хватать на цементные (несущие) стены
Глубина реза до 3-5 см
Прямые "швы" составляют 95-98%
Возможность использовать помимо штробления приветствуется (распил кафельной плитки, листов фанеры, обрез под 90гр аллюминиевых длинномеров)

Главный собственно вопрос - можно ли для ЭТОГО применить циркулярку В ПРИНЦИПЕ.
И если да, от какие преимущества у болгарки.

Буду благодарен за ответы и советы.

27.01.2006 в 15:37

1 Умрет она быстро от пыли.
2 придется изменять глубину пропила постоянно
3.а вообще штробы делаются перфораторм с соотв долотом( и пыли меньше)

27.01.2006 в 15:38

Достоинства циркулярки:
1) удобно работать - инструмент изначально скомпонован для ведения по плоскости
2) можно резать под углом. (правда зачем?!)

Минусы циркулярки
1) от бетонной пыли умрет очень скоро. Роторы нормальных болгарок и уж тем паче штроборезов имеют специальную защиту от абразивной пыли, а циркулярка расчитана на дерево.
2) обороты шпинделя для алмазного диска неоптимальны. Будет ускореный износ расходки и малая производительность
3) нельзя поставить два диска

А дальше решайте сами.
ИМХО лучше болгарка маленькая. Как альтернативный вариант - ручной плиткорез, это такая "мини-циркулярочка" приспособленная специально для работы алмазным диском. Там всё учтено и обороты и пылезащита и даже подвод воды предусмотрен. Правда этот инструмент мало кто предлагает. На вскидку "Макита" и LG

Лайфхак как быстро штробить газобетон, не покупая штроборез.

Здравствуй дорогой читатель. Хочу поделиться небольшим советом, как можно быстро и ровно штробить газоблок. Для этого нам понадобиться ручная циркулярная пила и старый пильный диск по дереву.

Берем диск и пассатижи и начинаем выгибать зубья в стороны. Один зуб выгибаем в левую сторону, следующий зуб выгибаем в правую сторону. Чем больше согнуты зубья, тем шире у вас получиться канавка.

Далее берем циркулярную пилу и устанавливаем в неё наш диск. И на самой пиле выставляем нужную нам глубину пропила.

Все теперь можно штробить. Для разметки я использую линейку которая идет в комплекте с пилой. Устанавливаю на нужное мне расстояние и делаю пропил. Получается достаточно ровная канавка для укладки арматуры.

Далее чистим от пыли пропил, укладываем арматуру и промазываем все это дело клеем. Арматуру я использую стекло пластиковую, диаметром 8 мм.

Таким образом можно сэкономить денег и не покупать штроборез. Кстати ручной штроборез не советую. Т.к. ровно у вас всё равно не получиться проштробить, да и в ручную устанешь проходить все стены. Ручной валяется без дела у меня.

Не советую покупать такой. Не советую покупать такой.

Очень важно при проведение работ по штроблению газоблока пользоваться средствами защиты для глаз и легких. Т.к. при штроблении подымается сильная пыль, дышать которой у точно не нужно.

Надеюсь эта статья окажется кому-то полезной. Так же поделитесь своим опытом в комментариях, учиться новому всегда полезно.

Чем лучше всего делать штробу в газобетоне под электрику? Подсмотрел у самостройщика.

Вот и пришел момент монтажа электрики в моей бане из газобетона. Я решил проложить все провода до штукатурки стен, чтобы потом заново не делать штробы.

Высверливаю подрозетники в газобетоне с помощью "стакана" и мощного шуруповерта. @ Горбунов Сергей Высверливаю подрозетники в газобетоне с помощью "стакана" и мощного шуруповерта. @ Горбунов Сергей

В своем доме из газобетона 6 лет назад я делал штробы ручным штроборезом, куда укладывал проводку и фиксировал ее в штробе специальным крепежом.

При этом штробы получались очень широкими и не всегда ровными. Да и делать штробы в газобетоне прочностью b 3,5 ручным инструментом очень трудозатратное занятие.

Ручной штроборез для газобетона не самый эффективный инструмент для штробления стен. @ Горбунов Сергей Ручной штроборез для газобетона не самый эффективный инструмент для штробления стен. @ Горбунов Сергей

Поэтому в этот раз я стал задумываться об автоматизации процесса штробления.

1. Первым вариантом для меня было использование дисковой пилы со старым пильным диском по дереву.

Преимуществом данного метода являются ровные штробы с регулируемой глубиной пропила. При этом выбирать материал придется ручной стамеской по дереву или перфоратором.

Минусом данного способа - является процесс обильного пылеобразования , поэтому придется работать в очках и респираторе, а все содержимое на стройке придется укрывать от попадания пыли.

Можно штробить дисковой пилой с диском по дереву, но диск потом придется выкинуть. @ Горбунов Сергей Можно штробить дисковой пилой с диском по дереву, но диск потом придется выкинуть. @ Горбунов Сергей

2. Второй вариант - выбивание штроб ручной стамеской , но уж больно долгий это процесс, а штробы также получаются неидеальными.

3. Многие делают штробы обычным перфоратором - но я отмел этот вариант сразу - производители газобетона плохо относятся к штроблению стен из газоблока с использованием режима долбления.

Ручная стамеска. @ Горбунов Сергей Ручная стамеска. @ Горбунов Сергей

И вот на моем любимом ютуб-канале Константина Зеевальда "Строю для себя" я нашел рабочий и оптимальный способ штробления газобетона.

Для этого понадобится старое правило, обычный шуруповерт и гвоздь программы - пазовая прямая фреза по дереву диаметром 8 мм.

Фреза по дереву, вставленная в шуруповерт. @ Горбунов Сергей Фреза по дереву, вставленная в шуруповерт. @ Горбунов Сергей

Технология проста до безобразия:

1. Производим разметку всех штроб;

2. Прикладываем старое правило и временно закрепляем его к стенке обычными саморезами по дереву. Для этого предварительно в правиле необходимо просверлить отверстия сверлом по металлу.

3. Вставляем фрезу в шуруповерт и делаем штробу.

Вот такие ровные и аккуратные штробы у меня получились. @ Горбунов Сергей Вот такие ровные и аккуратные штробы у меня получились. @ Горбунов Сергей

В итоге получается ровная штроба, в которую идеально помещается кабель ВВГ-нг-П. Это плоский кабель и он отлично держится в штробе без дополнительных элементов крепления.

При желании можно в одну штробу смонтировать даже сразу два провода, если делать штробу фрезой на максимальную глубину.

Использую сразу два шуруповерта, чтобы экономить время на смене насадок. @ Горбунов Сергей Использую сразу два шуруповерта, чтобы экономить время на смене насадок. @ Горбунов Сергей

У данного метода следующие преимущества:

быстрый и посильный процесс монтажа;
нет необходимости применять дополнительный крепеж;
отсутствие пыли при штроблении.

Единственный минус - нестандартное использование шуруповерта, поэтому на инструмент не следует сильно надавливать во время монтажа штробы в стене, а обороты держать на максимуме.

И не используйте новое правило - так как фреза оставляет на правиле зазубрины - поэтому правило придется выкинуть!

А вы как считаете, каким способом лучше штробить стены газобетона под электропроводку? Поделитесь своим опытом в комментариях к статье.

Осваиваем «циркулярку», практические советы.

Когда пилишь доску вдоль ручной пилой, сойдет семь потов. Проделав эту операцию несколько раз, дачник задумывается о приобретении дисковой циркулярной пилы.

Она существует именно для этих целей – призвана пилить дерево вдоль, или, как это принято называть, "распускать" доски.. Стоит приноровиться работать с ней, и вам уже не избежать соблазна использовать циркулярку всюду, где она может заменить обычную ручную пилу-ножовку.

Через пару месяцев после покупки пилы, я понял, что для любых хозяйственных нужд достаточно покупать только широкие доски нужной толщины. А из них можно «нарезать» любые заготовки. Для скамеек, табуреток, различной дачной мебели, садовых решеток и массы других, полезных вещей. Это огромная экономия в семейном бюджете!

Для каркаса небольшого легкого дровяного сарая вполне достаточно сделать стойки 75х50, которые можно легко получить из стандартной доски 150х50. И каркас получается вдвое дешевле! Из нее же несложно нарезать реек для декоративных «хламид» в саду под вьющиеся растения. Пила оправдывает затраченные на неё деньги очень быстро.

Дальше – больше. Научившись с помощью циркулярной пилы выбирать четверть, можно приноровиться быстро и качественно делать профили для отделки дверных и оконных проемов и обшивки внешних углов сооружений.

Получается практически безотходное "производство". Рейки, полученные после "выбора четверти" также пригодятся в хозяйстве. Получается практически безотходное "производство". Рейки, полученные после "выбора четверти" также пригодятся в хозяйстве. Заготовки для подоконников. Заготовки для подоконников.

Заготовки будут смотреться добротно, не как тонкие покупные клееные, которые можно сломать двумя пальцами! При этом затраты сократятся втрое, а то и более, с учетом «эксклюзивности» получаемого изделия.

Итак, не буду вас агитировать – циркулярка это исключительно полезная вещь в хозяйстве дачника!

Управление циркулярной пилой достаточно просто, но требует навыка и внимательности. Это достаточно опасный инструмент.

На некоторых особенностях работы с циркулярной пилой, я бы хотел остановиться подробнее. Думаю, что эти моменты помогут и с выбором инструмента.

1. Глубина пропила . Всегда выставляйте глубину пиления на пару миллиметров больше толщины доски. Возьмите это за правило. Можно меньше, если требуется сделать паз, но сильно больше не следует. В этом случае, вы можете пилить доску прямо на верстаке. Едва заметные бороздки на поверхности вашего верстака после таких распилов, совершенно не будут мешать вашей работе на протяжении многих лет.

Номинальная глубина пропила пилы выбирается исходя из ваших индивидуальных потребностей. На практике, чтобы пропилить стандартную доску толщиной 50 мм под углом 90 гр., потребуется такая же глубина пропила. Но для пропила под углом 45 гр. потребуется пила, имеющая глубину пропила на уровне 71 мм. Исходя из этого – делайте выводы. Часто ли вам придется пилить под таким углом?

2. Другие конструктивные элементы . Нижний кожух защиты вас от пильного диска. (открываемый). Имейте в виду, кожух самостоятельно откроет пильный диск только в том случае, если ему ничего не мешает. Например, как в варианте А , когда конец доски находится как бы навесу.

В варианте "В" кожух просто не откроется. В варианте "В" кожух просто не откроется.

Если доска лежит на верстаке, то попытка «автоматически» открыть кожух может закончиться плачевно: поняв, что кожух «мешает», вы попытаетесь поддеть его, приподняв пилу, и диск войдет в материал, когда пила у вас будет находиться «на весу», без упора. Ее легко может отбросить, что само по себе очень опасно. Да и доску попортите.

В этом случае нужно аккуратно вручную предварительно отвести в сторону защитный кожух и придерживать его одним пальцем левой руки до тех пор, пока пила не врежется в распиливаемую древесину. При этом левая рука дополнительно удерживает пилу. Безопасность, прежде всего! Или край доски, откуда пойдет распил, должен чуть-чуть свешиваться с верстака.

Сначала продумайте , как будут вести себя все элементы, задействованные в процессе пиления, с учетом конкретной обстановки – потом действуйте!

Совместите передний конец отпорной плиты с метками, где начинать пиление, плотно прижмите его к доске. Обратите внимание, чтобы диск при включении не касался (!) верстака, для чего заднюю часть опорной плиты можно слегка приподнять. Включите пилу, наберите обороты и смело начинайте делать пропил. Врезаться в массив можно только на достаточно больших оборотах! Это общее правило при работе со всеми аналогичными инструментами: бензопилой, болгаркой, лобзиком, рубанком и прочими. Если диск в момент запуска касается заготовки, то он при наборе оборотов как бы отталкивается от неё и отбрасывает инструмент на оператора. Причем инструмент будет продолжать в это время набирать обороты. Это явление именуемое отскоком или обратным ударом, очень опасно… даже на таком сравнительно безопасном инструменте, как лобзике, не говоря о циркулярке.

Поэтому, как уже отмечалось, идеальный вариант работы на верстаке: когда край доски, с которого начинается распил, на несколько сантиметров выступает за край верстака.

Распиливать вдоль доску, которая находится в сильно «подвешенном» состоянии (аж прогибается!) категорически не следует.

« Расклинивающий нож » служит для предотвращения зажима диска, и для того, чтобы вы не смогли «врезаться» диском в доску случайно потянув пилу его в обратную сторону, и почти гарантированно получив ощутимый обратный удар.

3. Параллельный упор, или направляющая . При наличии разметки, и соответствующего навыка, можно сделать ровный пропил и без параллельного упора, но я вижу в этом смысл лишь в тех редких случаях, когда вам потребуется доска вот такой формы:

Пиление вдоль "под углом" Пиление вдоль "под углом"

Но даже и в этом случае, лучше использовать « параллельную направляющую » вместо параллельного упора, которая фиксируется в нужном месте, и вы делаете распил, прижимая подошву пилы и ведя её вдоль этой направляющей. Такой направляющей может выступать любая рейка.

В большинстве случаев, параллельный упор незаменим:

Та же позиция с другой стороны с пояснениями:

4. Фиксация заготовки . Во всех случаях заготовка должна быть надежно зафиксирована. Недопустимо, когда заготовка начинает двигаться вместе с пилой или отклоняться куда-то в сторону. Закрепив заготовку, надо обязательно мысленно пройдитесь по ней пилой перед тем, как начать её пилить. Важно, чтобы на всем пути будущего движения пилы не было помех! Применяемые вами упоры и другой вспомогательный крепеж нигде не должны мешать свободной проводке инструмента. На пути диска не должно быть шурупов, гвоздей и прочих помех.

На фотографии выше, я привожу лишь пример из своей практики, хотя возможных вариантов масса. Думаю, в этом плане не следует слепо пользоваться чужими рекомендациями. Возьмите их за основу и приспособьте для себя с учетом особенностей ваших условий.

С одной стороны (помечено голубым цветом) у меня к верстаку приделана рейка, которая служит упором, чтобы распиливаемая доска не съезжала вбок. Она выступает немного ниже 2 см, то есть меньше толщины досок, что я обычно обрабатываю на этом верстаке. Чтобы распиливаемая доска не скользила вперед, она прижимается ко второму упору (зеленому). Этот упор подбивается снизу на нужную высоту, чтобы в свою очередь также не мешать пиле при завершении проводки. Эта схема работы выработалась у меня за несколько лет, и для меня она удобна. В такой конфигурации можно пользоваться рубанком и фрезером (для грубых работ). На бороздки от старых пропилов я не обращаю внимания. Верстаку уже 7 лет и он всегда зимует под открытым небом. Верхние доски я крепил снизу, с тем расчетом, чтобы лезвие пильного диска никогда не могло напороться на шуруп.

Кто-то предпочитает фиксировать доску временными шурупами. или найдет для себя иной удобный способ, чтобы было безопасно.

Особенность (1): Старайтесь избегать при продольном распиле ситуаций, когда за распиливаемым деревянным массивом впритык следует следующая доска, без надежной фиксации:

В пограничной зоне доску может крутануть или вырвать из нее опасные щепки, а пилу может отбросить назад. Такое, к примеру, может произойти, когда, как в случае с моим «зеленым» упором А , вы наезжаете диском пилы наедет на этот упор.

В отдельных сложных ситуациях, когда требуется выбрать четверть для профиля, я дополнительно фиксирую заготовку шурупами, которые закручиваю в таких местах, где их не затронет диск. Шурупы стараюсь завинчивать так, чтобы отверстия от них впоследствии срезались при окончательной торцовке заготовки.

Маленький совет: при «поточном» производстве чаще меняйте такие вспомогательные шурупы. Качество их плохое, головка быстро снашивается, можете легко ввинтить и потом не вывинтить.

При подготовке доски к распилу, следите, чтобы в ней не возникало внутренних напряжений, которые могут заклинить диск.

5. Проводка . Вести пилу следует нежно, не перегружая мотор, но держать её в руках очень крепко. Старайтесь давать пиле отдохнуть, когда приходится делать много продолжительных продольных пропилов. Если на протяжении нескольких часов непрерывно распускать ручной циркуляркой «мокрые» доски, то несложно «сжечь» мотор даже у надежной пилы профессионального класса. Старайтесь работать только с сухой древесиной.

Закончив пропил и подняв пилу вверх, держите ее диском от себя, даже если он уже закрыт защитным кожухом. Кладите пилу на пол или верстак, лишь, когда убедитесь, что диск полностью остановлен и «зачехлен». Воспитывайте у себя подобную «привычку» до уровня рефлекса.

Что выбрать?

Несмотря на огромный выбор, практически 90% имеющихся в продаже циркулярных пил представляют одну весовую категорию - «среднюю». Это самые популярные пилы, способные распилить самую востребованную в строительстве доску толщиною в 50 мм. Диаметр используемых дисков от 180 до 200 мм. Такая пила универсальна. Характерный диапазон мощности для таких пил – 1100-1800вт.

Пилы меньшего размера имеет смысл брать для регулярного выполнения специфических работ. Когда вам не требуется делать глубокие пропилы. Тогда вы сможете реализовать безусловное преимущество такой пилы – ее меньший вес.

Среди проверенных своей надежностью совсем «маленьких» пил – «паркетниц» следует особо выделить Skilsaw мощностью 500вт, правда сейчас она уже выпускается под брендом Bosch . Эта модель, в самом деле, очень удобна для работы с вагонкой, штакетником, плитами OSB, ламинатом. Это супер легкая дисковая пила. Настолько легкая, что быстро начинаешь пользоваться ею одной рукой, намертво «отключаешь» нижний защитный кожух, теряя бдительность перед ее коварными чарами. Что недопустимо! Но, пожалуй, в этом заключается ее главный недостаток. Второй недостаток - она, практически единственная в своем классе.

Поэтому вернемся к пилам среднего класса. Тут вариантов на много больше, и есть выбор, поэтому не буду навязывать свое мнение.

Внешний осмотр – возьмите пилу в руки и почувствуйте, насколько она удобна именно для вас. Продолжительная работа с некомфортно лежащим в руках инструментом очень утомительна. Во время проводки циркулярной пилы, человек на подсознательном уровне всегда очень сосредоточен, и испытывает больше напряжение. Поэтому фактор эргономики инструмента для циркулярной пилы я ставлю на первое место.

Сюда же следует отнести осмотр качества исполнения самого инструмента и материалов, из которых он изготовлен. Например, пластмассовый верхний защитный кожух – не очень хороший признак, но это на мой взгляд. Нижний защитный кожух должен открываться и закрываться плавно и без люфтов. При этом он не должен смотреться так, что его можно легко погнуть, если не слишком аккуратно «бросить» (случайно конечно) пилу на пол.

Бренд . Качественная циркулярка будет стоить от 5 до 8 тыс. рублей. В этом диапазоне можно выбрать достойный экземпляр известного бренда с репутацией, и заточенный точно под вас.

Для кого-то это будет Metabo, для кого-то Black&Decker, для кого-то Makita, но, по сути, конкретная марка среди «равных», как фактор принятия решения будет менее значима, по сравнению с эргономикой.

Прочие регулировки и особенности .

Нижний защитный кожух может вызывать существенные неудобства при пропиле под максимально возможным углом (45гр.), а то и просто не позволять сделать подобный пропил за счет того, что он просто будет выступать снизу подошвы наружу, вместе с пильным диском.

В самом деле, конструкция пилы непростая. Имеется много элементов, что поворачиваются в разных плоскостях – поэтому придирчиво оцените для себя удобство каждого из этих элементов.

Самое главное, чтобы после того, как вы установили и зафиксировали пилу в нужном положении, полученная конструкция не «расползалась» в разные стороны от рабочих нагрузок.

Немаловажен удобный и легкий доступ к щеткам с целью из самостоятельной замены, что особенно существенно для мощных пил и интенсивной эксплуатации.

Возможность стационарной установки пилы – для некоторых может оказаться также полезной опцией.

Электроника . Сейчас подобные модули стали привычны. Для определенных целей они могут быть и весьма полезны. Например, электрический тормоз пильного диска в случае его заклинивания. Обратного удара он не предотвратит, но последствия его снизит ( в этом плане эффективнее работает муфта скольжения, обеспечивающая свободное прокручивание при неподвижном пильном диске ). В остальном, для циркулярных пил типичны те же электронные прибамбасы, что и для всех электроинструментов.

Это система плавного пуска (решает проблему «пускового тока»), система поддержания постоянной частоты вращения под нагрузкой, система регулирования оборотов (чтобы, например, снизить обороты и пилить пластик, а он при этом не плавился), система защиты двигателя от перегрузок.

Пильные диски .

Пильных дисков много. Я ограничусь теми, что предназначены для пиления древесины. Зачастую, самый лучший пильный диск – родной. Как правило, это прочный, долговечный и универсальный диск (естественно это относится только к брендам с заслуженной репутацией). Но рано или поздно и он изнашивается и требует замены, или заточки. Пилить затупившимся диском крайне нежелательно сразу по многим соображениям. Это чрезмерно напрягает мотор. Это «рвет» древесину вместо ровного распила. И это опасно более высокой вероятностью обратного удара при заклинивании тупых зубцов в массиве.

Практически все современные пильные диски имеют твердосплавные напайки на зубьях, что обеспечивает им продолжительный срок службы.

Чем меньше зубьев (и они соответственно сравнительно большего размера), тем такой диск пилит быстрее, но рез получается грубее. Такие диски лучше подходят для продольного пиления древесины.

Диски с большим количеством зубьев используют для чистых отделочных резов. Эти диски наилучшим образом раскрывают свои преимущества при поперечном распиле древесины, хотя и продольные резы, сделанные такими дисками, также не вызывают претензий.

Наклон зубьев может быть положительным и отрицательным.

Чтобы лучше понять, как это работает, представьте себе, что вы чистите картошку, или затачиваете колышек, меняя угол наклона ножа. Очевидно, что лезвие работает по-разному, да и стружка получается не одинаковая. Большинство дисков для дерева имеют положительный угол наклона зубьев. Отрицательный угол пригодится для чистового реза пластика, ламината, алюминия. Также незначительный отрицательный угол наклона зубьев может потребоваться для тех дисков, которые устанавливаются на торцовочные и погружные пилы. Там траектория «внедрения» пилы в древесину отличается от той, что используется в дисковой пиле. Соответственно – и иное распределение нагрузок.

Компенсационные прорези на дисках служат для предотвращения тепловых деформаций диска в случае его перегрева. Это снижает шумы и вибрацию, а также нагрузку на двигатель при работе пилы. Трение и биение диска, даже слегка изогнутого "пропеллером", весьма неприятно.

Большое влияние на скорость и качество пиления оказывает не только количество зубьев и их наклон, но и их форма, и геометрия заточки. В большинстве случаев тонкости заточки сводятся к принципам разводки обычной ручной пилы. Но есть особенность, скорее это маркетинговая тонкость. Если диск затупился, и вы решили попробовать заточить это самостоятельно, или отнести в мастерскую, то не все способы заточки можно воспроизвести «кустарно» без специального оборудования. Это маленькие хитрости производителей пильных дисков, которым выгодно, чтобы вы еще раз купили их диск, а не подтачивали его всю жизнь.

При выборе диска на такие моменты также следует обращать внимание.

Тема про пильные диски хорошо разжевана в интернете, причем не только в рекламном ключе, но и в информационно-познавательном.

И ещё: как правило, уважающие себя и покупателя производители размещают всю информацию о диске на его упаковке и непосредственно на его поверхности.

В последнее время появились тонкие пильные диски. Ввиду меньшего сопротивления, они эффективнее. Работают быстрее. но на практике, купив тонкий пильный диск можно столкнуться с неожиданной проблемой. вроде и диск новый, и фирменный, и известного бренда, а пила не пилит!

А суть вот в чем. Расклинивающий нож пилы немного шире самого пильного диска и, словно плуг, тормозит продвижение пилы вперед, в толще древесного массива. Вы начинаете прилагать огромные усилия вперед, что не есть правильно…

Читайте также: