Монтаж суппорта розетки cat 5e 6 7 на стену
Обновлено: 14.05.2024
Прокладка и монтаж СКС
Компания «Безопасность Орла» более 5 лет проводит прокладку и монтаж СКС любой сложности. Наши специалисты формируют единые коммуникационные системы, включающие в себя видеонаблюдение, контроль доступа, охранно-пожарную сигнализацию. Прокладка СКС осуществляется согласно регламенту, в работе используются кабели соответствующих категорий (5е, 6а, 7а). Цена монтажа СКС определяется индивидуально по количеству подключаемых к системе рабочих мест с учётом объёма работ и устанавливаемого оборудования.
Стоимость монтажа СКС
Расценки на монтаж СКС формируются исходя из стоимости используемых при этом материалов, видов и модификаций устанавливаемого оборудования и сложности самих установочных работ. При этом принимаются во внимание следующие факторы:
- Срочность выполнения заказа,
- Необходимость работать на высоте,
- Привлечение спецтехники.
Если планируется монтаж СКС, цена за порт (за рабочее место) становится определяющей. С увеличением объёма заказа эта цифра, как правило, снижается.
Примеры наших работ
С какими СКС мы работаем?
Преимущества монтажа СКС
Монтаж систем СКС необходим каждой компании, в офисе которой установлена пожарная система, сигнализация, телефония или проведена локальная компьютерная сеть. Благодаря СКС действующие на предприятии коммуникационные системы работают в едином комплексе. При этом каждая из них повышает функциональность другой. Это позволяет не только оптимизировать процесс управления ими, но и упросить создания конфигураций (настроек) для отдельно взятых систем.
Кроме того, прокладка структурированных кабельных сетей проводится в строгом соответствии с регламентом, поэтому отличается высокой надёжностью и длительным сроком службы. Монтаж СКС в офисе гарантирует:
- Высокую скорость передачи данных (до 10 Гбит/с)
- Удобство использования всех проложенных коммуникаций
- Увеличение общей производительности
- Снижение эксплуатационных расходов
- Повышение качества работы сотрудников
- Усиление конкурентоспособности компании в целом
Монтаж системы СКС даёт возможность сохранить контактные данные, права доступа, пароли даже в случае переезда отдельных сотрудников или отделов в другой офис
Этапы проведения монтажа СКС в Орле
Прежде, чем приступать к монтажу СКС, необходимо:
- Подготовить кабель к проведению подключений
- Упорядочить кабельные потоки
- Правильно расположить в пространстве технологическое оборудование
- Провести терминирование сред, в которых происходит передача сигнала (соединение кабелей с коммутационными аппаратами), согласно требованиям производителя
- Соблюсти правила установки аппаратуры и выполнения соединений при подключении элементов в единую сеть
Процесс монтажа включает следующие работы:
Компания «Безопасность Орла» – монтажная организация по СКС в Орле, которая предоставляет полный спектр услуг в данной области от проектирования до сервисного обслуживания. Достаточно обратиться к нашему менеджеру, чтобы согласовать все требования технического задания, выезд сотрудника на место для обследования объекта. При этом мы предлагает оптимальную стоимость услуг на монтаж СКС на региональном рынке.
При желании заказчика возможно оказание дополнительных услуг:Есть вопросы? Напишите их нам:
Контакты
Фактический адресг. Орёл , ул. Старо-Московская, д.20, офис 514
Контактный телефон
Заказать обратный звонок Комплект для офиса ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ Комплект для магазина Частный дом Многоквартирный дом
Состав комплекта:
Внутренняя аналоговая видеокамера HIKVISION DS-T201 (2 МР) — 4 шт.
Видеорегистратор HIKVISION DS-H104Q — 1 шт.
Кабель 100 м — 1 шт.
Комплект «Пассивный приемник передатчик» — 1 шт.
Разъем питания под клеммы — 4 шт.
Блок питания 12В, 2А — 1 шт.
Распаячная коробка 100*100*50 ОП, IP 55, DKS — 4 шт.
Сетевой фильтр — 1 шт.
Комплект крепежно-расходных материалов — 1 шт.
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: ОТ 21 403 РУБ.
Вы получите:
— Качество изображения 1920*1080
— Угол обзора — 85° (4мм), 52° (6мм)
— ИК-подсветка с дальностью действия до 10 метров, позволяющей осуществлять ночной видеоконтроль помещений
— Онлайн доступ с телефона или планшета из любой точки мира
— Поддерживается питание по Ethernet-кабелю (PoE)
СТОИМОСТЬ МОНТАЖА: ОТ 12 350 РУБ.
Для частного дома
Состав комплекта:
Уличная аналоговая видеокамера HIKVISION DS-T100 — 4 шт.
Видеорегистратор HIKVISION DS-H104G формата HD-TVI — 1 шт.
Кабель — 200 м
Комплект «Пассивный приемник передатчик» — 4 шт.
Разъем питания под клеммы — 4 шт.
Блок питания 12В, 2А. — 1 шт.
Коробка распаячная 100*100*50 ОП, IP 55, DKS — 4 шт.
Сетевой фильтр — 1 шт.
Комплект крепежно-расходных материалов — 1 шт.
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: ОТ 20 083 РУБ.
Вы получаете:
— Качество изображения 1280х720
— Угол обзора — 92°(2.8мм), 70.9°(3.6мм), 56.7°(6мм)
— ИК-подсветка с дальностью действия до 20 м, позволяющей осуществлять ночной видеоконтроль площадей, необорудованных дополнительными источниками света
— Онлайн доступ с телефона или планшета из любой точки мира
СТОИМОСТЬ МОНТАЖА: 12 650 ОТ РУБ.
Для квартиры
Характеристики:
— HD 720p
— Встроенный Wi-Fi
— Ночная съемка (10 метров)
— Поддержка карты памяти до 128 ГБ
— Встроенный микрофон для аудиозаписи
— Детекция движения
— Мобильное приложение
СТОИМОСТЬ КАМЕРЫ: ОТ 5 990 руб.
Технические характеристики:
Матрица: 1/3″ КМОП, Progressive Scan CMOS
Разрешения: 1280 x 720 (платформа), 1280 x 960 (устройство)
Чувствительность: 0.02лк @(f/2.2, AGC вкл), 0 лк с ИК
Фокусное расстояние: 2.4 мм
Угол обзора: 115°
Разрешение и частота записи: 1280 x 960 — 25 к/с
Дальность действия ИК: До 10 метров
Формат записи видео: H.264
Аудио: Встроенный микрофон
СТОИМОСТЬ МОНТАЖА: ОТ 3 150 РУБ.
Для жилого дома
Состав комплекта:
Уличная IP-камера HIKVISION IP DS-I110 (1МР) с ИК-подсветкой — 9 шт.
Уличная мини IP-камера HIKVISION IP DS-2CD2042WD-I (4 МП), день/ночь — 2 шт.
Видеорегистратор TRASSIR DuoStation AF 32 — 1 шт.
Жесткий диск WD SATA3 8Tb Purple Video 64Mb — 3 шт.
Коробка распаячная 100*100*50 ОП, IP 55, DKS — 11 шт.
Разъем под витую пару, Cat.5e, RJ45, 8P8C — 30 шт.
Кабель-канал Efapel, 20×12,5, 10030 CBR — 50 м.
Кабель витая пара UTP, 4 пары, категория 5е, медный, 24 AWG, для внешней прокладки — 450 м.
Блок бесперебойного питания ББП-80 (исп. 1), 13.4-13.8В, 8А, в корпусе под АКБ 12\\17 А/ч — 1 шт.
Аккумуляторная батарея, SF-1217 — 1 шт.
Удлинитель OSNOVO E-PoE/1 — 4 шт.
Настенный разборный шкаф TLK 19″, 9U, стеклянная дверь, Ш600хВ436хГ600мм — 1 шт.
Коммутатор D-Link DES-1008P, 4 10/100-BaseTX PoE ports and 4 10/100-BaseTX ports Ethernet Unmanaged Switch — 1 шт.
Роутер WiFi 150Mbps 802.11g/n, 4xLan 10/100, 1xWan 10/100 — 1 шт.
Комплект крепежно-расходных материалов — 1 шт.
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: ОТ 225 024 РУБ.
Что решает данный комплект:
- Охрана двора
- Контроль за входами в подъезды
- Охрана периметра внешней стороны дома
- Присмотр за детской площадкой
СТОИМОСТЬ МОНТАЖА: ОТ 49 450 РУБ.
Для магазина
Состав комплекта:
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: ОТ 26 164 РУБ.
Вы получите:
— Качество изображения 1920х1080
— Угол обзора — 103°(2.8мм), 82.2°(3.6мм), 54°(6мм)
— ИК-подсветка с дальностью действия до 20 метров, позволяющей осуществлять ночной видеоконтроль помещений
— Онлайн доступ с телефона или планшета из любой точки мира
СТОИМОСТЬ МОНТАЖА: ОТ 13 450 РУБ.
Для подъезда
Состав комплекта:
Уличная IP-камера HIKVISION IP DS-I110 (1МР) с ИК-подсветкой — 9 шт.
Уличная мини IP-камера HIKVISION IP DS-2CD2042WD-I (4 МП), день/ночь — 2 шт.
Внутренняя HD-TVI камера Hikvision HiWatch DS-T101 (1МР) — 9 шт.
Видеорегистратор TRASSIR DuoStation AF 32 — 1 шт.
Жесткий диск WD SATA3 8Tb Purple Video 64Mb — 3 шт.
Коробка распаячная 100*100*50 ОП, IP 55, DKS — 20 шт.
Разъем под витую пару, Cat.5e, RJ45, 8P8C — 50 шт.
Кабель-канал Efapel, 20×12,5, 10030 CBR — 50 м.
Кабель витая пара UTP, 4 пары, категория 5е, медный, 24 AWG, для внешней прокладки — 900 м.
Блок бесперебойного питания ББП-80 (исп. 1), 13.4-13.8В, 8А, в корпусе под АКБ 12\\17 А/ч — 1 шт.
Аккумуляторная батарея, SF-1217 — 1 шт.
Удлинитель OSNOVO E-PoE/1 — 4 шт.
Настенный разборный шкаф TLK 19″, 9U, стеклянная дверь, Ш600хВ436хГ600мм — 1 шт.
Коммутатор D-Link DES-1008P, 4 10/100-BaseTX PoE ports and 4 10/100-BaseTX ports Ethernet Unmanaged Switch — 1 шт.
Роутер WiFi 150Mbps 802.11g/n, 4xLan 10/100, 1xWan 10/100 — 1 шт.
Комплект крепежно-расходных материалов — 1 шт.
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: ОТ 247 819 РУБ.
Данный комплект позволит наблюдать за людьми, заходящими в подъезд и проходящими мимо, видеть автомобили, припаркованные вблизи каждого подъезда. На уровне последнего этажа будут установлены обзорные камеры для просмотра детской площадки, парковки, а также всего периметра дома.
В данном комплекте присутствует видеосервер Trassir. Его преимущества: камеры можно будет просматривать дома с компьютера и с мобильного телефона, в любой точке, где есть Интернет. В случае роста потребностей, можно будет подключить дополнительные камеры, шлагбаум, домофонию, систему контроля доступа. Кроме того, система имеет интеллектуальный поиск по архиву (по цвету и размеру объекта), разграничение прав доступа и много дополнительных «умных» модулей, которые могут потребоваться в будущем.
СТОИМОСТЬ МОНТАЖА: ОТ 84 200 РУБ.
4 УЛИЧНЫЕ AHD-КАМЕРЫ (1 МР)
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: ОТ 20 083 РУБ.
СТОИМОСТЬ МОНТАЖА: ОТ 12 650 РУБ.
Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.
Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).
Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.
Подготовьте необходимый инструмент:
Также могут понадобиться:
Углубленный подрозетник
Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.
Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).
Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.
Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.
Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.
Почувствуйте, что называется разницу.
Длина зачистки изоляции
При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.
Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.
Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.
Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.
С плоскими кабелями марки ВВГ и ножом электрика с пяткой, такого фокуса проделать не удастся.
А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.
Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.
Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.
Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.
Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.
Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.
На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.
Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:
- удобства монтажа
- глубины подрозетника
Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.
Подключение розеток шлейфом
Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:
- категорически нельзя
- можно в отдельных случаях
- можно всегда, если позволяет конструкция розетки
У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.
Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.
Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:
То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.
Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.
Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.
Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.
Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.
Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.
Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.
Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.
Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.
Особенно если у вас мощный термофен, без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.
Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
Что категорически недопустимо.
Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.
То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.
Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.
Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.
А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.
Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.
Там говорится, что "Pe" проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.
Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).
Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.
Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.
Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?
Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф. То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.
Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.
В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.
Расположение суппорта
Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.
Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.
С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.
Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.
Фаза слева или справа
Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.
Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?
На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.
Самое главное условие здесь, которое вы должны соблюсти – подключить все розетки в доме или квартире единообразно.
Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.
Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.
- желто-зеленый провод – земля
- синий или бело-синий – ноль
- разноцветный или белый – фаза
После подключения, постепенно упаковываете провода. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.
Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.
Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.
При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.
В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.
Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.
У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.
То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.
Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.
А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.
К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.
Только после этого, все закрепляется без проблем.
Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.
При ремонте и замене электропроводки в доме всегда старайтесь выбирать современные решения. Как правило, они уже учитывают все выявленные недостатки предыдущих серий электроустановочных изделий.
Поэтому покупая новые розетки и выключатели можно и нужно выбирать именно те, которые уже на сегодняшний день имеют несколько характерных отличий от предыдущих традиционных.
Это конечно не означает, что старые розетки плохие, однако инженерная мысль производителей не стоит на месте и нужно использовать у себя в квартире все преимущества инноваций. Давайте сравним, чем же отличаются современные розетки и выключатели от предыдущих бюджетных моделей.
У новых розеток от выполнен двухслойным:
- накладка – из поликарбоната
Какие преимущества это дает? Поликарбонат обеспечивает дополнительную электробезопасность.
Даже если каким-то образом фаза с проводки пробила на корпус розетки, лицевая часть суппорта окажется надежно изолированной. И прикасаясь к ней пальцами, вас не ударит током.
А ведь зачастую, многие электрики раскручивают и разбирают розетки, чтобы найти неисправность, даже не снимая с нее напряжение. Данная функция очень здорово защитит от случайных поражений электричеством.
А еще наличие двух слоев позволяет увеличить прочность всей конструкции примерно на 50% перед традиционным суппортом из оцинкованной стали.
Лицевая панель крепится на защелках. Для демонтажа и монтажа ее обратно, требуется не более 3-х секунд.
Просто поддеваете ее сбоку отверткой и пальцами вытаскиваете наружу.
Там даже есть обозначение в каких именно местах требуется поддевать отверткой.
Точно также ставите ее на место, придавливая и защелкивая в точках крепления.
Правда, если попадется подделка, у которой эластичность пластика со временем ухудшается, данные защелки из плюса могут превратиться в минус.Через пару лет при демонтаже можно забыть, как они изначально защелкивались, и ненароком их сломать.
Традиционное крепление лицевой панели требует более длительного демонтажа. Придется откручивать крепежный винт, а может даже и не один.
А если проделывать такую операцию довольно часто, то вполне можно испортить резьбу. После чего, придется менять не панельку, а розетку целиком.
Если вы планируете пользоваться розетками и выключателями даже на этапе отделочных работ, тогда лучше выбирайте механизмы с защитными крышками.
Они, во-первых защищают изделия во время транспортировки. А во-вторых, позволяют красить стены, наклеивать обои даже без демонтажа лицевых панелей.
Накладная рамка
Рамки в хороших розетках крепятся независимо от лицевых панелей. Это позволяет свободно производить их демонтаж-монтаж.
В старых сериях рамка закрепляется и поджимается именно лицевой панелькой. Поэтому в них, замена рамки на другую такую же, но другого цвета, происходит только одновременно с панелью.
При этом будет лучше, если такие изделия окажутся двухслойными.
- снаружи – АБС пластик
- обратная внутренняя сторона – надежный поликарбонат
Это позволит легко выравнивать рамки в случае небольших неровностей стен.
Внутренняя изоляция
Качественная розетка даже при снятой лицевой панели обеспечивает полную электрическую безопасность.
Все внутренние токоведущие части у нее надежно закрыты и изолированы. Доступа к ним нет.
В розетках же бюджетной серии, всегда имеются явно открытые токоведущие части.
И если вы работаете с отверткой, имеющей не изолированное жало, то вполне можете либо попасть под напряжение, либо случайно перекрыть между собой фазу и заземленный корпус самим жалом.
В соответствии с правилами безопасности, все розетки устанавливаемые в жилых комнатах, должны иметь защитные шторки. Как же отличаются хорошие розетки в этом плане, от более дешевых?
В бюджетных изделиях механизм шторок закреплен непосредственно с обратной стороны лицевой панели.
Очень часто из-за таких шторок возникает следующая проблема. Есть вилки комбинированного типа. То есть, часть ножек вилки изолированы пластиком, а сами концы металлические.
Чаще всего такие вилки применяются в различного рода зарядках. У них металлические концы немного толще, чем средняя часть контактных ножек.
Втыкается в обычную розетку такая вилка без проблем. А вот когда пытаетесь ее извлечь и вытащить наружу, то защитные шторки закусывают контакты как гильотина.
Закусывание происходит именно на границе перехода материалов пластик-металл. В итоге вилка заедает в розетке.И чтобы ее вытащить приходится прикладывать сверх усилия. Нередко все это заканчивается изломом защитных шторок.
В хорошей современной розетке механизм шторок утоплен вглубь корпуса, а не расположен с обратной стороны.
Соответственно такой проблемы как закусывание вилки, просто не существует. Любая вилка входит и извлекается из нее очень мягко.
Крепеж розеток осуществляется как у традиционных, так и у новых моделей либо на винтах, которые стоят в подрозетнике, либо на захватах. Захваты при затягивании впиваются в стенки подрозетника.
Однако в конструкции усовершенствованных моделей есть особенности. Здесь применяется так называемая технология ”двойной зуб”.
Она позволяет увеличить усилие отрыва примерно в полтора раза.
Еще одним отличием качественной розетки является наличие специального профиля, так называемый ”ласточкин хвост”. Он позволяет очень легко осуществлять монтаж розеток и выключателей в блоках.
Если вам нужно соединить два и более механизма под одной рамкой, вы по уровню электрика Pocket Electric выставляете идеально ровно самый первый, а второй и последующие монтируете при помощи ласточкиного хвоста.
В итоге все механизмы быстро и ровно будут установлены на свои посадочные места.
Современные и большинство старых моделей отличаются и технологией присоединения проводников. Новейшие розетки имеют безвинтовые зажимы, которые позволяют очень быстро как подключить, так и отсоединить жилы кабелей или проводов.
Среди электриков до сих пор идут жаркие споры, какие же из контактов надежнее. Якобы безвинтовые, уменьшают площадь соприкосновения с проводом.
Отсюда уменьшается токопроводящая способность и надежность. Однако такой спор напоминает извечный вопрос, что лучше Wago или скрутка?
Здесь многое зависит от качества исполнения и условий эксплуатации. Есть розетки, где достаточно мощная пружинка оказывает давление всего на одну точку – например у производителей Gira, Legrand, Schneider.
А вот у ABB пружинка меньшей упругости, но зато давит уже в двух точках одновременно.
Применяйте все изделия согласно норм и рекомендаций и проблем никогда не возникнет. Например, в некоторых странах Европы на законодательном уровне, еще с 60-х годов запрещено использование винтовых клемм.
Главное преимущество безвинтовых зажимов в том, что такое присоединение не требует дальнейшего обслуживания. Как уверяет производитель, после монтажа, при соблюдении номинальных нагрузок, вы больше не загляните в такую розетку многие десятилетия.
Во всех старых розетках используется винтовая технология. Зачищенные жилы проводов зажимаются традиционными винтами.
Причем усилие зажима также нормируется. Профессиональные монтажники пользуются для этого специальными динамометрическими отвертками.
У таких контактов гораздо выше трудоемкость при монтаже-демонтаже. Кроме того, эти зажимы желательно периодически подтягивать, то есть обслуживать. А это влечет за собой разбор почти половины конструкции всей розетки.
Поджатые винтом провода при колебаниях температур – нагрев при максимальной нагрузке и остывание при ее отключении, могут давать усадку. И соответственно контакт будет со временем ослабевать.
В качественных розетках, проводники в безвинтовых контактах, находятся в постоянном поджатом состоянии, хоть горячие, хоть холодные.
Кроме того, у них с обратной стороны имеется шаблон ограничитель, который показывает насколько точно миллиметров нужно снимать изоляцию с жилы.
Выключатели
У современных модернизированных выключателей света, также имеются свои отличия и особенности.
Во-первых, это может быть необычная не выпуклая, а вогнутая форма клавиш.
Она очень эргономична и на нее удобно и приятно ложатся пальцы. Сама клавиша легко демонтируется без специнструмента.
На передней части суппорта должны быть нанесены различные маркировки. Они прежде всего нужны для удобства монтажа и содержат всю необходимую информацию.
Например, условное обозначение – что это вообще за механизм.
Простой выключатель, двойной, тройной, перекидной и т.д.
На подвижной части указывается положение контактов – включено или отключено.
Это очень удобно для быстрого определения, какой именно стороной монтировать выключатель в стену.
«Протон-IT»
Монтаж структурированных кабельных систем "СКС"
Основные элементы СКС
Пассивное сетевое оборудование
- Набор соединительных кабелей, в который входит волоконно-оптический кабель и витая пара.
- Соединительные компоненты, а также коммутационный шнур, предназначенный для подключения различных устройств друг к другу.
- Коммутационные панели, включая кросс-панели для разводки кабеля и непосредственной фиксации кроссовых блоков, а также патч-панель, предназначенную для разводки в стойке и шкафу сигнальной проводки.
Кабельные, а также панельные разъемы для передачи сигнала. Использование этих элементов встречается также в коммутационных панелях, и в зависимости от того, какое присутствует количество контактов, все типы таких устройств подразделяются на двухконтактные и трехконтактные.
- Информационные розетки, оснащенные модульными разъемами и предназначенные для того, чтобы устанавливаться в кабельные каналы.
Модульные гнезда, которые применяются для формирования кабельных сетей, а также комплектации телекоммуникационных розеток. Данные гнезда включены в состав модульных панелей и розеток. Для того чтобы подключить активное оборудование, применяется технология врезного контакта через изоляцию, при этом в зависимости от используемого кабеля могут применяться гнезда различных категорий.
- Распределительный шкаф, который находится непосредственно внутри помещения и используется для того, чтобы подключать провода к врезным контактам плинтов, а также обеспечивать концевую заделку кабелей.
- Приборные стойки, которые используются для того, чтобы размещать и объединять в себе различные устройства цифровых систем транслирования.
- Кабельные ящики, которые монтируются в местах перехода на воздушные линии связи. Такие ящики используются в качестве эффективной защиты кабельных линий от всевозможных внешних воздействий или же перенапряжения.
- Распределительные телефонные коробки, обеспечивающие коммутацию соединительных проводов в системах связи.
При проектировании и подборе оборудования для СКС, мы уделяем особое внимание эстетическому аспекту, дальнейшей безотказной работе кабельной системы, гибкости в настройке и простоте администрирования.
Большое разнообразие кабель-каналов позволяет нашим специалистам максимально учитывать архитектурные и интерьерные особенности каждго объекта. Кабели слаботочных систем эстетично спрятанные в кабель-каналы или кабельные шахты, не только сохранят гармоничный внешний вид помещения, но будут надежно защищены от механического повреждения. Например, оптоволоконные кабели легко выходят из строя, если их перегнуть, поставить на них тяжелый предмет и так далее.
При прокладке слаботочных кабельных сетей наши специалисты учитывают все технические моменты и особенности, чтобы предложить Вам наиболее оптимальный вариант прокладки кабельных сетей разного уровня сложности.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СКС
Обслуживание компьютерной техники
![]()
- Мониторинг состояния оборудования;
- Работы по плановому профилактическому обслуживанию;
- Ремонт техники, и замена расходных материалов;
- Установка и ввод в эксплуатацию оборудования;
- Настройка и обновление ПО;
- Модернизация оборудования рабочих мест.
Создание, поддержка
и продвижение сайта
![]()
- Лендинг пейдж – одностраничный сайт;
- Сайт визитка;
- Корпоративный сайт;
- Интернет магазин;
- SEO продвижение сайта;
- Контекстная реклама.
Стоимость услуг
Бесплатный IT аудит!
Мы проведем экспертизу Вашего офиса и подготовим список рекомендаций.
Расценки на монтаж СКС формируются исходя из стоимости используемых при этом материалов, видов и модификаций устанавливаемого оборудования и сложности самих установочных работ. При этом принимаются во внимание следующие факторы:
- Срочность выполнения заказа,
- Необходимость работать на высоте,
- Привлечение спецтехники.
Сборка телекоммутационного шкафа/стойки включает в себя работы по заземлению, установку полок, блоков силовых розеток, вентиляторов и т.п. не зависимо от их количества.
Если планируется монтаж СКС, цена за порт (за рабочее место) становится определяющей. С увеличением объёма заказа эта цифра, как правило, снижается.
Монтаж компьютерной (сетевой) розетки RJ-45 своими руками
В этой инструкции я покажу, как самостоятельно подключить компьютерную розетку. Речь идет о сетевой розетке RJ-45. Эти розетки используются для подключения устройств в локальную сеть Ethernet. Сейчас эти розетки не очень актуальные, так как есть Wi-Fi, и практически в каждом устройстве есть встроенный Wi-Fi модуль, или возможность подключения внешнего беспроводного модуля. Так что в большинстве случаев можно создать локальную сеть с выходом в интернет вообще без проводов, коннекторов, розеток и всего вот этого. Но тем не менее, многие в домах, в квартирах прокладывают сетевой кабель, устанавливают сетевые розетки и используют их для подключения разных устройств к роутеру, или модему. И в некоторых случаях лучше использовать подключение именно по кабелю, а не по Wi-Fi.
Главная фишка в том, что подключение любого устройства (будь то ПК, телевизор, игровая приставка) к маршрутизатору по кабелю будет работать намного стабильнее и быстрее, чем подключение по Wi-Fi. С Wi-Fi очень часто бывают разные проблемы: слабый уровень сигнала, низкая скорость, постоянно что-то отключается, вылетает из сети и т. д. С кабелем все намного проще – подключили и работает. Приходит от провайдера 100 Мбит/с и устройство по кабелю от роутера тоже получит 100 Мбит/с. Можно без проблем построить гигабитную сеть, и как минимум в домашней сети у вас будет скорость между устройствами 1 Гб/с (при условии, что роутер и устройство (клиент) у вас с гигабитными портами) .
Чаще всего сетевые розетки используют в следующей схеме: в процессе ремонта прокладывается сетевой кабель (витая пара категории CAT5Е) из предполагаемого места установки маршрутизатора (чаще всего это отдельный щиток в коридоре, внутри квартиры) по разным комнатам. Где примерно будут установлены компьютеры, телевизоры и другие устройства, которые будут подключаться к интернету. Сетевые розетки обычно устанавливаются рядом с обычными розетками. Но витую пару нельзя прокладывать вместе с электрической проводкой (в один канал) . С одного конца (возле маршрутизатора, или модема) кабель обжимается в коннектор RJ-45, а в комнатах устанавливаются сетевые розетки. Дальше к маршрутизатору подключается интернет (кабель от провайдера) и интернет розетки (в LAN-порты) . После чего в разных комнатах дома, или квартиры мы получаем возможность подключится к роутеру по кабелю.
Это очень актуально в первую очередь для телевизоров. Да, сейчас практически все Smart TV телевизоры идут со встроенным Wi-Fi. Но работает он не всегда стабильно, на многих телевизорах нет поддержки 5 GHz, а в диапазоне 2.4 ГГц как правило не хватает скорости для просмотра видео в высоком качестве. То же самое с игровыми приставками. К персональным компьютерам, если они у вас есть, я тоже советовал бы прокладывать сетевой кабель и ставить компьютерные розетки. Особенно, если вы любите поиграть в онлайн игры. Геймеры со мной согласятся, что пинг по кабелю как правило ниже и соединение более стабильное.
Подготовка к установке сетевой розетки
В этой статье речь пойдет именно о встраиваемых розетках, так как есть еще наружные (для наружной проводки, когда кабель проложен не в стене) . Но порядок и сама схема подключения наружных розеток примерно такая же. Для начала нужно купить саму компьютерную розетку. Можете взять любую. Если хотите что-то более качественное, красивое и как правило легкое в установке – не экономьте (не покупайте самые дешевые) . У меня розетка Makel. Недорогая. Что-то в районе 130 грн. (340 рублей) . Есть еще много хороших вариантов от Schneider, Legrand, VIDEX, VIKO, Werkel, Lezard. Есть двойные розетки, есть с рамками и без них. Вот моя:
К розетке прокладывается кабель витая пара категории CAT5Е, или более продвинутый Cat.6. Это четырехпарный экранированный кабель. Розетка должна соответствовать категории кабеля. На розетке есть эта информация. У меня кабель CAT5Е и розетка тоже CAT5Е. Максимальная длина кабеля 100 метров.
Значит с одной стороны кабель подключается к компьютерной розетке, а с другой стороны обычно обжимается в коннектор RJ-45, и подключается к роутеру, модему, коммутатору.
В этой статье я не буду писать о том, как обжать сетевой кабель. На эту тему у нас уже есть две инструкции:
Все это сетевое оборудование можно купить в специализированных магазинах. Так же компьютерные розетки, сетевой кабель, коннекторы обычно продаются в магазинах цифровой техники.
Сетевой кабель должен быть проложен в обычный подрозетник. В который после подключения будет установлена и закреплена наша розетка. Если вы еще не проложили сетевой кабель, но собираетесь это делать, то оставляйте запас кабеля. Вроде как рекомендуется 1 метр. Но мне кажется, что это много. Думаю, 50 сантиметров будет более чем достаточно.
Еще один момент: способ подключения сетевой розетки может отличаться в зависимости от производителя. Именно сам процесс подключения витой пары и ее фиксации (зажима) в модуле розетки. Для подключения таких розеток специальный инструмент не нужен.
Как подключить сетевую розетку?
Для удобства подключения, можно из самого корпуса розетки вытянуть модуль, а после подключения вставить его обратно. В случае с моей розеткой Makel нужно открутить болтик и снять переднюю крышку. Затем отверткой надавить на пластмассовую защелку и выдавить модуль из корпуса розетки. Но делать это не обязательно, можно подключить розетку и в собранном виде.
Дальше снимаем с кабеля наружную изоляцию. Примерно 4-5 сантиметров.
Раскручиваем и выравниваем проводки в соответствии со схемой обжима. Схема обжима должна быть в инструкции с розеткой и на самой розетке. Там две схемы: 568A и 568B. Обычно используют 568B. Подробнее о схемах обжима сетевого кабеля можете почитать в этой статье.
Дальше на розетке (модуле) извлекаем фиксирующую планку и откидываем пластину, которая будет зажимать контакты.
Вставляем проводки витой пары в отверстия в соответствии со схемой обжима и сильно зажимаем их этой крышкой. После чего можно вставить фиксирующую планку.
Можно установить модуль обратно в корпус розетки (если вы его снимали) .
Все готово! Нужно только спрятать сетевой кабель в подрозетник, вставить туда розетку и закрепить ее (как обычную розетку, выключатель) . Дальше к этой розетке можно подключать устройства. Например, компьютер по этой инструкции.
Весь процесс подключения компьютерной розетки сводится к тому, что нужно вставить проводки витой пары в соответствии со схемой обжима и зафиксировать их. Ничего сложного. Обязательно оставляйте комментарии!
Читайте также: