Монтаж пенополистирола на стены

Обновлено: 16.05.2024

Утепление фасада пенопластом своими руками

В данной статье вы найдёте подробное описание всех этапов работы, а также практические советы по утеплению фасада, сможете разобраться в критериях выбора необходимых материалов, узнаете, на что нужно обратить особое внимание, выполняя наружную теплоизоляцию дома.

Уже несколько последних десятилетий человечество ищет пути снижения объёма энергопотребления, значительную часть которого составляет отопление зданий. Максимально уменьшить теплопотери — вот главная задача, решив которую, можно рассчитывать на серьёзный экономический эффект.

Новая прогрессивная технология, которая отлично себя зарекомендовала во всех климатических условиях, была найдена более тридцати лет назад — это утепление наружных стен методом скреплённой теплоизоляции . Из года в год она совершенствуется, многие фирмы производят полный комплекс строительных материалов для утепления фасада, они постоянно проводят исследования в этой области, разрабатывают технологические карты и руководства. В некоторых странах запущены государственные программы по энергосбережению, в основе которых лежит идея «мокрого» наружного утепления ранее построенных эксплуатируемых домов.

Наружную скреплённую теплоизоляцию проводят с помощью материалов с хорошими теплотехническими показателями, изготовленных в виде плит и матов, таких как: пенопласт, минеральная вата, экструдированный пенополистирол . Технология их монтажа лишь незначительно отличается друг от друга, основные операции при этих работах остаются теми же.

Пенопласт для этих целей используется чаще всего, благодаря его низкой теплопроводности, отличным эксплуатационным характеристикам и значительной дешевизне. Малый вес этого материала позволяет добиться проектной тепловой сопротивляемости наружных стен без усиления несущих конструкций и укрепления фундаментов, что даёт возможность быстро, эффективно и недорого утеплить любое, даже старое здание.

Только неправильный выбор материалов или грубые технологические ошибки могут вызвать проблемы при наружном утеплении фасада. Давайте разберёмся, как правильно утеплить дом пенопластом.

Подготовка стен

От правильной подготовки основания во многом зависит долговечность и функциональность произведённого утепления. Этот этап работы достаточно трудоёмкий, но переоценить его важность просто невозможно.

Первоначально необходимо снять со стен все выступающие предметы и конструкции, такие как ливнёвые желоба, вентиляционные решётки, оконные отливы, наружные блоки кондиционеров, приборы освещения и т.п. Убрать нужно будет и проходящие по фасаду коммуникации, которые попадают в плоскость утеплённой стены. Часто в эксплуатируемых старых домах лицевая кирпичная кладка имеет массу декоративных элементов, расположенных возле окон и карнизов, которые также приходится сбивать.

Ранее оштукатуренные стены нужно простукиванием проверить на предмет прочности наружной отделки. Применяя отвесы, шнуры и длинные правила следует выявить общие отклонения стен от вертикали либо локальные неровности. Удобно мелом обозначать проблемные места, так ничего не будет упущено из виду. В большинстве случаев обнаруживаются большие перепады уровня на плоскости, а также множество слабо держащихся участков. На такое основание клеить утеплитель не стоит — нужно, как минимум, демонтировать выступающие и дышащие коржи штукатурки. Зубилом следует удалить наплывы бетона, а также раствора, выступившего из кирпичной кладки.

Особое внимание необходимо уделить участкам, на которых осталось покрытие из масляных красок, имеющее низкую адгезию и очень плохую паропроницаемость — очистите их. Обязательно нужно удалить со стен грибки, плесень, ржавчину, высолы, жиры и другие загрязнения.

Большие, не увеличивающиеся трещины и выбоины на поверхности грунтуют глубоко проникающими составами при помощи маклавиц и после полного высыхания заделывают шпаклёвками для наружных работ на основе цемента. Трещины шириной до 2 мм не обязательно заделывать. Крупные локальные впадины можно выровнять приклеиванием кусков стенового утеплителя.

Внимание! Если основание имеет обширные неровности более 15 мм, то его следует погрунтовать, после чего выровнять по маякам специальными штукатурными составами.

Когда стены выровнены и высушены, коммуникации проложены и заделаны, удлинены наружные кронштейны, внутри здания окончены все мокрые работы, такие как заливка стяжек и штукатурка, устроена кровля и произведена гидроизоляция — можно полностью грунтовать поверхности и приступать непосредственно к утеплению.

Внимание! Если на фасаде будут размещены закрытые под утеплителем коммуникации, то для предотвращения возможных повреждений при последующем дюбелировании пенопласта, рекомендуется отметить все их пути следования на детальном плане. Можно также сделать фотографии на фоне развёрнутой рулетки относительно ограждающих конструкций.

Закрепление цокольных профилей, стартовой планки

Согласно проекту определяем нижнюю точку утепляемой плоскости, далее при помощи гидроуровня переносим эту отметку на все внутренние и внешние углы здания, после чего соединяем их мелованным шнуром, получая, таким образом, стартовую линию. Согласно полученной разметке и устанавливается цокольный профиль, который служит для удержания первого ряда плит утеплителя, так как они имеют очень серьёзную подвижку на сыром клее. Сама стартовая планка подбирается по размеру, соответствующему ширине утеплителя, и крепится при помощи дюбелей диаметром 6 мм с интервалом в 300–350 мм, на забивной гвоздь «быстромонтажа» рекомендуют одевать шайбы. На углах стартовая планка стыкуется методом косых срезов или при помощи углового соединителя. Между секциями цокольных профилей ставятся пластиковые торцевые и соединительные элементы, компенсирующие температурные расширения.

Внимание! Запрещается соединять цокольный профиль внахлёст.

Монтаж плит утеплителя

Готовим клеящий состав

Приготовленные клеевые составы должны быть использованы в течение 1,5–2 часов, поэтому их замешивание производят непосредственно на стройплощадке в количестве, необходимом для работы. В объёмное пластиковое ведро заливается нужное количество воды, после чего в него постепенно засыпают сухую смесь и тщательно перемешивают низкооборотистой дрелью с насадкой в виде рамки до получения однородной массы без комков. Порядка пяти минут раствор созревает, после чего он перемешивается ещё в течение минуты-двух. Если готовая клеящая смесь в процессе работы немного загустела, её просто следует перемешать.

Внимание! Для разжижения загустевшего клея добавлять в него воду запрещается.

Перед началом работ необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями по применению конкретного клея от определённого производителя.

Наносим клей на плиты

В зависимости от того, какие перепады на плоскости необходимо компенсировать, выбирается один из вариантов нанесения клеевого раствора на листы.

Если неровности на стене составляют до 15 мм, то по периметру плиты, в 20 мм от краёв, наносится полоса смеси, высотой порядка 20 мм, а затем посередине плиты (обычно площадью 0,5 м2) равномерно накладываются 5–7 маячков около 100 мм в диаметре.

При дефектах основания до 10 мм полосы клея наносят по периметру, а также посередине плиты. Ширина таких полос составляет порядка 30–40 мм, их количество определяется тем, чтобы при монтаже клей покрывал порядка 50–60% площади листа. Важно помнить, что во время прижатия смесь будет распределяться между стеной и пенопластом.

Внимание! Полоса из клея по периметру плиты должна быть прерывистой, чтобы не образовывались закрытые воздушные пробки.

При установке на ровное основание, с перепадами менее 5 мм, утеплитель промазывается сплошным способом. Для этого применяется шпатель-гребёнка с размером зуба 10x10 мм.

Приклеиваем утеплитель

После нанесения раствора плиты должны быть приклеены в течение 20 минут. Листы прикладываются к месту монтажа с небольшим смещением, порядка 20–30 мм, далее они прижимаются правилом или длинным полутёрком в плоскость соседних плит. С поверхности основания и с внутренней стороны утеплителя на внешних углах сразу необходимо удалить выступивший клей. Уровнем необходимо проверять вертикальность монтажа каждого листа, направление плоскости удобно контролировать либо по контрольным ниткам, либо при помощи правила. Все листы плотно прижимаются друг к другу, расстояние между ними не должно превышать 2 мм, поэтому необходимо следить, чтобы клей не попадал в швы. Если всё-таки зазоры образовались, то их заполняют полосками из утеплителя, или задувают полиуретановой пеной. Допустимый перепад на стыках элементов может составлять по толщине не более 3 мм.

Внимание! После приклеивания утеплитель нельзя двигать, иначе нарушается прочность соединения его со стеной. В случае необходимости серьёзной корректировки, лист нужно снять, очистить от клея и на свежий раствор обратно смонтировать на плоскости.

Утеплитель на стене монтируется снизу вверх, первый ряд листов опирается на цокольный профиль. Он очень тщательно должен быть выставлен относительно плоскости основы. Как правило, удобнее всего установить первый и последний лист ряда, а по их верхней наружной кромке натянуть контрольный шнур, помогающий приклеить остальные плиты.

Вертикальные стыки листов каждого последующего ряда должны быть перевязаны, смещены относительно предыдущего не менее чем на 200 мм, а лучше на половину плиты, то есть утеплитель монтируются в «шахматном» порядке.

Очень важно, чтобы возле окон и дверей вертикальные стыки не попадали в одну линию с боковыми откосами. Соединение должно происходить над проёмом или под ним, смещение должно составлять не менее 200 мм. Г-образные элементы эффективно предотвращают образование трещин, идущих обычно от углов проемов.

Если на основе имеется соединение различных материалов, например, к кирпичной стене примыкает пристройка из пенобетона или ОСП, то плиты утеплителя не должны стыковаться в этом месте, необходимо обеспечить смещение минимум на 100 мм. Это же касается и участков, где под одной плоскостью утеплителя находятся выступающие/утопленные конструктивные части фасада — перепады основы должны быть перекрыты плитами на 100 мм и более.

На внутренних и наружных углах фасада необходимо производить зубчатое соединение плит. Утеплитель соответствующих рядов должен вклиниваться в плоскость смежных стен, что не даст образоваться длинному вертикальному шву, очень подверженному появлению трещин. На внешних углах и откосах плиты монтируются с выпуском, достаточным для перевязки. После формирования угла и схватывания клея утеплитель можно будет подрезать и прошлифовать. Резку плит производят под металлическую линейку и угольник ножом с широким лезвием или пилой с тонким полотном и маленькими зубьями.

Утепляя откосы, плиты необходимо стыковать к дверным и оконным коробкам, используя примыкающий профиль, либо уплотнительную ленту из пенополиуретана. Лента клеится на коробку и сжимается утеплителем на 1/3 своей толщины. В случае, если окно находится в плоскости фасада, утеплитель должен зайти на раму не менее 20 мм, при этом коробку также следует проклеить уплотнительной лентой.

Если основная стена имеет деформационный шов, то плиты утеплителя в этом месте также следует монтировать с зазором в 10–12 мм. После в него вкладывается пенополиэтиленовый жгут круглого сечения, сдавленный на 30% от своего «свободного» диаметра. Удобно иметь под руками термодинамические уплотнители различной толщины.

Закрепляем теплоизоляционные плиты дюбелями

После полного схватывания клея, обычно производители указывают срок не менее 3 дней, можно приступать к фиксации утеплителя дюбелями. Для этих целей применяются специально предназначенные дюбеля из прочного эластичного пластика. Они имеют широкую перфорированную шляпку в виде зонтика и пластиковый забивной гвоздь или вкручивающийся штифт. Длину крепежей выбирают в зависимости от толщины слоя утеплителя и характеристик основы. Так в бетон зонтик должен входить на 50 мм, кирпич — 90 мм, блоки с ячеистой структурой — 120 мм.

Внимание! Старайтесь не использовать дюбеля с металлическим стержнем, так как они являются причиной образования мостиков холода.

Как правило, крепление производится по углам и в центре плиты, порядка 6–8 дюбелей на 1 м2. На углах здания, возле оконных и дверных откосов, в районе цоколя следует установить дополнительные крепежи, расположенные в 200 мм от края плит. Количество и шаг расположения дополнительных дюбелей определяется габаритами здания, размером плит утеплителя, ветровыми нагрузками и несущими характеристиками самого крепежа.

Перфоратором следует пробурить отверстия необходимой глубины и диаметра, удалить из него пыль. Рекомендуется делать отверстия большие по глубине, чем длина стержня, где-то на 10–15 мм. Далее в отверстие вставляется дюбель и резиновым молотком забивается распорный гвоздь или шуруповёртом закручивается штифт. Тарельчатая шляпка крепежа должна находиться вровень с поверхностью утеплителя, или выступать не более 1 мм.

Внимание! При повреждении во время забивания пластиковой головки стержня или тарельчатой шляпки дюбель следует полностью утопить и заделать герметиком, а возле него установить дополнительный.

Монтаж зонтиков необходимо производить строго перпендикулярно плоскости стены, периодически проверяя прочность их крепления на отрыв.

Устройство армированного гидрозащитного слоя

Делаем вспомогательные, усиливающие сеточные слои

Углы возле оконных и дверных проёмов необходимо проклеить усиливающими заплатами из армирующей сетки. Размер таких заплат должен быть 200x300 мм и более. Эта операция позволяет избежать появления очень распространённых трещин возле внутреннего угла проёма. Техника монтажа сеточного усиления не отличается от устройства основного армирующего слоя.

Стены первого этажа рекомендуют на высоту не менее 2 метров армировать дополнительным слоем сетки. Такое дублирование позволяет уберечь фасад от механических повреждений.

Устанавливаем перфоуголки

Все наружные углы здания, включая откосы и выступающие декоративные элементы, усиливаются алюминиевыми или пластиковыми перфорированными уголками, которые выпускаются с прикреплёнными к ним полосками сетки. На обе стороны армируемого угла наносится полоса из клеевого состава такой ширины, чтобы сетка тоже оказалась приклеена, затем заранее подрезанный перфоуголок плотно прижимается к утеплителю шпателем и выставляется по вертикали или горизонтали с помощью уровня. Выступивший из перфорации и сеточных ячеек клей сглаживается на плоскости стен. Соединение перфоуголков производится встык, при этом полку и сетку у края профилей следует срезать под углом 45°. Если необходимо, перфоуголок можно временно зафиксировать, натянуть, выровнять, вставляя в утеплитель гвозди через отверстия перфорации, после их нужно будет удалить.

Делаем основной армирующий слой

После полного высыхания подготовительных слоёв и закрепления всех армирующих элементов можно монтировать основную сетку.

Для укрепления утеплителя применяют сетку, специально предназначенную для фасадных работ. Она выполняется из щёлочеустойчивой малорастяжимой стеклоткани, способной выдерживать расчётные нагрузки — порядка 1,25 кН на полосу шириной 50 мм.

Для защиты утеплителя и монтажа армирующей сетки применяется специальная смесь, которая часто отличается от той, на которую плиты клеят на стены. При этом раствор для армирования приготавливается так же, как и клеевой.

Перед началом работ по армированию наклеенные плиты утеплителя шлифуют ручными тёрками с наждачной бумагой крупной фракции. Таким образом, устраняются возможные перепады на стыках листов. Перед нанесением раствора поверхность должна быть очищена от пыли, продуктов шлифования и прочих загрязнений.

Сетку нарезают полосами равными высоте стен. На стену вертикальной полосой, равной ширине сеточного полотна наносится клеевой состав. Раствор накладывается равномерным слоем толщиной около 2 мм. Удобнее всего для этого воспользоваться металлической тёркой или полутёрком. Заготовленная сетка разматывается на всю длину подготовленной к оклейке поверхности, прикладывается к раствору и втапливается в него при помощи тёрки или гладкого металлического шпателя. Полотно необходимо аккуратно разгладить, начиная от середины и двигаясь к краям. Выступающий клей следует разровнять на поверхности.

Внимание! Сетку нельзя чрезмерно натягивать и прижимать к утеплителю, она должна находиться в середине слоя.

На приклеенную армирующую сетку сразу, методом «мокрое по мокрому», необходимо нанести второй слой раствора толщиной не менее 2 мм. Следует оставить свободной кромку в 100 мм для наложения на неё последующей полосы сетки. Второй слой более тщательно разравнивается, в готовом исполнении сетка из него не должна просматриваться. Теперь клей наносится рядом с уже смонтированной сеткой, новое полотно перекрывает на 100 мм предыдущее, и все операции повторяются.

На следующий день ещё не полностью высохший армирующий пирог можно прошлифовать наждачной бумагой, подшпаклевать небольшие раковины. Если необходимо произвести выравнивание поверхности с помощью правила и дополнительной клеевой массы, нужно дождаться полного высыхания базового армирующего слоя.

Примерно через три дня стены окончательно высохнут, и их необходимо будет обработать грунтовкой с содержанием кварцевого песка, которая обеспечивает хорошую адгезию для последующих слоёв и упрощает нанесение декоративных штукатурок. О них мы обязательно поговорим в следующих статьях.

Общие рекомендации по утеплению фасада

Работы по утеплению стен данным способом производятся при температуре воздуха от +5 до +25°С и относительной влажности до 80%. Рабочие поверхности на каждом этапе следует предохранять от воздействия дождя, сильного ветра, прямых солнечных лучей. Для этого используют сплошные занавеси из густой сетки, натянутые поверх лесов.

Надёжные леса или подмости должны обеспечить доступ ко всем участкам одной стены и, как минимум, к нескольким метрам смежных плоскостей. Они должны отстоять от здания на 200–300 мм, чтобы была возможность беспрепятственно производить технологические действия.

Заклейте малярным скотчем и полиэтиленом оконные, а также дверные коробки, наружные коммуникации и всевозможные кронштейны. Закройте картоном или плёнкой отмостку, крыльцо и другие элементы здания. Скотч нужно будет удалить сразу после окончания мокрых малярных работ.

Не храните утеплитель под прямыми солнечными лучами, не допускайте его намокания.

Если стена, поклеенная пенопластом, долгое время оставалась не закрытой армирующим слоем, то плиты могут пожелтеть. В таком случае, жёлтую «пылящую» поверхность перед проведением следующих операций необходимо зачистить наждаком.

Начните утеплять самую простую стену, или ту, которую видно меньше всего. Отработайте технологические движения и порядок действий.

Если приходится на зиму законсервировать работы, то утеплитель должен быть полностью защищён всеми армирующими слоями и покрыт грунтовкой с кварцевым песком. Должны быть установлены все оконные отливы и металлические элементы, используемые для защиты горизонтальных плоскостей — парапетов, откосов и т.п.

По возможности планируйте работу таким образом, чтобы не прерывать на одной стене «мокрые» операции, особенно на стадии армирования и нанесения отделочных слоёв.

Применяйте только специализированные материалы для утепления фасадов способом скреплённойтеплоизоляции. Пенопласт понадобится именно для наружных фасадных работ, он имеет необходимые показатели паропроницаемости, пожароустойчивости и плотности — 25 кг/м3. Не заменяйте растворы для монтажа пенополистирола и монтажа армирующей сетки клеем для керамической плитки. Используйте только фасадную щёлочеустойчивую сетку и качественные тарельчатые дюбели. Лучше, если весь комплекс материалов будет от одной фирмы. Неукоснительно следуйте всем рекомендациям производителя.

Как утеплить дом пенополистиролом своими руками

Для сохранения тепла в жилом помещении даже в северных регионах необходимо позаботиться об утеплении дома. Одним из самых популярных материалов для защиты от холодов и ветра является пенополистирол. Это современный газонаполненный материал, который представляет собой разновидность привычного для всех пенопласта. Для утепления стен дома пенополистиролом не потребуется приобретение специальных навыков, так как монтаж осуществляется просто и достаточно быстро. Однако некоторые нюансы знать все же необходимо.

Содержание

Достоинства и недостатки пенополистирола

Утепление стен дома снаружи пенополистиролом позволяет решить множество проблем. Но перед началом работ необходимо определиться с особенностями используемого утеплителя. Пенополистирол имеет ряд достоинств:

надежная теплоизоляция;
возможность использовать материал снаружи здания;
влагоустойчивость;
паропроницаемость;
шумоизоляция;
отсутствие усадки;
экологическая безопасность;
устойчивость к биологическому воздействию;
доступная цена;
простота монтажа.

Однако явные преимущества перед другими материалами не исключают некоторые недостатки:

уязвимость к химическому воздействию;
вероятность повреждений грызунами;
хрупкость;
слабая устойчивость к воздействию ультрафиолета;
низкая пожароустойчивость. Однако для решения этой проблемы плиты обрабатываются специальным раствором.

Недостатки не повод отказываться от этого утеплителя. Достаточно учитывать его особенности при проведении монтажных работ.

Виды пенополистирола

Материал классифицируется по методу производства и составу:

прессованный пенополистирол, изготавливающийся методом прессовки;
беспрессовый, этот материал производят путем сушки и вспенивания;
экструдированный. Он считается оптимальным вариантом не только для жилого здания, но и для теплоизоляции и утепления стен подвала снаружи.

Существует еще несколько видов материала, однако они не применяются для утепления дома.

Толщина пенополистирола для утепления стен

Тем, кто сталкивается с таким способом утепления впервые, сложно определить, какой толщины должны быть плиты пенополистирола. Выбор ее зависит от типа строения и толщины стен. Имеет значение и наличие в прошлом утепления. Замерить толщину можно в момент открытия окна. В зависимости от материала, из которого выполнен дом, подбирается определенная толщина утеплителя:

для газобетонных домов достаточно слоя в 25 мм, так как в совокупности со стеной дома достигается максимальный уровень тепла и комфорта внутри помещения.
стены кирпичных строений выполняются различной толщиной: если она составляет 250 мм, слой утеплителя должен быть 50 – 100 мм, если 380 мм – 50 мм, а если 500 мм, достаточно 25 мм.
дома из ракушечника достаточно утеплять плитами от 25 до 50 мм.
толщина пенополистирола для утепления стен снаружи шлакоблочных зданий равна 50 мм.

Главное условие качественного утепления – точное выполнение технологического процесса.

Утепление стен дома пенополистиролом снаружи – этапы работ

Основная задача обшивки утепления кирпичной стены пенополистиролом своими руками снаружи – уменьшить затраты на энергоносители, необходимые для поддержания оптимального микроклимата внутри жилого здания.

Предварительная подготовка стены

Для начала следует осмотреть поверхности для оценки объема работ. Выявленные впадины и трещины следует устранить при помощи цементно-песочной смеси. Если стены окрашены, старый слой нужно удалить.

Для аккуратного утепления стен снаружи каркасного дома необходимо качественно подготовить поверхности – устранить неровности и высушить влажные участки.

Утепляем откосы

Окна и дверные проемы – основные участки площади, где происходит значительная потеря тепла. Поэтому нужно организовать теплоизоляцию откосов. Этот процесс состоит из нескольких шагов:

очищение поверхности от загрязнений;
грунтовка откосов в два слоя для улучшения сцепления;
выравнивание путем затирки;
нарезка утеплителя;
нанесение слоя клея;
монтаж плит;
запенивание образовавшихся щелей;
оштукатуривание.

Финишная отделка может осуществляться позднее при окончательной обработке стен.

Перед утеплением следует обработать карниз. При этом важно выполнить несколько правил:

выбрать материал минимальной толщины, чтобы он мог держаться на слое клея;
полоски утеплителя нужно начинать клеить от стены;
вначале закрепляются вертикальные элементы, а затем горизонтальные.

Когда карниз оклеен, переходят к организации паро- и гидроизоляции.

Пароизоляция и гидроизоляция при утеплении пенополистиролом

Даже с учетом того, что пенополистирол считается паропроницаемым материалом, он требует монтажа слоя пароизоляции для предотвращения образования конденсата в пустотах между стеной и слоем утеплителя. Отличным решением считается использование мембранных пленок. Их устанавливают внахлест только на полностью высохшие поверхности. Если утеплять деревянные стены, пленку можно закрепить строительным степлером. При работе с бетонными или кирпичными зданиями для соединения пленок с каркасом использовать можно клей.

Процесс подготовки утеплителя при использовании экструдированного пенополистирола

Перед установкой следует позаботиться о предварительной подготовке самого утеплителя. Если он не рифленый, его следует обработать игольчатым валиком с двух сторон. Затем следует вырезать заготовки для оклеивания откосов и карниза. Резку можно проводить электролобзиком либо ножовкой по металлу.

Грунтовка стен

Для обработки стен перед утеплением необходима грунтовка глубокого проникновения. Перед процедурой поверхность следует провести по ней рукой и выявить имеющиеся проблемы:

если она будет пыльной либо грязной, поверхность нужно помыть и высушить. Только спустя сутки после такой обработки можно проводить грунтовку.
наличие белого налета свидетельствует о минеральных отложениях. Такую стену сначала обрабатывают жесткой щеткой, дрелью либо болгаркой. После удаления пыли можно приступать к грунтовке.
бетонные либо кирпичные стены также требуют удаления поврежденного слоя при помощи щетки либо перфоратора до цельной неиспорченной поверхности.

После первичной обработки стены затираются цементной шпаклевкой до полного выравнивания.

Монтаж плит пенопласта к стене

После предварительного этапа можно переходить к монтажу самого утеплителя. Начинать крепления нужно снизу вверх от угла. Располагается пенопласт горизонтально, чтобы вертикальные стыки шли в шахматном порядке. Достичь этого можно, если каждый второй ряд начинать не с целого листа, а с разрезанного пополам. Для наглядности можно посмотреть видео утепления стен кирпичного дома экструдированным пенополистиролом.

Процедура состоит из нескольких этапов:

Сначала на стены наносится слой клея при помощи зубчатого шпателя. Важно покрыть всю поверхность стены равномерно.
Затем на боковые стороны листового утеплителя наносится тонкий слой клея.
Подготовленная плита устанавливается и выравнивается по уровню.

Для качественного утепления дома рекомендуется установка двойного слоя. Это необходимо учитывать при расчете необходимого количества материала и его размеров. Второй слой листов клеится со сдвигом на половину плиты. Это позволит закрыть имеющиеся стыки утеплителя первого слоя.

Монтаж сетки на утеплитель

Спустя сутки после установки утеплителя поверхность пенополистирола выравнивается при помощи шлифовальной терки. Затем готовится смесь для выравнивания поверхности, на которую будет крепиться сетка.

Процесс ее наклеивания идентичен установке плит:

На пенопласт наносится смесь рифленым шпателем.
Сетка натягивается и прикатывается до полного укладывания на материал.
В регионах с суровыми зимами проводится обработка углов перфорированными пластиковыми уголками. Можно утеплять их и составом на сетку, уложенную на проблемные участки. Через день поверхность затирается.

Особое внимание нужно уделить стыкам. Они не должны быть выпуклыми.

Подготовка перед оштукатуриванием утеплителя

Для проведения оштукатуривания следует подобрать сетку из ПВХ. Она не деформируется при соприкосновении с цементно-песочным раствором. Длина полосок должна быть равной высоте стены. Подготовленную сетку придерживают вверху, и наносят раствор толщиной 0,5 см. После застывания слоя штукатурки можно переходить к нанесению раствора по всей ширине.

Основное правило правильного оштукатуривания – монтаж начинается с углов, проемов и откосов. Только после обработки этих частей переходят к основным поверхностям стен.

Нанесение финального слоя штукатурки

После полного застывания материала можно переходить к грунтовке и оштукатуриванию стены. Для финального слоя следует приобрести фасадную штукатурку и подготовить ее согласно инструкции. Для работ понадобится два вида шпателей: широкий и маленький для накладывания раствора. Штукатурка наносится в два слоя, но перед нанесением следующего следует дождаться полного высыхания первого. После застывания материала стены шпаклюются, зачищаются и покрываются декоративной штукатуркой.

Отделка сайдингом

Жилое здание снаружи лучше утеплять сайдингом. Такая технология позволяет сочетать улучшение температурного режима в помещении с декоративным оформлением здания. Материал доступный по цене и прост в монтаже. Большой выбор имитации текстур расширяет возможности оформления стен. Монтаж сайдинга потребует создания каркаса из металлопрофиля.

Утепление снаружи пенополистиролом под сайдинг проводится следующим образом:

Сначала крепится направляющий профиль. Внизу он устанавливается на фундамент, а в верхней части – под крышей.
На каркас прикручиваются вертикальные профили. С каркасом здания они соединяются прямыми подвесами, прикрученными дюбелями. Между сайдингом и стеной расстояние должно быть не менее 5 см.
Затем устанавливаются перемычки, шаг между которыми составляет 60 см.
В готовую обрешетку укладывается утеплитель и сооружается паро- и гидроизоляция.
Поверх конструкции монтируется сайдинг при помощи крепежей.

В итоге получается эффектная облицовка с хорошими теплоизолирующими характеристиками.

Утепление стен изнутри пенополистиролом – этапы работ

Внутреннее утепление деревянных или кирпичных стен можно проводить в любе удобное время года. Однако к нему прибегают только в случае отсутствия возможности создать слой утепления снаружи.

Работы по утеплению стен внутри дома пенополистиролом начинают с тщательной очистки от старого слоя отделки. Если поверхности были поражены грибками, проблемные участки обрабатываются специализированными составами.

После зачистки площади нужно выровнять для плотного прилегания утеплителя. Сначала нужно устранить неровности, щели и трещины, затем – прогрунтовать поверхность.

Пенополистирол закрепляют специальным клеем, а для надежности дополнительно фиксируют дюбелями-грибками.

Монтаж начинают снизу вверх. Однако листы располагаются не в строгом шахматном порядке, так как это может стать причиной совпадения стыков. Швы обрабатываются шпатлевкой или монтажной пеной. Можно также использовать строительный скотч. Крупные щели заделывают тонкими полосками утеплителя.

Полезные советы профессионалов

Для качественного утепления рекомендуется прислушаться к советам строителей. Основные из них:

Утепление изнутри осуществляется по всему периметру жилья, а не только тех стен, которые граничат с улицей.
Для предотвращения образования конденсата и дальнейших проблем с утеплителем следует позаботиться о надежной вентиляции. Воздуховоды монтируются в стены при строительстве здания либо в конструкцию потолка.
Для закрепления плит пенополистирола рекомендуется использовать дюбеля-грибки с пластиковыми стержнями.
По отзывам строителей, двухслойное утепление тонкими плитами пенополиуретана снаружи предпочтительнее одинарного утеплителя большой толщины.

Простые советы помогут не совершить ошибок при утеплении дома.

Решать, какой пенополистирол лучше для утепления дома из бруса или кирпича, только владельцу. Каждый из видов имеет ряд преимуществ, за которые и ценят профессионалы. Материал долговечный, легкий, качественно утепляющий и доступный по цене. При грамотном монтаже результат сохранится на десятилетия.

Технология монтажа пенополистирола на стены для утепления

Обеспечение тепла является главным требованием любого здания, а пенополистирол имеет много превосходных качеств. Данный материал обеспечивает уют домам, где он применяется и также уменьшает энергопотребление, как во время холода, так и тепла. Отоплению уделяется большое внимание. Для удержания тепла обычных систем не хватает. Требуется дополнительно проводить утепление. Очень эффективным делом является монтаж пенополистирола на стены. Он обладает устойчивостью к морозам, не подвержен горению, имеет долгий срок службы.

Описание материала

Пенополистирол очень похож на спрессованный пенопласт. Все это за счет процесса производства. От пенопласта, где происходит обработка сухим паром, он отличается тем, что производится путем расплавки гранул полистирола. Тогда получается единая структура. Такой материал обладает некоторыми преимуществами:

Теплосбережение;
Влагостойкость;
Паропроницаемость;
Не подвержен деформациям.

Лист пенополистирола

Плюс к тому, листы утеплителя не подвергаются гниению, а это очень важный фактор для жилых домов.

Утепление стен снаружи

Утеплить любимые стены как бы снаружи будет надежным и верным решением. Это избавит вас от замерзания зимой и от изнуряющей жары в летний период. Монтаж пенополистирола на стену выполняется тремя разными вариантами:

Клей для этого материала.
На крепежи, называемые грибками.
Каркас.

Грибки – очень похожи на обычные дюбеля, но со шляпкой, чтобы удерживать листы утеплителя. Они должны быть из пластика. Потому, что они не подвергаются коррозийным процессам и, чтобы исключить мост холода, проходящий через гвоздь. С их помощью монтаж утеплителя на большую стену у дома совсем легок и абсолютно надежен.

Необходимо сделать вход такого же размера, как и сам такой грибок, потом приложить пенополистирол, вставить пластиковую грибковую часть, забить гвоздь из комплекта.

Очень редко, утепляя стены своими руками, делают каркас из дерева. Его крепят к стене. Выглядит он в виде решетки или полос, внутрь его устанавливается пенополистирол. Но такой вариант не является разумным. При равной ширине брусов и пенопласта, части из дерева пропускает очень много холода, так как образуется мост холода там, где крепятся рейки. Такой вариант хорошо подойдет тогда, когда впоследствии к рейкам крепится отделочный материал для фасада.

Утепление стен изнутри

Нехорошим выбором будет утеплить стены изнутри. Если есть возможность сделать это снаружи, то лучше так. Об утеплении изнутри дома ходит много споров, итог которых останавливается на том, что утепление снаружи намного эффективнее. Существуют некоторые побочные моменты, которые появляются после процесса утепления внутри дома. Начинает скапливаться конденсат между стеной и утеплителем, при нагревании этот материал выпускает ядовитые вещества, плюс к этому он еще обладает пожароопасностью. Если это вас не смущает, то смело можете начинать работу.

Когда будете выполнять монтаж экструдированного пенополистирола на стену, то его надо еще дополнительно сначала хорошо подготовить. В сравнении с обычным, экструдированный имеет более плотную хорошую структуру и гладкую поверхность. Если он будет рифленым, то подготовка как бы дополнительно не требуется. Очень гладкие листы надо сделать совсем шершавыми. Так что для этого придется использовать игольчатый хороший валик, также можно канцелярский нож.

Утепление стены дома

Технология утепления стен пенополистиролом во время постройки дома включает главные два возможных способа закрепления пенопласта. Либо к стойкам, либо к стеновой поверхности, потом идет обшивка ДСП. Стены нужно огрунтовать для получения ровного вида. Перепады на поверхности не превышают больше двух сантиметров. Если где-то стена обсыпается, то надо отделать ее в тех частях краскопультом. В остальных других нужно пользоваться кистью широкого размера.

Что потребуется

Для того чтобы хорошо утеплить свой дом и потом спокойно жить в тепле и уюте, потребуются следующие материалы:

Листы пенополистирола. Их количество ровняется стеновой площади, не учитывая окна. Если толщина получается очень нестандартной, тогда потребуется два слоя. И второй из них стоит крепить только после высыхания этого клея.
Плиты минеральные. Их закладывают в безопасных целях, оберегаясь пожаров. Кладут вокруг дверей и окон. Плиты должны быть высокопрочные и плотные, такими же по толщине, как и листы пенопласта. Сколько окон, столько и плит.
Сетка арматурная.
Грунтовка. Если поверхность пористая, потребуется два слоя.
Клей, представленный сухой смесью.

Инструменты и материалы для утепления

Проведение непосредственных работ

Подготовка стен начинается с очищения от грязи. Если необходимо, то стены совсем ремонтируют и накладывают выравнивающий слой. Перепады у стен не должны превышать двух сантиметров по типу длины листа. После надо подготовить грунтовку и нанести ее на стены валиком. Чтобы проверить, высохла она или нет, надо провести по стене чистыми руками. На них не должно остаться песка, какой-то пыли, тем более красящих веществ. Затем установить при помощи уровня скажем стартовую планку на цоколь. Это делается, чтобы поддерживать утеплитель, пока сохнет клей. Если дом невысокий, вполне можно обойтись без нее. Только не забудьте закрепить нижние листы и можно ждать высыхания клея.

Монтаж утпелителя

Методика работы по подготовке стен к утеплению довольно проста и доступна каждому:

Используя дюбеля, крепят планку на весь периметр дома. На один метр должно уходить не меньше трех гвоздей.
Затем нужно развести клей в достаточно большую емкость, чтобы было удобно. Размешать строительным миксером и оставить минут на пять и снова помешать. Клей нужно равномерно нанести на листы шпателем. Пенопласт ставят на первую планку, прижимают к стене.
Уровнем нужно проверить правильность установки. Укладывать листы надо в ряд по горизонтали, потом в шахматном порядке.

При креплении пенополистирола к стене соблюдается следующая технология монтажа. Пенопласт надо резать нужного размера ножом, не оставляя зазоров. Вокруг окон и дверей уложить слой минеральных чистых плит. Уже плотность должна выдержать штукатурку и конечное новейшее покрытие. Крепить их надо так же, как пенопласт. После следует замазать ужасные щели между этим утеплителем и окном и места стыков с пенопластом. Клей полностью высыхает примерно за двое суток.

Как только он высохнет, можно крепить утеплитель, используя перфоратор и пару дюбелей. На одну плиту приходится около пяти гвоздей. Допускается делать отверстия на стыках. Чтобы закрепить пенопласт, потребуются грибки из пластика со шляпкой. Они не создают мостиков для поступления сильного холода, качественно фиксируют. Их необходимо вбивать молотком, а уже в конце забить сам гвоздь.

Существенные плюсы материала

Монтаж пенополистирола на стены при верном выполнении всех действий экономит около 40% энергетических ресурсов при отоплении. Помимо этого, он не подвергается гниению, обладает хорошей устойчивостью к грибкам, абсолютно не деформируется при изменениях температуры. Все это позволяет надолго сохранить дому хороший внешний вид на многие десятки лет вперед.

Как заштукатурить фасад из Пеноплэкса (ЭППС)? Простые советы, чтобы не отвалилась штукатурка

Название теплоизоляции Пеноплэкс стало нарицательным для экструдированного пенополистирола (ЭППС). Но это название торговой марки одно из производителей. Есть и другие марки. Например, у нас в городе другой производитель выпускает ЭППС под маркой Термит. Но для простоты, в этой статье будем говорить про Пеноплэкс, подразумевая всех производителей ЭППС.

Пеноплэксом часто утепляют фасады домов. Если к самой технологии монтажа вопросов нет (клей плюс пластиковые дюбеля), то к надежности фиксации на этом утеплителе шуткатурного фасада есть масса вопросов. Особенно, когда встречаешь вот такие фотографии:

Ряд других примеров можно посмотреть в ролике:

В этих примерах штукатурка с сеткой не держится на ЭППС. Хотя, такие штукатурные работы по Пеноплэксу распространенный прием создания утепленного фасада.

В чем может быть причина, почему штукатурка у кого-то отваливается от Пеноплэкса? Видно, что в этих примерах почему-то не произошло достаточное слипание штукатурки с утеплителем, нет надежной адгезии.

Это могло произойти по причинам некачественной штукатурной смеси. Или происходил выход влаги из стен через щели в утеплителе. Она конденсировалась изнутри на слое штукатурки и со временем, спустя несколько лет началось отслоение. Либо сам фасад постоянно намокал (дом без водостоков).

Штукатурка вроде держится на утеплителе, но оторвать ее достаточно легко. Чтобы такого не происходило, можно применить два способа (на выбор).

1. Покрыть поверхность Пеноплэкса бетонконтактом. Это специальный грунт с наполнителем из крупного кварцевого песка. Связующее – акриловые полимеры (как в краске). У них адгезия, прилипание к любой поверхности намного выше, чем у штукатурки. Через сутки после покраски бетонконтактом можно штукатурить фасад. Бетонконтакт используют и при кладке кафеля на гладкие бетонные стены. Дополнительные материалы и покраска – это и дополнительные затраты и время. Лучше применить второй способ.

2. Повышенной адгезии к Пеноплэксу можно добиться путем механической обработки утеплителя металлической щеткой.

Читайте также: