Монтаж гсп на стены в каркасном доме

Обновлено: 17.05.2024

Что за материал ГСП - из чего производят, для чего используют, как себя показал в монтаже и эксплуатации

В процессе строительных и отделочных работ активно применяются современные плитные материалы, уверенно подвинувшие на пьедестале таких мастодонтов, как фанера, древесно-стружечная или древесноволокнистая плита. И если лидеры спроса гипсокартон и ориентированно-стружечные плиты у всех на слуху, цементно-стружечные реже, но тоже проскакивают, то о гипсостружечной известно значительно меньше. А между тем, и этот материал активно используется участниками FORUMHOUSE.

ГСП – технология производства, характеристики

Гипсостружечные плиты (ГСП) не успели обзавестись большим стажем – впервые были представлены на конференции в Германии в 1982 году, производство в Европе запустили в 1985 году уже финны, выкупив права на материал. К нам все дошло только в 2010 году, и по сей день в стране - единственное производство. С одной стороны, монополия – могут диктовать условия, что не очень хорошо, с другой – с них и спрос выше, чем с кустарных конторок, и качество должно быть на высоте, на «другого парня» ответственность не переложить.

В составе ГСП только натуральные материалы – гипс (83 %), древесная стружка (15 %), вода (2 %). Что интересно, на плиты идут не отходы деревообрабатывающей промышленности, а именно древесина, причем обязательно окоренная. Специальная машина рубит ее в щепу, после она попадает в станок и превращается в тонкую, гибкую стружку, что важно, учитывая ее армирующие функции.

Влажность стружечной массы специально доводят до 80 %, чтобы после соединения с гипсом получить полусухую массу, в которую добавляется небольшое количество воды. Из гипсостружечной массы формуют плиты, после чего болванки отправляют под пресс для затвердевания, заключительным этапом плиты отправляют по сушильному каналу. В результате получается достаточно плотный материал для внутренних работ с обширной сферой применения, а так как древесная армировка прочнее бумажной, по этому показателю он гипсоволокнистого конкурента обходит.

Вообще, выпускают две разновидности плит – обычные и влагостойкие, толщиной в 8, 10 и 12 мм и длиной 0,5, 1,5, 2,5 и 3 м, шириной 1,25 м. Габариты плит подогнаны под размеры аналогов, что упрощает компоновку. Возможно, на некоторых базах в наличии еще остался весь размерный ряд, но на заводе сейчас выпуск плит по 8 мм обоих категорий приостановлен.

Технические характеристики

Плотность – не более 1250 кг/мᶟ.
Прочность на изгиб – от 8 до 16 МПа (в зависимости от толщины).
Водопоглощение – не более 30 % (от объема при полном погружении на два часа).
Теплопроводность – от 0,21 до 0,25 Вт/(м°С).
Индекс изоляции воздушного шума – 32-35 дб.

Плотность – не более 1250 кг/мᶟ.
Прочность на изгиб – от 8 до 16 МПа (в зависимости от толщины).
Водопоглощение – не более 10% (от объема при полном погружении на два часа).
Теплопроводность – от 0,21 до 0,25 Вт/(м°С).
Индекс изоляции воздушного шума – 32-35 дБ.

Применение

Гипсостружечные плиты превосходят гипсоволокнистые и гипсокартонные не только по прочности, они еще и звук изолируют эффективнее, поэтому часто используются именно с этой целью. Что подтверждают наши пользователи.

PurPur70 (Пользователь FORUMHOUSE):

Занимаюсь внутренней отделкой помещений, о ГСП могу сказать, что в некоторых случаях их использование полностью оправданно с точки зрения цена/функциональность. Например, для монтажа комнатной перегородки – стена получается крепкая, износостойкая, легко подвергается монтажу фурнитуры и все держит. Находясь в комнате, не чувствуешь себя, как за «картонкой», звукоизоляция на порядок выше.

Кроме перегородок, ими облицовывают стены под чистовую отделку, чаще всего, чтобы избежать трудоемкого и затяжного выравнивания штукатуркой. Использование на потолке оправдано, когда нужно повысить звукоизоляцию, потому что весят плиты прилично. Для пола же – вполне работоспособный вариант, особенно актуальны в системах теплых полов по деревянным перекрытиям и в сухих стяжках. С этой целью можно использовать как обычные плиты, так и специальные, малоформатные элементы стяжки пола (МЭСП), они сразу идут утолщенными и имеют специальную фаску. Применяются ГСП и в каркасном домостроении, вместо ОСП, в отличие от которых являются негорючим материалом, так как стружка равномерно защищена гипсом.

DmitrySSS (Пользователь FORUMHOUSE):

Для внутренней отделки дома выбрали гипсостружечные плиты, потому что материал огнестойкий, прочный и хорошо сохраняет тепло. Сейчас, когда уже живем, можно сказать, что в доме тепло и тихо, что происходит на улице, слышно только при открытых окнах. Небольшие полки вешали прямо на плиту, все нормально держится.

При наличии фантазии и нежелании выкидывать отходы не самого дешевого материала, он превращается в универсальный.

Grig70 (Пользователь FORUMHOUSE):

Очень понравилось, что не пришлось ничего выбрасывать, постоянно делаю всякие интересные вещи, после этого ремонта из остатков ГСП с сыном сделали теннисный стол. Сварил каркас, выпилили вместе кусок под размер, закрепили, прогрунтовали поверхность в два слоя.

Еще один бонус – не пришлось вывозить мусор.

Тонкости монтажа

Технология монтажа плит практически идентична монтажу любой сухой отделки – на деревянную или профильную обрешетку на метизы, на клеевые смеси непосредственно к основаниям (если нет больших перепадов). В плане распила с ГСП сложнее, чем с ГКЛ, но и они поддаются электролобзику или дисковой пиле. Повышенное пылеобразование считается одним из главных недостатков материала, как и большой вес, но пылеуловители для одного и помощники для другого нивелируют эти минусы.

Shelest82 (Пользователь FORUMHOUSE):

Обшивали дом изнутри листами ГСП, результат понравился – стены ровные, крепкие. Во время работы с плитами диких каких-то неудобств не заметил. Много слышал о том, что сильно пылит при распиле, но это же ремонт, а лес рубят – щепки летят.

Еще один нюанс – чтобы утопить головки саморезов, сначала необходимо рассверлить отверстие, просто загнать метиз вглубь шуруповертом не получится. Крепеж должен входить только под прямым углом и погружаться в металл не меньше, чем на 1 см, в дерево – от двух, шаг между крепежом – около 25 см. Чтобы избежать трещин, рекомендуется настилать плиты в два слоя, с разбежкой швов, но если использовать листы потолще, можно обойтись и одним.

Hotdad (Пользователь FORUMHOUSE):

ГСП толщиной 12 мм имеет прочность, сравнимую с мебельной ДСП, так что никаких там двух слоёв не надо, и практически любые полочки\вешалки можно будет крепить на лист без всяких премудростей.

Так как простую расшивку швов выполнить затруднительно, при монтаже между плитами с ровными кромками оставляют зазор в 5 мм и заполняют штукатуркой или шпатлевкой. Если плиты импортные, с фальцевыми кромками – монтируют встык, шпаклюют с армирующей лентой. Дополнительное выравнивание плитам не требуется, и покрывать ли всю поверхность шпаклевкой, зависит от финишного слоя – если покраска или бумажные обои, лучше подстраховаться, если стеклохолст, декоративная плитка, вагонка, панели или толстые обои (винил, флизелин), можно обойтись швами.

Идеальных материалов не существует, у каждого есть свои недостатки, а так как дефицита сейчас не наблюдается, единственное ограничение – ваш кошелек. По мнению наших умельцев, гипсостружечные плиты – достойный вариант для внутренних работ.

Если сверху шумные соседи, прочитайте, как звукоизолировать потолок без лишних затрат . Из каких еще материалов можно сделать перегородки - в статьях о гипсовых и силикатных пазогребневых плитах. Посмотрите видео, чтобы узнать, как выбрать шуруповерт , он основной помощник при монтаже практически всех плитных материалов.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

ГСП чудо монтаж чудо плиты

Как правильно сделать каркас для стен из ГСП

Казалось бы, все просто, делаем такой же каркас, как и для ГКЛ. Но НЕТ!

Во-первых, обязательно используйте демпферную ленту для всех прилегающих плоскостей профиля. То есть между профилем и полом, между профилем и стеной, между профилем и гипсостружечной плитой. Иначе звукоизоляция будет нулевой. Демпферную ленту лучше всего приобретать в Леруа-Мерлен, дешевле нигде не нашел. А учитывая объем цена имеет значение.

Во-вторых, в отличии от гипсокартона гипсостружечная плита имеет ширину не 120см, а 125см. А стандартная ширина утеплителя или шумоизоляции 600 мм. Есть, конечно и 625мм, но это сильно сужает выбор.

В результате профиль с брусом занимают 40мм и утеплитель нормально ложится в отведенные для него ячейки. На фото вы можете рассмотреть именно этот вариант. Такой каркас выдержит прямое попадание снаряда. По нему спокойно может лазить человек весом 130 кг, как по лестнице.
Также жизнеспособен вариант, если вместо профиля с брусом также сделать двойной профиль, скрученный спинками.
Не забудьте, что в местах примыкания ГСП к полу, потолку или стене необходимо делать зазор не менее 10мм. Шаг шурупов при монтаже плиты 20 см (я делал 15 -18, но я маньяк). Места примыкания к стене или углы при шпалевании швов армировать сеткой или пластиковыми уголками с сеткой.

В-четвертых, рекомендую купить хороший, дорогой просекатель для профиля. Прочность скрепления деталей высокая, скорость работы в 10-20 раз быстрее. Просекатель окупится уже на 15 листе. А время, которое вы сэкономите окупит всё с лихвой уже на третьем листе. Поэтому покупаем ДОРОЙ, КАЧЕСТВЕННЫЙ просекатель! Надоест, продадите на Авито или другой доске объявлений.

Но тут надо понимать, что к профилю с брусом поперечены придется прикручивать шурупами, а в случае со сдвоенным профилем все моно соединить просекателем.

Крепление ГСП к каркасу из металлического профиля

Я делал каркас из профиля Кнауф. Почему? Потому что это реально прочный, качественный профиль. Толстый и прочный!
Производитель ГСП в технологии требует крепление ГСП к профилю производить шурупами для ГВЛ (гипсоволокнистых листов). Якобы эти винты зайдут в лист впотай.Если это читают производители, пусть приедут ко мне, и я заставлю их показать мне, как это происходит. Брехуны долбаные!

ГСП на столько прочный (плотный) материал, что никакой шуруп впотай в плиту без предварительной зенковки не загонишь! Только если в фальцевую кромку. Посередине листа БЕСПОЛЕЗНО. Поэтому, чтобы загнать шуруп впотай, плиту надо предварительно зенковать. На 32 плиты у меня ушло 3000 с лишним шурупов. А значит за вычетом кромок я отзенковал около 2500 отверстий ! Это отнимает ОЧЕНЬ много времени (примерно 48 часов непрерывного зенкования)! А еще, в таком случае покупать шурупы для ГВЛ нет смысла. Просто покупаете качественные, острые шурупы с длинной 32мм. Зенковку и вперед. Почему острые? Профиль кнауф прочный и тупым шурупом вы будете долго елозить по профилю и, скорее всего, не дожмете лист к профилю.

И не забываем приклеивать на профиль демпферную ленту. Иначе весь звук и вибрации с плиты пойдут гулять по всей конструкции.

Распил гипсостружечной плиты

При распиле пылит не сам лист, а пыль, которая сыпется и раздувается электролобзиком. Поэтому рекомендую делать распил в респираторе, а еще лучше подключать к лобзику пылесос. Распил производить пилкой с крупным зубом, тогда пыли будет меньше, а плита будет распиливаться быстрее.

Шпаклевание гипсостружечной плиты

Выводы после монтажа ГСП

Если есть вопросы, задавайте. Буду рад помочь. А производителю я настойчиво рекомендую показать мне, как шурупы будут закручиваться впотай, либо наладить производство таких шурупов. А также наладить дилерскую сеть и продажу в крупных строительных магазинах типа Леруа, Оби и так далее. Чтобы люди могли беспрепятственно купить ГСП, если уж очень захотелось.

ГСП: особенности при работе с плитами и рекомендации по монтажу

Строительные материалы не перестают совершенствоваться. Гипсостружечная плита появилась на российском рынке совсем недавно, но уже успела заслужить положительные отзывы со стороны потребителей. В статье «ГСП: классификация, выбор и сферы применения» мы уже рассмотрели особенности, преимущества и недостатки этих изделий, теперь поговорим об особенностях работы с ГСП.

Раскройка материала

Сложность распиловки ГСП заключается в большом весе изделий и выделении большого количества гипсовой пыли. Для раскройки обычно используется электролобзик или дисковая пила.

– это электрический ручной инструмент для раскройки различных материалов. Полотно совершает пропил с помощью движений вверх-вниз. Для раскройки ГСП подойдут полотна из твердых сплавов, которые долгое время могут держать заточку. При большом объеме работ лучше выбирать профессиональный или полупрофессиональный инструмент, который может работать на высоких оборотах. При пилении на лобзик не надо давить, лучше вести инструмент не по линии, а вдоль. Электролобзиком тяжело сделать ровный распил по большой длине, он чаще используется для фигурного реза (для этого потребуется специальная оснастка). Круглые отверстия понадобятся, если надо сделать распил под коммуникации.

Патрубок позволяет собирать всю пыль, которая появляется при распиловке

Дисковая (циркулярная) пила – инструмент хорошо подходит для ровной раскройки листов. Для больших объемов работ больше подойдет пила, работающая на высоких оборотах. Чаще используется ручная разновидность дисковой пилы, так как укладывать тяжелые листы ГСП на стол и двигать их не так уж и просто.

Дисковой пилой с направляющей проще делать ровные спилы

При работе с гипсостружечными плитами рекомендуется приобретать пилящий инструмент с патрубком для подключения строительного пылесоса для сбора гипсовой пыли. При раскройке используйте защиту для глаз и респиратор.

Крепежные элементы

Крепеж ГСП осуществляется с помощью различных крепежных элементов.

Самонарезающий винт (саморез) – самый распространенный вид крепежа при использовании профиля. Рекомендуется использовать оцинкованные или кислотостойкие саморезы из нержавеющей стали. Такой состав позволяет винту не ржаветь при повышенной влажности, это также актуально для защиты самореза от агрессивной древесной среды. Также можно использовать фосфатированные крепления (черные саморезы), против коррозии они защищаются фосфатом. Для работы с ГСП крепежи должны быть самозенкующимися, конструкция позволяет винтам при закручивании высверливать отверстие под резьбу и под шляпку. Для таких саморезов отверстия не надо предварительно высверливать и зенковать. Для крепления элементов конструкции из дерева используются оксидированные самонарезающие винты по дереву.

Как видно на фото, головка самореза для крепления ГСП имеет конусообразную форму, чтобы шляпка лучше заглублялась

Резьба на саморезах бывает однозаходная и многозаходная, которая в свою очередь делится на двухзаходную, трезаходную и т.д. Основное различие кроется в количествах витков резьбы. Такая конструкция позволяет избежать самовыдавливания крепления при фиксации материалов разной плотности. В противном случае более твердый материал может выдавить винт.

– приспособления для крепления каркасов к твердым несущим конструкциям, таким как стены, полы и потолки. Универсальные изделия изготавливаются из пластмассы. Перед установкой в несущей конструкции высверливается отверстие, куда устанавливается дюбель вместе с шурупом. для крепления самих листов не используют, но они применяются для создания крепежных каркасов и обрешеток из дерева. Обычно для этих целей используется гвоздь 100 мм с насечками рядом со шляпкой.

Гвоздь с насечками для создания деревянных каркасов

Укладка пола

Напольные покрытия с помощью ГСП можно укладывать разными способами. Два самых распространенных метода: укладка на стяжку и укладка на лаги.

Укладка на лаги – в этом случае основой служит конструкция из брусков. Преимущество этого метода укладки заключается в том, что его можно применять для неровного напольного основания, так как лаги позволят откорректировать уровень чернового пола. Для лаг используются деревянные бруски 50*80 мм или 50*100 мм. Основа прокладывается гидроизолирующими материалами (пергамин или рубероид), по периметру помещения на уровне пола на стену закрепляется звукоизолирующая лента, лучше всего для этой цели подойдет пенистый материал.

Лаги укладываются с шагом 30 – 60 см в зависимости от толщины доски. Лаги закрепляются с помощью металлических уголков, которые крепятся на саморезы для дерева. К бетонному основанию уголки крепятся с помощью дюбелей. Все древесные материалы перед укладкой должны быть обработаны антисептиками. Между стеной и лагами оставляется зазор 10 – 20 мм. На пол укладывается слой утеплителя.

Система лаг с креплениями в виде уголков

Укладка лаг – ответственная процедура, так как от неё зависит ровность будущего пола. Контроль следует производить с помощью строительного уровня. Если потребуется поднять какую-то из сторон лаг, то можно воспользоваться небольшими кусочками ДСП.

Сверху на лагах устанавливается обрешетка из досок, которые закрепляются на брусках с помощью гвоздей. Обрешетка не обязательно должна быть сплошной, допускается разреженность не более 30 см. Если длины доски не хватает для покрытия всей поверхности, то стык размещают на лагах.

Для укладки чернового пола используется две разновидности ГСП: обычные и малоформатные. В зависимости от выбора материала различается монтаж. У малоформатных элементов стяжки пола, которые будут идти вдоль стены, обрезается фланец. Элементы соединяются так, чтобы верхний фланец стыковался с элементом с нижним фланцем. Фланцы проклеиваются с помощью клея ПВА. Стыки должны приходиться на обрешетку. Укладка ведется от дверного проема, при этом каждый последующий ряд укладывается вразбежку, т.е. без образования непрерывных швов. Каждый новый ряд рекомендуется начинать с коротких или половинчатых листов.

Малоформатные элементы стяжки пола с двух сторон имеют нижней фланец и с двух сторон – верхний. Стыковка осуществляется при совпадении нижнего и верхнего фланцев

Укладка обычных листов ГСП отличается тем, что стыковка производится без применения клея ПВА, фланца у таких изделий нет, поэтому раскройка происходит только для подгонки листов по размерам. ГСП укладываются в два слоя, так, чтобы верхний перекрывал швы нижнего. Саморезы крепят к обрешетке сразу в два слоя, толщину надо учитывать при подборе крепежей. В обоих случаях используются самозенкующиеся трехзаходные крепежи. Шаг крепежей составляет 20 - 30 см, головки необходимо утапливать, чтобы они не мешались при монтаже чистового покрытия. Во время прикручивания необходимо стоять на плите, чтобы она хорошо придавливалась к полу.

Для укладки пола рекомендуется использовать влагостойкие гипсостружечные плиты (ГСПВ). Они впитывают небольшое количество влаги и практически не деформируются под воздействием воды.

Сухая стяжка – для этого метода основой служит мелкофракционный керамзит (подойдет любая разновидность сухой засыпки). На основание бетонного пола укладывается гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Пленка должна иметь нахлест на стену, которым она приклеивается скотчем. Как и в случае с лагами, устанавливается звукоизолирующая лента.

Звукоизолирующая лента обеспечивает плотное прилегание пола к стене

Основание будущего пола заполняют керамзитом. Дальше ее необходимо выровнять, для этого используют ровную доску или стальное правило. Стальные профили или деревяшки служат для корректировки уровня. При работах, чтобы не оставлять следы на засыпке, надо стоять на листах фанеры или ненужных листах ГСП. Правило ведут от стены к выходу из помещения. Когда весь керамзит ровно уложен, профили удаляются, впадины от них заполняются керамзитом.

Принцип выравнивания керамзита с помощью правила, в качестве направляющих для движения служат деревяшки

В данном случае также используется два вида ГСП (малоформатные и обычные листы стандартных размеров). При укладке соблюдаются правила аналогичные тем, которые используются при монтаже на лаги. При однослойной стяжке размер листа должен составлять 20-28 мм, при двухслойной – 10-16 мм.

Малоформатные элементы сухой стяжки укладываются на выравненный керамзит, фланцы проклеиваются клеем ПВА

Создаем комнаты с помощью ГСП

Гипсостружечные плиты могут использоваться для создания перегородок. Перегородки служат для разделения пространства внутри дома на комнаты. Монтаж плит производится на разные типы каркасов. Может использоваться деревянный или стальной каркас. Последний изготавливается из оцинкованного профиля. Конструкция формируется из направляющих и стоечных профилей. Направляющие крепятся к несущим конструкциям (к потолку, стенам и полу) с помощью дюбелей. Для крепления к деревянному полу или стене достаточно саморезов. После установки направляющих внутри каркаса монтируются стоечные элементы. Шаг стоек зависит от размеров листов (600 – 625 мм).

Изготовление каркаса из оцинкованного профиля для крепления ГСП

Одна направляющая должен крепится минимум в трех местах.

Гипсостружечные плиты закрепляются с двух сторон профиля, листы устанавливаются в вертикальном положении и закрепляются на каркасе с помощью саморезов. Стыки двух плит должны приходиться на одну стойку, но только в том случае, если эта стойка не примыкает к двери. Расстояние между крепежами должно составлять не менее 25 см, расстояние от края должно составлять не менее 10 мм. На смежных плитах винтовые соединения идут в шахматном порядке. Стыки с двух сторон перегородки не должны приходиться на одни и те же стойки, смещение второго слоя происходит на шаг стоек.

Для утепления и дополнительной звукоизоляции перегородки внутрь укладывается утеплительные плиты.

Каркас из деревянного бруса делается аналогичным образом, для направляющих реек используется брус 60*40 мм, а для стоек – 60*50 мм. Рама также крепится к основанию с помощью дюбелей. Стойки могут закрепляться с помощью гвоздей или уголков. Принцип закрепления гипсостружечной плиты и размещения крепежных элементов, как при креплении на профильном каркасе.

При установке различных крепежных элементов на стены и пол на плоскость крепежей рекомендуется наносить уплотнительную ленту.

Монтаж облицовки стен

ГСП используется для выравнивания кривых стен, материал подходит для последующей покраски, штукатурке, поклейки кафеля и для других способов финишной отделки. Монтаж плит происходит на каркас из оцинкованного профиля или деревянных брусков.

При использовании оцинкованного профиля направляющие элементы крепятся дюбелями к несущим конструкциям. Стойки прикрепляются к стене с помощью прямых подвесов, которые фиксируют стойку с двух сторон. На каждую должно приходиться не менее трех подвесов, при этом верхние и нижние должны располагаться на расстоянии 15 см от пола и потолка. Если лист меньше высоты стены, то для закрепления стыка ставят поперечную горизонтальную стойку. Крепеж ГСП осуществляют с помощью самозенкующихся саморезов.

Прямой подвес служит для закрепления вертикальных стоек профиля на стене, края имеют гнущуюся конструкцию, излишки отгибаются или обрезаются

Деревянный каркас собирают также, как и стальной. Предварительно древесину обрабатывают антисептическими средствами.

Гипсотружечные плиты с фальцевой кромкой

При монтаже на деревянный каркас необходимо оставлять 10 мм деформационного зазора до потолка и 5 мм до пола, зазор между листами должен составлять 5 мм. Для изделий с фальцевой кромкой не требуется делать зазор между листами.

Подготовка к финишной отделке

Поверхность материала имеет правильную геометрию и хорошую адгезию, поэтому серьезной подготовки к финишной отделке для ГСП не потребуется.

Зенковка отверстий – для последующей отделки может потребоваться заглубить крепежные элементы, чтобы они не выступали над поверхностью.
Грунтовка осуществляется с помощью глубокопроникающих составов. Процедура проводится перед покраской и поклейкой обоев. Грунтовка позволяет повысить влагостойкие свойства материала. Перед заделкой швов их тоже грунтуют.
Заделка швов осуществляется с помощью шпатлевки на гипсовом вяжущем. Для изделий с фальцевой кромкой применяют армирующую сетку. С помощью шпатлевки обрабатываются и отверстия саморезов. Смесь может наносится в несколько слоев до полного выравнивания. После застывания участок шва шлифуют с помощью наждачной бумаги.

Заделка швов на фальцевой кромке ГСП с помощью армирующей сетки

Вывод

Сфера применения гипсостружечных плит очень обширна, мы охватили только небольшую часть областей, где может использоваться этот материал. За рамками статьи остались отделка мансард, установка навесных потолков и др.

Стены из гипсокартона: обшивка каркасного дома

Гипсокартон (ГКЛ) – один из материалов, которые можно использовать для обшивки каркасного дома изнутри. Он защищает стойки и утеплитель от негативных внешних воздействий, служит основой для чистовых отделочных материалов. Выполнить монтаж гипсокартона можно самостоятельно – клеевым способом или по каркасу. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы.

Крепление гипсокартона на каркас

В быстровозводимых домах – алюминиевых ЛСТК, деревянных из бруса – гипсокартоном обшивают стены по каркасу. Как и «скелет» строения, он бывает деревянным или металлическим.

Достоинства и недостатки обшивки по каркасу

Обшивка стен с предварительным сооружением обрешетки или металлокаркаса – трудоемкий процесс. Для монтажа гипсокартона в каркасном доме нужен хотя бы минимальный опыта работы с древесиной или металлическими профилями. При этом к достоинствам такого варианта обшивки относят:

Наличие зазора между гипсокартоном и стеной. Там прокладывают электропроводку, трубы или дополнительный слой теплоизоляции.
Возможность сооружения сложных конструкций – арок, ниш. Слегка увлажненный гипсокартон хорошо гнется и в нужном положении фиксируется на каркасе. Клей проигрывает саморезам в надежности крепления.
Эффективное выравнивание стен с перепадами уровня до 10 см.

Есть у монтажа гипсокартона по каркасу и недостатки:

Участки ГКЛ, которые расположены между опорными элементами обрешетки, подвержены механическим повреждениям.
Обшивка по каркасу скрадывает немалую часть жилой комнаты. Толщина каждой стены увеличивается примерно на 6-7 см без учета чистовой отделки.

Нивелировать недостатки помогает грамотное проектирование строения, выбор чистового отделочного материала и работа с ним. Так, укладка армирующей сетки перед оштукатуриванием делает стену прочнее. В каркасном доме гипсокартон крепят на профили или каркас из древесины. Первым отдают предпочтение при отделке помещений с высокой влажностью, второму – при работе в «сухих» комнатах.

Правила сборки деревянной обрешетки

Деревянная обрешетка для гипсокартона проста в монтаже, выгодна по цене и экологична. Направляющие для нее крепят поперек несущих стоек каркасного дома, то есть горизонтально. Для сборки понадобятся одинаковые брусья сечением 40х50 мм, 50х50 мм или калиброванные доски – просушенные и без дефектов. Работают с ними следующим образом:

Нарезают на отдельные части в соответствии с длинами стен.
Под углом 45 градусов обрезают концы тех элементов, которые стыкуются в углах.
Крепят брусья по периметру дверных и оконных проемов.
Устанавливают направляющие в верхней и нижней части стены, фиксируя их к полу и потолку. Аналогичным образом монтируют обрешетку дальше, выдерживая шаг в 40-60 см.
С тем же шагом между горизонталями каркаса монтируют поперечины.

В качестве крепежей используют гвозди, саморезы, металлические уголки. Если каркас сооружают в кирпичном или бетонном доме, то для крепления направляющих к полу и потолку понадобятся анкеры.

Полезное: Утеплитель для пола каркасного дома

Установка металлического каркаса

Если под гипсокартон каркас собирают из металлопрофилей (направляющих и стоечных), то используют специальные подвесы. Последовательность действий выглядит следующим образом:

Из дюймовой доски или бруса монтируют контробрешетку поперек несущих стоек. Принцип работы тот же, что и с деревянной конструкцией.
К деревянной основе саморезами крепят потолочную и напольную направляющую – П-образный профиль. При этом выдерживают шаг в 60 см.
Монтируют угловую стойку из того же стартового профиля.
Делают разметку под стойки с шагом, равным половине ширины ГКЛ.
По разметке крепят металлические подвесы.
Заводят стоечные профили в стартовые и фиксируют их в подвесах саморезами по металлу.

На каждом этапе отделки каркасного дома гипсокартоном ровность конструкций проверяют строительным уровнем. Все оконные и дверные проемы усиливают по периметру металлопрофилями.

Обшивка каркаса гипсокартоном

Листы гипсокартона устанавливают на деревянный каркас или металлические профили так, чтобы их края попадали на середину стоек. Это обеспечивает жесткость и прочность конструкции. При монтаже ГКЛ от потолка и пола отступают 0,5-1 см. Тем самым получают компенсационный зазор. Он нужен для свободного расширения обшивки при изменении температурного и влажностного режима.

Гипсокартон крепят саморезами по дереву или металлу. Обычно их длина составляет 25 мм. Саморезы вкручивают сначала посередине листа, потом – по краям. В процессе монтажа делают технологические отверстия под розетки и другие коммуникации. Стыки установленных листов шпаклюют.

Клеевой монтаж гипсокартона

Монтаж гипсокартона на клей – простой способ обшить поверхности стен под чистовую отделку. Метод целесообразно использовать при высоте потолков не более трех метров.

Плюсы и минусы клеевого монтажа

Клеевой способ крепления гипсокартона подходит для работы по сплошной поверхности: кирпичной, бетонной, деревянной (фанера, ОСП). К его плюсам относят:

Экономичность. Все расходы – приобретение клеевого состава и инструмента для его нанесения.
Простоту и увеличение скорости работы. Не нужно предварительно сооружать каркас. Количество математических расчетов сведено к минимуму.
Минимальное скрадывание жилого пространства – только на толщину листа гипсокартона и слоя клея.
Возможность скорректировать положение материала до полного высыхания клеевой основы.

Недостатками крепления ГКЛ к стене без каркаса называют:

Невозможность сооружения сложных многоуровневых конструкций.
Трудоемкость работы по неровному основанию.
Отсутствие пространства между стеной и обшивкой. За приклеенным гипсокартоном нельзя проложить коммуникации.
Непосредственный контакт ГКЛ со стеной. Если утепление наружных стен выполнено некачественно, гипс легко впитает влагу от стены и деформируется.

Чтобы гипсокартон сохранил свою геометрию и свойства на долгие годы, нужно правильно подобрать клеевой состав и подготовить рабочее основание.

Клей для гипсокартона – выбор и разведение

Выполняют установку гипсокартона на стену без каркаса с помощью гипсового клея, шпатлевки, силиконовых составов. Однако последние два варианта требуют определенных навыков в работе, поэтому подходят только для профессионалов. Для самостоятельного монтажа лучше использовать обычный гипсовый клей.

Обратите внимание: примерный расход монтажного гипсового клея – 5 кг на 1 м 2 стены. Приобретают его с небольшим запасом.

В пропорции 2:1 клей замешивают с водой в пластиковой таре – чашке, ведре, контейнере. Сначала наливают воду, потом насыпают сухую смесь. Для размешивания используют строительный миксер или электродрель со специальной насадкой. Готовый раствор должен получиться однородным, по консистенции похожим на густую сметану. Срок годности разведенного клея производитель указывает на упаковке. Обычно он составляет 30-40 минут.

Полезное: Выбор лучших окон для каркасника и установка

Подготовка стены к обшивке

Если монтаж гипсокартона выполняют клеевым способом, то рабочую поверхность подготавливают – очищают и грунтуют. Очистка стен заключается в снятии старого отделочного материала, удалении металлических элементов и обеспыливании. Если поверхность была окрашена масляной краской, которую трудно счистить, на стену наносят многочисленные насечки. Это улучшит сцепление между ней и клеем.

Очищенную поверхность обеспыливают с помощью пылесоса и влажных тряпок, затем просушивают. На подготовленное рабочее основание наносят два слоя влагостойкой грунтовки. Между нанесениями выдерживают временной интервал, рекомендованный производителем раствора.

Обратите внимание: на подготовительном этапе работ стены штробят для прокладки электропроводки. В листах гипсокартона заранее делают технологические отверстия.

Как приклеить ГКЛ на ровную стену

Ровной поверхностью для крепления ГКЛ без каркаса считают основание с перепадами уровня до 2 см. Именно при таких значениях обшивка практически всей своей площадью будет надежно прижата к стене.

Технология выполнения работ следующая:

На лист гипсокартона наносят клей зубчатым шпателем – по периметру и посередине. Толщина полос раствора – 12-16 см. В местах повышенной нагрузки на обшивку клей наносят сплошным слоем.
ГКЛ поднимают и прижимают к стене.
Выставляют уровень и корректируют положение обшивки, надавливая на ее выступающие части.

Как и при работе с каркасом, между обшивкой и полом нужно оставить температурный зазор 10-15 мм. После окончания монтажа его заполняют эластичным силиконовым герметиком. Стыки листов гипсокартона затирают шпаклевкой.

Монтаж гипсокартона по неровной стене

Если у основания под гипсокартон есть большие перепады уровня, устанавливают так называемые маяки (маячковые профили). Их приобретают в строительном магазине вместе со специальными крепежами.

Пошаговая инструкция к работе:

С помощью отвесов или строительного инструмента определяют степень отклонения стены от уровня.
Отступив от углов комнаты 25-30 см, в стену вставляют дюбели и закручивают саморезы – от пола до потолка с шагом в 60-80 см. Каждый саморез устанавливают на индивидуальную глубину, чтобы задать нужный уровень.
На шляпки саморезов надевают крепления, защелкивают маячковые профили.
Проверяют ровность выставленных маяков.
Обшивают стены. На гипсокартон наносят клеевой состав толстыми лепешками там, где обшивка не будет контактировать с маяком (периметр и середина листа). В процессе прижимания ГКЛ к стене раствор распределится должным образом.

Вместо профильных маяков можно использовать куски или полосы гипсокартона, которые для выравнивания стен крепят на клеевой раствор.

Таким образом, самостоятельно можно выполнить отделку гипсокартоном как каркасного, так и любого другого дома. Нужно только правильно подобрать технологию монтажа и сопутствующие материалы.

Перегородки в каркасном доме

Межкомнатные перегородки в каркасных домах выполняют функцию разделителя пространства и шумоизоляции, а также служат опорой для перекрытия. Эти элементы входят в домокомплекты, изготавливаемые на заводах, и бывают двух типов – с дверным проемом и без. Но при необходимости можно возвести дополнительные стены как в процессе строительства, так и на этапе эксплуатации. Изучите, из чего и как это правильно сделать.

Возведение внутреннего каркаса дома

В каркасном строительстве не используют кирпич и блочные материалы, так как это значительно утяжеляет конструкцию. Проще всего сделать своими руками каркасные перегородки. Их обычно сооружают из того же материала, который использовался при строительстве дома. Например, если внешний каркас здания выполнен из дерева, то за основу межкомнатных стен берется брус, доска, ДСП и так далее.

Внутренний каркас дома представляет собой балочную конструкцию из дерева или металла с заполнением пустот теплоэффективными материалами, обшивкой из листов гипсокартона или, например, плит ДСП. Такая технология возведения стен позволяет экономить полезную площадь, время и финансы. Кроме того, наличие утеплителя внутри конструкции способствует сохранению тепла в доме.

Каркасные дома ошибочно считают исключительно бюджетным жильем. Но на самом деле по каркасной технологии возводят как дома эконом-класса, так и элитные. Все зависит от используемых материалов.
Процесс возведения стен по каркасной технологии не занимает много времени. После завершения строительства не остается много строительного мусора. На момент установки межкомнатных конструкций черновые работы также отсутствуют.

Полезное: Правильное утепление каркасного дома

Типы каркасных перегородок

В зависимости от степени назначения и используемого материала, перегородки в каркасном доме бывают нескольких типов. В деревянном доме функцию стены могут выполнять каркасно-щитовые, сплошные, филенчатые каркасные перегородки.

Каркасно-щитовые перегородки

Название этой конструкции предполагает наличие каркаса и щитовой панели. Функцию каркаса почти всегда выполняет деревянный брус. В некоторых случаях используют металлопрофиль. В качестве щитов применяют такие отделочные материалы, как гипсокартон, ДВП, ДСП, другие панели, предназначенные для обшивки стен.

Такие стены могут состоять из нескольких слоев. В целях звукоизоляции применяют пенополистирол или минеральное волокно. Материал укладывают в пространство между щитами.

Сплошные конструкции

Сплошные перегородки состоят из каркаса и тонких досок, которые устанавливают в вертикальном положении. Для заполнения ниш звукоизоляцией конструкцию делают двойной. Каркас возводят из бруса, его монтируют на специальные шипы, а после крепят к основанию при помощи деревянных треугольников.

Филенчатые межкомнатные перегородки

Филенчатые перегородки для домов каркасного типа изготавливают из щитов шириной от 0,8 до одного метра. Щиты собирают из обвязок, средников и филенок. Технология изготовления филенчатых щитов аналогична производству рамочных дверей.

Преимущества легких межкомнатных конструкций

Каркасные стены имеют массу преимуществ, среди которых стоит отметить следующие:

отличные теплоизоляционные свойства;
нет необходимости в мощном фундаменте;
не нужно ждать, когда произойдет усадка дома;
быстрота сборки конструкции;
относительно низкая стоимость;
экологичные материалы.

Также стоит отметить, что процесс возведения стен по каркасной технологии достаточно прост, он не требует особых навыков.

Устройство перегородки каркасного типа

Каркасные перегородки устанавливают в домах любого типа, материалы для сборки конструкций также могут быть разными. Способ установки выбирают исходя из конструктивных особенностей здания и желаемой планировки. Как правило, каркас крепят на балки.

Полезное: Как построить садовый домик своими руками

Всего существует три метода монтажа:

На балку, закрепляя со всех сторон брусками.
Между балок, с применением пазов и лаг.
Поперек балок с упором перегородки на лагу.

Каркас для будущей стены собирают на саморезы или гвозди, в редких случаях дополнительно используют монтажную пену. Помимо деревянного каркаса, для сооружения межкомнатных перегородок применяют металлопрофиль.

Обычно такой каркас обшивают гипсокартоном, после чего поверхность стены шпатлюют и покрывают другими отделочными материалами. В качестве листового материала можно использовать обычную вагонку.

Каркасная перегородка своими руками

Установить перегородки в каркасном доме своими руками несложно, главное, понимать сам принцип возведения и не отклоняться от технологии. Первый этап строительства межкомнатной стены подразумевает возведение каркаса. Для этого необходимо сделать обвязку на полу, на потолке и на стенах. На этом этапе устанавливается дверная коробка (если она предусмотрена).

При возведении каркаса следует обратить внимание на то, что несущие балки и ребра перегородки должны быть из бруса одинакового сечения. Каркас фиксируют на полу с балками, одним из удобных способов. При проведении работ по возведению перегородок необходимо следить за уровнем установки, чтобы избежать случайного перекоса конструкции.

Следующий шаг – заполнение пустот перегородки звукоизоляцией и обшивка конструкции листовым материалом. Далее заделывают швы, наносят отделочные материалы.
Посмотрите видео, в котором рассмотрены особенности конструкции и расчетов межкомнатных перегородок для каркасного дома.

Стены из ГСП. Наверное лучшая альтернатива гипсокартону.

У каждого, кто хотя бы раз сталкивался с необходимостью выполнения ремонтных работ, рано или поздно встает вопрос - чем лучше закрыть стены под чистовую отделку? Некоторые выбирают стандартное оштукатуривание и шпаклевку, другие выбирают гипсокартон или ГВЛ, но на наш взгляд, на сегодняшний день, наверное лучшая альтернатива всему из перечисленного - стены из ГСП.

Что это такое? ГСП - гипсостружечная плита (не путать с новым обозначением гипсокартона в соответствии с новым стандартом). ГСП совершенно другой материал, хоть и включает основные компоненты, присутствующие в гипсокартоне. Чтобы было более ясно, нужно объяснить более подробно:

гипсокартон имеет гипсовый "сердечник", облицованный с двух сторон специальным картоном.
гипсостружечная плита - монолитный материал, в составе которого гипс и стружка. Чем-то напоминает ГВЛ, но поверхность практически идеально гладкая и намного прочнее. Намного прочнее и ГКЛ и ГВЛ.

Мы использовали ГСП при отделке нескольких объектов и пришли вот к каким выводам:

по прочности - ГСП намного лучше гипсокартона. Если облицевать ГСП, толщиной 12,5 мм стены в один слой, то рукой такую стену точно не пробить;
по плотности - плотность ГСП в разы выше. В большинстве случаев отпадает необходимость монтажа закладных, в местах, где планируется что-то вешать на стены. ГСП лист держит саморез на "ура";
по жесткости - также в разы выше гипсокартона, поэтому на криволинейных поверхностях особо не разгонишься, а на прямых - только в путь;
по шумоизоляции - тоже выше, чем у ГКЛ, но точных показателей не измеряли;
по весовым характеристикам - намного тяжелее листов гипсокартона. Одному лист точно не упереть и уж тем более не смонтировать. Монтировать на потолок - для любителей хардкора;
в обработке - резать только дисковой пилой. Ножовка берет с трудом, нож - вообще не вариант. Когда режешь - много пылищи;
в монтаже - тягать листы можно минимум вдвоем, монтировать тоже. Очень тяжелые. Края, когда вкручиваешь саморезы, не крошатся и не ломаются, как у ГКЛ;
в последующей обработке - перед финишной отделкой нужно только заделать швы, после чего - стена смотрится почти идеально;
по стоимости - чуть дороже гипсокартона, но оно того стоит;
по влагостойкости - есть листы, в т.ч. влагостойкие;
по области применения - можно применять, как для отделки стен, перегородок, так и для пола (есть специальные листы для пола). Для криволинейных поверхностей и потолка - не вариант.

В качестве примера, приводим фото стен, отделанных ГСП (качество не очень, но отличие от гипса вроде бы видно):

Читайте также: