Мокрое по мокрому техника покраски стен

Обновлено: 05.05.2024

Грунтовать стены мокрым по мокрому

Грунтовка глубокого проникновения – нюансы отделочных работ

Что такое грунтовка и для чего ее используют, мы обсуждали в предыдущих материалах. Освежить память или познакомиться с этой информацией можно в блоге. Данная статья расскажет о том, как грунтовки глубокого проникновения «Акрилит-06» используют на практике.

Область применения

Грунтующий состав «Акрилит-06» используют, чтобы:

укрепить склонные к осыпанию или крошению основания;
увеличить сцепление поверхности с обоями, декоративной плиткой или штукатуркой;
сократить расход краски (примерно в 2 раза);
обеспечить равномерное нанесение лакокрасочных материалов.

У обработанных стен (полов, потолков) снижается впитывающая способность, поэтому краска меньше впитывается, ложится ровнее и держится на несколько лет дольше.

Обработка поверхностей перед грунтовкой

Чтобы грунтовочный слой «работал» правильно, перед его нанесением поверхность нужно очистить.

Снять шпателем раскрошившиеся слои штукатурки, обоев и остатки краски.
Смыть растворителем (Уайт-спирит, ацетон и др.) жирные пятна.

После использования обезжиривающих веществ поверхность должна полностью просохнуть. «Акрилит – 06» нельзя смешивать с органическими растворителями и другими лакокрасочными составами.

Уничтожить следы грибка и плесени.
Тщательно смахнуть жесткой щеткой пыль и другие мелкие частицы.

Что понадобится для нанесения грунтовки

Достаточное количество «Акрилита-06»

Расход рассчитывается так: на 1 м2 уходит 100 гр грунтовки глубокого проникновения. Покрытие поставляется в канистрах объемом 10 или 21,5 л.

Кюветка для раскатки валика

Можно обойтись и ненужным подносом, но со специальным корытцем, поверьте: намного удобнее. Валик будет полностью помещаться в емкость, не придется искать, куда его пристроить во время перерыва, да и ручки валика и кисти останутся чистыми.

Валик для нанесения грунтовки

Профессионалы рекомендуют использовать меховой валик со средним ворсом, он не дает каплям грунтовки разлетаться и помогает равномерно распределять состав по поверхности.

Кисть для грунтования углов, стыков и других труднодоступных мест

Оптимальный выбор – это плоская или, как ее еще называют, флейцевая малярная кисть. Она тщательно распределяет грунтовочный состав и сглаживает поверхность, легко проникает в углы и «прокрашивает» неровности.

Пульверизатор или краскопульт

Эти приспособления пригодятся, если грунтовку нужно нанести на большую площадь. Если фронт работы небольшой, то на подобные орудия можно и не тратиться.

Первый слой грунтующего состава рекомендуется наносить валиком или кистью, температура воздуха при этом должна быть не менее 5 0С.

Нанесение грунтовки

Перед использованием состав необходимо перемешать, чтобы поднять со дна осевшие компоненты.
Перелить небольшое количество грунтовки в кюветку. Не стоит заполнять корыто более чем на треть – жидкость будет разбрызгиваться и проливаться. Гораздо удобнее доливать грунтовку по мере ее использования.
Далее аккуратно и тщательно «прокрасить» составом все поверхности, нуждающиеся в обработке.
Места со сколами, небольшими выщерблинами и поверхности с высокими впитывающими способностями нужно обработать 2-3 раза.

Когда наносят несколько слоев грунтовки не нужно дожидаться высыхания первого слоя. В этом случае лучше использовать способ «мокрым по мокрому», тогда состав глубоко пропитает стены, подготавливая их для последующих работ. А вот на только отштукатуренные, еще влажные поверхности грунтовку наносить нельзя.

Покраска новых деталей. Метод «мокрый по мокрому». Быстрый ремонт

Ремонт лакокрасочного покрытия автомобиля — процесс непростой. Он включает в себя множество операций по подготовке и окраске поверхности, в ходе которых львиную долю времени «съедают» сушка и шлифовка лакокрасочных материалов. Шаг за шагом, слой за слоем…

Может все-таки есть какие-нибудь обходные пути, которые позволили бы нам сократить время ремонта без потери качества? А если получится еще и на материалах сэкономить — вообще замечательно. Как ни странно, такие способы существуют, об одном из них — методе покраски «мокрый по мокрому» — наш сегодняшний рассказ.

Преимущества метода

Большинство специалистов сходятся во мнении, что при сложном кузовном ремонте замена поврежденного элемента новым гораздо целесообразнее долгого и трудоемкого восстановления.

Для мастера это проще и намного быстрее, что позволяет ему покрасить больше больше деталей, а значит и больше заработать.

Не останется в обиде и клиент. Он тоже получает свою выгоду, правда, не столько в финансовом плане, сколько в моральном. Ведь с одной стороны, за новый кузовной элемент ему тоже нужно платить деньги, поэтому суммарные затраты на ремонт для него будут сопоставимы с восстановлении поврежденной детали. Однако в случае установки нового элемента, владельца автомобиля всегда греет мысль: деталь не битая, новая.

Да и скорость ремонта — разве не плюс для клиента? Кроме того, ремонт получится не только быстрым, но и качественным, так как подготовить и покрасить без ошибок новую деталь намного проще, чем битую.

Технология покраски «мокрым по мокрому»

Список этапов подготовки и покраски новых элементов в соответствии с методом «мокрый по мокрому» выглядит следующим образом:

обезжиривание;
шлифование;
нанесение антикоррозионного грунта;
нанесение нешлифуемого грунта-наполнителя;
покраска;
сушка.

Заметьте, за весь ремонт нам необходимо будет выполнить лишь одну шлифовальную операцию — в самом начале, после чего каждый последующий материал будет нанесен без предварительной шлифовки предыдущего. В этом, собственно, и заключается суть данной технологии.

«Мокрый по мокрому» («мокрое на мокрое, мокрым по мокрому») — это такой способ покраски, при котором лакокрасочный материал наносится без полного высыхания и предварительного шлифования предыдущего.

Не нужно лишний раз напоминать о том, что при таком способе окраски мы должны предъявлять как можно более высокие требования к температурным режимам, соблюдению чистоты в камере и прочим базовым вещам. Ведь если тот же грунт-наполнитель мы нанесем с мусором или крупной шагренью, его шлифовки (а значит и сушки) мы избежать не сможем, а значит наш «быстрый» ремонт в конечном итоге может оказаться не таким уж и быстрым.

Транспортировочный грунт. Удалять или нет?

Большая часть новых кузовных элементов идет в продажу с уже нанесенным грунтом черного цвета, который в обиходе привыкли называть «транспортировочным».

Многие мастера советуют полностью удалять этот грунт с поверхности детали и только после этого вести с ней дальнейшие работы. В свое время такой подход был вполне оправдан, поскольку раньше на штампованные детали к отечественным авто в качестве «транспортировочного покрытия» могли наносить что угодно, вплоть до нитрокраски. Удалить такое малокачественное и малопрочное покрытие с поверхности детали было несложно.

Помните, что нормальное консервационное покрытие должно быть прочным! Проверить это очень легко. Во-первых, оно не должно смываться растворителем, во-вторых, если его царапнуть острым предметом, оно не должно облетать с металла, как скорлупа.

Если же говорить о современных деталях вменяемого качества, то на них черное покрытие чаще всего является антикоррозионным грунтом, нанесенным катафорезом посредством погружения в гальванические ванны. При таком нанесении частицы грунта прочно внедряются в поверхность детали (диффузия), что обеспечивает такому покрытию высокую прочность и антикоррозионную стойкость. Поэтому удалять его вовсе не обязательно! Разумеется, за исключением случаев возникновения очагов коррозии или повреждений при транспортировке.

Да и цель наша в данном случае — быстрый ремонт, а удаление транспортировочного грунта — дело достаточно трудозатратное. Так что, проведя вышеописанные простейшие тесты на прочность транспортировочного грунта и убедившись в его качестве, оставляем его на нашей детали и начинаем с ней работать.

Обезжириваем

Первый этап работ всегда начинается с обезжиривания. На новой детали проводить данную операцию проще. На старых элементах нас обычно ожидают более стойкие загрязнения: силиконы от полиролей, битумы, жиры.

Не забываем о правильной технике обезжиривания: сначала поверхность увлажняется мокрой салфеткой, затем вытирается сухой.

Шлифуем

Если наш кузовной элемент в процессе транспортировки не подвергся существенным механическим повреждениям, нам вполне по силам обойтись минимальными затратами на шлифовальные материалы. Для обработки одной детали в таком случае будет вполне достаточно одного абразивного кружка зернистостью Р320.

Крепим его на подошву эксцентриковой шлифмашинки. Обрабатываем основные плоскости элемента.
Обрабатываем труднодоступные места, торцы детали. Для этого воспользуемся красным скотч-брайтом либо пройдемся снятым со шлифмашинки абразивным кружком.
После шлифовки обязательно удалите с поверхности элемента всю шлифовальную пыль. Для этого используйте сжатый воздух и пылесборную салфетку.
Также желательно дополнительно обезжирить деталь на этом этапе. Даже если вы ничего не трогали руками, шлифмашинка могла «плюнуть» маслом. Кроме того, дополнительное обезжиривание поможет «вымыть» шлифовальную пыль из микрорисок.

Наносим антикоррозионный грунт

В теории, если транспортировочный грунт зашлифован аккуратно, его можно сразу перекрывать грунтом-наполнителем, без предварительного использования антикоррозионного. Но на практике, зашлифовать транспортировочный грунт без ошибок бывает достаточно сложно. Так как его слой чаще всего не превышает 15-20 мкм, на кромках и ребрах мы его нет-нет, да и протрем до голого металла. Что, в свою очередь, приводит к необходимости грунтования этих участков антикоррозионным грунтом.

А поскольку вероятность «пробить» грунт до металла есть всегда, к процессу шлифовки не стоит относиться слишком щепетильно. Лучше быстро и эффективно зашлифовать деталь, а затем просто нанести на нее слой антикоррозионного грунта. Для быстрого ремонта такой вариант получается оптимальный и используется чаще всего.

Какой грунт использовать в качестве антикоррозионного? Поскольку транспортировочный грунт, как правило, представляет собой материал на основе виниловых смол, было бы вполне логично выбрать материал на той же основе. Таким образом идеальным вариантом для нас будет первичный грунт на основе поливинилбутираля (PVB). Такой грунт вы найдете в линейке любой известной окрасочной системы.

Нанесите его в один тонкий слой. Уже через 10-15 минут можно приступать к следующему этапу.

Покраска «по мокрому» пластиковых деталей

Не забудем упомянуть о быстром ремонте пластиковых деталей. Это немаловажный момент, так как с каждым годом все больше кузовных деталей делают из этого материала.

По аналогии с антикоррозионными грунтами, наносимыми на металл и создающими прочную основу для последующих слоев ремонтного покрытия, при покраске пластиковых деталей в качестве первого слоя используются специальные адгезионные грунты по пластику.

Штукатурные работы «мокрый по мокрому» пошагово

15 октября, 2018. Прочитано 2174 раз(а)

В этой статье мы расскажем вам о свойствах и особенностях мокрой штукатурки и способах её нанесения. Способ это называется «мокрый по мокрому».

В работе будут использованы следующие инструменты и материалы:

Статья написана на основе видео, представленном ниже. Оно и является основной инструкцией с наглядной демонстрацией поэтапного проведения работы:

Штукатурка — это самый распространённый и часто используемый в процессе отделки зданий и сооружений, вид материала. Делится на два вида: гипсовая и цементная.

Гипсовая штукатурка используется преимущественно внутри помещения, так как она характеризуется удобством в укладывании, высоким качеством и ровностью финишного покрытия.

Цементная штукатурка используется в мокрых точках – в кухне, ванной комнате или снаружи – при отделке фасадов зданий и сооружений. Она применяется для выравнивания стен, потолка, пола, повышения звукоизоляции и улучшения теплосберегающих характеристик пола или стен.

Суть метода «мокрый по мокрому» заключается в том, что подготовленная поверхность обрабатывается полученным раствором непосредственно перед нанесением штукатурки.

Работы «мокрый по мокрому» проводятся с использованием жидких материалов, обеспечивающих в итоге прочную и ровную поверхность. В процессе подготовки к работе в сухие строительные смеси вливается жидкость. Полученная смесь смешивается до получения однородности материала.

Структура штукатурки и её состав

Основной составляющей смеси является цемент. Подбирать его следует в зависимости от того, в каких условиях он будет эксплуатироваться и в каких работах использоваться. Классифицируют его по морозостойкости, устойчивости к воздействию влаги, а также невосприимчивости к повышенным или пониженным температурам.

Особенности использования смеси:

При выполнении внутренних работ используется цемент марки М 150 или М 200;
При работах по отделке фасадов актуально использование марки цемента не ниже М 300;
При воздействии агрессивных химических жидкостей и веществ – М 400 или М 500.

В процессе изготовления штукатурки необходимо использовать песок разной фракции – кварцевый, карьерный или речной. Песок должен быть очищенным от сторонних примесей и камней.

Фракцию подбирают в зависимости от назначения штукатурки и способа его использования. Тонкий и мелкий песок подойдёт для работ по обустройству накрывочного слоя; а средний и крупный — для заделки трещин и выравнивания.

Как приготовить цементную штукатурку для работ «мокрый по мокрому»

По составу и качеству цементную штукатурку разделяют на два вида:

Цементно-песчаная смесь, в которой используется песок в качестве одного из составляющих смеси. В его составе: белый или серый цемент, кварцевый песок, различные добавки и вода.
Цементно-известковый состав. В его составе: портландцемент, гидратная известь, кварцевый песок и добавки, которые позволяют улучшить характеристики готовой смеси.

Этапы работы

Перед оштукатуриванием стены необходимо удалить слабо держащиеся на поверхности частицы, смести их, побрызгать поверхность водой.
Установление пластиковых или стальных маяков с помощью уровня, для обеспечения максимально ровной поверхности. В качестве маяков чаще всего принято использовать металлические направляющие, которые крепятся к стене с помощью раствора.

3. Подготовка адгезионного слоя и его нанесение. Он предоставляет возможность связать подготовленную поверхность и наносимую на неё штукатурку.

4. Для обеспечения качественной адгезии принято использовать акриловый грунт и прибивать к поверхности сетку. Сетка выполняет адгезионные функции за счёт крепления к стенке с помощью дюбелей.

5. Можно также обеспечить нужную адгезию за счёт смачивания стенки жидкостью, приготовленной по технологии «мокрый по мокрому». Для этой цели готовится цементно-песчаный раствор в соотношении 1 к 1 и разбавляется водой с латексной добавкой в соотношении 50/50. Самые популярные добавки в цементно-песчаные растворы: Пластификатор ТМ «Stone House» №1, Добавка пластификатор в растворы Домолит -ТР, Litokol IDROKOL X20.

Метод «Мокрый по мокрому» работает за счёт хороших клеящих свойств латекса, и за счёт мелкодисперсного состава, который проникает глубоко в поры основания, обеспечивая тем самым отличный «мостик» между основанием и штукатуркой

Адгезионный слой на основе латекса позволяет приклеить штукатурку по всей площади соприкосновения с основанием. В отличие от металлической сетки, которая передаёт нагрузку только на точку крепления.

6. Сразу после обработки поверхности адгезионным составом необходимо нанести готовую штукатурную смесь.

7. В случае, когда в состав штукатурной смеси входит цемент, песок и вода (причём нужное количество воды для гидратации цемента) – смесь получается неудобоукладываемая. Если добавить больше воды в состав – это приведёт к усадке и появлению трещин. Поэтому в современном строительстве всё чаще используют пластификаторы при приготовлении штукатурной смеси.

8. Без использования пластификатора штукатурный раствор начинает схватываться уже спустя пару часов, в то время как пластификатор увеличит время жизни раствора в два-три раза. Это позволяет строителям сделать замесы большего объёма, не боясь преждевременного схватывания смеси.

Примите во внимание!

Пластификатор дозируется не от массы всей смеси, а только от массы цемента, в пропорции к цементу дозировка составляет менее 1%. За счёт воздуха увеличения добавка позволяет увеличить объём смеси, т.е. на ту же массу мы получаем больше объёма.

Помимо экономии это позволит облегчить работу с раствором и увеличить теплоизоляционные свойства материала.

9. Во избежание усадочных трещин в состав добавляют полипропиленовую фибру. Волокна, из которых состоит полипропиленовая фибра, распределяются по всей смеси, тем самым исключая потребность в использования армирующей сетки.

10. В отличие от армирующей металлической сетки полипропиленовая фибра не подвержена коррозии. Также в работе с фиброй не требуется никаких специальных средств защиты, так как она абсолютно безопасна. Одними из самых популярных марок фибры можно назвать следующие: фибра полипропиленовая Hormusend HLV-53, фиброволокно сверхпрочное HLV-54, фибра полипропиленовая Sika Fiber PPM-12, фибра полипропиленовая Sika Fiber PPM-12.

11. Наносить штукатурный слой на адгезионный следует сразу же после его нанесения, не дожидаясь высыхания. Это и есть суть метода «мокрый по мокрому».

12. Накидывать штукатурную смесь следует с помощью кельмы. Затем протягивать её с помощью правила.

Самыми частыми проблемами, с которыми сталкиваются строители и заказчики, являются отслоение штукатурки и появление усадочных трещин. При использовании специальных добавок эти проблемы исключаются.

Красим «мокрый по мокрому» - Возможно ли это? (Исследуем мифы)

Шутят ли Ваши друзья, что Вы ходите на работу, чтобы смотреть, как сохнет краска? Если «Да», то эта статья может быть для Вас полезной. Вам бы не пришлось наблюдать, как сохнет краска, если продукты, которые Вы используете, наносились бы методом «мокрый по мокрому».

Давайте рассмотрим некоторые мифы и опасения, сопутствующие процессу нанесения последующего слоя прежде, чем предыдущий высохнет.

№1 - Если бы это работало, люди бы знали об этом уже очень давно

Вы правы, люди знали. Эта техника известна со времен «Барокко» и имеет свое название - “allaprima” («первая попытка» на Итальянском языке). Хотя впервые эта техника была применена в масляной живописи, она стала распространенным методом для нанесения шпатлевок на бетон, бумажных покрытий, а также покрытий на основе льняного масла.

№2 - Если бы это работало, все бы это использовали

Снова правильно. Это особенно актуально в автомобильной промышленности. Там, обычно, наносятся множество слоев, не дожидаясь высыхания предыдущего. Прозрачный финишный слой, как правило, наносится «мокрый по мокрому».Очевидными преимуществами этого метода являются – сокращение затрат энергии, за счет меньшего количества циклов сушки и сокращение общего времени производства, до 20%. Используя те же принципы, автомобильные промышленники утверждают, что они были первыми в технике "влажной поверхности", которая включает в себя распыление разбавителя или прозрачного базового слоя перед нанесением грунтовки. Все это для более качественного смачивания поверхности и качественного растекания кромок окрашиваемой полосы для лучшего исчезновения стыков полос.Еще одно, не самое очевидное преимущество, – превосходный глянец. И не стоит забывать о меньшем количестве нагревателей и прочего оборудования для контроля условий окружающей среды в процессе окраски.

№3 - Это здорово для автомобильной промышленности, но я окрашиваю мосты (или работаю в сфере АКЗ нефте-газовой отрасли).

Не спешите с выводами, вероятно, Вы уже наносите слои краски «мокрый по мокрому». Если Вы выполняете окраску сварных швов, болтовых соединений, заклепок, то часто, в спецификациях, говорится о предварительной полосовой окраске таких соединений перед нанесением основного покрытия на всю конструкцию.В дополнение, для улучшения покрытия, полосовая окраска поверхности делает ее липкой, а основной слой, теоретически, лучше прилипает к липкой поверхности.

№4 - Риски перевешивают преимущества

Как это идет на пользу? Представьте себе потенциал для увеличения адгезии между слоями с наличием активных участков связывания, присутствующих в не отвержденной пленке покрытия.Существуют различные запатентованные полимерные технологии, использующие преимущество непрореагировавших компонентов внутри и снаружи покрытия, нанесенного методом "мокрый по мокрому»

Некоторые 2К материалы, такие как полиуретаны, даже могут быть специально нагреты для предотвращения закупоривания полиола или других непрореагировавших компонентов. Это часто применяются и с эпоксидными покрытиями.Так что выбросьте наждачную бумагу и забудьте о межслойной подготовке.

№5 - Ускорение нанесения материала за счет метода «мокрый по мокрому» может отрицательно повлиять на срок службы покрытия

А может и нет )). Производитель краски или специализированная лаборатория может провести ускоренные климатические испытания и другие тесты, в зависимости от условий применения, чтобы сравнить покрытия, нанесенные «мокрый по мокрому» и покрытия с обычной межслойной сушкой.

№6 - Но я хочу измерить толщину сухой пленки каждого слоя покрытия

Это представляет проблему. Все инструменты для измерения толщины покрытия требуют контакта с подложкой, таким образом, предыдущее покрытие должно быть сухим. Так что, если Вы хотите применять метод «мокрый по мокрому», Вам придется полагаться на измерения общей толщины мокрого слоя или толщины всего покрытия в целом, после его высыхания.

Есть небольшое количество материалов на индустриальном рынке с заявленным преимуществом в виде нанесения методом «мокрый по мокрому». Исторически сложилось, что в промышленности, «мокрым по мокрому» чаще наносятся материалы со 100% сухим остатком. Тем не менее, появляется все большее количество продуктов, имеющих 50-60% сухого остатка по объему. Вот несколько примеров применения технологии нанесения покрытий «мокрый по мокрому» в промышленном секторе.

Совсем недавно, в рамках агрессивной стратегии развития, один производитель заявил о выпуске своего запатентованного материала, позволяющего наносить его техникой «мокрый по мокрому».При 65% сухого остатка в объеме материала это был шаг в новом направлении от применения обычных материалов со 100% сухого остатка.Изначально разработанный для использования на морских нефтяных и газовых объектах, процесс такого нанесения сводит к минимуму возможность межслойного загрязнения и включает дополнительное преимущество углеродной нано-технологии, что привело к ее интеграции во многие промышленные секторы рынка.

Еще один производитель выпускает эпоксидный грунт с высоким содержанием сухого остатка, который специально разработан для нанесения «мокрым по мокрому».Он обычно применяется в паре с полиуретановым финишным (верхним) слоем при окраске промышленного оборудования, коммерческого транспорта, сельхозтехники и т.д.

Еще один производитель ЛКМ производит 1К грунтовку, которая может использоваться с последующими финишными слоями, нанесенными на мокрый базовый слой.

В заключение, не стоит исключать применение техники «мокрый по мокрому» только из-за того, что это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Безусловно, в настоящее время не так много продуктов, позволяющих повсеместно применять эту технику, и вряд ли их станет много в самом ближайшем будущем… Но такая возможность существует!

Карли Мак Ги – супервайзер испытательной лаборатории материалов в компании КТА, где она работает более 15 лет. В этой позиции, Карли отвечает за исследование технологических операций, выполняющихся на объектах, включая абразивоструйную очистку и окраску образцов, ускоренные климатические испытания образцов и оценку коррозионной стойкости. Карли является сертифицированным специалистом по системам SSPC, техническим специалистом 1 категории Американского института бетонов ACI, членом Комитета G01 (Коррозия металлов) общества ASTM. Она имеет опыт более 14 лет в области исследования антикоррозионных покрытий металлов. А также многие другие звания и сертификаты от исследовательских институтов, которые позволяют ей делиться неоценимым опытом в области антикоррозии.

Объясните,как красить мокрым по мокрому.

Объясню доступно, обычно перед покраской грунту дают высохнуть, его потом затирают наждачкой, чтобы краске было за что зацепиться, "мокрым по мокрому" - наносят грунт, и практически сразу краску, таким образом оно схватывает друг друга. Так делают в основном на новых деталях или при перекраске авто, не нуждающегося в рихтовке.

Остальные ответы

Это технология нанисения лакокрасочных покрытитий без шлифовки грунтов на деталь наностися грунт и сразу краска это экономит и время и силы, а также можно открашивать пластики, как новые детали так и ремонтные при саблюдении всех правил и технологий получается идеально открашенная деталь

Но есть одно но! Нельзя по этой технологии, красить восстановленные детали, которые выводились при помощи шпатлевки и выравнивающей шпатлевки (жидкой) . Все просядет со временем и превратится в кривого урода. Или вспучится сразу, если ремонтные материалы вступят в конфликт с новыми материалами на хим. уровне.

мокрым по мокрому это оброзное выражение. такой способ окраски в основном используют при покраске "металликом",сначало наносят пигмент, а затем слой лака, причем не один. но это нитро эмали они всё равно успевают подсохнуть между слоями, вся прелесть в том что тебе не надо ждать полного высыхания каждого из этих слоёв (до 12 часов) поэтому и назы вают мокрым по мокрому

КАК ПРАВИЛЬНО КРАСИТЬ?

4 Лакокрасочные материалы, предназначенные для нанесения краскопультом

5 Каким инструментом наносить лакокрасочный материал?

6 Перекрашивание старых покрытий

7 Оптимальные условия для окрашивания поверхностей внутри помещения

8 Как окрашивать радиаторы отопления?

9 Правила окрашивания стен и потолков

10 Что такое техника «мокрого края»?

11 Как лакировать паркет?

12 Оптимальные условия окрашивания фасадов

13 Как наносить пропитки (деревозащитные составы)?

1 Как рассчитать количество краски?

На таре ЛКМ производства компании «Эмпилс» указывается расход на 1 кв. м (сколько грамм необходимо для покрытия 1 квадратного метра поверхности). Эти цифры показывают расход по загрунтованной гладкой (не рельефной) поверхности средней пористости при нанесении слоя постоянной толщины. В связи с тем, что идеальные условия нанесения встречаются редко, и в действительности свойства поверхности на всей ее площади могут различаться, рекомендуется приобретать +10-20% к результатам расчета.

2 Сколько слоев краски необходимо нанести?

Для декоративного окрашивания (внутри помещения по загрунтованной поверхности) рекомендуется наносить два слоя краски (первый — подготовительный, второй — выравнивающий). Если Вас устраивает результат первого слоя, то достаточно и однослойного покрытия.

Для защитного окрашивания (антикоррозионная обработка, фасадные работы, наружные работы, защита дерева, окрашивание пола) рекомендуется многослойное нанесение — не менее двух слоев, а лучше — трех.

При нанесении нескольких слоев покрытия необходимо соблюдать интервал сушки, указанный на этикетке. Как правило, первый слой сохнет быстрее, чем последующие.

Помните, что толщина слоев не должна быть слишком большой, так как краска будет стекать с инструмента и с окрашиваемой поверхности, кроме того, в дальнейшем после высыхания могут снизиться защитные характеристики лакокрасочного покрытия. В связи с этим рекомендуем внимательно читать все рекомендации по технологии нанесения того или иного лакокрасочного материала.

3 Как правильное перемешивать краску?

Перемешивать краску необходимо широкой и плоской планкой, либо строительным миксером. Делать это необходимо осторожно, не допуская образования пузырьков воздуха. Не рекомендуется перемешивать материалы, встряхивая закрытую банку (особенно начатую).

4 Лакокрасочные материалы, предназначенные для нанесения краскопультом

К таким материалам относятся только те, на этикетке которых указано «нанесение краскопультом». Как правило, для нанесения краскопультом требуется дополнительное разбавление.

5 Каким инструментом наносить лакокрасочный материал?

Для окрашивания мелких деталей используются кисти, а для окрашивания больших ровных поверхностей – валики. Для водных ЛКМ применяются синтетические кисти — синтетический материал отталкивает воду, и кисть сохраняет свою форму. Кисти из натуральной щетины при работе с водными ЛКМ не рекомендуются — они впитывают воду из краски и разбухают.

Для органоразбавляемых ЛКМ используются как кисти из натуральной щетины, так и синтетические.

И для водных, и для органоразбавляемых материалов применяют универсальные валики с ворсом из полиакрила и полиамида. Поролоновыми валиками необходимо пользоваться с осторожностью. Можно применять их с алкидными материалами, но не советуем использовать поролоновые валики с другими органоразбавляемыми материалами, водными лаками и красками, так как такой валик может сильно вспенивать материал, оставлять пузырьки на поверхности. Кроме того, он может повредиться при воздействии растворителя.

Валик лучше распределяет краску по поверхности по сравнению с кистью, слой получается более равномерным, легче регулировать толщину слоя. Поэтому все поверхности, даже мелкие детали рекомендуем окрашивать валиком (для углов используйте специальные угловые валики, для решеток, сетчатых заборов - длинноворсный валик).

Не рекомендуем на одной поверхности использовать разные инструменты (кисть + валик), т.к. внешний вид покрытия на участках, окрашенных разными инструментами, будет различаться.

6 Перекрашивание старых покрытий

При перекрашивании старых поверхностей соблюдайте следующие правила:

Обращайте внимание не только на химическую совместимость, но и на то, подходит ли материал к данному типу поверхности (бетон, металл, дерево и т. д);
Сделайте пробный выкрас, чтобы установить, какой вид ЛКМ использовался ранее и сочетается ли он с новым покрытием;
Для оптимального результатам лучше окрашивать поверхности теми видами покрытий, которыми они были окрашены ранее (органоразбавляемые сочетаются с органоразбавляемыми, водоразбавимые — с водоразбавимыми).
Если вы не уверены в сочетаемости ЛКМ, то полностью удалите старое покрытие.

7 Оптимальные условия для окрашивания поверхностей внутри помещения

Температура воздуха от +5°С (лучше +18ºС) до +30°С. Обратите внимание на то, что в жарком помещении высыхание краски искусственно ускоряется, это грозит плохим выравниванием, появлением следов от инструмента, образованием неравномерного покрытия, некомфортным нанесением;
Влажность воздуха — не выше 70%. В слишком влажном помещении высыхание краски может сильно замедлиться, что помешает нанести последующие слои;
Отсутствие сквозняков (не используйте вентиляторы и другие приборы, создающие потоки воздуха), т.к. они формируют на поверхности разницу температур, из-за этого пленкообразование может нарушиться, вентиляция в окрашиваемом помещении должна быть организована без резкого движения потоков воздуха.
Отопительные приборы лучше не использовать, т.к. неравномерно распределенное в воздухе тепло также может нарушить нормальное высыхание и правильное пленкообразование.

8 Как окрашивать радиаторы отопления?

Поскольку повышенная температура отрицательно влияет на процесс образования покрытия, работающие (горячие) батареи красить не рекомендуется. Допускается окраска теплых батарей до 45 °С водно-дисперсионной эмалью (например, акриловой эмалью для радиаторов «Ореол»).

9 Правила окрашивания стен и потолков

Рекомендуем начинать окрашивание стен от окна (от ближайшего угла), двигаясь по или против часовой стрелки.

Рекомендации по окрашиванию углов:

10 Что такое техника «мокрого края»?

Для нанесения следующей «полосы» краски отступите на 10-15 сантиметров от предыдущей;
Раскатывая краску, приближайтесь к предыдущей «мокрой полосе», постепенно перекрывая неокрашенный промежуток и захватывая окрашенную полосу;
Валик подходит к краю окрашенной полосы уже с «раскатанной» краской. Таким образом, на «мокрый край» (край предыдущей окрашенной полосы) наносится меньшее количество краски, чем если бы следующую полосу вы нанесли сразу внахлест. Поэтому стык между полосами не будет заметен;
Главное правило: за один раз краску необходимо наносить на участок такой величины, чтобы валик всегда контактировал со свеженанесенным краем.

11 Как лакировать паркет?

Подготовка паркета к лакированию заключается в следующем:

Провести ревизию паркета, отремонтировать при необходимости (заменить дефектные плашки, извлечь или закрутить саморезы для фиксации и т.д.);
Тщательно вымыть паркет водой с добавлением специальных моющих средств для ухода за паркетным полом и дать ему полностью высохнуть;
Убрать старый лак и слой защитного воска. Для очистки паркета от лака и воска можно воспользоваться специальными растворителями для воска или уайт-спиритом «Расцвет»;
Циклевание поверхности. Этот вид работ применяется при наличии больших перепадов между паркетными досками или плашками и требует специального оборудования – циклевальной машинки. При помощи циклевальной машинки поверхность выравнивается в плоскости и снимается потемневший слой древесины. Если это невозможно, рекомендуем вымыть паркет влажной (не мокрой!) жесткой мочалкой с моющим средством, оттирая небольшие участки и тут же протирая влажной чистой тряпкой, а затем насухо — салфеткой из микромиры;
Проциклеванную поверхность очистить от мусора и приступить к шлифованию. Для выполнения этих работ потребуется шлифмашинка. С ее помощью окончательно выравниваем поверхность паркета и придаем древесине естественный цвет. Шлифовать начинаем с применением крупнозернистой наждачной бумаги, второй раз проходимся наждаком средней зернистости и в конце – совсем мелким.

Главный враг при лакировке паркета — пыль. Рекомендуем на время работы удалить из комнаты источники пыли и завесить окна и двери влажной тканью. Нельзя лакировать паркет «частями», как при окрашивании пола эмалью, оставляя дорожки для прохода.

Покрывать пол лаком необходимо полностью, один слой за один прием. Слой лака не должен быть слишком тонким (не стоит втирать лак в поверхность) или слишком толстым (поскольку образуются наплывы и нарушается нормальное высыхание, в результате покрытие может стать более хрупким). Перед нанесением каждого слоя, предыдущий рекомендуется слегка зашлифо¬вать наждачной бумагой, затем пропылесосить и протереть влажной тряпкой. Даже легкая шлифовка значительно усиливает адгезию последующего слоя и делает покрытие более прочным. Кроме того, первый грунтовочный слой, нанесенный на отциклеванный паркет или дощатый пол, может «поднять ворс древесины» (особенно на мягких породах дерева). В этом случае зашлифовать поверхность необходимо более тщательно. В процессе работы матовые и полуматовые лаки необходимо перемешивать перед каждым наливом в лоток. Если этого не делать, матирующий агент осядет на дно, и глянец на покрытии будет неравномерным.

12 Оптимальные условия окрашивания фасадов

Температура воздуха - от +5°С до + 30°С;
Влажность воздуха — не более 80%;
Отсутствие прямого солнечного света;
Отсутствие осадков.

Несоблюдение указанных условий нарушает нормальный процесс высыхания краски, что грозит образованием некачественного, хрупкого и менее долговечного покрытия.

Необходимо рассчитать время работы так, чтобы высыхание краски не приходилось на поздний вечер или раннее утро (оседающая роса может также повредить процессу высыхания). Поэтому лучше выбирать водные краски, которые высыхают с наименьшим временем высыхания.

Нельзя наносить фасадные материалы под дождем или снегом. Нанесение органоразбавляемого материала на влажную поверхность гарантирует пузыри, отслоение и разрушение покрытия. Водоразбавляемое покрытие под дождем смоется, так как у него нет шансов высохнуть и образовать прочную пленку.

В ветреную погоду также не рекомендуется проводить наружные окрасочные работы, в связи с тем, что на свежевыкрашенной поверхности осядет много пыли.

Поверхность фасада, как правило, грубофактурная, изобилует различными выступами, декоративными элементами. Поэтому советуем выбрать валик с ворсом длиннее среднего - 2-3 см.

13 Как наносить пропитки (деревозащитные составы)?

Наиболее устойчивы к УФ-излучению и лучше защищают древесину от разрушительного действия солнца пигментированные пропитки, рекомендуем для фасадных (наружных) работ выбирать именно их.

1-й слой (грунтовочный) необходимо наносить (кистью или валиком, тампоном), максимально втирая материал в дерево. Если образовались наплывы, уберите их ветошью;
последующие слои наносить без втирания, не слишком толстым слоем.

После первого слоя зачастую дерево становится шершавым (поднимается ворс древесины). При необходимости ворс следует зашкурить до гладкости, убрать пыль (при помощи пылесоса, либо влажной тряпки) и нанести еще один слой.

При работе с пигментированными пропитками, во избежание оседания пигмента, которое может привести к неравномерному окрашиванию поверхности и ослаблению защиты от УФ-излучения, их необходимо перемешивать в процессе работы.

Если пропитка для наружных работ использовалась без финишного покрытия, обновлять ее необходимо 1 или 2 раза в год. Для обновления необходимо нанести не менее 2 слоев пропитки.

Мокрое по мокрому техника покраски стен

Все проекты

Для бизнеса

Другие проекты

Топ недели