Металл в стене как сверлить

Обновлено: 04.05.2024

Что делать, если при сверлении бетона нарвались на арматуру?

При сверлении бетонной стены часто возникает проблема – попадание сверла в арматуру. Конечно, бур по бетону с победитовыми напайками не справятся с арматурой, тем более, в ударном режиме перфоратора. Но что же делать, как перерубить арматуру и сверлить бетон дальше?

Просверлить арматуру в бетонной стене Просверлить арматуру в бетонной стене

Есть простой вариант – сделать отверстие в другом месте, но нет гарантий, что не попадете в арматуру и там – стена-то из железобетона.

Второй вариант – перебить арматуру зубилом и молотком. То есть, в ручном режиме. Но это только в том случае, если диаметр отверстия позволит это сделать, и если она находится не глубоко, скажем, под защитным слоем бетона. Но и тут можно раздолбать большое отверстие.

Потому делаем по-умному, причем это один единственный выход.

Дойдя до арматуры , вытаскиваем бур, очищаем отверстие, увлажняем. Берем дрель со сверлом по металлу, либо ставим на перфоратор патрон с хвостовиком аналогичным буру, и туда вставляем сверло. Сверло должно быть такого же диаметра, как и бур.

В отверстии под розетки арматуру проще пробить зубилом и молотком В отверстии под розетки арматуру проще пробить зубилом и молотком

Сверлим отверстие на средних оборотах в режиме «без удара», проходим ее, время от времени вытаскивая сверло и охлаждая водой.

После прохождения арматуры ставим бур и сверлим бетон дальше в режиме удара.

Если вы сверлите бетон редко, то рекомендую купить универсальное сверло по бетону, которое проходит и бетон, и арматуру на «ура». Единственный недостаток – высокая стоимость.

Сверление железобетона или как просверлить арматуру в бетоне

Одним из самых проблемных материалов при обработке является железобетон. При необходимости получить отверстие, мастер в итоге сталкивается с тем, что натыкается на толстую стальную проволоку, которая является каркасом бетонной плиты. Такая встреча с арматурой приводит к необходимости сверления отверстия в другом месте. Как говорится, сколько не бегай, а все равно при сверлении железобетонной конструкции попадешь на металлический каркас. Как просверлить арматуру дрелью или перфоратором, и какие дополнительные инструменты могут понадобится, выясним далее.

Технология сверления железобетонной арматуры или что об этом нужно знать

Что может быть сложного в процессе сверления железобетона? Если для реализации задачи выбрана ударная дрель или перфоратор, то справится с процессом не составит труда. Однако по статистике очень часто при бурении железобетонных плит сверло или бур натыкается на арматуру. Что делать в этом случае?

Можно отступить от этого места на некоторое расстояние, и сделать новое отверстие. Вероятность, что на новом месте не встретится арматура равняется 50%
Продолжить сверление металла буром по бетону. Если диаметр арматуры небольшой, то вполне реально получить положительный результат. Если же арматура достаточно толстая, то просверлить ее обычным сверлом или буром по бетону не удастся. Режущая часть бура с напайкой из твердосплавного материала перегреется в результате трения о металл, что приведет к быстрому притуплению кромки насадки
Взять сверло по металлу, и просверлить металл. После этого продолжить работу сверлом по бетону. Это наиболее популярный способ, имеющий некоторые недостатки

Просверлить арматуру в бетоне — это только в теории легко, но когда дело доходит до практики, приходится перепробовать не один способ, и испортить не один бур, чтобы достичь требуемого результата. В материале выясним, какой способ сверления металла в бетоне является самым эффективным и надежным, а какие методы повлекут за собой возникновение новых проблем.

Для начала разберемся с особенностями правильного сверления такого прочного материала, как железобетон.

Первым делом нужно нанести разметку на поверхности сверлимого материала
Воспользоваться индивидуальными средствами защиты, посредством которых исключается получение человеком травм и прочих повреждений
Если отверстие сверлится в жилом помещении, то с целью исключения возникновения пыли, рекомендуется закрыть рабочий участок полиэтиленовой пленкой или воспользоваться специальными насадками, подсоединяемые к строительному пылесосу
Сверлить бетон с арматурой необходимо при помощи специальных сверл, изготовленных из твердых сплавов. В составе таких сверл содержится минимальное количество кобальта, а твердость по шкале Роквелла не ниже значения 90 HRC
Изначально необходимо выбирать сверло с таким диаметром, которое должно соответствовать необходимому размеру отверстия в стене
Для работы с железобетоном понадобится воспользоваться ударной дрелью или перфоратором. Если необходимо просверлить толстый бетон полностью, то для таких целей лучше использовать перфоратор
Воспользоваться ограничителем на инструменте, чтобы просверлить отверстие соответствующей глубины. Если ограничителя нет, тогда измеряем глубину отверстия по буру, и размечаем его при помощи изоленты
Сверло нужно выбирать по длине с запасом. Если требуется просверлить отверстие глубиной 100 мм, то необходимо выбирать сверло, длина которого должна быть не менее 120 мм

С появлением перфораторов, сверление бетона стало настолько простым процессом, что сегодня для его реализации не требуется прикладывания никаких усилий. Трудности возникают лишь в случае, когда в поверхности сверлимого бетона встречается арматура. Если продолжить сверлить металл буром по бетону, то ничего из этого не получится, если только не используется суперсовременная дорогостоящая насадка с алмазным напылением. Чтобы просверлить арматуру, которая встретилась в бетонной конструкции, необходимо для начала выбрать соответствующую насадку.

Особенности выбора бура для сверления железобетонной поверхности

Для начала вспомним, что такое железобетон. Это прочное основание, которое состоит из металлического каркаса, изготавливаемого из арматуры и жидкого бетона. После заливания металлического каркаса жидким бетоном, получается железобетонная плита. Из таких плит изготавливаются не только перекрытия между этажами, но и стены домов (блочные строения). Чтобы повесить люстру на потолке или установить различные элементы, понадобится просверлить отверстие. С обычным бетоном справится ударная дрель или перфоратор с буром, а вот для железобетона понадобится более альтернативный подход.

Для начала надо отметить, что сверлить сквозное отверстие в бетоне необходимо только с одной стороны. Попытка совместить отверстия, сверлимые с обоих сторон железобетонной плиты, приведет к неудовлетворительным результатам. Многие рекомендуют использовать для сверления железобетона буры с алмазным напылением. Однако их применение далеко не всегда позволяет получить положительный результат, а срок их службы насадки при этом сокращается.

Достичь успеха в сверлении арматуры вполне реально, и зависит это вовсе не от использования самого дорогостоящего сверла или бура, а от правильного подхода к этому действию. Далее рассмотрим, какие способы имеются для того, чтобы просверлить отверстие в бетоне с арматурой внутри.

Это интересно! При наличии свободного доступа к арматуре, для ее удаления можно воспользоваться специальными ножницами по металлу. Перекусив проволоку, можно продолжить бурить бетон.

Как проделать отверстие в железобетонной плите, если бур попал на арматуру

Если при сверлении вы попали на арматуру, то первым делом не стоит горячиться. При сверлении бетонной плиты бур перфоратора или сверло дрели уперлось в препятствие — следует приостановить сверление. Остановитесь, и убедитесь в том, что препятствие, на которое наткнулся бур — это не электрический кабель. Возьмите индикаторную отвертку, и поднесите к препятствию в отверстии. Если индикатор загорится, то это признак того, что нужно быть аккуратным. Вы столкнулись, скорее всего, с электрическим проводником.

Это интересно! Если убедились в том, что в сверлимом отверстии попали на электрический кабель, то следует приостановить работы для восстановления повреждения.

Если в процессе сверления попали на арматуру, то не стоит спешить ее просверливать. Первым делом стоит попробовать уйти сверлом в сторону. При этом будьте осторожны, так как бур может заклинить. Если это случится, то ниже представлены способы по извлечению заклинившей насадки.

Этот вариант уместен для тех случаев, когда не столь важно, чтобы отверстие получилось ровным. Попытайтесь обойти арматуру, направив бур в сторону, и тем самым исчезнет необходимость сверлить металл. Если же необходимо получить ровное отверстие, тогда лучше отступить несколько сантиметров от изначального места, и сделать новый проем.

Чем лучше сверлить арматуру в бетоне

Если возникает необходимость сверления арматуры, тогда предварительно убедитесь в том, что такое вмешательство не повлечет за собой деформацию бетонной плиты или блока. Очень часто получается так, что после повреждения арматуры, возникают трещины на бетонной стене, которые в последствии способствуют образованию плесени и грибка в доме. Именно поэтому иногда лучше обойти металл в бетоне, нежели его просверлить, и при этом получить новые проблемы.

Если убедились в том, что арматура не повлияет отрицательно на конструкцию, то можно прибегнуть к соответствующим манипуляциям по сверлению металла. Самый простой и надежный способ — воспользоваться дрелью со сверлом по металлу.

Сверлить арматуру в бетоне необходимо только специальными сверлами по арматуре — RebarCutter. Конструктивно такие сверла напоминают нечто среднее между сверлом по металлу и по бетону. Режущие кромки изготовлены из высокопрочного материала, который эффективно справляется с металлом в бетоне
Исключение составляет тонкая арматура, с которой справляется бур перфоратора. Обычно тонкую проволоку пробивает обычный бур
Для достижения положительного результата, сверлить арматуру нужно несколькими сверлами, начиная с малого диаметра. Сначала необходимо просверлить тонкое отверстие, а затем поменять сверла, и увеличить проем в арматуре. Исключение составляют случаи, когда металл встречается в толще бетонной плиты, куда тонкими сверлами достать практически нереально. Для этого используются сверла такого диаметра, как и размер отверстия
После просверливания арматуры, следует продолжить бурение проема при помощи перфоратора. Надо понимать, что сверление арматуры в отверстии — этот процесс достаточно долгий. Причем сверлить металл необходимо исключительно дрелью или перфоратором в безударном режиме
В процессе сверления рекомендуется обрабатывать сверлимый материал водой, что исключит быстрое нагревание сверла, и притупление режущих кромок
Как только арматура будет просверлена, можно продолжать сверлить бетон

Процедура сверления арматуры в бетоне достаточно сложная, но ее вполне реально выполнить самостоятельно без сторонней помощи. Достичь результата удастся только при одном условии — если подготовить предварительно необходимые инструменты.

Это интересно! Просверлить арматуру в бетоне можно перфоратором, но для этого немаловажно выполнить такие условия — установить в патрон инструмента сверло по металлу, и включить режим сверления без ударов.

Можно ли прорубить арматуру в бетоне зубилом

Устаревший способ удаления арматуры при сверлении отверстия в бетоне — воспользоваться зубилом или керном. Этот способ заключается в том, что необходимо металлическую проволоку разрубить. Для этого понадобится высверлить отверстие большого диаметра, чтобы обеспечить свободный доступ к арматуре. После этого при помощи острого зубила и молотка понадобится разрубить металлическую проволоку.

Увеличить размер отверстия для свободного доступа к арматуре можно при помощи долота на перфораторе. Если будет достаточно свободного места для работы полотном по металлу, то обязательно следует воспользоваться этим способом. Распиливание арматуры полотном по металлу требует больших затрат времени и сил, но это вполне реально реализовать, если предварительно сделать сквозное отверстие.

Это интересно! Если используется зубило или полотно по металлу, то следует использовать инструменты, изготовленные из быстрорежущей и высокопрочной стали.

Как просверлить арматуру в отверстии под розетку

Часто в бетонной стене возникает необходимость сверления отверстий большого диаметра под установку розеток и выключателей. В процессе сверления в любом случае возникает ситуация, когда насадка в виде коронки сталкивается с металлической арматурой. Если продолжить бурить железобетон коронкой, то в итоге насадка лишится зубьев. Что же делать в сложившейся ситуации?

Если при сверлении отверстия под установку розетки наткнулись на арматуру, то не стоит паниковать. Коронка по бетону с металлом не справится, поэтому не пытайтесь ею разрезать металл. Чтобы избавиться от металлической арматуры, понадобится прибегнуть к следующим действиям:

Ниже на видео показано, как быть, если при сверлении железобетонной поверхности попадается арматура.

Что делать если сверло или бур застрял в стене

В процессе работы перфоратором или ударной дрелью может случиться такое явление, как застревание бура в отверстии. Это явление еще называется заклиниванием, при котором можно повредить насадку. Если застрял бур или сверло в бетоне, то существуют следующие способы по их извлечению без деформации:

Включить функцию бурения на перфораторе. Этот способ уместен для случаев, когда работы проводятся перфоратором. На ударных дрелях режим бурения отсутствует. Включив этот режим на перфораторе, следует пытаться извлечь инструмент вместе с насадкой. Причем здесь не важно, застрял бур по причине заклинивания из-за арматуры или крупных фракций, входящих в состав стяжки
Отсоединить перфоратор от бура, и воспользоваться газовым ключом или ручными тисками. Для этого инструментом необходимо зажать хвостовик бура, после чего вращать его в направлении против часовой стрелки. Зачастую именно таким способом удается извлечь застрявшую в бетонной стене насадку
Сделать дополнительные отверстия по периметру. Проделав вспомогательные отверстия в форме конуса вокруг застрявшего бура, можно будет его извлечь без повреждения. После извлечения насадки понадобится заделать просверленные отверстия
Срезать торчащий хвостовик, оставив часть бура в стене. Это крайний способ, к которому следует прибегнуть в случае, если все способы испробованы, но ни один не дал положительного результата

Чтобы достать заклинивший бур, нужно понять причину его застревания. Но в любом случае не стоит торопиться ломать насадку, если она не поддается извлечению.

Специальный бур для сверления железобетона

Если предстоит сверлить железобетонную конструкцию, тогда рекомендуется приобрести специальный бур по железобетону, который был разработан немецкой фирмой Bosch. Такой бур получил название ProDiager, посредством которого можно сверлить бетон с арматурой внутри.

К преимуществам применения такой насадки относятся:

Возможность сверлить отверстия диаметром до 20 мм
Устойчивость к выполнению работ в количестве 1000 отверстий
Исключается необходимость приобретения дополнительно сверл по арматуре

Буры для перфоратора по бетону оснащаются моноблочной головкой от компании ULTIMAX, изготавливаемой из твердосплавного материала. Посредством такой конструкции можно не просто бурить железобетон, но еще и выполнять эту работу на высокой скорости. Буры по железобетону эффективно справляются с арматурой, камнем, гранитом и прочими высокопрочными материалами.

Насадки по железобетону имеют специальную конструкцию хвостовика SDS-plus, что позволяет применять ее совместно с обычными перфораторами. Компанией Bosch также были разработаны специальные сверла по арматуре, применяемые на перфораторах. Такие сверла выпускаются диаметром от 16 до 32 мм, а глубина получаемых отверстий составляет от 120 до 300 мм. Недостаток таковых насадок в том, что они стоят достаточно дорого, поэтому для получения одного отверстия — это не самый лучший вариант.

Подводя итог, надо сказать, что просверлить встретившуюся арматуру в бетоне — это дело не простое, но вполне реальное. Для этого убедитесь вначале, что деформация арматуре не повлечет за собой повреждение бетонного основания. Попытайтесь уйти в сторону от арматуры, получив тем самым кривое отверстие, в которое можно установить дюбель, и завинтить шуруп. Если необходимо проделать прямое отверстие, но при этом мешает металл, тогда следует просверлить его специальными сверлами. Эти сверла в десятки раз эффективней, чем обычные насадки по металлу, однако работать ими необходимо только в безударном режиме сверления.

Не каждый мужик знает, как просверлить прочный металл обычным шуруповертом. А я покажу

Сейчас я покажу вам одну хитрость , которая поможет справится с этой задачей. Причем сверлить буду обычным шуруповертом Макита. Изначально он был 9.6 Вольт, но я его перевел на литий-ионные аккумуляторы (итого 11,1 Вольт вышло). Но сильно дело это не меняет.

Шуруповерт макита 6260D. Отличный бюджетный "шурик", которому "цать" лет Шуруповерт макита 6260D. Отличный бюджетный "шурик", которому "цать" лет

У меня тут в наличии имеется толстая стальная пластина. Мне кажется, что это нож от самодельного рубанка. Нашел её на даче в сарае, и решил сделать одну самоделку.

Толщину не мерил, но не менее 3ммР Толщину не мерил, но не менее 3ммР

Но каково было мое удивление, когда я не смог сделать в ней отверстие с помощью сверла из Hss-Co. А это, к слову, высокопроизводительная быстрорежущая сталь с высоким содержанием кобальта. Обычно такие сверла имеют желтый оттенок.

сверло Hss-CO , 6мм, желтое ) сверло Hss-CO , 6мм, желтое )

Вот как выглядела попытка сделать отверстие диаметром 6мм этим сверлом:

Нажимал на шуруповерт что есть сил Нажимал на шуруповерт что есть сил

Как видим, даже наличие обильной смазки никак не способствовало сверлению. Остался только след от наконечника сверла, как будто керном ударили.

Бесполезно. дальше не идёт Бесполезно. дальше не идёт

Предвижу комментарии: "Сверло заточи! Пластина-то тухлая сразу видно! Должна сверлиться!" Ну ок.. Давайте посверлим напильник :)))

Вот честно. Стараюсь изо всех сил Вот честно. Стараюсь изо всех сил

Опять тот же результат:

Только отметина, как от керна Только отметина, как от керна

И что же делать?

Конечно, можно попробовать сверлить дрелью (и не факт, что что-то получится). Или пойти к товарищу, у которого есть сверлильный станок и специальное сверло.

Последний вариант неплох, но отверстие нам нужно здесь и сейчас!

А я расскажу вам, что делать 😉

Раз вы читаете эту публикацию, то вы точно настоящий мужик! А значит у вас, наверняка, есть в запасе сверло по керамической плитке. Ведь я прав?

Способы сверления металла: свёрла и приспособления

Для проделывания отверстий в металле используют свёрла — механические стержни из сплава, который твёрже, чем обрабатываемая деталь. Свёрла по металлу изготавливают из быстрорежущей стали марок Р6М5, Р9, Р18 под общим обозначением HSS, либо из твёрдых сплавов: ВК, Т5К10, предназначенных для обработки закалённых и твёрдосплавных заготовок.

Сверло состоит из трёх элементов:

Кромки врезаются в дно отверстия и снимают с него тонкую стружку.
Спиральная нарезка выталкивает стружку из отверстия.
Хвостовик предназначен для крепления сверла в патроне инструмента.

Конструкция спирального сверла по металлу

О режущих кромках стоит рассказать более подробно. Это два скоса на остром конце сверла, которые сходятся в вершине — самой выступающей точке передней части, образуя перемычку. Угол, под которым сходятся кромки, называют главным углом при вершине, его величина стандартизирована для различных материалов и режимов обработки:

Твёрдая сталь и нержавейка: 135–140°
Конструкционная сталь: 135°
Алюминий, бронза, латунь: 115–120°
Медь: 100°
Чугун: 120° задний угол и 90° угол заточки кромки

Рекомендуемые углы заточки сверла по металлу

Каждая кромка также имеет собственный угол заточки порядка 20–35°, определяющий её остроту. Этот угол, называемый задним, обеспечивает касание сверла к металлу только по линии кромок, при этом за ними остаётся свободное пространство. Такая форма необходима для более лёгкого снятия и выброса стружки. У некоторых свёрл кромка заточена под более тупым углом, вплоть до прямого. Такие режущие кромки хорошо справляются с обработкой хрупких металлов, например, чугуна, латуни и бронзы.

Шаблон для проверки угла заточки свёрл

Спиральная часть включает несколько канавок для отвода стружки, на вершине которых расположены дополнительные кромки, плоскость которых параллельна оси сверла. Это так называемая ленточка, которая при погружении сверла подчищает стенки отверстия и способствует более качественной центровке.

Виды свёрл по металлу и техника их заточки

Выше мы рассмотрели базовую разновидность свёрл. Чтобы понять, как формируются углы при заточке, нужно лишь немного знаний и практики. Точить свёрла лучше всего на шлифовальном станке с подручником, в худшем случае можно воспользоваться универсальной заточной машинкой. На УШМ свёрла точить нельзя: во-первых, это противоречит технике безопасности при работе с этим электроинструментом, а во-вторых, из-за большой скорости вращения металл сильно перегревается и отпускается, становясь мягким.

При заточке сверло устанавливается на подручник так, чтобы его режущая часть была немного приподнята. Проворачивая сверло и сдвигая хвостовик влево, нужно добиться, чтобы режущая кромка расположилась строго горизонтально и параллельно торцу круга. Затачивать левую и правую кромку нужно поочерёдно, снимая тонкий слой металла и периодически охлаждая сверло в воде.

Если просто зафиксировать сверло в требуемом положении и подвести его к наждаку, правильно обточить заднюю поверхность не удастся. Из-за того что точильный камень круглый, затылочная часть кромки получается вогнутой. Это приводит к быстрому затуплению кромки и проблемам с отводом стружки. Чтобы избежать такого явления, переднюю часть сверла после касания о камень нужно немного приподымать, подавая вперёд и не снимая нажима. Так формируется выпуклая задняя поверхность, которая намного лучше воспринимает нагрузку при резании.

Правильное движение при заточке сверла

Обточка кромок должна выполняться до выведения острых граней без сколов и заусенцев. При этом съём с обеих сторон должен быть равномерным, о чём можно судить по форме и положению остающейся перемычки, а также по длине самих кромок. Если перемычка будет смещена, сверло будет вращаться эксцентрично, что приведёт к увеличению диаметра отверстия. Этот эффект можно использовать, если в наличии нет сверла нужного диаметра.

Когда основные кромки выведены, выполняется стачивание перемычки. Для этого сверло нужно поставить на подручник под углом около 45° и прижать задней частью к ребру круга, не задевая режущую кромку. На перемычке образуются две небольшие насечки длиной до 1/10 диаметра сверла, которые выполняют роль заходных и центрирующих кромок.

Стачивание перемычки сверла

Более специфическая разновидность свёрл используется для сверления тонколистового металла. При изготовлении глубокого отверстия сверло сначала центрируется вершиной, а на выходе удерживается ленточками спиральной части. Однако в тонком металле вершина проходит насквозь до того, как ленточки упираются в края, из-за чего отверстие получается рваным, смещённым или овальным.

Заточка сверла для тонкого листового металла

В таких ситуациях лучше использовать сверло перьевого типа, имеющее центрирующий носик. Изготовить такое можно из обычного сверла по металлу, переточив его определённым образом. Всё делается так же и с теми же углами, но при этом кромки не развёрнуты от вершины к краям, а сведены навстречу друг другу. Перьевое сверло нужно затачивать о край камня, оставляя перемычку нетронутой. Стачивание кромок выполняется до тех пор, пока перемычка не образует носик, выступающий над вершинами режущей части на 1–2 мм.

Ступенчатое сверло по металлу

Третий вид свёрл по металлу — конусные ступенчатые. У них есть несколько режущих кромок различного диаметра, что позволяет проделывать разные по размеру отверстия всего одним инструментом. Однако, несмотря на кажущуюся универсальность, найти действительно хорошее ступенчатое сверло довольно сложно, а его стоимость составит не менее $25. Другой минус — заточку таких свёрл можно выполнить только на специализированном станке.

Для сверления твёрдых сплавов и закалённой стали лучше использовать победитовые свёрла по бетону. Их заточка изначально рассчитана на дробящее действие, однако если вывести кромки под углом при вершине около 135° и заточить их под углом 20°, даже в очень твёрдой детали можно без усилий проделать аккуратное отверстие.

Как правильно сверлить металл

Вне зависимости от того, выполняется сверление дрелью или на станке, главное — правильно выбрать скорость вращения. В большинстве случаев оптимальная скорость находится в диапазоне 1800–2500 об/мин, однако на практике могут выбираться совершенно разные значения в зависимости от точности заточки и свойств материала.

Для эффективного и быстрого сверления не обойтись без умения правильно соотносить скорость вращения и усилие подачи. Легко почувствовать, как сверло врезается в металл, непрерывно выделяя стружку, и само начинает заглубляться в дно отверстия без существенного усилия. Обороты при этом, как правило, довольно низкие — порядка 300–500 об/мин.

Лучший показатель, что процесс сверления проходит технологически верно, а сверло заточено правильно — равномерный выход стружки с обеих спиральных канавок. Качество стружки — тоже значимый показатель:

при сверлении стали выделяется цельная стружка в виде длинных спиралей;
чугун, закалённая сталь и прочие хрупкие материалы образуют россыпь иголок;
алюминий сверлится с образованием коротких завитков;
при сверлении нержавейки могут получаться пыль и мелкие хлопья.

Правильная стружка при сверлении металла

Обязательно соблюдение техники безопасности! Сверлить следует без перчаток, защитив глаза слесарными очками.

Перед началом сверления необходимо разметить все отверстия, которые нужно проделать в детали. Центр каждого отверстия следует наметить кернером. Сначала сверлится небольшая лунка глубиной 2–3 мм, в неё вносится несколько капель машинного масла. Нужно научиться позволять сверлу самому выполнять свою работу: сначала сильно прижать инструмент, а когда произойдёт врезание кромок в металл — ослабить нажим и просто слегка придавливать, удерживая равномерную скорость вращения.

Вместо масла могут использоваться и другие охлаждающие жидкости. Так, при сверлении нержавейки сверло нужно смачивать олеиновой кислотой. Её испарения вредны, поэтому работать необходимо в респираторе. Для охлаждения также хорошо подходит керосин и мыльная вода — брусок хозяйственного на литр.

Особое внимание требуется в момент выхода сверла при сверлении сквозных отверстий. Достаточно часто в таких случаях тонкое дно прорывается с образованием крупных заусенцев, которые попадают в спиральные канавки и затягивают сверло вперёд. На выходе из детали требуется ослабить нажим и немного увеличить обороты.

Сверление металла коронкой

Сверлить отверстия большого диаметра лучше в несколько этапов, постепенно увеличивая диаметр сверла. Это не только снизит нагрузку на инструмент, но также продлит срок жизни заточки и обеспечит чистоту обработки. Отверстия диаметром свыше 13 мм лучше сверлить с помощью коронок. Вместо масла рекомендуется использовать консистентную смазку, так будет меньше брызг. Коронке нужно периодически давать время остыть, а во время работы тщательно следить за тем, чтобы зубья погружались равномерно, иными словами — держать шпиндель строго перпендикулярно поверхности детали.

Завершающий этап сверления — снятие фасок с обеих сторон отверстия. Для этого можно использовать зенковку, а при её отсутствии — сверло вдвое большего диаметра, которое подаётся с минимальным усилием на больших оборотах. Для снятия заусенцев с больших отверстий разумно воспользоваться круглым напильником и наждачной бумагой.

Каким сверлом сверлить отверстие в стене

Засверлить стену или подготовить сквозное отверстие вы легко сможете, правильно подобрав сверло под используемое оборудование, будь то дрель или перфоратор. Для любых целей отверстие должно быть с ровными краями и нужного размера. Добиться точности достаточно просто. Давайте поговорим о правильном выборе свёрл и особенностях сверления стен.

Подобрать нужно тип хвостовика (шестигранник, цилиндр или крепление SDS), подходящий для выбранного инструмента, и рабочую часть, исходя из материала стены.

В магазине обязательно бросится в глаза цвет свёрл и буров:

Блеклый серый цвет — сверла по металлу или дереву с дополнительной закалкой. Эталонная прочность и долговечность.
Черный металлический цвет — сверло подверглось на последней стадии производства обработке перегретым паром для образования оксидной защитной пленки. Повышенная долговечность, но прочность зависит от выбора марки стали.
Ярко-золотой равномерный цвет всего сверла — результат применения техники сброса внутреннего напряжения внутри материала сверла.
Желтоватый оттенок (золотистый) в основном только рабочей части сверла — защитное покрытие на основе соединений титана, повышающее прочность режущей кромки и всей рабочей части.

Бетон, кирпич, камень

Потребуется сверло с твердосплавной пластиной. Пластина приваривается на конце рабочей области сверла, изготавливается из сплава кобальта, карбида вольфрама и еще ряда элементов, которые в сумме придают ему прочность и устойчивость к истиранию. Название сплава — «победит», прочно закрепившееся в обиходе и технической среде.

При выборе победитового сверла в магазине стоит уделить внимание, насколько ровно приварена насадка. Часто встречаются свёрла безымянных производителей с некачественной центровкой, что легко определить даже на глаз.

В основе процесса сверления отверстий в бетоне или камне лежит процесс дробления, так что в качестве основного инструмента используется перфоратор. Для кирпича подойдет ударная дрель. В зависимости от выбранного инструмента определяется тип хвостовика сверла.

SDS, SDS-plus — крепление диметром 10 мм и вставляемой в патрон части 40 мм для быстрой смены сверла используемое в перфораторах. Диаметр бура 4–26 мм, длина от 110 до 1000 мм.
SDS-max — крепление для крупных буров, используемых с мощными перфораторами. Диаметр хвостовика 18 мм, применяется для буров по бетону с диаметром свыше 20 мм.

Для ударной дрели — хвостовик цилиндрический. Диаметр сверла — 4–11 мм, длина — до 110 мм.

Для сверления отверстий диаметром 4–10 мм и глубиной до 100 мм под дюбель или анкер подойдут буры с креплением SDS-plus или сверла с цилиндрическим хвостовиком.

Для отверстий диаметром до 42 мм и глубиной до метра или сквозных для прокладки коммуникаций, труб или подключения кондиционера используются буры с хвостовиком SDS-plus, SDS-maх.

При сверлении глубоких отверстий диаметром свыше 10 мм желательно работу выполнить в два-три захода, подбирая буры от меньшего диаметра к большему, то же касается и длины бура. Вначале используются короткие свёрла 110 мм, а после уже полуметровые или метровые, чтобы снизить риск повреждения большего бура и обеспечить ровный край у отверстия.

Для сверления отверстий в стене с диаметром свыше 42 мм применяются коронки, например, для установки подрозетника. Это режущий инструмент с кольцевой режущей кромкой, чаще закрепленной на цилиндрической основе с хвостовиком SDS-plus, SDS-max. Режущая кромка формируется рядом зубьев из сплава победит или с алмазным напылением.

Кафельная плитка, стекло

Для сверления малых отверстий 4–25 мм применяются специальные конусовидные свёрла с алмазным напылением. Основная задача — пройти поверхность плитки и ее основу. После этого нужно перейти на сверло, подходящее для материала стены, и продолжить сверление уже им (победит, сверло по металлу или дереву).

Особенно сложно начать сверление в строго заданной позиции. Надо наклеить поверх метки скотч или накернить точку по метке, сбив аккуратно часть глазури или полированной поверхности, чтобы сверло не «гуляло» по поверхности.

Отверстия большого диаметра, под розетку, высверливаются сверлом балеринкой. В нем на основной оси расположен опорный конус с напылением. От него в сторону отводится регулируемое плечо с закрепленным режущим наконечником. Начинать лучше на малых оборотах, пока не будет пройдена поверхность плитки. Когда поверхность пройдена на 2–3 мм, нужно перейти уже на коронку для соответствующего материала стены.

Металл

Свёрла по металлу имеют самый привычный внешний вид. Это спиралевидная рабочая часть и цилиндрический хвостовик. Заточка конусовидная без острого наконечника с углом наклона режущих кромок от 90 до 140 градусов. Спираль сформирована двумя выступающими частями и скрученными под углом 27 градусов. На внешнем краю имеется режущая кромка по всей его длине, за счёт чего в мягких металлах и древесине можно расширять отверстия боковыми движениями сверла, как фрезой.

В зависимости от конкретного металла подбирается угол наклона заточки на кончике рабочей части:

для большинства марок стали, используемых в строительстве — 140 градусов;
дюралюминий, бронза и латунь — 110–120 градусов;
медь, алюминий древесина и пластик — 90–100 градусов.

Универсальные наборы свёрл содержат в себе свёрла по металлу, в основном со средним углом заточки 110–120 градусов, чего для большинства задач вполне хватает.

При сверлении стен свёрла по металлу нужны, если внутри основного материала имеется арматура или элементы профильного каркаса. Пройти эти препятствия буром с победитовым наконечником невозможно, испортится и инструмент, и уже пройденный участок отверстия. Необходимо перейти на обычную дрель со сверлом по металлу, пройти препятствие, а после продолжить работу буром или сверлом по выбранному материалу.

Древесина, гипсокартон

Отличительная черта сверла по дереву с диаметром от 2 до 16–24 мм от аналогичного по металлу заключается в наличии острого кончика в центре основной заточки на конце рабочей части. Это необходимо для нормальной центровки сверла по отношению к отверстию и для легкого старта. Острие легко входит в волокна древесины в строго отмеченном месте и уже не дает сверлу соскочить.

Для сверления дерева, гипсокартона подойдут свёрла по металлу, однако часто отверстия получаются неровными, особенно если не подобрать нужную скорость дрели в зависимости от типа древесины. В мягких породах волокна по краям отверстия буду расходиться, а в твердых возможен раскол, если сверло сместится.

Для отверстий большого диаметра и/или глубоких используется:

Перовое (перьевое) сверло.
Балеринка.
Винтовое сверло.
Пильные коронки по дереву.

Перовое сверло представляет собой плоскую пластину с двумя заточенными гранями и острием для определения направления. Нерегулируемые перовые свёрла помогают засверлить отверстия диаметром 8–45 (60) мм. Однако без жесткой фиксации инструмента и основы форма отверстия вряд ли будет ровной, а по причине отсутствия боковых режущих кромок стенки отверстия получаются чаще с разбитыми волокнами.

Балеринки по дереву помогают высверливать отверстия большого диаметра, но только в основе с толщиной, не превышающей определенного порога, например, до 50–70 мм.

Винтовые свёрла оптимизированы для вывода наружу древесной стружки, являются прямым аналогом больших буров по бетону. Используются для сверления отверстий диаметром до 45 мм и глубиной до метра.

Пильные коронки рассверливают материал по окружности. По краю коронки формируется частая пилка. После требуется с помощью стамески выбрать материал внутри, если нужно сделать несквозное отверстие.

Пенобетон

Для пенобетона прочных марок свыше М800 применяются такие же методы и инструменты, как для бетона или кирпича. Для легких пенобетонов, используемых для утепления стен ниже М600, достаточно использовать методы и инструменты как для дерева, только предпочтение отдается режущему инструменту с защитным покрытием на титановой основе.

Как просверлить арматуру в бетоне? Подбираем оснастку

Сверление железобетона – специфическая операция, весьма трудная для качественного исполнения. Связано это с резкой неоднородностью железобетона, а также с неопределённостью прохождения арматурных прутьев через толщу материала. В связи с этим использование алмазного бура может вызвать трещинообразование в инструменте, а сверло из быстрорежущей стали будет отличаться малой долговечностью.

Основы технологии сверления железобетонной арматуры

Для достижения позитивного результата – отсутствия трещин и сколов в железобетоне – стоит вспомнить несколько правил:

Чёткая разметка всех мест сверления сразу с маркировкой.
Использование индивидуальных средств защиты – плотно прилегающей к лицу пылезащитной маски, наушников и очков. Работать следует только в защитных перчатках.
Пространство вокруг будущего отверстия закрывается полиэтиленовой плёнкой. Закрыть следует также все имеющиеся вентиляционные отверстия.
Для сверления железобетона рекомендуется использовать свёрла из твёрдых сплавов типа ВК с минимальным процентным содержанием кобальта. Физико-механические характеристики таких сплавов приведены ниже:

Диаметр сверла по арматуре должен соответствовать диаметру будущего отверстия. Для сверления используются ударные дрели, а скорость вращения патрона со сверлом должна быть минимально допустимой.
Ограничитель глубины на перфораторе устанавливается на 5…10 мм глубже, чем длина сверла. Если на инструменте шкала отсутствует. Для маркировки можно обмотать биту полосой цветного скотча.
Подача бура в первичный момент сверления должна быть минимальной, затем, по достижении стали, подачу и скорость увеличивают, периодически очищая зону бурения от пыли.
Если просверливается глухое отверстие, то для контроля глубины и качества бурения рекомендуется ввести в полость шланг с соплом, подключённым к компрессору, и очистить полость от остатков материала.

Твердосплавные свёрла при бурении бетона сильно нагреваются, но это не является недостатком. Тем не менее, из-за резкого изменения условий сверления бетона и арматуры, стойкость бура в любом случае невысока. Длину рабочей части бура следует выбирать такой, чтобы после окончания сверления над битой оставалось ещё минимум 20…30 мм тела сверла.

Как выбрать бур для сверления арматуры в бетоне?

Исходной характеристикой является диаметр отверстия, а также форма исполнения посадочной части. При этом бур всегда рассчитывается на одностороннее сверление, поскольку для бетонных поверхностей практически невозможно совместить оси двух отверстий, которые сверлятся с противоположных сторон плиты, стены или блока.

Как просверлить арматуру в бетоне? За один проход обычно удаётся получать отверстия в арматуре, если максимальный диаметр полости не превышает 10…12 мм, во всех остальных случаях выполняется сначала предварительное сверление, а затем – рассверливание.

Многое решает выбор типоразмера ударной дрели. Минус перфоратора в том, что он резко увеличивает уровень вибраций, и это отрицательно скажется на точности получающегося отверстия. Учитывая, что пластичность у железобетона отсутствует, это обстоятельство «поможет» разбить отверстие или отколоть кусок бетона вместе с недосверлённой арматурой.

Наилучшее качество дают полые буровые керны по железобетону. Они проникают в фундамент только по периметру долота, оставляя цилиндрический объём бетона внутри инструмента. Этот кусок после сверления удаляется или периодически разбивается на части для обеспечения бесперебойной работы бура. Сверление арматуры таким способом может быть сухим или мокрым (второе предпочтительнее).

Специализированный бурильный инструмент

Исключительно для нужд бурения железобетона немецкой фирмой Bosch разработаны конструкции оснастки – ProDiager (бур по железобетону) и RebarCutter (сверло по арматуре).

Возможности линейки ProDiager:

Массивная компактная моноблочная головка от ULTIMAX изготавливается из твёрдого сплава, подобного ВК3, что даёт возможность вести бурение на максимально возможной скорости. Совместима с любыми видами мощных ударных дрелей. Подходит для получения отверстий и полостей в железобетоне, камне, граните и других материалах.

Арматурный резак RebarCutter SDS plus-9 обеспечивает резку железобетона и арматуры, заложенной в железобетонные изделия. С держателем SDS-plus возможна установка резака также и в обычные перфораторы.

Диаметры получаемых отверстий, мм – 16…32.
Глубина отверстия, мм – 120…300.
Максимальное биение инструмента, мм – до 1.

Выпускаются также стационарные модели арматурных резаков, которые оснащаются запирающим триггерным переключателем. Такой резак может работать от ножной педали, что улучшает условия труда оператора.

Читайте также: