Кухня без ножек крепление к стене

Обновлено: 02.05.2024

Крепеж кухни

Честно скажу, с удовольствием бы переложил весь груз на сборщиков, но просто боюсь, все, просто все кто у меня что-то делают - косячат, переделывают, косячат еще больше. А если свою работу делают хорошо, то ломают другую, например, потолки мне натягивали в ванной и на кухне. Итог - сломанная плитка на полу в ванной и большой скол на подоконнике на кухне, инструмент у ни из рук валился

Сразу скажу, что кухня у меня икеевская, угловая. Одна стена из железобетона, несущая, вторая стена из гипсовых влагостойких полнотелых пазогребневых блоков толщиной 8 см. Все стены оштукатурены по маякам.

Процесс представляю себе следующим образом:
1) устанавливаю нижние ящики\бытовую технику
2) выкладываю фартук плиткой встык со столешницей
3) навешиваю верхние ящики встык с плиткой фартука
4) стык плитки и столешницы засиликониваю (хочу обойтись без уголков)

Текущий животрепещущий для меня вопрос - какие анкера использовать для крепления кухни к стене? Какие для железобетона? Какие для гипсового пазогребня? Чтоб было надежно и ничего не отвалилось. Можете что посоветовать?

19.02.2014 в 12:37

kontrast86 написал :
Текущий животрепещущий для меня вопрос - какие анкера использовать для крепления кухни к стене? Какие для железобетона? Какие для гипсового пазогребня? Чтоб было надежно и ничего не отвалилось. Можете что посоветовать?

Ну анкера-то не надо ))
Для данной задачи анкера перебор.

Для кухонный шкафов достаточно хороших дюбелей 8 мм.
Возьмите фишеровские дюбели (есть в леруа, оби, крепмаркет) универсальные дюбели фишер 8 мм с длиной 50 или 60 см. с 5- мм саморезом. Подойдет как для бетона, так и для пазогребня.

19.02.2014 в 12:43

Фишеровские дюбели дороги и для бетона, по-моему, ни к чему. Для бетона достаточно обычных. Для икеевского крепежа лучше брать шурупы не с потайной конической, а с плоской головкой (но не принципиально, я ставил и на потайные).

19.02.2014 в 13:01

kontrast86 , вы как шкафы подвешиваете? Каждый на своих "ушках" или общая планка мебельная, а в шкафах по два на каждый подвеса с регулировкой вверх\вниз\от стены\к стене?

19.02.2014 в 13:03

ForwardLook написал :
универсальные дюбели фишер 8 мм с длиной 50 или 60 см. с 5- мм саморезом. Подойдет как для бетона, так и для пазогребня.

+1, только лучше саморез ф6.

19.02.2014 в 13:21

Вообще планирую использовать штатный икеевский крепеж, соответственно каждый шкафчик на своем креплении (без рейки). И, как правильно сказал Вадим М, головку у анкера лучше все-таки плоскую. Был в Оби вчера, ничего подходящего с плоской головкой там нет.

По поводу использования банальный пластиковых дюбелей и саморезов. Честно, наслышан, что они имеют свойства расшатываться и вылезать. Особенно беспокоит пазогребень, кто сталкивался - знает, что он крошится. Я даже думал, может на пазогребне лучше использовать хим.анкера? Сразу скажу, вопрос цены вторичен, первична прочность ну и удобство монтажа, конечно. Просто в кухонных шкафчиках будут всякие банки, посуда, тяжести, вот и волнуюсь. Может, конечно, и напрасно.

19.02.2014 в 13:39

kontrast86 написал :
головку у анкера лучше все-таки плоскую.

Не парьтесь с этим. Лишь бы в "ухо" прошло. Просто плоская головка под ключ на 10 (если шуруп ф6) ее проще крутить шуруповертом. А головка в потайн, если шуруп ф6 под шлиц PZ3, просто крутить тяжелеев сравнении с головкой. (вы про шурупы ф5 забудьте)

kontrast86 написал :
Особенно беспокоит пазогребень, кто сталкивался - знает, что он крошится. Я даже думал, может на пазогребне лучше использовать хим.анкера? Сразу скажу, вопрос цены вторичен, первична прочность ну и удобство монтажа, конечно.

Стандартный балон под стандартный обычный пистолет с 2-х компонентным составом для хим. анкера фирмы KOELNER стоит меньше 10$, в той же фирме есть банки меньшего размера, еще дешевле. Фишеровский балон стоит в 2 раза больше. Есть одноразовые стеклянные колбы на одну точку крепления, только шпильки купить надо М6, или готовые 2-х резьбовые шпильки. "Химия" на порядок надежнее любого дюбеля. Для себя же делаете.
Впрочем хватит и нормальных дюбелей. Просто когда монтажная планка крепится, то точек крепежа больше, вес распределяется, особенно важно для гипса, (можете в шов попасть или в полость\дыру внутри какую. )и легче потом регулировать высоты шкафов, и согласовывать их между собой.

19.02.2014 в 13:43

kontrast86 написал :
По поводу использования банальный пластиковых дюбелей и саморезов. Честно, наслышан, что они имеют свойства расшатываться и вылезать.

Не все йогурты одинаково полезны Особенно если взять дюбель 8х50, а шуруп 4х40.

Удобнее конечно вешать на монтажную планку. А так,если "химия", то торчат шпильки с метрической резьбой (в вашем случае М6). И нужны будут гайки. Но если монтажная планка, можно без "химии" обойтись.

19.02.2014 в 13:53

У меня икеевская кухня углом (с угловым шкафчиком), висит уже 10 лет. Стены так же - одна железобетонная, другая - стенка гипсолитовой сантехкабины. По железобетонной использовал дюбель 8х50 и глухари-шестерки 70мм, по тонкой гипсолитовой стенке - монтажные рейки в два ряда, крепились болтами 8мм. насквозь через шайбы с использованием на "изнанке" опорной пластины. Естественно для монтажных реек пришлось приколхозить к икеевским шкафчикам регулируемые кронштейны. Все шкафчики стянуты стяжками друг с другом.

19.02.2014 в 13:54

пяпа написал :
Не парьтесь с этим. Лишь бы в "ухо" прошло. Просто плоская головка под ключ на 10 (если шуруп ф6) ее проще крутить шуруповертом. А головка в потайн, если шуруп ф6 под шлиц PZ3, просто крутить тяжелеев сравнении с головкой. (вы про шурупы ф5 забудьте)

пяпа , на Украине магазинов "Икеа" нет, может быть, Вы не понимаете, о чем речь?

Но я ставил и с потайными головками, пластина немного прогибается, но фиксирует хорошо.

Shadow написал :
. болтами 8мм. насквозь через шайбы с использованием на "изнанке" опорной пластины.

Вот, это, по-моему, самое надежное!

19.02.2014 в 20:44

kontrast86 написал :
Процесс представляю себе следующим образом:

Неправильная последовательность.
Если фартук из плитки, то его выкладывают в первую очередь - ибо он заходит и под нижние модули и под верхние. Именно в таком случае стык плитки со столешницей "постфактум" будет нормальным. Только герметик А) надо подобрать по цвету, Б) использовать нормальный инструмент для "угловых швов силикона или герметика" - это такая вытянутая овальная палочка, которая делает нормальное скругление (рублей 200-300 в Леруа была вроде, давно покупал), а не общепринятый "пальцем размажу силикон".

Кухни все же крепят на нормальный крепеж и на рейку (их Вам никто не запрещает купить и повесить на шкафы от Икеи) и тогда не надо будет вешать модули в стык с верхом фартука, так как за ящичками хорошо когда воздух немного может "прогуляться".

Анкера в бетон фишер из нейлона (обязательно). В ПГП - для ПГП (можно тот же нейлон).

ЗЫ Насчет столешницы подумайте хорошенько, если углы не 90 градусов и стены не выведены в идеал, то зазор между стеной и столешкой будет некрасивым. Также устройство отверстий под варочную панель и мойку если сами никогда не выполняли, то лучше отвезти столешку на распил и там Вам сделают нормальные отверстия. Однако перед этим надо нижние модули все собрать, выставить по уровню и скрепить между собой, а уж потом на них приложить столешницу и отметить отверстия. Кстати, если повезете на распил, то можно сделать "еврозапил" для угловой кухни. По мне так он лучше смотрится, нежели стыковочная планка.

Удачи Вам со сборкой кухни!

19.02.2014 в 21:39

Умко, спасибо вам за столь развернутый ответ и за пожелание удачи! Она мне явно понадобится

Но позвольте немного подискутировать с вами, высказав свои доводы за мой вариант.
1) Хочу именно обложить столешницу плиткой, как ванну обкладывают. Т.е. положить столешницу, после уже плитку выложить, а стык просиликонить. Если плитка будет над столешницей, то у меня будет где-то сантиметр (толщина плитки + толщина клея) на потенциальное отклонение от 90 градусов, хотя перед штукатуром стояла такая задача и угольник 40 на 60 показывает хороший угол. Плитку буду класть сам, благо уже приноровился, так что не боюсь за то, что что-то испачкаю, попорчу в момент укладки.
2) Смысла покупать рейку и вешать на нее особого не вижу, особо пугает необходимость колхозить крепления на шкафчики. Также плюсов в зазоре между стеной и задней стенкой шкафчика не вижу, зачем там вентиляция?

А что за анкера для ПГП? Вот что-то найти не могу как они вообще выглядят. Может туда все же химию? Уж на 4-х анкерах химии не разорюсь.

Пропил под раковину и варочную поверхность планирую делать сам электролобзиком, не понимаю, какие тут могут быть сложности. Столешница из ЛДСП.

19.02.2014 в 22:46

kontrast86 , Если в своих силах уверены, то плитку можно класть и так. Кому-то я бы не доверил. Правда в этом случае надо просто линию столешницы отбить на стене, а потом все же убрать её (и нижние модули тоже) и спокойно класть плитку.
По поводу анкеров: ну и ленивый нонче народ пошел ))) вот тут была "бородатая" тема
А здесь, так как ссылки в той теме устарели, смотрим на рекомендуемые дюбеля: страничка эдак 13 вроде.
А так - если есть желание и возможность - лучше химию запихать, только чтоб она под гипсовые плиты подходила. Например, на Хилтевской химии разориться раз плюнуть

По поводу навесных шкафов не буду растекаться мыслью по древу, просто скажу, что отступ делается по ряду причин:

наличие кривой стены
рейка позволяет выровнять шкафы по высоте очень хорошо (хотя и икеевский крепеж тоже, но вроде "диапазон высот" поменьше)
наличие выводов проводов под освещение внутри и снизу шкафов (на Икеевскую мебель хорошо карнизики по нижнему контуру подвесных шкафов делать), под вытяжку и что-то еще.

По поводу пропила - нужны всего лишь прямые руки, хороший лобзик и не забыть зону выреза обклеить малярным скотчем, а то будет много-много сколов. И пилку надо хорошую (типа с обозначениями а-ля "Fine cut", т.е. качественный/аккуратный рез).

20.02.2014 в 01:57

Вадим М написал :
пяпа, на Украине магазинов "Икеа" нет, может быть, Вы не понимаете, о чем речь?

Нету Икеа, верно, есть Леруа 2 шт уже на Киев. Такой крепеж не видел, но прикольно.

kontrast86 написал :
А что за анкера для ПГП? Вот что-то найти не могу как они вообще выглядят. Может туда все же химию? Уж на 4-х анкерах химии не разорюсь.

Вставлю свой "пыточек"..
Искал дюбеля для гипса, не нашел((( думаю их бесполезно искать. А с вашей толщиной стены в 8см и подавно.

Обратите внимание, дюбелек этот распирается на 4 стороны! В этом и весь "секрет".

А мнение про "химию" я уже высказал, я за нее. Она не оказывает ни какого распирающего действия на стену. А держит всем своим "телом". В этом как раз ее особенность.

20.02.2014 в 11:15

kontrast86 написал :
Сразу скажу, что кухня у меня икеевская, угловая. Одна стена из железобетона, несущая, вторая стена из гипсовых влагостойких полнотелых пазогребневых блоков толщиной 8 см. Все стены оштукатурены по маякам.

собираю такую же кухню тоже в п44 очевидно ), у меня трешка, кухня чето около 10кв м

там возникли следующие нюансы:

ножки ikea по инструкции по монтажу на n напольных шкафов планируется установить n+1 ножек, т.е. на задней стенке ножек нет вообще, а со стороны фасада каждая ножка расположена ровно под стыком смежных шкафов.
Это ерунда каккая-то. Ставьте побольше ножек, в частности на задний ряд обязательно

соединительная планка для столешницы "фикса" подходит только для соединения Г образного участка (для наращивания длины столешницы не подходит), но планка очень длинная и ее нужно резать. ниид болгарка.
более того, профиль конца планки не подходит по очертаниям к сечению столешницы, пришлось фигурно выпиливать болгаркой этот профиль.

[4]. болты крепления. использовал пласт дюбеля 10х60, и вот такие винты. и для ЖБ и для гипса

напольные шкафы техника,
подключение воды,
столешница,
вырезание под мойку/плиту/гейзер и проч.,
герметизация всех срезов, в т.ч. стыков панелей в шкафу, где вода.
можно уже навесить фасады
цоколь
стеновая панель и затем плинтус
навесные шкафы
рейлинги, и проч на стен. панели
монтаж вентиляции (вытяжка + воздуховоды)
освещение

20.02.2014 в 11:39

Умко , я в своих силах уже уверен Плитку клал на полу в ванной, потом весь коридор выложил, так что какой-никакой опыт есть. Результатом, кстати, при всей своей придирчивости доволен, правда делал очень долго. Еще и туалет впереди, но это уже после кухни. На кухне то плитки всего 3 квадратных метра надо, правда планирую использовать относительно мелкую плитку 10 на 10, но потихоньку, не спеша. И да, у меня длинные руки )) Дотянусь за столешницу. Мне все-таки такой вариант больше нравится, чем чертить линию, а потом по ней плитку класть. Так больше телодвижений (туда\сюда столешницу и шкафчики передвигать) и больше вероятности сделать ошибку и получить шов разной толщины между плиткой и столешницей.

По столешнице, конечно, хорошая пилка и в бой. Ламинат клал, больших сколов не было, не понимаю с чего тут они должны быть.Ну и там все-таки допуски есть, ведь периметр реза будет закрыт.

пяпа , в общем раз все за химанкера, попробую подобрать что-то из них для гипса. Завтра буду в леруа, гляну. В оби нифига нет,в леруа вроде были какие-то, да и вообще там выбор всяких крепежей побогаче.

Вспомнил кстати, что использовал как-то для гипса вот такого плана дюбель:

Он вроде как для газобетона идет, но держало с виду неплохо, правда вес был небольшой, оценивать сложно.

fedor83 , вот и у меня дом П44
Правда я сантехкабину снес нафиг, по многим причинам, могу описать, если интересно. Поэтому там стена из гипсовых ПГП. Ножки да, буду делать по максимуму, к тому же купил их уже по 4 на шкаф.
Болгарка также в хозяйстве имеется, вообще самая нужная весч почти наравне с перфоратором.
Спасибо за описание порядка сборки, буду ему следовать

Подвесная кухня без ножек — парящая и стильная, или непрактичная и ненадежная?

В мебельной индустрии сложно придумать что-то радикально новое, но десять лет назад дизайнерам это удалось. Ими была разработана подвесная кухня без ножек. Эта модель быстро набрала популярность и стала именоваться «парящей».

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Что это такое?

Из-за сравнительно высокой стоимости подвесные кухни можно встретить далеко не в каждом мебельном салоне. Поэтому парящая мебель для многих до сих остается загадкой, вызывающей ряд сомнений, На самом деле, все довольно просто.

p, blockquote 3,0,0,0,0 -->

Эффект парящей кухни достигается путем отказа от нижних опор. Нижние модули подвешиваются на стену точно так же, как и верхние кухонные шкафы или полки. Естественно и крепления, и стена, на которую устанавливаются такие модули, должны быть достаточно прочными и надежными.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

Подвесная кухня без ручек. Кухня мдф с подсветкой. С электроприводом SERVO-DRIVE Cерво Драйв Blum.

В некоторых случая изготовители хитрят, выдавая за парящую мебель нечто иное. Имитируют эффект парения двумя способами:

шкафы и столы устанавливают на прозрачные опоры из стекла или прочного пластика, что создает эффект отсутствия соприкосновения с полом;

ножки задвигают подальше под шкафы, так чтобы с высоты роста обычного человека их было незаметно.

Для достоверности нижнюю часть псевдопарящей кухни подсвечивают светодиодной лентой. Эффект получается довольно убедительным, но особенности эксплуатации настоящей подвесной кухни и ее имитации все же отличаются.

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Стоит заметить, что дизайнеры не сфокусировали свою идею лишь на кухонных гарнитурах. Парящие столы, кровати и прочие части мебельных гарнитуров довольно быстро заняли свою нишу среди остальных стилевых решений.

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

Плюсы и минусы

Несмотря на то, что подвесная мебель появилась не так давно, ее основные достоинства и недостатки уже четко обозначены.

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

К плюсам парящей кухни относят:

лаконичный внешний вид. Необычное и стильное — автоматически становится модным. Нестандартный интерьер кухни очень быстро завоевал большое число поклонников своей простотой и оригинальностью линий;

дополнительное пространство. Вместо того чтобы захламлять балкон или кладовку, длинные узкие предметы (остатки стройматериалов и т.п.) можно удачно скрыть под подвесными шкафами. Главное следить за тем, чтобы ничего не выглядывало из-под кухонных модулей, портя своим видом дизайн гарнитура;
улучшенную циркуляцию воздуха. Кухня —это самая влажная комната в доме (в некоторых случаях, конкуренцию ей составляет санузел). Постоянные испарения, возникающие в процессе приготовления пищи и мытья посуды, негативно влияют не только на кухонную мебель, но и на дорогостоящую бытовую технику. Отсутствие нижнего цоколя и кухонных опор способствует беспрепятственной циркуляции воздушных масс, улучшая атмосферу в кухне. Это особенно важно при наличии встраиваемой техники, требующей повышенного вентилирования и охлаждения;

простоту уборки. Избавиться от пыли и грязи под подвесным кухонным гарнитуром можно за считанные секунды. Ведь не нужно вручную мыть пол вокруг каждой ножки (шваброй или пылесосом качественно убрать загрязнения вокруг кухонных опор нереально) или снимать цоколь, рискуя сломать пластиковые клипсы. А вымыть пол под гарнитуром с несъемным цоколем можно, лишь отодвинув от стен кухонные шкафы. В случае парящих модулей таких трудностей не возникает, отсутствие препятствий делает процесс уборки быстрым и легким;

защита от затопления. В случае потопа кухонный цоколь из МДФ или деревянные ножки могут разбухнуть и потерять внешний вид. Подвесная кухня никак не контактирует с полом, поэтому испортить фасады можно, лишь активно поливая их водой;

удобство эксплуатации. Обладатели кухонных гарнитуров на ножках знают, как больно можно ударить пальцы ног о подобные опоры. Владельцы кухонь с цоколем часто сталкиваются с проблемой, когда ноги упираются в нижнюю планку, мешая подойти вплотную к столешнице. Парящая кухня лишена подобных недостатков. Кроме того, отсутствие нижних ящиков и полок уберегает от постоянных наклонов и приседаний. Зарядка — это конечно полезно, но людям, имеющим проблемы с суставами и позвоночником, лучше избавить себя от лишних нагрузок.

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

Но не бывает достоинств без недостатков, парящая кухня так же не является совершенством. К минусам подвесных шкафов можно причислить:

высокую стоимость. Подобные модели в свободной продаже практически не встречаются, обычно их изготавливают лишь под заказ. При этом материалы и фурнитура должны быть высокого качества, иначе опоры и крепежи не выдержат нагрузки. Понятно, что резной гарнитур из дуба обойдется не дешевле. Но вот в сравнении с обычной кухней из Икеа, парящие шкафы выходят на порядок дороже;

дополнительную нагрузку на стену. Понятно, что легкая перегородка из гипсокартона не выдержит такой вес. Но и для кирпичной или бетонной стены эта будет задача не из легких. Ведь ей, помимо веса нижних модулей придется удерживать верхние шкафы. А если кухонный фартук сделан из кафеля, то это дополнительные десятки, а то и сотни килограмм. С учетом содержимого шкафов общий вес может приближаться к тонне;

регулировку фурнитуры. Навесы, полозья выдвижных ящиков и прочая фурнитура безупречно работает лишь тогда, когда она установлена «по уровню». С течением времени подвесные шкафы могут провисать под собственным весом. Отклонение от уровня может привести к тому, что ящики при открывании начнут скрипеть, будут трудно открываться, либо наоборот, самостоятельно выезжать и т.п. Случается подобное нечасто, но подобная проблема решается лишь восстановлением геометрии гарнитура (нужно будет все заново выставлять по уровню);

сложности с выбором стиля. Подвесная мебель идеально подходит для современных интерьеров в стиле минимализм, модерн или хай-тек. Подобрать гарнитур в стиле ретро или прованс, гармонично сочетающийся с парящим эффектом, весьма непросто. Во избежание подобных сложностей обычно применяют «псевдопарящий» вариант, задвигая ножки с цоколем как можно глубже под кухонные шкафы. Но такое решение нужно воплощать с долей осторожности, чтобы не нарушить общий стиль комнаты;

нехватку полезной площади. В зависимости от высоты жильцов, стандартная высота столешницы может варьироваться в диапазоне от 80 до 90 см. Парящие шкафчики, приподнятые на 20–30 см над полом, забирают 30% от полезного объема ящиков. Для кого-то такая потеря некритична, но при наличии большого количества посуды и кухонной техники можно столкнуться с нехваткой полезной площади. Большую кастрюлю или противень невозможно спрятать в щель между полом и гарнитуром, они будут выглядывать, делая интерьер захламленным и неопрятным;

упавшие предметы. Маленькие дети и домашние питомцы очень любят загонять в пространство под кухонным гарнитуром свои игрушки и посторонние предметы. Да, и все упавшие овощи округлой формы непременно норовят закатиться под шкаф. Особых трудностей с извлечением предметов обычно не возникает, но иногда это может раздражать;

проблемы с размещением кухонной техники. Холодильники, стиральные и посудомоечные машины выпускают с привязкой к среднему человеческому росту и, как следствие, к высоте средней столешницы. Приподняв шкафы над уровнем пола, не получится на ту же высоту поднять холодильник или стиральную машину. А стоящая на полу техника нарушает общую гармонию и антураж. Можно вынести всю напольную технику на отдельную стену, но такую роскошь могут себе позволить лишь обладатели довольно больших кухонь.

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

И плюсов, и минусов у парящей кухни довольно много, поэтому отдавать предпочтение данному дизайну следует, лишь обстоятельно оценив все возможные риски. Ведь то, что красиво смотрится на обложке модного журнала, не всегда столь же удобно и практично в реальной жизни.

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

Советы по выбору

Подвесная кухня не может быть дешевой. Если ее стоимость сопоставима с обычным гарнитуром из МДФ — она долго не прослужит.

p, blockquote 27,0,0,0,0 -->

p, blockquote 28,0,0,0,0 -->

Материалы и фурнитура для парящей кухни должны быть не только надежными, но и максимально легкими. Ведь чем меньше нагрузка на крепления к стене, тем дольше они прослужат.

p, blockquote 29,0,0,0,0 -->

Корпус

Короб нижних шкафов обычно делают натурального дерева, либо его производных. Самые распространенные варианты:

p, blockquote 30,0,0,0,0 -->

ЛДСП (желательно выбирать влагостойкое); ;
ХДФ (более плотный и прочный аналог МДФ.Древесина перемалывается в пыль, и с применением клеевых составов спрессовывается в монолитную плиту); .

p, blockquote 32,0,0,0,0 -->

У каждого из вариантов есть как достоинства, так и недостатки. ЛДСП дешевле остальных материалов, но менее прочен и долговечен. Показатели влагостойкости и пожаробезопасности у него также ниже, чем у остальных материалов.

p, blockquote 33,0,0,0,0 -->

p, blockquote 34,0,0,0,0 -->

МДФ и ХДФ имеют лучшие показатели, чем у ламинированных плит ДСП, но из-за высокой плотности листа такие корпуса тяжелее. Стоимость такой модульной кухни будет на 20–30% дороже, чем при воплощении в ЛДСП.

p, blockquote 35,0,0,0,0 -->

p, blockquote 36,0,0,0,0 -->

При работе с натуральным массивом все определяет выбранная порода дерева. Это влияет на все показатели:

стоимость;
массу;
влагостойкость;
плотность;
пожаростойкость.

Из-за высокой стоимости для изготовления короба нечасто выбирают элитные сорта древесины. В большинстве случаев короб изготавливают из сосны или березы, а уже для фасадов выбирают более ценные ясень, дуб, ольху и т.д.

p, blockquote 38,0,1,0,0 -->

p, blockquote 39,0,0,0,0 -->

Также стоит принимать во внимание качество обработки. Недосушенную древесину может со временем повести и т.п.

p, blockquote 40,0,0,0,0 -->

Для плит ЛДСП, МДФ и ХДФ вопрос качества тоже актуален. Некачественно нанесенная ламинация может вздуться, непропитанный лист разбухнуть и т.д. Толщина листа также играет роль, она не может быть меньше 16–18 мм, иначе крепежи просто вырвет из задней и нижней стенки.

p, blockquote 41,0,0,0,0 -->

p, blockquote 42,0,0,0,0 -->

Фасады

Чтобы максимально облегчить вес конструкции, лицевую часть гарнитура делают из более тонких листов (или досок). Обычно толщина фасада не превышает 8–12 мм. Набор возможных материалов в этом случае несколько шире:

p, blockquote 43,0,0,0,0 -->

МДФ и ХДФ. Самый распространенный вариант. Популярен из-за хорошего соотношения цена — качество. На распространение также влияет богатый выбор возможных вариантов расцветки и отделки (ламинация, шпон, пластик, экошпон);

ДСП. Применяется в бюджетных моделях;
фанера. Используется для отдельных стилей (лофт и т.п.), либо в качестве более доступного аналога натуральной древесины;
массив. Несмотря на долговечность и высокое качество в подвесных кухнях этот материал встречается нечасто. Виной всему — достаточно высокая цена. Стоимость погонного метра подвесной системы с фасадами из натурального дерева стартует от суммы в 120 000 руб., при условии каркаса из МДФ, и от 150 000 руб. на коробе из цельного массива;

стекло. Этот вариант отделки также нельзя отнести к бюджетным. При этом вес стекла достаточно велик (слишком тонкое его не используют из-за высокой хрупкости материала). Смотрятся стеклянные фасады очень стильно, они устойчивы к влаге и перепаду температур, не подвержены плесени и легко отмываются, но из-за высокой цены и массы, встречаются реже, чем древоматериалы;

алюминий. Полностью алюминиевые фасады имеют своеобразный дизайн, поэтому широкого распространения не получили. Чаще можно встретить тандем алюминия со стеклом или другими материалами.

p, blockquote 48,0,0,0,0 -->

Из-за большой массы каменный шпон стараются не применять. По той же причине стеклянными делают лишь отдельные фасады (если делают), а алюминий в большинстве случаев используют лишь для отделки кромок.

p, blockquote 49,0,0,0,0 -->

p, blockquote 50,0,0,0,0 -->

Столешница

Выбирая материал для столешницы, важно соблюсти баланс между ее весом и эксплуатационными характеристиками.

p, blockquote 51,0,0,0,0 -->

Понятно, что рабочая поверхность из натурального дуба или гранита может служить десятилетиями, оставаясь в первозданном виде. Но такая конструкция будет весить десятки, а при большой площади и сотни килограмм. Такую нагрузку выдержат далеко не каждые крепежи и стены.

p, blockquote 52,0,0,0,0 -->

p, blockquote 53,0,0,0,0 -->

Заменить натуральный массив можно с помощью более легких аналогов:

ЛДСП. Эта конструкция будет не слишком долговечной, но и стоимость такой столешницы сравнительно невысока. Меняя ее каждые 5–10 лет, можно быстро и недорого обновлять интерьер кухни;
МДФ и ХДФ. Они могут быть покрыты плотной ламинацией, пластиком или натуральным шпоном. Чаще всего используются варианты с влагостойкой пропиткой. При должном уходе такая столешница может прослужить 10–20 лет, не теряя свой первоначальный вид.

p, blockquote 55,0,0,0,0 -->

Что касается натурального камня, то для него тоже есть более легкая и бюджетная замена:

искусственный камень. Чаще всего можно встретить столешницы из кварцевого агломерата. В этом случае в основе лежит все та же плита МДФ, которую покрывают полимерными материалами с кварцевой крошкой. Внешний вид такой столешницы практически не отличим от камня, при этом она практически не имеет ограничений по форме и дизайну. Монолитная конструкция инертна к влаге, грибку и бытовой химии (неагрессивной). Столешница из кварцевого агломерата может служить десятилетиями, не теряя своих свойств, правда, в случае механических повреждений реставрировать ее весьма сложно;
каменный шпон. Единственное отличие такой столешницы — плита МДФ покрывается не искусственным камнем, а тонким срезом натурального. Эксплуатационные характеристики практически аналогичны, но ограничений по дизайну больше.

Столешницы из массивных натуральных материалов применяют лишь в том случае, если подвесной гарнитур установлен между двух несущих стен. Для большей надежности такая конструкция, помимо стандартных крепежей, фиксируется с помощью продольных профилей, вмонтированных в стены.

p, blockquote 57,0,0,0,0 -->

p, blockquote 58,0,0,0,0 -->

Конструкции и варианты шкафов и тумб

В парящих кухнях используют как выдвижные ящики, так и распашные дверцы — главное, чтобы нагрузка на все точки крепежа распределялась равномерно.

p, blockquote 59,0,0,0,0 -->

Подвесные нижние шкафы предназначены для хранения более массивной посуды, предназначенной для приготовления пищи: кастрюли противни, сковороды и т.п. Поэтому ящики под них должны быть достаточно вместительными.

p, blockquote 60,0,0,0,0 -->

Как вариант, можно сделать часть модулей с распашными дверцами — для хранения наиболее габаритной посуды, а часть с выдвижными — для более компактных предметов.

p, blockquote 61,0,0,0,0 -->

p, blockquote 62,0,0,0,0 -->

Желательно, перед заказом гарнитура распределить всю имеющуюся в наличии посуду и технику по предполагаемым местам. И размеры отдельных модулей и ящиков заказывать под конкретные предметы. При этом нужно учитывать не только личный комфорт, но и предполагаемую массу предметов. Тяжелые предметы стоит распределять равномерно, не перегружая отдельные модули.

p, blockquote 63,0,0,0,0 -->

Продумывание конечной планировки можно считать одним из самых важных этапов ремонта в кухне. Именно от такого дизайн-проекта будет в конечном итоге зависеть удобство и функциональность кухни.

p, blockquote 64,0,0,0,0 -->

p, blockquote 65,0,0,0,0 -->

Фурнитура

Дизайн ручек и декоративных планок на функциональность подвесных шкафов прямой кухни не влияет. Главное, чтобы понравившаяся фурнитура подходила под общий стиль кухни и была достаточно удобной.

p, blockquote 66,0,0,0,0 -->

p, blockquote 67,0,0,0,0 -->

В случае с Г- или П-образным гарнитуром все чуть сложнее. Нужно следить за тем, чтобы в углах кухни выбранная фурнитура не мешала открывать соседние ящики и дверцы. При неправильном выборе ручек они могут бить или царапать расположенные рядом фасады.

p, blockquote 68,0,0,0,0 -->

Лучшим решением в этом случае станут фасады со скрытой фурнитурой.

p, blockquote 69,0,0,0,0 -->

Кухня без ручек смотрится очень стильно и современно. Крепление ящиков выполняется таким образом, что открываются они легким нажатием на фасад.

p, blockquote 70,0,0,0,0 -->

Но не бывает реверса без аверса, к недостаткам скрытой фурнитуры можно отнести довольно высокую стоимость и более быстрый износ фасадов (регулярные касания мокрыми и грязными руками им на пользу не идут).

p, blockquote 71,0,0,0,0 -->

p, blockquote 72,0,0,0,0 -->

Нюансы с техникой

Холодильник, посудомоечную и стиральную машины стараются не подвешивать. Легкие вибрации, которые они создают в процессе работы, постепенно расшатывают крепежи, что может привести к неприятным последствиям.

p, blockquote 73,0,0,0,0 -->

Обычно такую технику выносят на отдельную стену, а если площадь кухни не позволяет этого сделать, ее стационарно размещают по углам. В этом случае габаритный холодильник воспринимается, как отдельно стоящий элемент, и не нарушает общее впечатление от легкой воздушной кухни.

p, blockquote 74,0,0,0,0 -->

p, blockquote 75,0,0,0,0 -->

Допустимо встраивать в подвесные модули сравнительно небольшую технику:

духовой шкаф;
микроволновку;
варочную панель;
компактный однокамерный холодильник (винный и т.п.).

Также стоит учитывать, что встроенная техника будет нуждаться в дополнительном охлаждении. Поэтому еще до установки нужно тщательно продумать расположение вентиляционных решеток.

p, blockquote 77,0,0,0,0 -->

p, blockquote 78,0,0,0,0 -->

Монтаж на короб

Главным критерием выбора крепежа считается его надежность. Идеальным способом монтажа считается вариант, когда часть шкафов опирается на короб-опору. Его можно интересно обыграть и гармонично вписать в интерьер, либо сделать скрытым.

p, blockquote 79,0,0,0,0 -->

Видимый короб зачастую становится изюминкой интерьера. Ему придают необычную форму, либо делают акцент на контрастном цвете.

p, blockquote 80,0,0,0,0 -->

p, blockquote 81,0,0,0,0 -->

Для стилей модерн и хай-тек распространено решение, когда короб декорируют зеркальным цоколем, сознательно привлекая к нему внимание.

p, blockquote 82,0,0,0,0 -->

При установке скрытого опорного короба его делают узким (не более трети от общей ширины шкафов) и располагают вдоль дальней стенки гарнитура. В этом случае заметить такую подставку можно, лишь заглянув в щель между полом и нижними шкафами.

p, blockquote 83,0,0,0,0 -->

Плюс такой установки в том, что часть нагрузки переходит со стены на короб, тем самым разгружая крепежи. Минус — кухня становится парящей лишь частично.

p, blockquote 84,0,0,0,0 -->

p, blockquote 85,0,0,0,0 -->

Особенности монтажа в зависимости от вида креплений

Обычный подвес шкафов, который используется для установки верхних полок, в этом случае не подходит. Стандартные крепления для навесных шкафов не используют по довольно банальной причине — саморезы и дюбели, на которые при такой установке приходится весь вес конструкции, просто не выдерживают нагрузки.

p, blockquote 86,0,0,0,0 -->

p, blockquote 87,0,0,0,0 -->

Помимо этого, крепеж для кухонных навесных шкафов в виде крюка имеет еще один существенный недостаток — регулировать такие подвесы весьма сложно. Если для верхних шкафов разница в высоте в несколько миллиметров неприятна, но не критична, то подвешивание нижних парящих модулей на разном уровне приведет к сложностям с установкой столешницы.

p, blockquote 88,0,0,0,0 -->

В некоторых случаях решением такой проблемы становится парящая столешница, ее располагают на 10–20 см выше подвесных тумб. В этом случае верхняя крышка нижних шкафов становится открытой полкой, а для монтажа столешницы используют отдельные крепления.

p, blockquote 89,0,0,0,0 -->

p, blockquote 90,0,0,0,0 -->

Если дизайн подвесной кухни не предполагает наличия опоры, то остаются три достаточно надежных способа крепления:

рельсы. Этот вариант подходит для шкафов, которые полностью занимают пространство вдоль одной стены. В этом случае под гарнитуром устанавливают продольные рельсы (профили), которые вмонтируют в торцевые стены (желательно несущие). Опорных профилей может быть разное количество (в зависимости от параметров и массы шкафов), но обычно не более трех. Помимо этого, шкафы дополнительно крепят к стене обычными крепежами. В этом случае стандартной фиксации достаточно, так как основная нагрузка приходится на рельсы;

крепежный угол. Обычно для этих целей выбирают усиленный угол, такое крепление может выдерживать нагрузку на разгиб до 120 кг на единицу. На один модуль идет от двух до четырех крепежных углов (т.е. один заполненный шкаф может иметь предельную массу от 240 до 480 кг). Такой монтаж позволяет встраивать в подвесные модули даже достаточно габаритную кухонную технику (духовой шкаф и т.п.). При установке нужно четко следить за тем, чтобы все тумбы после навешивания оказались на одном уровне, без перепадов по высоте;
монтажный профиль. Такой способ установки подходит лишь для идеально ровной стены (без выступов, ниш и выпирающих коммуникаций). Профиль жестко крепится на стену, а уже на него с помощью специальных регулируемых навесов-крючков фиксируют шкафы. При монтаже на профиль высоту отдельных шкафов регулировать проще, что облегчает процесс установки столешницы. Крепить регулируемый навес несложно, поэтому именно такой способ монтажа выбирают при установке висячей модульной кухни своими руками.

p, blockquote 93,0,0,0,0 -->

Отдельно стоит заметить, что при установке подвесной тумбы под мойку и кухонную технику, нужно учитывать коммуникации. Кронштейны нужно расположить так, чтобы парящая тумба скрывала все провода и трубы, но при этом к коммуникациям должен быть свободный доступ на случай возможной аварии.

Кухня без цоколя на ножках и без: какой вариант выбрать

Всем доброго времени суток и хорошего настроения! Темой для обсуждения у нас будет кухня без цоколя. Довольно интересный вариант, имеющий несколько способов реализации.

Нужно внимательно подумать над тем, как именно будет оформлена нижняя часть кухонного гарнитура. Ведь это влияет на целый ряд аспектов последующего использования мебели, уборки, ухода и пр.

Казалось бы, цоколь вовсе не нужен. Но если почитать наш материал про цоколь для кухни , ваше мнение может существенно измениться.

Отказ от цоколя говорит о том, что выбирать придется между конструкциями с ножками, либо без таковых. Об этом подробно и поговорим.

Установка на ножки

Довольно часто встречаются именно кухни на ножках, поскольку это достаточно удобно, практично.

Ножки в нижнюю часть кухонной мебели устанавливаются по различным причинам. Это может быть желание заказчика, либо прямая необходимость.

Вопрос о том, нужен ли цоколь, беспокоит многих. По факту это не обязательный элемент, но и он несет в себе определенную пользу, придает кухне завершенный внешний вид. Если грамотно подобрать ножки, они смогут самостоятельно выполнять роль опоры и декора одновременно.

Дело все в том, что неровный пол не позволяет красиво выставить цоколь. Тогда он будет неровным, повторять изгибы пола, и тем самым заметно портить общее впечатление.

Заказывая кухню на низких или на высоких ножках, вы получаете следующие преимущества:

позволяет нивелировать проблему неровного пола;
исключает образование зазоров, как при установке цоколя на кривой пол;
визуально делают кухонный гарнитур легче, воздушнее и невесомее;
упрощает процесс уборки под нижними шкафами;
не мешает установке кухни с посудомоечной машиной или стиралкой;
дополнительно выполняет декоративную роль, если выбрать красивые ножки.

Только параллельно следует учитывать, что вокруг самих ножек будет скапливаться грязь, и убирать ее не совсем просто. Плюс под мебель наверняка будут закатываться разные предметы, игрушки и пр.

Без ножек и цоколя

Выбирая в Икеа или других магазинах готовый кухонный гарнитур , либо же оформляя индивидуальный проект встроенной кухни , клиенты не всегда уделяют достаточно внимания вопросу оформления нижней части.

В действительности это распространенная ошибка, поскольку игнорирование этого вопроса может потенциально привести не к самым приятным последствиям в будущем. Причем ближайшем, как только вы начнете активно эксплуатировать новую кухню, и поймете, что допустили ошибку при выборе.

Есть 2 варианта понимания того, что же такое кухня без цоколя, и еще без ножек. А именно.

Напольная мебель

В этом случае устанавливаются фасады на пол. Никакого зазора между полом и нижними шкафами нет. Фасад плотно прилегает к поверхности пола кухни. Это не самое частое явление в мебельном производстве, поскольку хотя бы минимальный зазор просто обязан присутствовать.

Зазор позволяет обеспечить вентиляцию, препятствует образованию излишней влаги, защищает от появления грибка и плесени.

Просто представьте, что у вас кухня полностью стоит на полу, и пролилась вода. Жидкость начнет сквозь минимальные щели проникать под фасады. Если это ЛДСП или МДФ, либо даже натуральное дерево, под воздействием влаги начнутся необратимые процессы. Чтобы убрать оттуда воду, придется поднимать или двигать мебель. А это по силам далеко не всем.

Вот и получается, что отказ от ножек ведет к крайне печальным последствиям. Отсутствие циркуляции воздуха, доступа к полу под мебелью со временем обязательно станет причиной разрушения мебельного гарнитура, появления плесени и прочих проблем.

Не забывайте еще и о том, что при установке фасадов на пол без ножек проявятся все неровности напольного покрытия. А потому выставить уровень и добиться ровного размещения мебели не получится. Разве что предварительно вы провели тщательное выравнивание.

Как итог, можно смело сказать, что отказ от ножек и цоколя идея просто ужасная. Можете найти ряд фото, где показаны последствия таких решений.

Подвесная кухня

Вот еще один вариант реализации кухни без цоколя и ножек. Это подвесная мебель.

Опять же, здесь есть 2 варианта воплощения такой задумки:

Подвесные нижние шкафы . Они монтируются к стене, с небольшим отступом от пола, чтобы образовать нужный зазор. Но тогда сильно нагружаются стены. Дополнительно вмонтировать в подвесной шкаф ту же стиральную машину вряд ли получится;
Имитация подвесной конструкции . Суть в том, чтобы установить ножки, но только дальше, чем обычно. За счет этого создается эффект парящей мебели. Что-то вроде парящей кровати , о которой мы уже ранее рассказывали.

Что из этого выбрать, тут уже каждый решит для себя сам.

Подводим итоги

Что нам удалось в итоге выяснить? Кухни без цоколя имеют право на существование. Но отказ от ножек потенциально ведет к не самым приятным последствиям.

Зазор между полом и нижними шкафами кухонного гарнитура должен присутствовать. Это необходимо для возможности убирать там, обеспечивать циркуляцию воздуха и вентиляцию, защищать материал мебели от плесени, влаги и прочих вредных факторов.

Устанавливать фасад в пол, то есть в один уровень с напольным покрытием, настоятельно не рекомендуется. Хотя бы маленькие ножки или опоры присутствовать должны.

Вопрос подвесных кухонь у нас будет рассмотрен в отдельном материале. Потому это весомый повод, чтобы подписаться на нас.

Кухня без ножек: крепление нижних шкафов к полу или стенам

Хочу установить нижние ящики кухонного гарнитура без использования ножек. Если под ящиками нет ножек, то под ними удобней мыть пол, и можно хранить длинномерные объекты (стальной прокат, доски, лыжи). Я нашел в интернет много вариантов крепления нижних ящиков кухни к стенам, но самым надёжным мне показался вариант, разработанный мной: на подходящей высоте от пола пускаются две "рельсы", - из профиля (квадратной трубы 40х40х3мм), на которые и ставятся все ящики нижнего яруса кухни.

Профиль, который пойдёт под задней стенкой ящиков я могу закрепить к капитальной кирпичной стене. Но как крепить профиль, который пойдёт под передней частью ящиков?

вариант1)
Поставить профиль на две регулируемые ножки (одна под левым концом профиля, вторая под правым). Первоначальная задумка обойтись вообще без ножек не реализуется, + появляется точечная нагрузка на плиту перекрытия, у стены, непонятно выдержит ли плита.

вариант2)
Закрепить профиль по краям на уголки к стенам. Правая стена- капитальный кирпич. Левая стена - перегородка между кухней и ванной из полнотелых пазогребневых блоков Кнауф 80мм, боюсь что нагруженные массой нижних шкафчиков кухни дюбель с уголком- просто выдернет из неё.

Трудно выбрать оптимальный вариант, посоветуйте пожалуйста, кто видит какие-то другие варианты крепления, или может мне не стоит заморачиваться, крепить профиль к стенам да и всё?

Читайте также: