Крепления бревна к стене

Обновлено: 16.05.2024

Способы сборки стен сруба

Дом, сложенный из брёвен, изобретение древнее. Методы сборки срубов из брёвен и бруса совершенствуются непрерывно. Некоторые технологии возведения бревенчатого сруба выдержали испытания временем и используются на протяжении столетий.

Нагели - безотказный элемент крепления венцов сруба

Нагель, в переводе с немецкого, значит «гвоздь». Фактически нагели представляют собой деревянные (реже металлические) гвозди, скрепляющие венцы сруба. Используются деревянные нагели более пятисот лет и продолжают оставаться наиболее популярным крепёжным материалом для срубов.

Первые нагели вытёсывали четырёхгранными, в сечении близкими к квадрату. Отверстия под такие нагели выдалбливали долотами. Развитие технологий сверления и токарной обработки позволило сократить трудозатраты и перейти на нагели круглого сечения.

Применение нагелей помогает избавиться от деформаций и смещения брёвен или бруса в процессе усадки сруба. Использование нагелей регулируется ГОСТом Р 56711-2015 «Соединения нагельного типа для деревянных конструкций».

Некоторые строители предпочитают называть нагель термином, пришедшим из французского языка: «шкант». Принципиальной разницы между нагелями и шкантами нет, хотя французский вариант наименования деревянного гвоздя используется больше в мебельном производстве, а не в строительстве.

Нагели деревянные и стальные

Промышленностью выпускаются нагели из различных сортов древесины. Степень просушки нагелей, идущих в работу, изначально должна превосходить степень просушки стенового материала. Твёрдость нагельной древесины не должна уступать твёрдости сшиваемых брёвен и брусьев.

Сечение используемых в строительстве изделий колеблется от 6 до 50 мм. Наиболее употребимы нагели диаметром 20 - 30 мм. Длина нагеля промышленного производства обычно составляет 1 - 1,2 м, но может доходить и до 2 м.

Нагели заданного размера (от 10 см длины) могут быть изготовлены на заказ, однако чаще всего нарезка деревянного крепежа ведётся на стройплощадке. Поставляются нагели увязанными в пачки по 25 штук.

Стальные нагели представляют собой заострённые штыри с гладкой поверхностью, диаметром 6 мм и более. Для металлических нагелей диаметром от 10 мм сверлятся посадочные отверстия; нагели меньшего диаметра вбиваются в древесный массив молотком.

И хотя прочность стали выше прочности древесины, деревянные нагели предпочтительнее стальных. Неплотная посадка металлического нагеля приводит к появлению полостей, заполненных воздухом. Образование на поверхности стального нагеля конденсата запускает процесс гниения древесины. Коррозия увлажнённого металла приводит к снижению устойчивости всей конструкции. При использовании древесных нагелей подобных проблем не возникает.

Размещение нагелей

Отверстия под нагели сверлятся не менее чем в 25 - 30 см от торца деревянной детали. Каждый элемент сруба крепится как минимум двумя нагелями. В стене нагели располагаются в шахматном порядке на расстоянии 80 - 150 см друг от друга.

Рабочая длина нагеля должна превышать сечение бревна или высоту бруса более чем в полтора раза. В строительной практике оптимальными считаются нагели, длина которых составляет 80% от высоты трёх венцов сруба.

Концы нагеля обязательно утапливаются в древесный массив на несколько сантиметров - так, чтобы после усадки сруба крепёжные элементы не вылезли наружу и не распёрли венцы. Для этого глубина отверстия под нагель на 2 - 5 см превышает длину собственно нагеля.

Установка деревянных нагелей

Отверстие под деревянный нагель сверлится так, чтобы крепёжная деталь входила в него плотно, но без чрезмерного усилия. В норме нагель погружается в отверстие ударами обычной киянки. Отсутствие зазоров между древесиной и нагелем не даёт брусу или бревну скручиваться при высыхании. Лёгкость перемещения стенного материала вдоль нагеля обеспечивает беспрепятственную усадку строения.

Чтобы деревянные нагели работали безупречно, достаточно соблюдать два правила:

а) нагели, поступающие на стройплощадку, должны иметь минимальную влажность;

б) диаметр отверстия под нагель должен равняться диаметру самого нагеля.

Квадратный нагель в круглое отверстие?

Существует практика использования нагелей квадратного сечения, изготавливаемых из древесины мягких пород. Отверстия под такие нагели сверлятся обычные, круглые. Выступающие углы нагеля, с усилием вгоняемого в круглое отверстие, сминаются и заполняют высверленное пространство.

Для нагелей сечением 25 х 25 мм сверлится отверстие диаметром 24 мм.

При правильном подборе материалов и размеров подобный метод работает вполне удовлетворительно. Однако успешность его применения сильно зависит от уровня мастерства исполнителей. К широкому применению такой тип нагельного соединения не рекомендуется.

Особенности установки стальных нагелей

Использование стальных нагелей позволяет обойтись сверлением отверстий небольшого диаметра, благодаря чему возрастает прочность строения. Чтобы усадка стен со стальными нагелями шла беспрепятственно, отверстия под металлический крепёж сверлятся с небольшим занижением требуемого диаметра. Для установки нагелей диаметром 10 мм берётся сверло диаметром 9,5 мм.

Если нагель сажается на место несколькими ударами молотка, соотношение размеров соблюдено верно. Нагель, для забивания которого требуется кувалда, будет препятствовать нормальной усадке стены!

По той же причине категорически запрещено использование нагелей, кустарно изготавливаемых из рифлёной арматуры.

Важные преимущества нагельного соединения

Деревянные нагели дёшевы, а для их установки не требуется специальной подготовки работников. Скорость выполнения нагельного соединения зависит лишь от производительности сверлильного оборудования. Правильно установленные нагели не дают стеновому материалу деформироваться и обеспечивают постепенную усадку сруба под действием гравитации.

Дешевизна, надёжность и эффективность нагельных соединений делает метод чрезвычайно популярным - особенно при ограниченном бюджете строительства.

Гвозди - худший вариант стальных нагелей

Компромиссным вариантом стальных нагелей являются гвозди диаметром 6 - 8 мм и длиной 200 - 250 мм. Ограниченность длины гвоздя позволяет скреплять лишь два, а не три и более венца сруба. Неконтролируемое отклонение гвоздей от вертикали при их вколачивании в бревно или брус может помешать беспрепятственной усадке сруба.

При использовании гвоздей в качестве нагелей требуется сверление колодцев глубиной до 4 см под утапливание шляпки, из-за чего значительной экономии труда и времени не получается. Некоторое сокращение расходов (обычные гвозди дешевле специальных стальных нагелей) может обернуться дополнительными затратами на рихтовку неправильно осевшего сруба и заделку щелей, образовавшихся между венцами.

Пружинный узел «Сила» - эффективный компенсатор усадки сруба

Пружинный узел, предназначенный для стягивания венцов сруба, изобретение недавнее. В стенах срубного дома пружинные узлы устанавливаются для того, чтобы исключить появление щелей и трещин во время усадки. Дом, построенный с использованием пружинных узлов, может принимать жильцов сразу после окончания строительства. Обеспечивая равномерную усадку сруба, пружинные узлы делают обитание в новом деревянном доме беспроблемным и комфортным.

Состоит пружинный узел из шурупа неполной резьбы и с шестигранной головкой, двух тарельчатых шайб, распорной пружины и стопорной шайбы. Резьбовая часть шурупа ввинчивается в нижний брус стягиваемой пары. Пружина распирает головку шурупа и верхний брус со значительным усилием, благодаря чему контакт между элементами сруба всегда остаётся плотным.

Если пружинный узел - то непременно «Сила»!

Идея пружинного узла не нова, однако только изготовителям «Силы» удалось найти параметры, дающие изделию непревзойдённые практические качества. Сжатая пружина «Силы» создаёт усилие в 150 - 180 килограммов. Такого усилия хватает для надёжного соединения брёвен или брусьев, но недостаточно для вырывания резьбовой части шурупа из древесного массива.

Попытки конкурентов сделать пружину более жёсткой приводят к вырыванию шурупа из гнезда. Мягкая пружина не обеспечивает нужного усилия стягивания венцов сруба.

Оснащение шурупов головкой большего размера позволяет увеличить усилие затяжки - что приводит к проворачиванию крепежа в древесном массиве либо отрыву головки от крепёжного изделия.

Использование в пружинных узлах шурупов с полной резьбой нарушает принцип работы устройства. Вместо того, чтобы притягивать нижний венец к верхнему, распорная пружина выталкивает шуруп из посадочного гнезда.

Грамотно сконструированный и безупречно изготовленный пружинный узел «Сила» ускоряет сборку сруба и упрощает строительный процесс.

Установка пружинных узлов «Сила»

Монтаж пружинных узлов «Сила» проще установки нагелей. Последовательность действий такова:

1. На деревянной детали размечаются точки размещения пружинных узлов из расчёта один узел на каждые 1,5 - 2 м бревна или бруса, но не менее двух.

2. Размеченная деталь укладывается на плоскую опору (стол, верстак, грунт). В отмеченных точках сверлятся сквозные отверстия диаметром 12 мм.

3. В верхней части сквозного отверстия засверливается колодец диаметром 35 мм и глубиной, достаточной для размещения головки пружинного узла.

4. Деталь, подготовленная к монтажу пружинных узлов, устанавливается на своё место в срубе.

5. В отверстия ввинчиваются пружинные узлы до полного сжатия пружины и исчезновения щели между верхней и подлежащей деталями сруба.

Пружинный узел «Сила» упрощает строительство и ускоряет введение здания в эксплуатацию

Пружинный узел «Сила» дороже деревянного нагеля, однако требует меньшего количества подготовительных работ, проще в монтаже и даёт гарантированный результат. Дом, сруб которого собран на подпружиненных шурупах, готов к заселению сразу после окончания работ.

Строение, возведённое с использованием пружинных узлов «Сила», обходится без капитального ремонта дольше, чем дом на нагелях.

В идеале монтаж узлов «Сила» осуществляется во всём срубе, однако практика отечественного строительства показывает: совмещение пружинных компенсаторов усадки и деревянных нагелей в одном срубе допустимо.

В этом случае фасады с несущими фронтонами сооружаются с использованием пружинных компенсаторов усадки, в то время как весь сруб собирается на нагелях.

Резьбовые шпильки - для срубов из бруса

Шпилька - металлический стержень с резьбой по всей длине или на концах. В комплект стяжной шпильки входят шайбы и гайки, иногда - соединительные муфты. Выполняются шпильки из закалённой углеродистой стали с противокоррозионным покрытием.

При строительстве срубов длинные шпильки используются в качестве компенсатора усадки древесины. Венцы сруба, пронизанные и стянутые шпильками на всю высоту стены, становятся подобными древесному монолиту.

Наличие шпилек в срубе исключает возможность выбухания межоконных простенков. Правильно установленная шпилечная стяжка гарантирует сохранение заданной формы сруба на протяжении всего срока эксплуатации здания.

Шпильки - это не всегда просто.

Для установки шпильки требуется отверстие, проходящее через все венцы сруба без каких-либо смещений. Сверлятся такие отверстия заранее, однако гарантировать совпадение можно только при использовании в качестве стенового материла клеёного бруса. При должном уровне организации работ возможна установка шпилек в стенах из пиленого профилированного бруса. Очень сложно устанавливать шпильки в бревенчатый сруб.

Чтобы шпилька работала как компенсатор усадки, её гайки нужно периодически подтягивать со значительным усилием. Обтяжка шпилек требует известного навыка и наличия подходящего инструмента. Непросто и обеспечить доступ к точкам обтяжки.

В местах сращивания стандартных шпилек приходится сверлить отверстия большего диаметра для размещения соединительной муфты. Иногда шпильки сваривают между собой встык, однако сварные соединения нередко приводят к деформации металла. Всё это усложняет и удорожает строительство.

Выводы

Нагели обеспечивают беспрепятственную усадку сруба под действием гравитации, но требуют терпения от застройщика. Пружинные узлы «Сила» как компенсаторы усадки весьма эффективны, но недешевы. При стремлении сэкономить средства и ускорить вселение во вновь построенный дом, можно рекомендовать комбинированный способ компенсации усадки. Собирайте ответственные участки сруба на пружинные узлы, а во всех остальных стенах используйте нагели.

При наличии финансовых возможностей выбирайте в качестве стенового материала клеёный брус, а качестве компенсаторов усадки используйте шпильки.

Старайтесь избегать сборки сруба на гвозди, саморезы и забивные скобы. Равномерная усадка сруба, сколоченного как попало, невозможна.

Как и чем закрепить бревна сруба на фундамент?

Деревянные дома на основе бревенчатого сруба, как и дома из других строительных материалов возводятся на фундамент. От него зависит тепло и прочность всей конструкции. Без фундамента будет производиться неравномерная усадка бревен дома, обеспечено будет образование щелей между бревнами. Фундамент является основой всего здания устанавливаемого из конструкции сруба. Да и бревнам контактировать с почвой опасно, они будут впитывать большое количество влаги, что приведет к образованию плесени, грибков и гниению.

Изготавливается фундамент в основном из бетона, и в связи с этим у многих возникает вопрос о том, чем можно закрепить друг к другу абсолютно разные строительные материалы, а именно древесину к бетонному основанию.

Чем можно закрепить бревна к фундаменту?

Если не прикреплять бревна к основанию – фундаменту, а просто, без фиксации, уложить их сверху, то в последствие эксплуатации дома возможет сдвиг бревен.

Это приведет к разрушению всей стены, образованию и увеличению межвенцовых щелей и как вследствие большой потери тепла. Некоторые не сознательные строители используют для крепления бревен к фундаменту гвозди, обычные металлические штыри, что приводит через некоторое время к появлению ржавчины на них, ухудшению прочности и срыву бревна с места. Для таких целей они не предназначены. Да и к тому же ржавчина может стать причиной появления процессов гниения в самих бревнах. А для обеспечения фиксации бревен к фундаменту изготавливают различные крепежные элементы. Сложными элементами из них, по своей конструкции, являются: уголки, шайбы, муфты и опоры. А более простыми считаются: шурупы, скобы и анкера. Последующие венцы сруба после первого венца соединяются при помощи деревянных нагелей и шкантов.

Для соединения деревянных опор, стоек с фундаментом в сфере деревянного приусадебного строительства весьма распространена закладная опора для бруса. Опора обладает высокой прочностью, изготавливается она из углеродистой оцинкованной стали. Помимо прочности конструкции этот элемент еще позволяет предотвратить прямого контакта древесины с бетонным основанием, чем существенно продлит срок ее службы и главное защитит от необратимых процессов гниения.

Для крепления бревен к фундаменту наиболее подходят анкера. Их видов имеется немало, но именно для работы с бетонным основанием рекомендуется приобретать фундаментные анкера. Они широко используются не только в деревянном, но и в другом типе строительства. Представляют они собой шпильку, с двух сторон, которых имеется резьбы. На одной стороне анкера располагается гайка, а на второй находится стальной квадрат.

При приобретении данных крепежных элементов обязательно нужно обращать внимание на их производителей. У российских имеется наиболее высокое качество, а вот в надежности китайских анкеров и опор можно сильно усомниться. В крупных городах России, где имеются заводы по изготовлению данных крепежных элементов и цены на них меньше, а вот в небольших городках стоимость будет уже выше, благодаря целому ряду их перекупов.

Как крепить бревна к фундаменту?

Перед укладкой бревна, на фундамент нужно обязательно уложить гидроизоляцию. Поверхность бетонного основания должна быть идеально ровной, без даже незначительных отклонений. Затем сверху расположить обсадную доску, которую предварительно следует обработать антисептическим средством и обвернуть рубероидом. Через определенное время эта доска сгниет из-за длительного и неблагоприятного контакта с бетоном, а заменить ее гораздо легче. При этом сам нижний венец сруба будет целым.

Первые венцы сруба могут состоять как из целых бревен, так и из полубревна. Крепятся они опорами следующим образом:

Верхняя часть опоры имеет П-образную форму, только в перевернутом виде. К ней крепится деревянная стойка при помощи шурупов, обеспечивая ей надежную фиксацию.
Нижняя часть опоры представляет собой наконечник, на котором имеется поперечное сечение. Он обеспечивает древесине наилучшее сцепление с фундаментом, прочно закрепляясь с ним методом анкеровки.

Можно использовать анкера для сквозной фиксации бревна к бетону. Этих крепежных элементов на лицевой части древесины будет незаметно. Они способны выдержать большие нагрузки. Изготавливаются анкера различных размеров, и подбирать их необходимо исходя из толщины фундамента и сечения деревянного материала.

Плюсы использования крепежных элементов

Можно отметить множество плюсов использования крепежных элементов для крепления бруса и бревна к фундаменту:

Выпускаются они различных размеров и типов. Это разнообразие позволяет использовать их и в небольших домах и в довольно крупном дизайнерском строительстве.
Они легко фиксируются. И для их крепления не нужно обладать какими-либо специальными навыками или же инструментами.
Крепежные элементы являются качественными и прослужат не одно десятилетие.
С использованием крепежных элементов не нужно существенно повреждать деревянный материал, что-то выпиливать в его структуре и т.д. Это позволяет сохранить прочность и другие характеристики древесины в целостности.
Главное они обладают невысокой стоимостью и доступностью. Их можно приобрести в любом строительном магазине как поштучно, так и большими партиями. И понятно, что чем больше приобретается крепежных элементов, тем ниже на них цена. Да и стоимость также зависит от размеров изделий. Все это касается и деревянных нагелей, для последующего крепежа бревен и брусьев между собой.

Какой крепеж нужен при строительстве сруба

Все чаще строятся дома из деревянных материалов, и это не может не радовать. Значит люди стали ценить природные, естественные, натуральные материалы, которые могут принести только пользу жителям. Деревянные дома являются экологичными, теплыми, не пропускают холода и мороза в помещение. А чтобы они были прочными и устойчивыми длительный период эксплуатации нужно подбирать подходящие крепежные элементы для создания прочного скрепления деревянных материалов между собой.

Крепление венцов сруба при помощи нагелей

Для крепления бруса рекомендуется использовать именно деревянные нагеля. Они по прочности не уступают металлическим, т.к. для их изготовления используют твердые породы древесины. Наиболее популярны березовые нагеля, они доступные по своей стоимости и обладают замечательными прочностными характеристиками. Длина деревянных нагелей может быть различной. Но рекомендуется приобретать именно длинные шканты, их уже на строительной площадке можно разрезать на необходимые по размерам элементы, исходя уже из имеющихся бревен либо брусьев.

Используются нагеля для предотвращения деформации бруса и обеспечения устойчивости деревянным стенам дома. Березовые нагеля являются экологичными, как и сам сруб. Они не бояться перепадов температур, обладают той же степенью влажности, что и стены дома. Обеспечивают деревянному дому естественную усадку. Они являются долговечными, нагеля, брус и бревна являются совместимыми и совместно способны прослужить долго.

Как производится установка нагелей?

При помощи нагелей прочно скрепляется верхний венец сруба с нижним. Устанавливаются данные крепежные элементы в шахматном порядке, расстояние между ними должен составлять 1 метр либо 1,5. Самый первый нагель нужно располагать на расстоянии 0,5 метров от любого выбранного угла дома. При установке нагелей нужно учитывать следующие моменты:

Для нагелей необходимо просверливать отверстия. Они должны быть строго вертикальными, чтобы в дальнейшем, в период усадки дома нагеля не препятствовали скольжению бруса вниз.
Отверстие должно быть просверлено строго по центру бруса.
В подготовленном отверстии нагель не должен быть свободен, он должен забиваться с небольшим усилием.
Для забивки деревянных нагелей необходимо использовать только деревянный молоток, которые не повредит крепежный элемент.
Просверленное отверстие должно быть чуть больше длины самого нагеля. Это необходимо для того, чтобы во время усадки брус не зависал на крепежном элементе.

Если нагеля будут правильно установлены, то не будут возникать проблемы связанные с кручением деревянного материала и появлением зазоров и щелей между венцами сруба.

Пружинный узел сила для крепления венцов сруба между собой

Наиболее современным крепежным элементом считается пружинный узел «Сила». Его используют уже более 5 лет в деревянном домостроении. Он надежный, прочный, может многие годы эксплуатироваться. Пружинный узел представляет собой болт, резьбу длина, которой составляет 20-28 см и прочную пружину.

Данный крепежный элемент изготавливается из очень прочного металла, который не поддается коррозии, даже если будет длительное время находиться во влажной среде деревянного материала. Он изготавливается для создания фиксации брусьев или бревен между собой, сокращению проблем связанных с усадкой деревянного дома. Даже во время усадки бруса, могут появиться пусть и незначительные миллиметровые зазоры, но и их достаточно для того, чтобы через них уходило тепло. Пружинный узел «Сила» притягивая деревянные материалы, не даст образовываться этим зазорам между ними.

Пружинный узел «Сила» предоставляет брусу или бревну еще и дополнительную нагрузку. Сжатый крепежный элемент обеспечивает скрепленным деревянным материалам нагрузку в месте скрепления 130 кгс. На всю длину венца необходимо устанавливать около 4 крепежных элементов, таким образом, ему будет обеспечена нагрузка, которая составит 520 кгс. Благодаря этому не будет происходить деформация деревянного материала во время его усадки и сушки, не будут образовываться зазоры между венцами.

Как производиться установка пружинного узла Сила

Для установки Пружинного узла понадобиться дрель, сверло и специальная насадка на шляпку пружинного узла «Сила». В верхнем венце необходимо просверливать отверстие, длиною до середины бруса. Затем в него вставлять пружинный узел и закрутить его, чтобы пружина полностью сжалась, только в таком случае будет обеспечена необходимая нагрузка. Устанавливать пружинный узел необходимо на расстоянии 1,5 либо 2 метра друг от друга, и их расположение должно быть обязательно в шахматном порядке.

При строительстве деревянных домов либо других конструкций необходимо использовать крепежные элементы для создания прочной фиксации стен. Для этого можно использовать нагеля либо пружинные узлы «Сила». Первый вариант крепежей является более доступным, второй обойдется дороже. А можно использовать и альтернативный метод, применить сразу оба варианта крепежей: нагелями зафиксировать нижние венцы сруба, а верхние скрепить при помощи пружинных болтов. Такой дом легче перенесет процесс усадки, и прослужит своим хозяевам в прекрасном состоянии многие десяти лет.

Сборка стен сруба своими руками

Раскладка стен сруба довольно проста, если соблюдать базовые требования к технологии сруба. Стандартный венец сруба раскладывается из 4 (четырех) бревен. Зачастую, каждая сторона венца складывается из 1 одного бревна, но ранее ставили срубы и со стенами из двух бревен, которые связывались между собой специальным образом. В настоящее время такие конструкции не встречаются.

Правила раскладки бревен в срубе

Раскладка бревна в венце должна осуществляться таким образом, что бы более тонкие и плотные годовые кольца дерева смотрели наружу, а более широкая сторона от сердцевины была обращена во внутрь строения. Плотная сторона бревна менее подвержена трещинам при усадке, а широкая часть заболони создает некоторый эффект теплоизоляции является теплее.

Северную часть бревна следует укладывать наружу. С серверной стороны сердцевина ствола дерева имеет более плотные годовые кольца. Благодаря разнице в плотности колец, южная сторона бревна лучше удерживает тепло и должна быть обращена во внутрь дома, а северная более устойчива к изменениям окружающей среды и располагается наружу. Конечно, редко когда массовый застройщик срубов будет обращать внимание на такую особенность , данная рекомендация может быть полезна хозяевам скрупулёзно и со всей серьезностью относящимся к возведению своего сруба.

Искривленное бревно выпуклой стороной укладывается или вверх или вниз. Выпуклость недолжна смотреть во внутрь или наружу. После окончательной сборки сруба кривизна заметна не будет.
Между бревнами, для предотвращения продувания и теплопотерь укладывается слой уплотнителя из льна (пакли), природного мха, джута и прочих специальных материалов. Толщина мха или другого уплотнителя между бревнами должна составлять примерно 2 см. Раскладывать уплотнитель следует равномерным слоем, с выпуском на 10 см из продольного паза и на 5 см из чаши бревна.

Нельзя допускать сборку сруба без уплотнителя, для последующей конопатки. Таким образом не забить все пустоты между бревнами, которые будут продуваться и в которых будут образоваться грибок и могут заводится насекомые.

Укладка верхнего венца

Бревна с разнящимся диаметром от комеля к вершине могут раскладываться двумя способами:

Первый способ – это когда в углу венца пересекаются комель одного бревна с вершиной перпендикулярного бревна.

Второй способ – это когда в двух противоположных углах пересекаются две вершины и два комеля бревна. При этом, в каждом последующем венце пересечения вершин и комеля чередуются. То есть, если в углу нижнего венца пересекались две вершины, то в этом же углу верхнего венца должны пересекаться две комельные части.

Перечисленные способы подходят для любого способа рубки чаши.

Кладку верхнего бревна удобнее и практичней будет выполнять вдвоем, чтобы не сдвинуть разложенный уплотнитель. В одиночку также возможно, но сложнее уложить бревно в чашу с сохранением уплотнителя на бревне. После укладки, что бы бревно плотнее село, его поверхность простукивается деревянной кувалдой, в народе такой инструмента называют «баба».

Крепление бревен сруба нагелями

Каждые два-три венца скрепляют между собой деревянными нагелями.

Нагель представляет собой ровную деревянную палку цилиндрической формы, длиной примерно 40-43 см, с диаметром 2-2,5 см. В качестве нагеля может использоваться и четырех угольный брусок, с подходящей диагональю. Для нагеля может использоваться любая сухая порода дерева.

Такое сплачивание необходимо для того что бы:

сохранить жесткость и прочность стены сруба
чтобы было минимальным, возможное образование щелей между венцами во время усадки и усушки сруба.
сдерживают и сохраняют бревна в одной плоскости во время усадки

нагеля для сруба заводского производства

Отверстия для сплачивания нагелем высверливаются каждые 3 бревна в высоту, сверлом с диаметром от 20 мм и длиной от 45 мм. Расстояния между отверстиями на поверхности одного бревна должно составлять от 1 до 1,5 метра и 20 см от чаши, окна или дверного проема. Строительным карандашом или маркером, на бревне отмечается расположение нагеля. Для того, чтобы отверстия не совпали с находящимися ниже.

примерная схема расположения нагелей в венцах

Если в качестве уплотнителя использовался джут или пакля то в местах сверления их нужно убрать, а после сверления вернуть на место. Эта мера предосторожности необходима для того, чтобы сверло не заклинило в бревне из-за намотанного на него уплотнителя.

Если сверло заклинит, то при работе на высоте, это может быть травмоопасно и создаст большие трудности по его извлечению из бревна. При использовании в качестве уплотнителя мха, таких проблем не возникает.

Диаметр нагеля должен быть таким, чтобы при вбивании в бревно, он с трудом заходил в отверстие. Длина нагеля должна быть на 5 см меньше длины самого отверстия. После вбивания, нагель должен быть немного углублен в бревне.

Большой ошибкой и полным нарушением технологии является использование в качестве нагелей изделий из металла (арматура, пруты и прочие).

В холодное время года, точка росы находится внутри бревна и на металле, будет концентрироваться влага, что неизбежно приведет к возникновению процессов гниения дерева. Кроме того, при усушки сруба, жесткость металла не дает бревнам равномерно усаживаться в своей плоскости, что приводит к образованию больших щелей между венцами.

Долговечность сруба на металлических нагелях в несколько раз меньше чем сруба скрепленного деревянными нагелями, с соблюдением технологии.

Когда выпиливать окна и двери сруба

Обустраивать проемы в срубе можно на трех этапах работ:

Выпил проемов в глухом срубе после усадки.

При данном варианте сохраняется максимально ровная геометрия усадки и появляется возможность точно, под размеры конкретной двери ил окна вырезать проем.

Однако вырезка в глухом срубе проемов сопровождается большим расходом строительного материала. Во время усадки внутри колодца сруба из-за плохой вентиляции возникает риск образования плесени и грибка, а так же увеличивается срок усадки строения. Потому дополнительно необходимо обустроить вентиляцию. Искусственная вентиляция создается или же путем частичного выреза небольших проемов в местах предполагаемых дверей и окон, или же сруб должен стоять на вентилируемом основании, например на сваях без полового настила и с открыто для продува обрешеткой кровли.

впил двери в глухом срубе

Обустройство проемов во время сборки сруба

Такой способ экономит строительный материал и средства, поскольку не нужно оплачивать кубы древесины, которые будут выпилены в проемах. Вентиляция такого сруба лучше и усадка происходит быстрее. В проемах устанавливается временная обсада на период усадки, которая представляет собой направляющий брусок, срощеный с обсадной доской. Конструкция обсады бруском вставляется в выпиленный в торцах проемов паз и закрепляется. Таким образом, обеспечивается сохранение геометрия проемов во время усушки. При этом, не создается препятствие для усадки по вертикали ( вверх и вниз) и практически сводит к нулю движение бревен в горизонте.

Если двери и окна установить в проемы сразу после сборки сруба, до его усадки, то однозначно во время усушки они будут повреждены, и дополнительно придётся нести расходы на новые материалы.

Обрезка торцов сруба

По сборки колодца сруба, выходящие наружу торцы бревен обычно обрезают пилой, для придания эстетичного внешнего вида. Следует учитывать что выступ бревна должен оставаться не менее 20 см от угла. При помощи отвеса размечаем прямую вертикальную линию по всем выступам бревен и обрезаем их в размер. Сразу после обрезки, торцы бревен необходимо пропитать и промазать акриловой краской и составами на основе ПВА иди же клеем ПВА в чистом виде. Такая мера нужна для того, что бы торцы бревен сохли равномерно со всем телом бревна и меньше растрескивались.

Конопатка сруба

Конопачение сруба – это процесс набивания межвенцовых проемов уплотнителем, на который укладывались бревна при рубке. Представляет собой длительный и трудоемкий процесс, являющийся обязательным, поскольку от качества конопатки сруба зависит его теплоемкость и продуваемость сквознякам. Конопачение сруба выполняется в два этапа: сразу после монтажа колодца сруба и после его усадки. Во время дальнейшей эксплуатации, так же могут возникать не сквозные щели которые рекомендуется проконопачивать.

Для конопачения используется металлическая конопатка, инструмент похожий на зубило, но с большей длиной заостренной части. Рекомендуется иметь сразу несколько конопаток в ассортименте. Простукивается конопатка деревянной киянкой, использование для этих целей молотка может быть опасно для кистей и будет более трудоемким процессом. Для конопачения используется высушенный, а затем увлажнённый мох.

Конопачение одного венца осуществляется сразу с двух сторон: со внешней и со внутренней. Нельзя переходить от одного венца к другому, не проконопатив его полностью, поскольку это может привести к перекосам в горизонте венцов. Конопатка начинается с раскладывания сухого уплотнителя вдоль выбранного участка между бревнами. Далее уплотнитель подбивается конопаткой для фиксации, подворачивается снизу и снова подбивается во внутрь. Последние волокна уплотнителя рекомендуется немного смачивать распыляющим способом для придания прочности мху или пакле. Когда Вы начинаете чувствовать, что уплотнитель пружинит, то это является признаком того что щель полностью забита и больше усердствовать не нужно.

Таким же образом выполняется второе конопачение после садки, но времени этот процесс занимает уже меньше и проходит с меньшими усилиями.

Обработка и покрытие стен сруба

Обработку стен сруба защитными и красящими составами необходимо выполнять только в двух случая: если с бревна при его первичной обработке полностью сняли защитный плотный слой, в результате чего оголились рыхлые волокна, целостность которых также повреждена способом обработки. В данном случае, бревно нужно чем-то защищать от влажности и насекомых. Такие бревна можно определить по слишком светлому цвету. Подобная обработка выполняется производственным способом как маркетинговый ход, для того чтобы порадовать глаз заказчика, но в ущерб эксплуатационным свойствам и долговечности бревна. И второй случай, когда поверхность сруба покрывается лакокрасящими составами для более эстетичного внешнего вида.

сруб с не покрашенной поверхностью

В старину никогда и ничем не покрывали поверхность рубленных домов, дерево свободно дышало и такие дома стояли не одно столетие и служили домашним очагом для многих поколений. Современные срубы таким долголетием похвастаться не могут. Причина в том, что окрашенная поверхность бревна препятствует циркуляции воздуха и влаги естественным способом, в результате накапливается излишняя влага и возникает грибок.

Если же все таки покрывать сруб каким –либо составом, то желательно использовать дышащие, дорогостояще составы европейского производства, реальный срок действия которых до 5 лет. После чего, покрытие необходимо обновлять.

сруб с обработанной поверхностью

Рядовые же покрытия для дерева любого назначения не могут быть безопасными для здоровья, через дышащее дерево и межвенцовый уплотнитель, они однозначно проникают в дом, в воздух и тело. Особенно не рекомендуется такое покрытия для бани, поскольку действие таких химикатов усиливается в несколько раз и вместо банного оздоровления Вы будете получать прямо противоположный эффект.

Сухое дерево можно покрывать сразу после сборки, мокрое только после полной усадки, иначе сруб придется перекрашивать, так как после изменения объемов поверхности бревна будут видны неприкрашенные места. Кроме того лакокрасочный слой будет препятствовать воздухообмену, а значит и замедлять процесс усушки.

Срок усадки сруба, в зависимости от влажности материала составляет от 1 до 2 лет

Если бревно потемнело, то используя болгарку и шлифовочный диск верхние 1-2 мм необходимо снять. Не рекомендуют покрывать бревна красками с двух сторон, поскольку оно полностью перестает дышать, одну из сторон можно отделать вагонкой или же просто оставить в первоначальном виде.

Самым лучшим вариантом для долговечности и экологичности сруба является использование скобленного бревна, высушенного естественным способом с сохранением поверхностного слоя.

После полной усадки сруба и конопатки можно приступать к монтаж полового настила, кровли, дверных и оконных проемов, полной внутренней отделке дома.

сруб с не окрашенной поверхностью

Сборка сруба интересный и понятный процесс, если приложить небольшие усилия к тому, чтобы в нем разобраться. Процесс, занимающий продолжительное время, иногда требующий выполнения трудоемкой и монотонной работы, однако долговечность, необыкновенная природная атмосфера внутри такого дома и постоянное наблюдение результата собственного труда стоит приложенных стараний.

Читайте также: