Крепление стартового профиля к стене

Обновлено: 17.05.2024

Как крепить профиль под гипсокартон и какими дюбель гвоздями

При монтаже легковесных подвесных конструкций используют дюбель-гвозди – готовые крепежные элементы. Они легко и быстро крепятся в стене, и на них подвешивают полки, картины, зеркала, светильники и т.д. Широко применяются при ремонтных и отделочных работах, например при монтаже каркаса ГКЛ.

Советы по выбору

Дюбель-гвоздь состоит из двух элементов: дюбеля, который вставляется в отверстие в стене, и гвоздя, который вбивается или вкручивается в дюбель при наличии резьбы на стержне. Шляпка имеет шлиц, как правило, под крестовую отвертку. Дюбели из полипропилена подходят для установки в отапливаемых помещениях, из нейлона – способны выдерживать минусовые температуры, поэтому могут применяться даже на улице.

Можно использовать дюбель-гвоздь для бетона, кирпича и пенобетона, все зависит от конструкции дюбеля. По этому принципу различают следующие типы.

Распорные – фиксируются за счет расширения втулки в отверстии, ее рельефная поверхность ограничивает движение дюбеля.
Универсальные – крепятся в отверстии за счет узла, который образуется при закручивании.

Покупая дюбель-гвозди, обратите внимание на их размер. Диаметр может составлять от 5 до 8 мм – чем он больше, тем более тяжелые предметы сможет выдержать крепеж. Самые распространенные дюбель гвозди для крепления профильный каркаса гипсокартонных в бетон размер 6х40.

Длина гвоздя может составлять от 40 до 120 мм – чем он длиннее, тем надежнее будет удерживать подвешенную конструкцию. Также учитывайте количество крепежа в упаковке и делайте выбор исходя из предстоящего объема работ. Если вам нужно повесть одну полку и несколько картин, хватит упаковки на 6 – 10 штук. Когда крепить нужно много предметов, лучше взять изделия с запасом, например, 100 – 150 штук.

Дюбель-гвоздь для ГКЛ

Применяя гипсокартон, следует правильно выбирать крепежные элементы. От этого фактора зависит не только прочность создаваемой конструкции, но и внешний вид, срок продолжительности службы конструкции, её технические характеристики – можно ли отяжелить данную конструкцию различными предметами. Для монтажа каркаса ГКЛ. Вид и количество выбираемых дюбелей-гвоздей зависит от вида каркаса, выбранных профилей, они отличаются по толщине материала из которых изготовлены, материала стен и потолка. (Пенобетон, ракушечник, бетон, кирпич и т.д.)

Для монтажа металлического каркаса приобретаются не только саморезы, но и дюбель-гвозди. Данные крепежные элементы создают прочность всего каркаса под гипсокартон. Для применения этих крепежей следует ознакомиться с их характеристиками. Применение не по назначению может отрицательно отразится на металлическом каркасе.

Классификация дюбель-гвоздей

Для того чтобы приобрести дюбель-гвозди следует учитывать факторы:

Предполагаемая нагрузка на крепежный элемент, на саму поверхность.
Основание, в которое будет крепиться дюбель-гвоздь – бетон, кирпич.
Поверхность – потолок, стена.

Крепежный элемент неоднообразен и выпускается различного размера, строения.

Различия по монтажу

В зависимости от конструктивного строения дюбель гвоздями следует работать различными инструментами.

Ручная фиксация дюбель-гвоздя – при этом используется 2 вида дюбель-гвоздей с различным строением. Гвозди без резьбы вбиваются обычным молотком. С резьбой – потребуется отвертка для ввинчивания или шуруповерт.

Фиксация строительно-монтажным пистолетом. Для такого вида монтажа применимы дюбель-гвозди с металлической втулкой. Они произведены с расчетом на больший вес.

Размеры дюбель-гвоздей

Крепежный элемент производится различных размеров. В зависимости от целенаправленности следует приобретать дюбель-гвоздь требуемого размера. Маркируется крепеж двумя цифрами: первая показывает диаметр, вторая – длина крепежа.

Размер диаметр/длина	Длина дюбеля	Длина гвоздя	Minглубина при монтаже насквозь	Max толщина монтируемого материала	Вес 1000 шт. на кг.
6/40	4 мм.	42мм.	50 мм.	10 мм.	3.3
6/60	4 мм.	62мм.	70 мм.	30 мм.	4.89
6/80	4 мм.	82мм.	90 мм.	50 мм.	7.28
8/60	5 мм.	62мм.	70 мм.	20 мм.	8.5
8/80	5 мм.	82мм.	90 мм.	40 мм.	11.02
8/100	5 мм.	102мм	110 мм.	60 мм.	13.78
8/120	5 мм.	122мм	130 мм.	80 мм.	16.53
8/140	5 мм.	142мм	115 мм.	100 мм.	19.3
10/100	7 мм.	102мм	150 мм.	50 мм.	15.32

Технические показатели дюбель-гвоздя

Согласно показателям ГОСТ 28457-90 производятся дюбель-гвозди. Они проходят обработку – твердость 53-56HRC. Но могут иметь отклонение 51/5HRC.

Стержень может быть искривлен по заводским установкам: при длине 50мм. – 0.1мм.кривизны; длина больше 50мм. – 0.15мм.
На гвозде не должно быть накатов или трещин. Гвоздь должен быть острым, если тупость 0.8 мм. – он считается непригодным.
На острие гвоздя возможна многогранность.
На гвозде может быть шайба. На её сдвига необходима сила в 0.3кН.

Дюбель гвозди производятся с антикоррозийным слоем цинка. Он должен быть не меньше чем 6мкм.

Что такое дюбель-клин металлический

Данный крепеж принято называть анкер-клин металлический. Производится он из металла. Переводится слово «анкер» как «якорь».

Металлический дюбель для гипсокартона имеет другую технологию монтажа. Подвижная часть крепежа вбивается молотком, за счет чего происходит расклинивание дюбеля в поверхности.

По ГОСТу производится 2 вида дюбеля металлического для гипсокартона: 6/40 и 6/60, где 6 – диаметр в мм., 40(60) – длина в мм. В продажу поступает анкер-клин в упаковках – 100, 200 шт.

Как забить металлический дюбель клин быстро перфоратором, посмотрите видео.

Особенности применения клин анкера

Анкер-клин производится из стали с оцинковкой или нержавеющего материала. Применяется углеродная сталь, покрывается цинком белого или желтого цвета. На головке анкера поставлен знак производителя с указанием плотности применяемого металла.

В основном данные металический клин крепеж производятся для крепления профилей или подвесов к основанию и является рекомендованным креплением.

Анкер-клин производится в виде металлического стержня. На одном конце есть стопорная шляпка, а с другой клинообразный распорный концевик. При монтировании в проделанное отверстие ставится анкер и молотком забивается подвижная его часть. При этом клинья расходятся в разные стороны, тем самым фиксируя крепежный элемент в потолке. Анкер-клин отличается особой надежностью крепления к основанию.

Факторы, влияющие на прочность конструкции

Для того чтобы анкер-клин имел длительный срок годности, а также сохранял прочность, существуют некоторые факторы, влияющие на данные показатели:

Анкер-клин вбивается в основание, не имеющее пустот. Таким образом появляется прочность крепления.
При повышенной влажности бетонное основание будет постоянно впитывать влагу, из-за чего может появиться преждевременная коррозия металла.
Если на основание, в которое вмонтирован анкер-клин постоянно идет давление (движение, вибрация), в скором времени клин вырвется наружу.
Если над поверхностью осталась подвижная часть – стержень, это значит, что анкер полностью не раскрылся. При этом срок службы ограничен.
Недопустимо попадание на крепеж химических растворов. Они разрушат крепежный элемент.

Сравнительная таблица, с помощью которой можно определить прочность крепления анкер-клина:

Наименование	6/40	6/60
Диаметр анкер клина, мм.	6	6
Длина анкер клина, мм.	40	60
Maxтолщина фиксируемого материала, мм.	5	8
Диаметр сверла для отверстия, мм.	6	6
Minглубина отверстия для анкера, мм.	45	65
Вырывающая сила minКН из бетона В25	3.60	5
Вес 1000 шт, кг.	10.70	16.05

Отдельно нужно отметить что по пожарной безопасности все подвесные конструкции полагается крепить металлическими клин анкерами.

Основание для дюбель-гвоздей и анкер-клина

Для того чтобы крепежный элемент имел длительный срок эксплуатации, следует знать какое должно быть основание:

Железобетонное потолочное перекрытие – плиты в многоквартирных домах.
Бетон – пол в квартире или же залитый бетон в частном доме.
Полнотелый кирпич. Есть несколько видов данного материала: керамический, силикатный, клинкерный кирпич. Каждый материал имеет свою плотность, от этого зависит продолжительность службы крепежей. С таким материалом можно столкнуться в частных строениях.
Пенобетонные блоки. В случае отсутствия в них полости, требуется знать плотность пеноблока.

Дюбель-гвозди, анкер-клины не монтируются в деревянное основание, а также в стены из пеноблок и других пустотелых материалов. Поскольку распорные элементы не будут фиксироваться в основании, а в основном в пустоте, что не даст требуемой прочности.

Как правильно крепить к стене профиль

Перед тем как крепить к стене металлический профиль, следует иметь набор инструментов и материалов:

Профиль – направляющий профиль в основном оцинкованный. Это дает надежность в создаваемой конструкции. Расчет производится при помощи онлайн-калькулятора или же собственными силами. Материал требуется брать с запасом.

Дюбель гвозди для крепления профиля – для полнотелой стены размером 6/40. Если же в основе лежит дерево, тогда применимысаморезы 25мм.

Дрель со сверлом 6мм. и шуруповерт. Перед использованием электрических инструментов, требуется рассчитать нагрузку на электропроводку.

Ножницы для резки металла. В процессе монтирования направляющего профиля иногда требуется сделать надрез на металлическом изделии или его отрезание.

Монтаж направляющего профиля

Для осуществления монтажа направляющего профиля необходима подготовленная поверхность с готовой разметкой. Как закрепить профиль к стене? Монтаж осуществляется в следующем алгоритме действий:

Первым делом направляющий профиль прикладывается к разметке (линия может проходить как со внутренней стороны, так и со внешней – в зависимости от возникающих нюансов)
Далее на профиле требуется отметить места для будущих крепежей. В основном от края профиля требуется отступить до 15 см. максимум, второй крепеже располагается в 25см. от первого и так далее – каждые 25см.
При отсутствии отверстий в профиле, они проделываются самостоятельно. Даже, если есть данные отмеченные места заводом, по мнению мастеров, следует ровно посередине между отверстиями сделать одно для прочности конструкции.
Диаметр сверла должен быть 6 мм, а его длина 50 мм. если сверло длиннее, следует на нем наметить границу, это легко сделать изолентой или скотчем.
В проделанное отверстие как в основании так и в профиле вставляется пластиковый дюбель. Забивается на свое место он при помощи молотка. Делать это следует аккуратно, так как при его монтаже может произойти деформация. Тогда пластмассовая часть придет в негодность.
После монтажа первой пластиковой части дюбеля при помощи шуруповерта монтируется гвоздь с резьбой. Чем глубже гвоздь входит в составную часть, тем больше она раскрывается фиксируя весь крепеж специальными усиками.
Если профиль имеет большую длину чем требуется его отрезают ножницами по металлу.
Если требуется доточить профиль, тогда можно использовать специальные удлинители.
На граница профилей следует с каждого конца отступить по 15 см. и зафиксировать направляющий дюбель-гвоздями.

Не следует шуруповерт ставить на большую скорость, чтобы не вогнать гвоздь больше положенного в плоскость, при этом согнуть профиль.

Направляющий профиль является неотъемлемой частью всей металлоконструкции для гипсокартона, поэтому его фиксация должна быть прочной, качественной.

Закрепление профиля на потолке или фиксации каркаса стен под ГКЛ, схожи по своей технологии.

Крепление подвесов к потолку под гипсокартон

Чем крепятся подвесы для гипсокартонной конструкции? Многие ответят на этот вопрос «применяются дюбель-гвозди». Это неправильно, ведь подвес берет на себя нагрузку всего гипсокартонного потолка. При навешивании тяжести, со временем дюбель гвоздь не выдерживает и выходит из поверхности. В итоге получается провисание и деформация подвесного потолка. По мнению специалистов, наилучшим крепежом является анкер-клин. Как крепить подвесы для профиля? Для прочности возводимой конструкции анкер-клин металлический, размером 6/40 фиксируется в боковые отверстия подвеса. Монтаж проводится следующим образом:

По намеченной разметке на потолке проделывается отверстие диаметром 6 мм., глубина отверстия – 40 мм.
Это отверстие освобождается от пыли (его можно самостоятельно продуть).
К сделанным отверстиям приставляется подвес.
В ушко подвеса и отверстие вставляется до упора анкер-клин.
После обычным молотком вбивается торчащий стержень. С каждым ударом он всё туже заходит в бетонную поверхность. Это говорит о том, что элементы анкера расправляются в разные стороны, тем самым фиксируется весь крепежный элемент.

Монтаж одного анкера занимает 10 секунд времени. Такая фиксация подвесов наиболее прочная по сравнению с применением дюбель-гвоздей.

Через какое расстояние крепить подвесы для профиля? От подвесов напрямую зависит прочность подвесного потолка из гипсокартона. Подвесы крепятся на размеченной линии, предназначенной для потолочного профиля. На этой линии через каждых 40-60 см. крепятся подвесы анкер-клинами. Расстояние зависит от материала изготовления подвеса. Если металл тонкий, тогда соответственно расстояние будет 40см.

Расстояние крепления прямых подвесов по шнурку

Разрешено пользоваться дюбелями при создании короба на потолке. Такая конструкция не отяжеляет дюбель-гвоздь из-за малого веса гипсокартонного короба.

Расстояние крепление подвесов к стене

Видео как правильно крепить подвес

Особенности монтажа

При монтаже дюбель-гвоздями профиля к стенам могут возникнуть определенные затруднения. Чтобы этого не было следует ознакомиться с определенными нюансами:

При монтаже в кирпичную стену следует определить место дюбель-гвоздя. Если крепеж попадет на границу (в раствор) между кирпичом, тогда есть большая вероятность того, что он выскочит. Поскольку раствор может рассыпаться.
Перед сверлением стены следует точно знать что там не проходят провода электрической проводки. В противном случае возникнет короткое замыкание.
Если в стене проходит металлическая арматура, это также отрицательно отразится на проделывании отверстия.
Для правильного монтирования дюбель-гвоздя требуется делать отверстия диаметром таким же, как дюбель (6мм.).
Сверлить стену нужнона небольшой скорости, чтобы материал с поверхности не вышел единым куском, при этом образуется большая дыра.
При забивании дюбеля ограничительная манжетка не даст крепежному элементу провалиться в отверстие. Поэтому забивать дюбель следует аккуратно.

Полезные советы

рядом закрутить саморез;
при возможности просверлить большим диаметром с выбором соответствующего дюбеля;
вставить пластиковый дюбель и капнуть туда немного монтажной пены. За ночь она увеличится, прижмет пластиковую часть и застынет. Только после этого туда можно вкручивать гвоздь и убирать излишки пены;
выдавить в отверстие жидких гвоздей;
вставить в отверстие пластиковую часть дюбель-гвоздя, применить гипс. Он за ночь высохнет, после вкрутить гвоздь.

На потолочной конструкции для подвесного потолка лучше применять железный анкер клин, потому как в случае пожара он не плавится, а держит металлическую конструкцию. И для надежного крепления прямых потолочных подвесов это лучший вариант удержания конструкции.

Но, если производится выравнивание потолка гипсокартоном в старом панельном доме, тогда можно применим дюбель-гвоздь пластиковый. Он лучше расклинивается и удерживает металлический каркас.

В дополнение ознакомьтесь с разновидностями дюбелей для крепления непосредственно в лист ГКЛ.

Стартовые профили для панелей

Обшивка стен и фасадов ПВХ-панелями уже много лет не теряет своей актуальности. Обоснование этому – простота монтажа, а также невысокая стоимость материалов при их отличном качестве и долговечности. Обязательными составляющими процесса облицовки, помимо панелей, является различного рода фурнитура. Одна из ее разновидностей – стартовый профиль.

Описание и назначение

Стартовый профиль для ПВХ-панелей – важный элемент, без которого конструкция облицовки стен или фасадов будет казаться незаконченной. Принадлежит он к категории комплектующих и используется в тандеме с ПВХ-листами для отделки внутри помещения, а также для установки фасадного сайдинга и цокольной обшивки. Такой молдинг нужен для закрытия краев крайних панелей, для маскировки неровных срезов в местах, где панели примыкают к проему дверей или окон, для состыковки угловых панелей. Кроме того, пластиковый профиль добавляет жесткости конструкции, что делает ее более прочной.

Стартовый профиль – это пластиковая рейка определенной формы сечения. Край облицовочной плиты достаточно вставить в соответствующий паз, а затем продолжать дальнейший монтаж согласно технологии. Такой молдинг для стеновых панелей имеет ряд преимуществ:

низкая чувствительность к ультрафиолету, что препятствует преждевременному появлению желтизны;
эластичность, что делает риск появления трещин при разрезании минимальным;
стойкость к влаге, что препятствует размоканию и появлению грибка;
возможность быстрого выравнивания конструкции относительно плоскости.

Разновидности

Существует два критерия, по которым различают комплектующие для панелей из пластика, – материал, из которого они сделаны, и их прямое назначение.

Фурнитура может быть изготовлена из пластика или металла.

Пластиковый профиль. Этот вариант наиболее распространен. Основные его преимущества – прочность, долговечность и невысокая стоимость. Кроме того, такой профиль достаточно прост в монтаже.

Металлический профиль. Направляющие из металла не так распространены, как пластиковые, но все же имеют свой круг потребителей. Такие профили зачастую используются в дизайнерских проектах для создания необычных интерьеров, а также при облицовке фасадов, так как отлично противостоят неблагоприятным климатическим условиям.

По прямому назначению различают несколько разновидностей направляющих.

П-образные. Являются начальным элементом в закреплении пластиковой облицовки. Они прикрывают торцевые части первой и завершающей панелей. Кроме того, такие профили маскируют срезы в месте обрамления оконных и дверных проемов.

F-образные. Направляющие с сечением F-образной формы также служат для закрытия торцевых частей пластиковых плит, однако чаще они используются в местах состыковки двух панелей или при переходе одного материала обшивки в другой.

Часто таким профилем обрамляют листы ПВХ вокруг дверных откосов и окон. Он является своего рода завершением конструкции.

Н-образные. Профиль с Н-образным сечением является стыковочным. Такая планка необходима, чтобы продлить длину панели, когда ее не хватило для полной облицовки поверхности стены в высоту. Он имеет два паза на противоположных сторонах, куда и вставляются края панелей.

Углы. Такие направляющие предназначены для закрепления листов там, где они располагаются под углом в 90 градусов относительно друг друга. Планки различаются ориентацией – внешней или внутренней, в зависимости от того, какой угол образуют пластины на стыке.

Рейки. Это элемент, применяемый на усмотрение строителя. Иногда они используются там, где планируется установить какие-либо опорные элементы или системы крепления.

Плинтусы. Такой элемент среди большинства мастеров профилем не считается, однако без него стык между облицовкой стен и полом будет выглядеть небрежно. Плинтус – это органичный переход стены в материал поверхности пола. Плинтусы бывают пластиковыми или деревянными.

Все профили выполняют несущую функцию, делая конструкцию прочнее, а также являются декоративным элементом, без которого конечный вид помещения или фасада был бы незаконченным.

Кроме того, размеры изделий также могут варьироваться относительно толщины самой панели (8 мм, 10 мм, 12 мм для П, F, H-образных профилей и от 10 на 10 мм до 50 на 50 мм для уголков). Стандартная длина профиля – 3 метра.

Возможные расцветки

Профили – и пластиковый, и металлический – реализуются в разнообразной расцветке. Кроме того, каждый из материалов может быть окрашен согласно предпочтениям клиента, что позволит изделию гармонично вписаться в интерьер любого стиля. Наиболее распространенными являются элементы белого цвета, который будет отличным дополнением к интерьеру в любой стилистике.

Многие дизайнеры при создании декоративных конструкций, перегородок или панно в помещениях подбирают цвет молдинга в соответствии с расцветкой других отделочных материалов, присутствующих в комнате (к примеру, с полом и дверями цвета венге хорошо будет смотреться профиль коричневого оттенка с подходящей фактурой). Другой вариант – цветные профили, применяемые в детских интерьерах, ярких душевых или помещениях с нестандартными дизайнерскими решениями.

Крепление

Установка профилей – задача достаточно простая. Главное здесь – четкая последовательность действий. Кроме того, нужно учитывать способность пластиковой облицовки к сужению или расширению при изменении температур. Так, во время разработки системы крепления нужно брать во внимание небольшой зазор между облицовкой и стеной.

Также важно изначально определиться с вариантом крепления панелей – будут ли это горизонтальные полосы, или же вертикальные.

Подготовительные работы

Если принято решение, что стеновые панели будут закрепляться непосредственно к стене без каркаса, сначала следует оценить состояние поверхности. Если присутствуют неровности, перепады уровня, трещины или выбоины, стены стоит выровнять специальными строительными растворами или смесями.

Если же решено, что облицовка будет крепиться на обрешетку, то сначала следует заняться ее строительством. Обрешетка выполняется из деревянных брусьев или направляющих из металла. Панели ПВХ – материал нетяжелый, поэтому выбор обрешетки – дело вкуса хозяина помещения. Любая обрешетка способна надежно удерживать панели, независимо от того, из какого материала она изготовлена.

Монтаж стартовых молдингов

На этом этапе важно правильно установить стартовые профили. Они закрепляются саморезами или строительными скобами по периметру стены, которую необходимо обшить. Направляющие следует выставить строго по уровню. Если этого не сделать, перекоса панелей в будущем не избежать, а это может существенно испортить их декоративный вид.

Установка уголков

Правильно крепить уголки следует, ориентируясь на вертикальный уровень, независимо от ориентации. Закрепляются уголки саморезами или скобами.

Монтаж промежуточных профилей

Устанавливаются они чаще всего при наличии высоких потолков, когда сложно подобрать необходимую длину или ширину панели, что приводит к обрезке некоторых листов облицовки.

Установка панелей

Когда каркас готов, можно начинать монтаж облицовки. Сначала следует плотно установить край начальной панели в паз, находящийся на стартовом профиле. Потом она выравнивается относительно вертикали и закрепляется на обрешетке. Остальные панели фиксируются последовательно по принципу конструктора, закрепляясь на каркасе. Завершающая панель также обрамляется торцевым профилем.

Монтаж плинтуса

Этот этап не обязателен, но более эстетично панели смотрятся именно при наличии органичного перехода между стеной и полом, который получается при установке плинтуса. Профили для ПВХ-панелей – универсальный инструмент для создания эстетичного внешнего вида комнаты или фасада дома, а также отличный способ придания жесткости и долговечности конструкции.

Чтобы установить такую облицовку, быть профессиональным строителем совершенно не обязательно. Главное – аккуратность и четкая последовательность действий.

Обзор стартовых профилей и их монтаж

При монтаже пластиковых окон, дверей и других конструкций строителям приходится соединять материалы, различные по фактуре и составу. В результате на стыках появляются внутренние зазоры, неровности.

В местах примыкания окна или дверного проема к стене чаще всего возникает необходимость провести отделочные работы. В такой ситуации наиболее удобный способ устранить щели – заделать стыки готовыми оконными откосами. В статье мы расскажем об особенностях стартовых профилей и их монтаже.

Особенности

Конструкция откоса включает ряд элементов, основным среди них является стартовый профиль. Стартовые профили для оконных откосов выглядят как двойные планки различной конфигурации, выполняются из ПВХ или металла. Какую разновидность использовать – зависит от типа выполняемых ремонтно-отделочных работ и плотности гипсокартона, размеров и сложности конструкции. Гипсокартон – универсальный материал, повсеместно используемый для отделки и декорирования интерьеров. Он служит для корректировки и формирования дизайна помещения, выравнивания поверхностей. При помощи гипсокартона формируют перегородки, делают подвесные потолки и арочные проемы.

Для работы с гипсокартонами всех типов мастера выбирают крепежные изделия из металла с оцинковкой, полученные методом холодного проката.

Материалы

Изготавливают профили из металлов и пластика.

Пластик

ПВХ выпускается жесткий и мягкий, для строительства применяют жесткий вид. Изделия всех типов эластичны, материал не крошится и не трескается в местах разрезов, поскольку мел в составе практически отсутствует. Срок службы от 10 до 20 лет, не боятся солнечных лучей и не желтеют. ПВХ-планки стоят дешевле, хорошо подходят для декорирования и облицовки, их можно снимать и закреплять снова.

Потолочный плинтус при ремонте выбирают из того же материала. Выпускаются цветные виды плинтусов – белый, коричневый, черный. Поэтому есть возможность точно подобрать нужный цвет. Длина одной единицы – 300 мм. Если ее недостаточно для оформления периметра, скрепляют части до получения нужного размера.

Металл

Рейки металлические выпускаются из стали и жести с оцинковкой и алюминия. Оцинкованные изделия не подвержены коррозии и не боятся влаги, срок службы их длительный. Гибкий каркас из алюминиевых или стальных планок позволяет учесть все нюансы в отделке, а также уменьшить нагрузку на стены и потолок.

Использование таких конструкций позволяет снизить стоимость без потери качества.

Обзор видов

Профили различаются по форме сечения и другим характеристикам, маркируются производителями. Каждая разновидность применяется для стабильной работы при строительстве и отделке. Для закрепления откосов вдоль проема к стене применяются специальные защелки.

Изготавливаются такие типы пластиковых профилей.

L-образный. Крепится под прямым углом к поверхности окна. Включает в сечении три полочки, большая прикладывается плотно к стене, а меньшие по размеру – к раме окна и стыковочному шву, закрывая его. Таким наложением достигается достаточная маскировка шва при монтаже стандартных откосов шириной 10 мм.

П-образный. Близок по конструкции предыдущему виду. Состоит из двух широких и одной узкой полочки. За счет более солидных параметров начальный профиль применяется для маскировки неровностей и существенных зазоров при состыковке панели с основой.

F-форма. Часто применяемый вид, состоит также из трех элементов – длинной полоски и примыкающих к ней двух более коротких. Профиль служит для облицовки при установке окон и дверей. Закругление на планке дает возможность крепить ее на стены сложной формы. На конечной стадии монтажа с помощью такого профиля выравнивается плоскость, оформляются торцы, выполняется декоративная отделка. Окно и стена приобретают законченный, эстетичный внешний вид. Вторая узкая полка позволяет обойтись без шпатлевки и клея, полностью закрывая стык планки с облицовкой. F-профиль позволяет монтировать откосы как из полихлорвинила, так и из композитных составов с деревом, ламината и гипсокартонных листов.

I-форма. Сечение внешне напоминает эту большую букву латинского алфавита. По центру размещается удлиненная полочка, а по бокам – меньшего размера. Планка крепится на стену в любом удобном положении, особенная форма изделия позволяет выбрать нужный вариант.

H-образный или соединительный. Представляет собой две одинаковые планки с перемычкой между ними. Гибкими образцами соединяют панели, прикрывают соединения в торцах и стыки между обоями и панелями.

Плинтуса потолочные или галтели.

Металлические профили разделяются на две разновидности: плоскостные и потолочные. Плоскостные выпускаются производителями для фиксации и укрепления конструкции. Они предназначаются для различных поверхностей и бывают такими.

Для стен. Изделия используются как основные в ходе отделочных работ и перепланировок. С их помощью возводятся перегородки. Маркировочные буквы UW. Для удобства монтажа рейки снабжены отверстиями. Габаритные размеры – 50х40 при длине 300 мм.

Стоечные. Используются на всех уровнях сложности в строительстве. Планки выполняют роль стоек, распределяющих нагрузку. Позволяют сформировать искусственные стены и перегородки. Также необходимы для обрешетки стен, обеспечивают звукоизоляцию за счет наклеивания особой ленты. Имеют закругленные края, маркируются литерами CW. Длина изделия может доходить до 6 м. В основании планка достигает ширины максимум 100 мм.

Устанавливается профиль вместе с направляющим под прямым углом к нему.

С усиленными свойствами. Износостойкий и устойчивый к коррозии, прокатный профиль вставляется в дверные проемы и перегородки.

Потолочные рейки выпускаются для монтажных работ и укрепления элементов на поверхности. Профиль марки CD жесткий, со специальными канавками. Используемый в качестве базисного крепежа металлический каркас маркируется UD. Высокую надежность потолочной конструкции обеспечивает гофрирование и сверление отверстий в стартовых рейках для укрепления их на потолке. Гибкий каркас легко выгнуть, приспособив идеально под любую по кривизне поверхность потолка. Реечные материалы из металла для создания арочных проемов гибкие, бывают вогнутого и выпуклого типа.

Выпуклые образцы имеют длину 600 см, радиус дуги – 100 см. Радиус изгибания вогнутого каркаса равен 50 см при стандартной длине 300 см. Угловые профили закрепляются в торцах, которые подлежат оштукатуриванию, а также защищают углы строения, выполняются уголки из оцинкованной стали. Отверстия в угловых планках заполняет строительный раствор. Это усиливает надежность крепления в местах контакта со стеной.

Маячковые профильные элементы предназначены для получения ровной и аккуратной поверхности. Опоры определяют на стене толщину слоя штукатурки.

Размеры

При выборе конфигурации мастеру нужно учитывать несколько важных моментов. В зависимости от толщины листа, приобретаются профили, которые подойдут к нему по габаритам. Стандартный лист картона для отделочных работ имеет толщину 12-12.5 мм. Максимально плотность материала может доходить до 90. Чем толще листы, тем крупнее профили нужны для крепежа. Если конструкция объемная и тяжелая, сложная по дизайну, требуются дополнительные рейки в каркасе. Это повышает устойчивость и надежность монтажа.

В ходе использования сложных конструкций давление на отдельные части возрастает, поэтому принято рассчитывать максимальную нагрузку на каркас. На потолке и стенах могут размещаться массивные предметы, что значительно увеличивает нагрузку. Сборка происходит легче, если в элементах проделаны отверстия. Жесткость каркаса увеличивается за счет гофрирования покрытия.

Главные технические характеристики профилей.

Длина – от 2,7 до 4,5-6 м.
Ширина основания – минимальная 5, средняя 7.5 и максимальная 10 см.
Форма сечения, размеры сечения – стандарт составляет 27х28 мм.
Масса одной планки – в среднем от 600 до 900 г.

Комплектующие

Для разрезания алюминиевых стартовых профилей мастеру практически не требуется прикладывать силу, поскольку стандартные рейки достаточно тонкие, около полумиллиметра толщиной. Механический способ соединения каркаса, без шурупов и других комплектующих, считается у строителей надежным. Но разъединить панели в дальнейшем, если понадобится, станет непростой задачей. Цельная система опор, обеспечивающая отделке устойчивость, крепится при помощи вспомогательных комплектующих. Используются:

дюбеля;
шурупы;
саморезы;
подвесные детали;
соединяющие и удлиняющие детали.

Дюбеля и саморезы предназначены для фиксации к плоскости, соединения направляющих и стоек между собой. Каркас стены и потолка скрепляют при помощи подвесов, прямых и анкерных, выравнивая конструкцию по высоте. Стыковка деталей на потолке и стенах, независимо от расположения по отношению друг другу, выполняется с использованием соединителей и удлинителей. Крестовидные крепежи «краб» часто применяют при стыковках реек на потолке.

Установка

Крепить к пластиковому окну профили рекомендуется согласно проверенной схеме. Она включает несколько этапов.

Подготовка. Заключается в устранении щели, возникающей между панелью и рамой окна. Зазор заделывают специальной монтажной пеной. Желательно применять не обычную, а профессиональную пену. Тюбик имеет крепление, предназначенное для установки на пистолет. Это позволяет заделывать щель тщательно и небольшими порциями, по направлению от низа до верха окна. Остатки застывшей пены удаляют ножом. Старую шпаклевку и грунтовку счищать не нужно, в этом состоит еще одно преимущество использования стартовых профилей.
Начало работы. С помощью рулетки измерьте габариты рамы, затем отмерьте и нарежьте такой же длины отрезки планки. Концы скашивают под углом 450, чтобы соединение было прочным. Сначала заполняют верхнюю часть над окном, затем ставят планки по бокам проема, в конце заделывают низ окна. Аккуратный ровный край получают, проводя по раме уровнем линию, по которой устанавливают полоски.
Крепеж. Для закрепления полосок понадобятся саморезы, жидкие гвозди и сверло. По краю окна на расстоянии 20-25 см завинчивают саморезы. Жидкие гвозди наносят узкими волнами вдоль отрезка ПВХ, после чего сильно прижимают и удерживают. Если виден клей, его нужно удалить сухой тканью, так как засохший материал от рамы отделить не удастся. Не все специалисты советуют добавлять клеевой состав. В сырых помещениях, в связи с перепадами температур химикат способен отслаиваться. Нежелательно также наклеивать F-профиль на торцы панелей или листы гипсокартона. Изделия из ПВХ отлично держатся, предназначены для легкого и быстрого монтажа и замены при ремонте помещения.
Обрешетка. Это каркас для пластиковой панели. Его делают из деревянных брусков или металлических реек. Древесину сушат, чтобы предохранить от скручивания и излома. От воздействия влаги при эксплуатации защищает обработка антисептиком. Крепят бруски на край проема дюбелями на расстоянии 35-40 см.
Соединение с облицовочными панелями. Измерив проем по длине и глубине, вырезают панель из пластика по размеру. Панель вставляется одним концом в паз, имеющийся в стартовом профиле. Второй край прикрепляется к обрешетке с использованием монтажного клея. Прочное соединение дают саморезы, завинченные под углом 450 в торцах. Наличник закроет их верхушки. Затем устанавливают боковые откосы, в последнюю очередь – декор. Соединение с профилем обеспечивает герметичность, устраняет продувание, защищает окно от промерзания. Профиль укрепляет широкое окно на веранде или террасе дома.

Идеально подходит при монтаже блока, состоящего из окна и балконной двери.

Крепление профиля для гипсокартона

С помощью конструкций гипсокартона можно монтировать звукоизоляционные системы и проводить в стенах и потолках коммуникации – электрику и водоснабжение.

Мы в нашей статье рассмотрим основные конструкции, которые изготавливаются из металлических профилей и ГКЛ. Надо отметить, что такие системы можно делать из деревянного бруса вместо металлических профилей. Но в этой статье такая технология рассматриваться не будет. В статье будет подробно расписан монтаж следующих конструкций:

Перегородка.
Обрешётка стены.
Потолок.
Дверной проём.

Содержание

Устройство металлического каркаса для перегородок

Монтаж каркаса начинается с разметки по полу, стенах и потолку. Границы перегородки очерчиваются карандашом и начинается крепление профилей ПН соответствующего размера по отмеченным рискам – 50, 75 или 100 мм. Размер зависит от толщины стенки, а разметка по стенам производится вертикально по уровню.

Предварительно к профилям клеится звукоизоляционная лента на сторону наружной полки. Её функция в соответствии с названием. Крепление профилей производится дюбелями 6 мм х 40 мм, если в бетон, или шурупами по дереву 3.5 мм х 60 мм, если в деревянную поверхность. Сначала крепят профиля ПН по полу, потолку и стенам.

Следующая операция – крепление профилей ПС. Профиль ПС вставляется в профиль ПН вертикально и выставляется по уровню. Шаг установки 400 мм или 600 мм. Крепление металл- металл производится просекателем (инструмент, который прокалывает насквозь дырки в местах двойного металла профилей). Если нет такого, то можно закрутить метизами, называемыми блохами в строительной среде.

Схема монтажа каркаса для перегородки.

Если длина профилей короче высоты потолка, то необходимо удлинить стойки. Для этого используют нахлёст и на место стыка накладывают дополнительный кусок профиля длиной не менее 50 см. У технологии Кнауф есть специальные соединители между профилями. Соединение производят также, как и со стойками – просекателем или метизами.

Доборную часть делают в шахматном порядке, то есть одну стойку снизу, другую сверху и так далее.

Монтаж обрешётки стены

Производим разметку по полу и потолку, отступив от стены необходимое расстояние, так чтобы не забирать лишнюю площадь у помещения. Отмеченные риски соединяем линиями при помощи малярной шнурки. По линиям начинаем крепление профилей ПНП, то есть потолочных направляющих. Почему этот профиль, потому что с ним мы можем выиграть пространство. Не надо забывать клеить звукоизоляционную ленту на низ профиля. Крепление производим дюбелями 6 мм х 40. Если крепимся к дереву, например в потолке, то засверливаемся шурупами по дереву.
Крепим к стене прямые подвесы, которые применяются для стеновых и потолочных профилей с шагом 600 мм.
Устанавливаем профили ПП в профили ПНП, т. е. потолочные, потому что направляющий профиль предназначен только для такого размера толщиной 27 мм. Можно строить обрешётку и из профилей шириной 50 мм из ПН и ПС, но это будет не экономично заберёт лишнее пространство у помещения. Устанавливаем с шагом 400 мм или 600 мм.
К боковинам профилей ПП подводим усы прямых подвесов и закрепляем блошками. Размер шага зависит от толщины стенки – в один лист гипсокартона будет зашиваться или в два. Крепление профилей между собой производится маленькими шурупами в народе называемыми блошками. Но возможно крепление и при помощи просекателя с проделыванием отверстий в местах двойного соединения профилей.
Если высота стены выше 2400, длины листа ГКЛ, то необходимо устанавливать горизонтальные перемычки в местах соединения листов гипсокартона. Перемычки изготавливаются из этих же профилей ПП в каждый пролёт. При помощи ножниц по металлу на узких полках вырезаются усы под углом 90 градусов . Этими усами и крепятся перемычки профилей к стойкам при помощи тех же блошек. Надо учесть, что листы ГКЛ крепятся в шахматном порядке. Это позволяет получить жёсткую и надёжную конструкцию, поэтому и перемычки должны быть устроены под такую систему.

Монтаж потолочного каркаса

Потолок собирают из профилей ПП и ПНП. Сначала производят разметку на стенах. Лучше всего это делать лазерным уровнем. Но, если нет такого, можно работать и с водяным Ватерпасом. Следующим шагом монтируют по разметке профиля ПНП при помощи дюбелей по всему контуру помещения (шаг дюбелей 500 мм). Не забывать прикрепить звукоизоляционную ленту к полке профиля. Следующим шагом будет установка профилей ПП в профиля ПНП с шагом 600 мм и крепление их к подвесным системам. Здесь возможно два варианта:

При помощи прямых подвесов, как и в случае монтажа обрешётки. Но такой вариант возможен если пространство в разрезе между каркасом и базовым потолком не более 200 мм.
Если расстояние меньше, то необходимо применять подвесной анкер для крепления профилей через систему краб – анкер. Эта система состоит из:

Крестообразного соединителя для профилей ПП (его в народе называют краб).
Анкерного подвеса быстрого монтажа.
Двойной соединяющей детали для проволоки с петлёй.
Проволока с петлёй

Такая система позволяет делать потолочный каркас с просветом до 1500 мм.

К цельным профилям ПП крепятся перемычки с шагом 600 мм из такого же профиля и устанавливаются в месте сочленения в крабы и крепятся к ним саморезами металл – металл. После проделанной работы по всей площади помещения можно приступать к установке ГКЛ. Так готовится каркас для одноуровнего потолка.

Каркас для установки гипсокартона на потолок

Технология изготовления стен, потолков и перегородок из гипсокартона на металлическом каркасе позволяет осуществлять как простые замыслы, так и очень сложные конструкции.

Монтаж каркаса дверного проёма

Каркас под проём делается в двух версиях:

В обычный стоечный профиль ПС, усиленный деревянным брусом, который вкладывают в середину профиля.
С использованием специального профиля УП, толщина металла которого 2 мм.

Обычно первый вариант применяется в любительском исполнении. В этом случае ПС профиль крепится к полу и потолку к обычным профилям ПН с проёмом на 20 мм шире дверной коробки. В него вкладывается деревянный брусок 50 мм х 50 мм. Брус вкладывается и в верхнюю перемычку, которая тоже выше дверного проёма на 20 мм. Дверная коробка крепится к каркасу обычными шурупами по дереву через металлический профиль в деревянный брус.

Во втором и технологически верном варианте применяются специальные профили с толщиной металла в 2 мм. Это усиленный профиль и предназначен выдерживать нагрузки дверей. Они также монтируются в проём под дверную коробку с зазором в 20 мм по ширине и высоте. А вот крепление их к полу и потолку производится специальными соединительными металлическими уголками толщиной 2 мм.

Крепление уголка к полу и потолку по обычной схеме дюбель-гвоздь. Крепление профиля к уголку надо производить только специальными болтами с гайками и шайбами, которые имеются в комплекте. Поперечная перемычка может быть сделана из обычного профиля ПС. В него надо вложить деревянный брус для крепления дверной коробки, а правильнее будет установить из профиля УП.

Читайте также: