Крепление перил балкона к стене

Обновлено: 17.05.2024

Крепление поручня для перил

Сделать перила своими руками сможет любой домашний умелец, изучивший все премудрости этой операции. Следование рекомендованным технологиям гарантирует получение функциональных и привлекательных поручней.

1 Металлические перила – конструкции на века!2 Виды и основные элементы ограждений из металла – что нужно знать?3 Поручни и балясины из труб – дешево и надежно!4 Деревянные перила – делаем и монтируем все элементы

1 Крепление поручня к сварной или кованной ограде для лестницы
2 Как монтировать деревянные перила для лестниц (видео)
3 Соединение поручня и опорного столба
4 Шикарные перила для лестниц из дерева (фото примеров)

Особенности крепления

Пристенное крепление поручня может осуществляться по-разному. Для быстрого и качественного осуществления работы нужно соблюдать основные правила. Ведь каждый вид крепления отличается своими требованиями. Рассмотрим основные особенности крепления деревянных поручней к стене.

Фиксация на основание

Наиболее популярный метод, который часто используется для крепления деревянных перил к стене около лестниц, — это фиксация планок из дерева на заранее подготовленное основание. Здесь нет ничего сложного, если следовать принципам.

Так, вначале необходимо сделать разметки, по которым будет крепиться основание. Если лестница сложная, то лучше всего для этой цели пригласить мастера, который поможет сделать работу точно и без перекосов. Далее по разметкам на стену крепится тонкая деревянная или металлическая планка, которая и будет служить в качестве основания. Крепление осуществляется при помощи саморезов или болтов — в зависимости от того, из какого материала сделана стена. Учтите, что крепить таким способом настенные поручни из дерева можно только на несущие стены!

После того как основание готово, остается поверх него закрепить основной элемент — поручень. Здесь уже все намного проще. Крепить нужно поручень, фиксируя шурупами. При необходимости на стыках устанавливаются небольшие специальные перекрывающие планки, которые сделают перемещение по лестнице максимально безопасным и придадут дополнительную декоративность перилам.

Крепление перил к пристенным стойкам

Другой метод — крепление настенных деревянных поручней на стойки, которые дополнительно устанавливаются в непосредственной близости от стены. Такой способ уже подходит и для стен, которые не являются несущими, так как вся основная нагрузка будет приходиться на вертикальные стойки.

В этом видео показан процесс изготовления крепления для поручня:

Лучше всего насаживать поручни по принципу вворачиваемых петель. Делается это так. Вначале осуществляются разметки, после чего ставятся вертикальные балясины, которые надежно крепятся к полу. Расстояние между балясинами и стеной должно составлять 4-5 см. Примерно через каждые 30 см необходимо дополнительно фиксировать балясины не только на полу, но и у стены. Лучше всего делать это при помощи специальных металлических уголков. Когда с балясинами будет покончено, приступайте непосредственно к креплению деревянного поручня.

В этом видео показан процесс крепления деревянного пристенного поручня:

Итак, как осуществляется пристенный крепеж деревянного поручня, теперь понятно. Соблюдая несложные правила, можно сделать это быстро и качественно. Дальнейший срок службы будет в большей степени зависеть от нагрузок и качества основного материала.

Правила и порядок монтажа

Перед началом монтажа поручня необходимо обратить внимание на следующие особенности:

Для чего предназначено помещение, в котором он будет установлен.
Типы установленных лестниц и их размеры.

Читать еще: Как крепить ОСП к стене?

Рассмотрим порядок монтажа поручней на примере изделий из нержавеющей стали. Для получения качественного результат необходимо соблюсти несколько простых правил:

Поручни должны располагаться на высоте 900 мм от опорной поверхности (ступеньки). Эта высота является рекомендательным параметром и может быть изменена исходя из потребностей жильцов дома. Если речь идет об установке поручней в общественном месте, то целесообразно исходить именно из нее. Если в помещении будут находиться дети, то для них на меньшей высоте допустимо крепить другой поручень.
Форма и размер поручня должны быть подобраны так, чтобы он был удобным для захвата кистью человека, который будет им пользоваться.
Расстояние между опорными кронштейнами подбирается индивидуально, но можно ориентироваться на величину в пределах одного метра.

Крепление поручня к стене можно выполнить с помощью обыкновенных дюбелей.

Основные этапы монтажа

Как и любая работа на стройке, установка пристенных поручней выполняется в определенной последовательности. Выглядит она примерно так:

Разметка. На поверхности стены, к которой будут прикрепляться несущие кронштейны, необходимо обозначить места их установки.
Проверка разметки. Ориентировочные размеры, которые должны быть соблюдены, указаны выше.
Установка первого кронштейна. В зависимости от способа его крепления, необходимо подготовить места для установки крепежа.
Установка последнего кронштейна.
Проверка соответствия установленных деталей требованиям проекта.
Установка промежуточных крепежных точек.
Окончательная сборка и проверка качества.

Для выполнения этих работ будет востребован следующий инструмент:

мерительный инструмент – рулетка и пр.;
электрический перфоратор или ударная дрель;
маркер, слесарный инструмент и пр.

Нельзя забывать и о средствах индивидуальной защиты – перчатках, очках, а иногда и респираторах.

Некоторые тонкости монтажа

Если поручень поступил на строительную площадку в упаковочном материале, то, во избежание повреждений до окончания работ, его снимать нельзя.

Установку поручней можно осуществлять только на основные стены. Если они покрыты каким-либо отделочным материалом, например, гипсокартоном, то придется пройти сначала его и только потом выполнять крепление несущих элементов конструкции непосредственно к стене. Хотя надо отметить, что некоторые монтажники отказываются от такой лишней работы.

Установка стоек:

Первым делом нужно установить первую и последнюю стойку на каждом марше. Для этого нужно выполнить разметку и просверлить отверстия под анкер. Выставляем стойки на первую и последнюю ступени каждого марша. Последнюю стойку маршей одного марша и первую другого, смежного, желательно разместить друг напротив друга, при необходимости, это позволит связать стойки между собой для увеличения жесткости. От края ступени нужно отступить некоторое расстояние, которое позволит без опасений просверлить отверстия. Но помните, что для каждого класса зданий существуют требования по ширине лестничных маршей!

Важно:

СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 6.29 :

Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:

1,35 м — для зданий класса Ф1.1 (Детские дошкольные учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений);
1,2 м — для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;
0,7 м — для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;
0,9 м — для всех остальных случаев.

Сверлить отверстия нужно в следующей последовательности: вначале перьевым сверлом по кафелю делаем отверстие в плитке бОльшее, чем отверстие под анкер. В нашем случае мы крепимся на вытяжной анкер д. 8 мм, поэтому рассверливаем плитку пером 12 мм, затем перфоратором делаем отверстие д. 10мм. Желательно рассверливать отверстие не за один раз, сначала меньшим буром, например, 5 мм, а потом уже 10 мм. В таком случае вибронагрузки на плитку будут меньше.

Читать еще: Почему штукатурка не прилипает к стене?

После того как крайние стойки смонтированы нужно установить промежуточные. Для этого необходимо положить поручень на крайние стойки и временно зафиксировать его при помощи малярного скотча. Затем под поручень завести промежуточные и закрепить их по уже известной технологии. Как правило, шаг между стойками не должен превышать 1м. На практике получается размещение стоек через одну или две ступени. Не стоит пугаться если кратность ступеней не позволяет разместить стойки в строгой периодичности. Можно разнести, например, от крайних к середине — через две ступени, а между двумя средними сделать три ступени. Смотреться такая компоновка будет ничуть не хуже.

Принятые стандарты

Сравнительно недавно существовали четкие требования к габаритам лестниц, количеству и высоте ступеней, углу наклона, а также к конструкции и количеству перил. Четко лимитировались методики крепления. Они касались балясин и «стартовых точек» – мест, где перила или ограждения начинаются и заканчиваются. Вот эти требования

при перепаде высот метр и более ограждения обязательны;

минимальная высота перил и других ограждений – 90 см;
если лестница находится выше 12 м над уровнем земли, высота ограждений должна составлять минимум 110 см;
расстояние между стойками решетчатых ограждений не должны быть больше 160 см;
высота первого поручня должна быть 900 мм от гребня ступени;
для дополнительной безопасности детей, балясины должны располагаться на расстоянии не больше 120 мм, если лестница расположена выше, чем полтора метра от пола;
лестницы обязательно должны иметь поручень с одной стороны, если их ширина достигает 125 см;
для большей ширины – до 2,5 м – предполагалась непременная установка ограждений с двух сторон;
все ограждения одной лестницы обязательно должны иметь одинаковый уклон;

минимальное требование к нагрузке – 110 кгс/м. Именно такую нагрузку должны выдерживать перила в боковом направлении.

Существуют и признанные стандарты к установке стоек перил. Классический метод – для них делаются углубления, глубиной не менее шести сантиметров. После установки стоек свободное пространство заливается цементом или бетоном. Чтобы предотвратить разбалтывание, сверху надевается башмак из чугуна, меди или стали. По верху стоек требовалось обязательное наличие полосы железа толщиной не менее четырех миллиметров. С помощью этой ленты осуществлялось крепление перил к балясинам. Стойки перил требовалось располагать на расстоянии не менее 60 мм от края лестницы.

Крепление перил к стене

В этом случае речь идет о дополнительном поручне, иногда больше декоративном, а иногда необходимом на широкой лестнице. В любом случае крепление не должно быть слабым. Ведь на стене не повесишь объявление: «К перилам не прикасаться!»

Разнообразие вариантов крепления к стене

Как происходит монтаж?

Внимательно изучаем инструкцию по установке поручня и выполняем по пунктам.
Перед установкой изготовленных своими руками перил смотрим видео в интернете, консультируемся на форумах.
Приобретаем необходимые материалы: кронштейны, саморезы, дюбеля.
Размечаем места установки силовых элементов. Они должны располагаться от каждого края поручня не более 15-20 см, промежуточные равномерно.
Рекомендуемое расстояние от стены до поручня – от 5 до 25 см.
Соблюдаем уклон лестницы: для красоты и безопасности.

Читать еще: Как сделать вентиляционное отверстие в стене?

Если поручень уже соединен с кронштейнами, вам нужен помощник – одному разметить и смонтировать перила невозможно. Более практична раздельная конструкция: сначала крепят держатели на стену, а уже к ним поручень. К тому же есть регулируемые кронштейны, они позволяют слегка подкорректировать положение поручня.

Сверлим размеченные отверстия и фиксируем дюбелями, глухарями кронштейны-держатели на стене.
Крепим саморезами, болтами поручень к держателям.
Проверяем надежность монтажа.

Относиться к установке такого ограждения только как к дополнительному украшению интерьера неправильно. Какие бы они ни были красивые, порой от них зависит безопасность ваших близких. Качественные материалы, монтаж с соблюдением требований – вот залог надежности.

Материалы для изготовления и их характеристика

Пристенные поручни служащие в качестве дополнительной опоры, а также опорные элементы для лестниц изготавливают из:

дерева;
нержавеющей стали;
ПВХ (армированной пластмассы);
латуни;
различных металлических сплавов и др.

К слову, в больницах желательно устанавливать поручни несколько иной формы.

Деревянные же конструкции покрывают красками или лаком. Поручни из дерева в основном используются в домах. Их изготавливают как в классическом варианте, так и специально изогнутые в нескольких плоскостях или с оригинальным сечением на срезе.

Поручень можно сделать одного тона с лестницей при помощи средств для обработки древесины.

Качественным покрытием считается ПВХ, оно приятно на ощупь и не позволяет рукам скользить по поверхности. Поливинилхлорид (ПВХ) – считается самым доступным из современных материалов для изготовления поручней. Универсальность его заключается в том, что он может повторять текстуру любого материала. Наиболее популярны элементы из пластика под дерево различных пород. Минусом ПВХ является его подверженность перепадам температур, под солнцем он деформируется, поэтому его не рекомендуют использовать в качестве материала для наружных сооружений.

Поручень из ПВХ может быть не только с круглым сечением, но и весьма нестандартной формы.

Очень интересными решением при изготовлении опорных конструкций для лестниц является сочетание материалов, например, стали и стекла, пластика под дерево и металла.

Содержание

Введение
- Направление волокон древесины
- Пристенные косоуры
- Внешние косоуры
- Соединение косоуров между собой
- Крепление ступеней к тетиве – способы
- Способы крепления балясин
- Установка перил на лестницу
- Крепление поручня к столбу
Декоративные заглушки для крепежных деталей

Чтобы получить красивые перила, при их установке используют декоративные заглушки для крепежей. Такие крышки и вставки придают конструкции законченный внешний вид.

В зависимости от предпочтений владельца и внешнего вида лестницы, а также материала и типа крепления ограды, можно выбрать следующие декоративные элементы:
- фланец;
- отвод;
- заглушку;
- крышку;
- вставку.
Они могут выполнять не только декоративную функцию, а и служить в качестве соединения элементов конструкции.

От того, насколько качественно прикреплены перила к столбам, зависят надежность конструкции и безопасность передвижения по лестничным ступеням. Потому, прежде чем приступить к монтажу, необходимо внимательно изучить все правила и рекомендации по его осуществлению.

Выбираем перила на балкон: в приоритете – надежность и эстетика

Мода на повальное остекление балконов и лоджий медленно отодвигается на второй план, владельцы частного сектора все с большим желанием заказывают открытые конструкции. В этом случае главное –установить надежные перила на балкон, которые помимо защитной выполняют декоративную функцию, давая возможность сделать фасад здания стильным, привлекательным.

Эстетика и функциональность балконных перил

Назначение перил для лоджии и балкона становится предельно ясным, если посмотреть на ограждения с двух сторон – изнутри и снаружи.

Когда ты находишься на балконе, то невольно задумываешься о собственной безопасности. Неуютно находиться на высоте 20-30 метров, если тебя и пропасть разделяет хрупкая, неустойчивая решетка с перекладиной. Стабильная конструкция, напротив, превращает небольшой островок, расположенный высоко над землей, в комфортный уголок, где можно заняться спортом или почитать книгу. На фото – надежные перила, которым можно смело доверить свою жизнь.

Ажурная кованая вязь в современном стиле

Стоя на улице и глядя на безупречно изготовленные кованые ограждения для балконов, просто наслаждаешься красотой каждой линии, каждого завитка. Прохожих занимает не столько безопасность конструкции, сколько общее эстетическое восприятие фасада или целого архитектурного ансамбля.

Материал для перил и комплекты отдельных деталей отбираются с ориентацией на стиль здания. Деревянное кружево вряд ли подчеркнет монументальность двухэтажного коттеджа, облицованного клинкером под старину, а кованые изделия подойдут как нельзя кстати.

Символ современной архитектуры – прозрачная перегородка из стекла

Декоративная отделка балкона – это отдельная статья проекта. Любые ограждения должны отвечать двум требованиям: соответствовать стилю здания и быть максимально надежными.

Требования к установке ограждений для балкона

Если заглянуть в СНиП и ГОСТ для определения высоты ограждений для балконов, можно обнаружить ряд выдержек, посвященных устройству и монтажу перил. Большая их часть касается общественных городских зданий, в которых ограждения производятся из бетона и металлических решеток.

Учитываются ли требования нормативных документов при частном домостроительстве? Не всегда. Возможно, из-за того, что не все нюансы затронуты в документации. Однако при составлении проекта архитектор всегда исходит из общепринятых норм безопасности.

Стандартные размеры ограждения

Отдельно оговариваются параметры высоты. В разделе 25772-83 (ГОСТ) указывается зависимость высоты перил на балконе от общей высоты здания. Если многоэтажка 30 м в высоту или менее, минимальный размер стоек от чистового пола до поверхности опорной перекладины – 1 м. Он увеличивается до 1,1 м, если здание выше 30 м. Особые правила прописаны для детских дошкольных заведений – вне зависимости от этажности дома высота ограждений для балконов должна быть не менее 1,2 м.

Готовый проект с размерами

Похожие нормы касаются террас и лоджий. С учетом того, что часть активной жизни владельцев квартир и домов проходит на дополнительных метрах под открытым небом, эту площадь также необходимо оградить. Если терраса возвышается над уровнем земли более чем на 60 см, ее нужно обнести ограждением высотой 1 м. Для двухметровых выносных конструкций высота перил увеличивается до 1,07 м. Но если вы хотите спокойно отпускать на лоджию детей, позаботьтесь об ограждении 1,1-1,2 м.

Минимально возможные параметры для частного домостроения

На что еще нужно обратить внимание? Вот несколько рекомендаций из нормативной документации:
- максимально возможная нагрузка – 100 кг на метр;
- двойное крепление – к стенам и основанию;
- интервал между элементами защитной решетки – не более 0,12 м;
- усиленные места соединений отдельных деталей;
- отсутствие элементов, способных нанести травму;
- внешняя обработка поверхностей от воздействия ультрафиолета, влажности.
Перед тем как сделать перила на балконе своими руками или заказать их у профессионалов, изучите требования, изложенными в ГОСТ и СНиП.

Популярные виды современных перил

Современные технологии подарили дизайнерам и архитекторам возможность украшать балконы роскошными деревянными, металлическими ограждениями. Наряду с конструкциями из стали и стекла активно применяются деревянные сооружения в стиле фахверк и полимербетонные изделия «под старину». Они различаются дизайном, техническими характеристиками. Остановимся на них подробнее.

Мягкое дерево

Дерево – лучший материал для самостоятельного творчества, недаром недорогие сорта (например, сосну) часто используют для изготовления архитектурных элементов загородных домов. Из обработанного дерева строят ограды с надежными воротами и резными калитками, возводят беседки, пристройки-террасы, делают перила для лестниц, крылечек, балконов.

Обязательная обработка древесины защитной морилкой

Если вы владеете навыками работы с древесиной различных пород, то можете самостоятельно спроектировать и изготовить деревянные перила для балкона. На тематических сайтах можно найти массу полезных советов, готовых чертежей, однако отталкиваться следует от условий размещения, размеров конкретного сооружения. Нужно продумать конструкцию, декоративное оформление.

Чертеж выносной конструкции из бруса

Существуют более простые варианты перил для балкона из дерева, например, ограждения в стиле фахверк – жестко скрепленные между собой горизонтальные, вертикальные и перекрещенные балки. Строгая геометрия, отсутствие декоративных элементов идеально подходят для каркасных и щитовых домов.

Надежность в каждой детали

Красиво обработанная древесина неплохо смотрится в окружении бетонных стен, кирпичной кладки и даже на фоне сайдинга, но лучшее ее применение – для строительства ограждений брусовых и бревенчатых изб в русском стиле. Здесь можно дать волю фантазии, создав настоящий резной шедевр, уникальный и по-деревенски добротный.

Надежный металл

Редкий материал имеет такие же характеристики прочности и износостойкости, как различные виды металла, поэтому перила из стали или чугуна всегда востребованы в промышленном строительстве и в сфере частного домостроения. Существует огромное разнообразие конструкций, но все можно условно разделить на две группы:

Первый вид встречается чаще, так как дает бесконечный простор для инженерных решений. Это никелированные стальные перекладины в современном стиле, изящно оформленная ковка для элитных коттеджей, стандартные металлические решетки в городских высотках.

Роскошное фасадное исполнение усадебного типа

При изготовлении перил для балконов используют:
- алюминий;
- низкоуглеродную сталь;
- нержавеющую сталь;
- оцинковку;
- чугун;
- цветные металлы.
Простейшие конструкции состоят из расположенных вертикально металлических стоек и прутьев (традиционный индустриальный вариант). Они надежны, но не блещут в плане эстетики. Гораздо привлекательнее и представительнее выглядят чугунные изделия, однако их вес подходит не для всех типов зданий. Золотая середина – изящная ковка. Низкоуглеродная сталь легко поддается обработке и сварке, поэтому из обычной арматуры можно создать роскошное прочное ограждение.

Дополнительный штрих на ковке – яркая позолота

К сожалению, стоимость кованых ограждений для балконов не всем по карману. Также высокой ценой отличаются изделия из цветных металлов. Медные, покрытые легкой зеленоватой патиной перила выглядят великолепно, служат столетиями, но для представителей среднего класса имеют неподъемную стоимость.

Медные ограждения не требуют дополнительной обработки

Альтернатива дорогим типам ограждений – легкий и достаточно прочный алюминий. Готовые комплекты оснащены резьбовыми соединениями, при монтаже нужно просто скрутить элементы, закрепив их накидными гайками. Никелирование и хромирование увеличивают ассортимент перил. Наряду с яркими серебристо-глянцевыми моделями можно отыскать матовые варианты типа «сатин».

Хрупкое стекло

Хрупкими стеклянные ограждения для балкона только кажутся, на самом деле они обладают прочностью, характерной для полимеров. Есть несколько технологий улучшения характеристик обыкновенного бьющегося стекла, две из них применяются при изготовлении панелей для балконов – закалка и ламинирование.

Стекло открывает фасадную часть дома

Листы из хрупкого стекла подвергают высокотемпературной обработке, после чего разбить их можно, только применив огромную силу. Даже если на гладкую поверхность уронить тяжелый острый предмет, стекло не разлетится вдребезги, а останется приклеенным к плотной прозрачной пленке, вставленной внутрь.

Стекло прекрасно сочетается с никелированными и хромированными стойками, серыми бетонными стенами, силикатным кирпичом, щитовыми конструкциями, поэтому с ним любят работать современные архитекторы. «Запретных зон» для применения стеклянных панелей, закрепленных на металлических стойках, попросту нет – они активно используются для оснащения балконов и лоджий так же, как и стеклопакеты.

Схема конструкции со стеклянными перилами: больше декора, чем надежности

Конструкции со стеклянными ограждениями для балконов и террас смотрятся более воздушными, однако находиться на высоко поднятой площадке лишь за прозрачным барьером тяжело с психологической точки зрения. Заказывая стеклянные перила, учтите об этом деликатном моменте.

Кирпич, бетон и композит

Эти три материала для балконных ограждений объединены в одну группу, так как свойства их схожи. Для них характерны следующие качества:
- механическая прочность;
- монолитность;
- стабильность;
- надежность;
- возможность отделки.
Композит более пластичный, легкий, может принимать любые формы, поэтому стоит дороже. Его применяют дизайнеры, если необходимо стилизовать часть здания.

Композитный бетон в современной архитектуре

Бетон – экономичный вариант, но для частного домостроения применяется редко. Единственный элемент, который уместен для коттеджа – невысокий бетонный парапет на балконе или террасе, служащий основой для установки деревянной или металлической конструкции.

Кирпич подходит для оформления зданий из такого же материала, но обычно выбирают более легкие материалы. Если балкон имеет минимальную площадь, то ни бетонное сооружение, ни кирпичная кладка не годятся.

Как самому сделать деревянные перила

Удачная модель для самостоятельного изготовления – деревянные перила в стиле фахверк. Основные детали ограждения – металлическая сварная рама в качестве каркаса и готовые секции из бруса (45 мм х 70 мм). Лиственница отличается плотной структурой волокон и устойчивостью к влаге. Комплект бруса стоит примерно 2700 руб.

Брус из лиственницы для перекладин
- Шаг 1 – нарезка бруса на части. Длина отрезков зависит от ширины и высоты готовых секций, которые будут установлены в металлическую раму. Кроме прямых отрезков необходимы детали со скошенным под углом 45º краем – для изготовления пересекающихся элементов.
Быстрая резка циркулярной пилой
- Шаг 2 – склеивание заготовок таким образом, чтобы образовалась рама. Для каждой секции необходимы 2 вертикальных элемента, 2 горизонтальных и 2 установленных крест-накрест.
Подгонка брусков по размерам
- Шаг 3 – монтаж крестовины в середину рамы. Сначала необходимо сделать разметку, затем аккуратно обработать края и середину – место пересечения.
Примерка и монтаж заготовки
- Шаг 4 – склеивание деталей клеем ПВА, фиксация с торцевых сторон на саморезы. Вместо ПВА можно использовать столярный клей. Перед креплением на саморезы высверливают отверстия – по два напротив концов каждой заготовки.
Способ фиксации деталей для высыхания клея
- Шаг 5 – шлифовка и обработка защитным раствором. В качестве защиты выбрана пропитка на масляной основе для террас и садовой мебели.
После обработки пропиткой древесина приобретает приятный шоколадный оттенок
- Шаг 6 – изготовление поручня. Высота детали – 60 мм. Если высоты бруса не хватает (45 мм), то ее можно нарастить, раскроив вторую заготовку пополам вдоль и приклеив одну часть. После шлифовки поручень также подлежит обработке пропиткой.
Обработка поверхности поручня
- Шаг 7 – установка креплений для деревянных секций на металлический каркас. Рама из стали, поэтому крепления можно фиксировать сварным методом. Лучше всего подходят уголки, которые одновременно будут служить опорой для секций.
Приваривание металлических уголков
- Шаг 8 – установка готовых деревянных секций. Каждую секцию необходимо установить в уголки и посадить на оцинкованные саморезы.
Закручивание саморезов специальной насадкой

Сделать деревянные перила для балкона коттеджа не так уж сложно. Конечно, электроинструменты увеличивают скорость изготовления и монтажа. Имея под рукой только рубанок и ножовку, с обработкой древесины придется возиться намного дольше.

Полезное видео по теме

Монтаж ограждений фахверк своими руками:

Процесс изготовления кованых изделий:

Советы профи по выбору кованых ограждений:

Экспериментировать с перилами многоэтажек не всегда позволительно, но создать красивую конструкцию для дачи или загородного коттеджа никто запретить не может. Немного умений, фантазии, творческого вдохновения – и ваш балкон украсят ограждения из дерева или металла.

Правильное устройство лоджии: высота ограждения балкона и монтаж

Особенности ограждений на балконе

Выбор материала для перил и их конфигурация зависят от желания хозяина квартиры. Внешний вид балкона даже в новостройках часто меняют, застекляя, утепляя или устанавливая декоративное ограждение. В зависимости от этого каждое такое сооружение имеет свои отличия от соседних, если это не оговорено администрацией города или управляющей компанией.

Назначение

В частном доме решетка вокруг балкона чаще является частью дизайна фасада. У хозяина есть больше возможностей для формирования контура и размера плиты, и балкон служит и крытой верандой, и зимним садом, и другим помещением с панорамным обзором. Такие сооружения оборудуют ограждениями, сохраняющими тепло внутри. Это могут быть массивные парапеты из кирпича или бруса.

Утепляют и лоджии в многоэтажных городских постройках, используя легкие материалы (сэндвич-панели, ЭППС и пр.). Иногда вместо утепленного балкона делают простое остекление, при котором пространство внутри защищено от сквозняков и пыли, но не отапливается.

Конструктивные особенности

Из-за разницы в назначении у перил меняются облик и используемые материалы. Так, оградка для безопасности людей может быть выполнена в кованом или простом металлическом дизайне, включать дополнительные элементы, усиливающие безопасность ребенка (например, обшивку из прозрачного и прочного пластика).

Простое ограждение состоит из:
- столбов опор;
- поручней;
- заполнения пролета (декоративные балясины, прутья и пр.).
Теплоизолирующие стены-ограждения содержат оконные проемы или являются глухими (торцевые части лоджии). Для их изготовления применяют материалы, отвечающие только требованиям теплоизоляции. Прочность обеспечивают металлоконструкции штатных перил, на которые часто крепят облицовку.

Стандартная высота ограждения балкона

Минимальная высота перил балкона или лоджии в жилом доме составляет 90 см. Строительные нормы регламентируют и максимальную: для здания до 30 м ограждение не должно быть больше 1 м, но на высотных сооружениях (более 30 м) рекомендуется устанавливать перила до 1,1 м.

Для частных домов требования более демократичны, и средняя рекомендованная высота балконного ограждения колеблется в пределах 90-110 см независимо от размеров строения. Месторасположение поручня определяет сам хозяин исходя из понятий собственного удобства.

Нормы монтажа

Нормы строительства (СНиП и ГОСТ балконов и лоджий) предусматривают не только вертикальный размер перил, но и другие параметры: прочностные характеристики материала, нагрузку, которую должна выдержать площадка, ее величину.

Согласно строительным нормам и правилам (СНиП), площадка балконной конструкции должна выдерживать вес, равный 200 кг/кв.м. По периметру установки перильных стоек этот показатель должен быть больше в 2 раза. Это позволит ограждению выдерживать вес нескольких людей, одновременно опирающихся на поручень.

Горизонтальные элементы должны сопротивляться нагрузкам до 30 кг/м, если воздействие направлено параллельно земле, и выдержать давление в 100 кг/м в вертикальном направлении.

Высота экранного ограждения меняется согласно стандарту для домов разной высоты по ГОСТ 25772-83. Кроме высоты регламентируется:
- защита несущих деталей от коррозии;
- применение материалов с достаточной степенью прочности;
- соблюдение нормативов высоты (кроме частных домов).
Пошаговая инструкция установки ограждения для балкона

Для проведения работ потребуются материалы для перил (деревянные или металлические детали) и инструменты для их обработки (пила либо болгарка, сварочный аппарат или крепеж по дереву). Обязательно использование рулетки и уровня: чтобы конструкция была симметрично установлена и не перекосилась.

В качестве ограждения могут быть использованы:
- готовые конструкции из сваренных в мастерской кованых и гнутых секций;
- профильные системы со стеклопакетами (если производят остекление);
- теплоизоляционные плиты и обшивка.
Монтаж происходит в несколько этапов:

Если для дополнительной защиты выбраны прозрачные экраны, их можно установить после окончания монтажа. При производстве работ по утеплению балконного помещения каркас ограждения не следует демонтировать: обшивку ставят с внешней и внутренней стороны, скрывая ограду внутри, под теплоизолирующими материалами. Высота ограждения в этом случае ограничивает размер оконного проема снизу.

Особенности монтажа ограждения для балкона из дерева

Особенности деревянных ограждений балконов

Дерево является экологически чистым материалом, который хорошо поддается обработке и выглядит элегантно. При наличии специальных инструментов и опыта можно создать из древесины необычные ограждения и реализовать любые дизайнерские идеи. Естественная фактура красиво сочетается со стойками и поручнями в любой конфигурации.

Для декорирования изделий используют оси бревен. Главное, чтобы габариты, формы и фактуры соответствовали концепции архитектурного стиля. Опоры, поручни и элементы секций могут обладать любой геометрической формой. Но наиболее распространены прямоугольные, квадратные и круглые модели. Параметры сечения можно менять или сохранять по всему периметру.

С целью укрепления стоек их оборудуют подкосами, уголками или другими крепежными элементами. Опоры закрепляются на деревянном или бетонном напольном покрытии. В качестве крепежных элементов применяют резьбовые анкера, а при наличии доступа к напольному покрытию в нижней части фиксацию производят посредством «глухарей» (специальных анкерных шурупов).

Составляющими любого ограждения являются такие элементы:
1. Столбы, создающие несущие конструкции.
2. Внутренние секции.
3. Поручни.
Стойки обладают любыми формой и диаметром. При этом сечение может быть одинаковым по всей длине или изменяться.

Основные преимущества и недостатки

Балконные ограждения из дерева широко применяются в частных домиках и коттеджах, что обусловлено их отличительными свойствами и преимуществами. Натуральный материал обладает большим запасом прочности и обрабатывается с применением прогрессивных технологий и оборудования. Это позволяет воплощать необычные дизайнерские проекты и красиво оформлять балконы домов. К другим достоинствам конструкций относят следующие свойства:
1. Надежность и устойчивость к износу.
2. Большой эксплуатационный срок при соблюдении базовых правил ухода.
3. Экологическая безопасность.
4. Красивая фактура.
5. Возможность декорирования различными лакокрасочными составами.
6. Сохранение целостности фасадной части дома.
7. Акцентирование внимания на наиболее красивых элементах экстерьера.
Кроме того, деревянные балясины для балкона позволяют:
1. Превратить внешний вид простого и непримечательного дома в произведение дизайнерского искусства.
2. Гармонично соединить экстерьер помещения с интерьером.
3. Придать лоджии законченный вид.
Оформление перил на балкон осуществляется путем комбинации натуральной древесины с дополнительными элементами, например металлическими вставками.

Однако, помимо преимуществ, у древесины есть ряд недостатков. В их числе:
1. Впитывание влаги. Если материал долго находится под воздействием осадков, он подвергается набуханию и деформации. Со временем конструкция начинает гнить и теряет свой эстетичный вид. Для исключения подобных неприятностей необходимо качественно обработать ее специальными защитными пропитками или отделать влагостойкой краской. После такой процедуры древесина сможет противодействовать накапливанию влаги в течение 1-2 лет. В дальнейшем окрашивание придется повторять.
2. Уязвимость к возгоранию. При возникновении очага воспламенения дерево быстро загорается.
Требования к безопасности ограждения балкона

Ограждения выполняют декоративную функцию и отвечают за безопасность людей, которые находятся на балконе. Поэтому к ним предъявляются повышенные требования, прописанные в ГОСТ и других нормативных актах. Независимо от стилевых особенностей и способа монтажа, ограждение должно соответствовать таким параметрам:

Проектирование ограждения из дерева для балкона

Чтобы деревянное ограждение балкона было стильным и практичным, необходимо ответственно отнестись к процедуре проектирования. На тематических порталах можно найти большое количество готовых схем и чертежей, упрощающих сборку конструкции. Если проект создается вручную, потребуется учесть габариты балкона, климатические условия местности, а также индивидуальные предпочтения в дизайне.

Выбор подходящего стиля

Существует несколько стилевых направлений, которые используются при изготовлении деревянных ограждений балконов. В их числе:
1. Стиль кантри. Изделия отличаются изящными формами и наличием рельефной резьбы.
2. Средиземноморский. Ограждение декорируется изогнутыми линиями.
3. Скандинавский. В таких случаях перила оформляются экзотическими вставками и выполняют только декоративные функции.
4. Русский. На балконе устанавливаются перила, балясины, поручни и прочие элементы в старинном стиле.
5. Средневековой. Напоминает предыдущий стиль, но отличается наличием грубых форм.
6. Североевропейский. Характеризуется грубоватой формой и объемным основанием.
Как сделать ограждение балкона из дерева своими руками

Процесс изготовления ограждения для балкона подразумевает выбор качественного материала и соблюдения всех инструкций.

Выбираем качественный материал

От выбора строительных материалов зависят внешний вид, надежность и долговечность балкона из дерева. Поэтому основными критериями являются прочность и устойчивость к негативным воздействиям. Для сборки ограждений подходят такие породы древесины:
1. Ясень. Обладает максимальной плотностью, но не может противодействовать негативным влияниям окружающей среды. Поэтому использовать его для декорирования экстерьера нецелесообразно.
2. Дуб. Характеризуется высокой плотностью и подходит для использования на улице. Кроме того, древесина противодействует агрессивным составам и сохраняет эксплуатационную пригодность в течение долгого времени. Но обрабатывать дуб достаточно сложно, поскольку он плотный и крепкий.
3. Липа, сосна, береза. Перечисленные породы не рекомендованы для изготовления ограждений. Несмотря на высокую декоративность, они подвергаются разрушению под воздействием различных факторов. Использовать древесину можно только при наличии специальной пропитки, нейтрализующей воздействие окружающей среды.
Технология изготовления и монтажа

Чтобы изготовить деревянные перила для балкона, необходимо придерживаться такой последовательности действий:
1. Провести ряд расчетов для того, чтобы определить высоту, ширину и длину будущей конструкции. От этого этапа зависит качество конечного результата.
2. Приступить к сборке. Важно обращать внимание на параметры террасы или балкона. Если сооружение крупногабаритное, необходимо предусмотреть наличие дополнительных стоек, чтобы повысить жесткость и безопасность конструкции. При наличии фигурных элементов их обрабатывают с помощью токарного оборудования.
3. Завершив сборку составных элементов, таких как опоры и поручни, следует перейти к их фиксации. В первую очередь требуется нанести разметку и определить места крепления стоек. Дальше следует начать монтаж, используя шурупы. Еще можно воспользоваться модульной конструкцией с небольшим удлинением опоры. Подобный вариант плотно входит в пазы на полу. Лучше использовать дубовые элементы.
4. Закрепив опоры, необходимо оценить их высоту. Если отклонения от требуемых параметров отсутствуют, можно переходить к сборке поручней. Они фиксируются с помощью шурупов или пазов (в зависимости от предпочтений). Проверка высоты выполняется с помощью строительного уровня.
5. Дальше необходимо предусмотреть дополнительные ребра жесткости. В их качестве используют небольшие стойки, закрепленные под углом и обеспечивающие жесткость. Места монтажа определяются теми секторами, на которые приходится максимальная нагрузка. В большинстве случаев это прямоугольные части ограждения.
Где заказать готовое балконное ограждение и сколько это будет стоить

Чтобы не нервировать соседей, все-таки сделали ограждение на балконе. Делюсь, как оно вышло.

Конструкция перильных ограждений.

Достаточно долго спорили на тему, каким образом их сделать. Изначально планировали сверху поручни, а под ними по две доски крестом. Но отказались от этой идеи, и вот почему. Как видите, по центру балкона стоит столб. К нему крепятся перила. И этот столб стоит не строго по центру балкона. Получается, что если бы делали ограждение крестом в виде буквы «Х», то они были бы с разным размером треугольников. Выглядело бы это не очень. При условии, что внизу у нас терраса, на которой нужно было аналогичную конструкцию позже поставить, и там тоже столбы не симметрично по центру, в итоге получилось бы не очень. Из-за этого решили крепить перекладины горизонтально. Сверху одна доска горизонтально, как поручень. И по 2 доски на каждый пролет вертикально. Доски использовали 150 на 50 мм, собственно, из которых весь дом практически и построен.

Что и как делали, или простой способ крепления перил на балконе.

Закрепить перила на балконе можно по-разному. Есть способы сложные, требующие инструмента и навыков. Но мы пошли другим путем. Уголки - наше все. Эстеты, наверное, скажут, что надо было обязательно все крепления прятать в потай. Но, честно говоря, нас такой способ крепления не напрягает, то, что уголки видны - так это ничего. Итак, верхнюю горизонтальную перекладину крепили усиленным уголком 120 на 120 мм. Сначала приворачивали уголки в уровень, а потом к ним доску сверху. Нижние перекладины крепили уже более мелким уголком. На них, имеются в виду эти доски, нагрузки вообще практически никакой, так что там уголок на 50мм. Все на саморезах, притом на разных))). Как обычно, новые покупать уже не хотелось, и использовалось все, что от основной стройки осталось.

Финишная доделка перильных ограждений на балконе и первые «косяки»

По нашей давней традиции (чего-то забывать) доски на все не хватило. Пришлось пару досок докупать. И они были сырые. После установки, естественно, начали смолить (доска - сосна). Но когда нас это останавливало! Как раз удалось купить краску дерево защитную цвета «палисандр». Как оказалось, в сезон в нужном количестве у нас не всегда и возьмешь, из-за этого заказывали. И этой краской полностью покрасили все деревянные элементы на фасадной части дома. Самое веселое - это было красить первую стропилину без строительных лесов и лестниц. На балконе собрали конструкцию из двух стремянок и остаток досок, с нее и красили. То еще удовольствие. Но в итоге получилось совсем неплохо.

P/S от автора блога.

Теперь соседи будут спокойны, что никто у нас с балкона не выпадет. Может, кто-то сейчас думает, как перила крепить, и наш «незаморочный» вариант кому-то поможет.

В любом случае спасибо, что дочитали до конца. Тем, кто ставит «лайки» нам на посты, наше вам огромное спасибо.

Если же вы у нас на канале впервые, он в целом про то, как мы дом себе строили своими руками. Вот обзорный пост, где много фото и видео даже есть.

Читайте также: