Крепление к стене и к потолку

Обновлено: 26.04.2024

Как крепить ПВХ панели к потолку – 4 проверенных варианта

У пластиковой отделки сейчас есть как сторонники, восхищающиеся ее красотой и практичностью, так и противники считающие, что искусственным материалам не место в доме. Я не собираюсь сейчас философствовать на эту тему, но если вам нужно быстро, недорого и с хорошим результатом отделать потолок, то пластик это достойный выбор. В этом материале я постараюсь подробно расписать, как правильно крепить панели ПВХ на потолок четырьмя проверенными способами, а вы уже сами выбирайте, что вам больше подходит.

Ассортимент пластикового покрытия.

Сразу скажу, что само крепление пластиковых панелей к потолку во всех четырех способах мало чем отличается. Речь в данном случае пойдет о создании основы под такое покрытие. Но для начала давайте разберемся с подготовкой к основному процессу.

Что нужно учесть при подготовке

Перед походом в магазин учтите, что есть панели ПВХ на потолок и есть пластиковые панели для стен. Если все грамотно смонтировано, то с виду они будут выглядеть абсолютно одинаково.

Различия кроются в характеристиках. Облицовка для потолка традиционно делается более легкой и тонкой, дабы не нагружать лишними килограммами подвеску. В то же время стеновая отделка способна выдерживать более высокие механические и точечные нагрузки.

Пластик для обшивки потолка.

Конечно, на хорошую основу можно смело крепить как потолочные, так и стеновые панели. Но подумайте, нужна ли вам повышенная прочность на потолке. Ведь локтями его задевать никто не будет и когти домашних любимцев туда также не достанут. А вот денег придется выложить больше, ведь цена стенового пластика минимум на 30% выше.

Теперь пару слов о том, какими бывают панели. Не вдаваясь глубоко в дебри можно выделить 2 основных направления: это шовные и бесшовные панели.

Шовные панели, за внешнюю схожесть, в обиходе еще именуют пластиковой вагонкой, как правило, они дешевле. Но не под каждый интерьер подходят.

В большинстве случаев потолки жилых помещений люди предпочитают облицовывать бесшовными панелями с глянцевым покрытием. Естественно, при близком рассмотрении соединительный шов заметить несложно. Но можете мне поверить, выглядят такие потолки гораздо эффектней.

Саморезы для фиксации ПВХ панелей.

Ширина стандартных панелей колеблется в пределах 250 – 500 мм. Длина, в зависимости от конкретной модели и производителя может составлять от 2,7 до 6,0м. Конечно, есть еще пластиковая вагонка с шириной от 100 до 200 мм, но я вам ее не советую, так как на потолке она смотрится довольно посредственно.

И не забудьте про фурнитуру. Если ограничиваться только потолком, то вам нужно будет для обустройства периметра потолочный плинтус. Здесь есть небольшой нюанс: когда стены ровные, лучше взять специализированный декоративный пластиковый плинтус с монтажным пазом.

Если же по стене идет «волна», то на фоне ровного плинтуса эта кривизна будет слишком заметна. В этом случае я рекомендую взять обычный П-образный стартовый профиль, а в дополнение к нему, сверху наклеить гибкий виниловый потолочный плинтус.

Дюбеля «Быстрый монтаж».

Среди подобной фурнитуры есть еще Н-образный стыковочный профиль. Даже если вы не собираетесь ничего стыковать, я вам рекомендую взять в запас хотя бы одну планку. Стоит она копейки, но может хорошо выручить, если придется ремонтировать какой-то сегмент потолка.

Виды фурнитуры для пластиковой отделки.

Обустраиваем основу

Как я уже говорил, крепление панелей к основе выполняется везде одинаково. Гораздо боле важно хорошо подготовить эту самую основу. Вообще существует 4 вида основы под такую облицовку:

Металлический каркас, собранный из UD и CD профилей;
Каркас из деревянных брусков;
Монтаж панелей на пластиковые направляющие с подвижными кляймерами;
Приклеивание панелей непосредственно на потолок.

Пластиковая вагонка на потолке лоджии.

Вариант № 1. Собираем железный каркас

Каркас из оцинкованных профилей это самый надежный, прочный и долговечный вариант облицовки потолка. Конечно обустройство такой конструкции, по сравнению со всеми остальными основами требует времени и финансовых вложений.

Но поверьте мне на слово, металлический каркас стоит этих жертв. Ведь если в один прекрасный день вам надоест пластик, то вы его за пару часов своими руками сможете демонтировать. А вот вместо него уже можно установить все, что пожелаете, листы гипсокартона, панели МДФ, деревянную вагонка и множество других достойных облицовочных материалов.

Я уверен, что вы не раз видели подобные конструкции, но наверняка думали, что это слишком сложно, по крайне мере я, пока сам не освоил эту науку, думал именно так. Не переживайте, ничего такого, что требовало бы фундаментальных знаний в области строительства здесь нет. Если вы не боитесь дрели, шуруповерта и болгарки, то вам эта инструкция вполне по плечу.

UD и CD профили.

По сути, единственным минусом подвесного металлического каркаса является то, что он сделает ваш потолок ниже минимум на 5 – 7 см. Для обладателей жилья с потолками от 3м и выше, эта деталь зачастую не играет никакой роли. А вот хозяевам хрущевок есть о чем подумать.

Любая подобная конструкция собирается из 2 видов оцинкованного металлического профиля. Это так называемый UD профиль, в отечественной маркировке ПН (профиль направляющий), и CD профиль, в нашей классификации ПП (профиль потолочный).

Кроме самих профилей еще понадобятся металлические перфорированные подвесы и конечно дюбеля «Быстрый монтаж» или анкера, это уже зависит от вида основы. Между собой металлические профиля и подвесы фиксируются при помощи небольших саморезов по металлу. В народе они зовутся блошками или клопиками, кто как привык.

Кстати пластиковую облицовку также будем крепить на саморезы 4,2х16 мм. Мой вам совет, берите сразу не менее 100 – 200 штук, в хозяйстве они не будут лишними.

При закупке материала для подобных работ, нужно брать минимум на 10% больше. Эти 10%, как правило, уходят на подрезку, брак и другие непредвиденные обстоятельства. Плюс всегда лучше иметь небольшой запас, на случай аварийного ремонта.

Из обязательного инструмента понадобится шуруповерт и дрель или перфоратор. Металлические профили можно резать болгаркой, но, к примеру, мне удобней работать ножницами по металлу.

Точки крепления подвеса к потолку.

Хорошо если у вас есть лазерный уровень, но этот инструмент относится к профессиональному, и цена у него фантастическая. Поэтому вместо него, зачастую используется гидроуровень.

Не путайте гидроуровень и обычный строительный уровень. Гидроуровнем называют длинную прозрачную трубочку, в которую заливается вода, работает этот прибор по принципу сообщающихся сосудов и имеет колбы с градуировкой по краям. Цена у него не большая, так что лучше купить, лишним не будет.

Естественно начинается работа по монтажу любого каркаса с разметки. В данном случае нам нужно будет найти в какую сторону «завален» потолок. Дело в том, что все потолки кажутся строго горизонтальными, только до тех пор, пока вы не начинаете их замерять. В 90% случаев обязательно есть перепады по углам. И нам нужно найти самый нижний угол. Вот здесь и пригодится лазерный или гидроуровень;

Крепление панелей на саморезы к CD профилям.

Найдя «заваленный» угол, вам нужно отмерить от него вниз 50 мм, это и будет уровень плоскости нашего будущего потолка. При сооружении подвесных потолков подобного типа 50 мм это минимум, но если на потолке планируется монтаж утеплителя или по нему проходят какие-либо коммуникации, то глубину можно делать и больше;
Дальше отталкиваясь от размеченного угла, нужно будет перенести этот горизонт на всю комнату. Здесь вам снова пригодится гидроуровень. Нужно будет отметить смежные точки по углам, после этого натереть шнур мелом, натянуть его по стене между точками разметки и отбить горизонталь;
По этой горизонтали будет устанавливаться UD(ПН) профиль, она будет проходить по нижнему срезу профиля. Сам профиль крепится к стене дюбелями «Быстрый монтаж» или анкерами с шагом порядка 60 – 80 см. Причем так чтобы оба его крыла были направлены вовнутрь комнаты, так как позже мы в этот паз будем вставлять CD(ПП) профиль;
Теперь поговорим о том, как прикрепить CD(ПП) профиль, он у нас будет основой для панелей ПВХ. Опять же сначала нужно разметить места установки несущих профилей;

Запомните, несущий профиль и панели ПВХ, друг относительно друга должны располагаться перпендикулярно, причем здесь абсолютно неважно из чего сделан профиль, металл, дерево или пластик. Кстати, так монтируется не только пластик, любые продольные панели, будь то МДФ, вагонка или сайдинг, также крепятся перпендикулярно направляющим.

Схема металлического каркаса на потолке.

Как я уже говорил, CD(ПП) профиль будет вставляться в противолежащие пазы UD(ПН) профиля, но одного такого крепления мало, поэтому CD(ПП) профиль еще нужно будет подвешивать на перфорированные подвесы к потолку;
К потолку перфорированные подвесы крепятся все теми же дюбелями «Быстрый монтаж» или анкерными болтами. Но чтобы они прошли четко над CD(ПП) профилем на потолке следует отбить при помощи мелованного шнура ровную линию;
После разметки, можно приступать к монтажу подвесов по этой разметке. Для пластика достаточно установить подвесы на расстоянии 80 см. Но я обычно монтирую их чаще, на расстоянии порядка 60 см. Это на случай если хозяева, потом захотят вместо пластика обшить потолок более тяжелым материалом, к примеру, панелями МДФ или вагонкой;

Металлический каркас под обшивку пластиком.

Дальше все просто. Вставляем CD(ПП) профиль в пазы UD(ПН) профиля, отгибаем вниз крылышки перфорированных подвесов и во всех точках соприкосновения фиксируем конструкцию мелкими саморезами. На этом все, ваш каркас готов и можно приступать к монтажу на него пластиковых панелей.

Вариант № 2. Монтируем на потолок деревянную обрешетку

По сравнению с вышеописанным вариантом, деревянную обрешетку монтировать намного легче. Но в ней есть как свои плюсы, так и минусы.

Из плюсов можно указать на простоту монтажа и более низкую себестоимость конструкции. Деревянный каркас обойдется вам дешевле, чем металлический более чем в 2 раза.

Потолочная обрешетка из дерева.

Но древесину крайне нежелательно монтировать во влажных помещениях, к примеру, в службах. От плесени и грибка еще защитят современные пропитки, а вот от деформации при перепадах температуры и влажности защиты в данном случае нет.

Здесь есть еще один нюанс, идеально ровные сухие бруски стоят дорого. А если вы возьмете бюджетный вариант, то там практически все планки слегка кривоватые. Соответственно, чтобы довести до ума такой каркас, придется изрядно повозиться. Сечение бруска стартует от 25х25 мм, если возьмете тоньше, может расколоться.

Фиксация панели саморезом на деревянном бруске.

В данном случае деревянные бруски каркаса крепятся непосредственно к потолку, на саморезы или анкера с шагом 60 – 80 см. По правилам здесь также положено выводить плоскость строго по уровню.

Но если потолок визуально ровный, то можно просто набить на него бруски обрешетки и не возиться с выведением под ноль. Ведь если небольшую кривизну не было видно до начала облицовки, то ее не будет заметно и после ее окончания.

Если же на потолке есть большие дефекты, то здесь вам помогут деревянные клинья. Лично я, по уровню строго горизонтально, при помощи клиньев, вначале выставляю 2 крайние планки.

Облицовка потолка пластиковыми ПВХ панелями по деревянной обрешетке.

После этого, между ними натягиваю 3 капроновых шнура (по краям и по центру) и уже по этим шнурам устанавливаю остальные планки обрешетки. Расстояние между планками деревянной обрешетки выдерживается в районе полуметра.

Вариант № 3. Установка пластиковой обрешетки

Пластиковая обрешетка вещь очень удобная и весьма долговечная. Но проблема в том, что обойдется она, ничуть не дешевле чем монтаж металлического каркаса. В то же время, на такую основу вы сможете закрепить только пластиковые ПВХ панели. Никакой другой облицовочный материал на нее навесить уже не получится.

Планка такой обрешетки представляет собой П-образный профиль с загнутыми вовнутрь краями. По такой своеобразной направляющей двигаются кляймеры, при помощи которых собственно и фиксируется пластиковая панель.

Принцип крепления на пластиковую обрешетку с кляймерами.

К потолку, они крепятся по тому же принципу, что и деревянная обрешетка. Только по сравнению с древесиной пластик менее прочный и если приходится использовать деревянные клинья для подложки, то крепежные саморезы или анкера загоняются в потолок именно через клин.

Это важно, так как если точка фиксации будет в другом месте, то в случае деформации деревянных клиньев дорогие планки пластиковой обрешетки могут потрескаться.

Большим плюсом такого варианта обрешетки является не только то, что пластик на нее легко и быстро монтировать, в случае необходимости вы также быстро сможете всю эту конструкцию разобрать.

Пластиковые направляющие на потолке.

Причем как пластиковые панели, так и планки обрешетки останутся в первозданном виде, и всю эту красоту можно будет также собрать в другом месте.

Вариант № 4. «Жидкие гвозди» вам в помощь

Подавляющее большинство потолков в городских квартирах представляют собой железобетонные плиты перекрытия. И если хорошо зашпаклевать стыки между этими плитами, то вы получите идеально ровный потолок.

На него не обязательно монтировать какую-либо обрешетку, к такой основе пластиковые панели можно просто приклеить на строительный клей под названием «Жидкие гвозди». Теоретически можно взять и другой клей, но, сколько я сталкивался, используют именно этот.

Стартовый П-образный профиль и потолочный плинтус с пазом в сравнении.

Работа с клеем «Жидкие гвозди» имеет свои особенности и их лучше учитывать, особенно когда речь идет о потолочных работах. Если вы просто смажете панель клеем и прижмете ее к потолку, то в таком положении вам придется стоять и ждать пока клей схватится не менее получаса. Согласитесь, перспектива не радужная.

Действовать нужно иначе:

После смазывания панели клеем, она прижимается к потолку, чтобы клей растекся и сразу отрывается;
Дальше эта панель отставляется в сторону и выдерживается 5 – 7 минут;
И только после этого пластик легко, быстро и прочно приклеится к потолку.

«Жидкие гвозди» клей, безусловно, хороший, но чтобы он крепко схватился на бетонной основе, эту самую основу следует прогрунтовать. Как правило, хватает 2 слоев стандартного грунта глубокого проникновения «Бетонконтакт».

Клей «Жидкие гвозди».

Конечно, приклеивание панелей на железобетонные плиты перекрытия способ быстрый, простой и не дорогой, а главное он не делает потолки ниже. Но я думаю, вы понимаете, что демонтировать такую облицовку не повредив ее, уже не получится. По сути это одноразовый вариант.

Техника монтажа пластиковых панелей

Теперь пришло время поговорить о том, как крепить пластиковые панели на потолок. Вне зависимости от длины, ширины и толщины все эти панели соединяются по принципу шип-паз.

Но сначала нужно закрепить по периметру комнаты стартовый профиль, в который и будут вставляться пластиковые панели. Выше я уже упоминал, что если стены помещения ровные, то имеет смысл использовать в качестве стартового профиля пластиковый потолочный плинтус с монтажным пазом.

Крепление панелей строительным стиплером.

Крепление потолочного плинтуса с монтажным пазом выполняется так же, как и фиксация самих пластиковых панелей. То есть:

Если у вас металлический каркас, то плинтус к нему крепится на саморезы;
К деревянному каркасу плинтус или стартовый профиль можно как прикрутить на саморезы, так и «пристрелять» скобами строительного степлера;
На пластиковых направляющих он фиксируется кляймерами;
Ну а к ровному потолку попросту приклеивается на «Жидкие гвозди».

Потолочный плинтус с монтажным пазом.

Как в потолочном плинтусе с монтажным пазом, так и в П-образном стартовом профиле нижняя опорная планка специально сделана шире. Вот в это расширение и загоняются саморезы или скобы строительного степлера.

Когда стартовый профиль смонтирован, можно приступать к установке самих пластиковых панелей. Первая панель вставляется шипом вовнутрь стартового профиля, а с обратной стороны, нижний край паза фиксируется на направляющей планке саморезом, скобой или кляймером.

Следующая пластиковая панель монтируется по такой же схеме. Шип новой панели вставляем в паз предыдущей, прижимаем ее к направляющим и фиксируем сзади. Как видите, инструкция предельно проста.

Приклеивание потолочного плинтуса.

Но у большинства начинающих мастеров зачастую возникает проблема с тем, как закрепить последнюю панель на потолке. Данный вопрос решается просто:

Сначала замеряем расстояние от предпоследней панели до края стартового профиля, от этого значения откидываем 5 – 7 мм и отрезаем нашу крайнюю панель;
Дальше заводим крайнюю панель срезом в стартовый профиль, до упора. В результате панель станет вровень в предыдущей;
А теперь аккуратно пытаемся задвинуть шип нашей подрезанной панели в паз предыдущей. Как правило, после нескольких попыток все становится на свои места.

Глубина П-образного стартового профиля или плинтуса с монтажным пазом колеблется в районе 10 – 20 мм, поэтому щели между краем плинтуса и подрезанной планкой не будет видно.

В вопросе как крепить потолочный плинтус для пластиковых панелей есть еще один нюанс. Не столь важно будете вы его приклеивать или прикручивать на саморезы, достойный вид во многом зависит от того, насколько точно вы состыкуете его по углам.

Разметка для подрезки потолочного плинтуса.

В большинстве инструкций рекомендуют просто взять столярное стусло и «зарезать» смежные углы под 45º. Но в наших домах далеко не все углы имеют четкие 90º, а если угол развернутый или наоборот острый, то стандартное столярное стусло вообще бесполезно.

Я делаю совсем по-другому. Вначале плинтус прикладывается к одной стороне угла и по нему на потолке и на стене проводятся линии.

А потом ту же самую процедуру нужно проделать на смежной части угла. В результате вы получаете 2 точки пересечения, которые и будут служить ориентирами для резки потолочного плинтуса.

Совет: монтаж электрооборудования к обшивке потолка относится косвенно. Но мой вам совет, если вы делаете разводку под обшивкой, то перед монтажом пластика соберите схему и проверьте, работает ли она. Иначе потом придется все разбирать.

Обустройство отверстий под светильники.

Вывод

Облицевать потолок пластиком своими руками не так сложно как может показаться вначале. На фото и видео в этой статье вы найдете дополнительные советы и рекомендации. А если возникнут вопросы, оставляйте их в комментариях, постараюсь помочь.

Глянцевый пластик в ванной.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 23 октября 2016г. Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо! 24 мая 2017 ( 0 ) ( 0 )

как закрепить стартовый профиль на потолке, если ниже потолочного каркаса проходит труба отопления мешающая заворачиванию саморезов.

Абрау-Дюрсо 24 мая 2017 ( 0 ) ( 0 )

Николай, рассчитайте расстояние так, чтобы труба осталась под навесным потолком. Ничего страшного. так иногда делают, если иного выхода нет.

09 июня 2017 ( 0 ) ( 0 )

Здравствуйте. Помогите разобраться. Я купила панели на потолок глянцевые толщиной 5 мм, шириной 375мм Можно ли их крепить саморезами к железному профилю?

Абрау-Дюрсо 09 июня 2017 ( 0 ) ( 0 )

Татьяна, да, вы не ошиблись. Если каркас алюминиевый или стальной, то пластиковые панели к нему крепятся при помощи маленьких саморезов.

23 октября 2017 ( 0 ) ( 0 )

здравствуйте!Хочу крепить панели к потолку с помощью пластиковых профилей,так же хочу установить споты,но толщины профиля будет недостаточно для установки спота,как обойти этот момент?

20 ноября 2017 ( 0 ) ( 0 )

Сколько у меня уйдет панелей пвх и всех комплектующих при ширине и длине комнаты в 10х10

Абрау-Дюрсо 20 ноября 2017 ( 0 ) ( 0 )

Егор, расчет сделан для высоты стен в 2.5 метра и наличии 4 окон и одной двери.

Размеры одного окна составляют 1,8х1,2 м, а двери – 2,2х0,9 м. При этом будут использоваться пластиковые панели с размерами 250х30 см.

Первым делом рассчитаем суммарную площадь стен:

(10+10+10+10)х2,5 = 100 м2

Затем нужно узнать площадь всех окон и дверей:

1,8*1,2*4+2,2*0,9 = 8,64+1,98 = 10,62 м2

Отняв площадь стен от площади окон и дверей, получим полезную площадь, то есть ту, которую нужно будет обшить:

100-10,62 = 89,38 м2

После этого следует рассчитать площадь одной панели:

Поэтому для приведенного примера вам потребуется:

89,38/0,75 = 119,17 панелей

Округлив данное значение в большую сторону, получим 120 шт.

24 февраля 2018 ( 0 ) ( 0 ) Абрау-Дюрсо 24 февраля 2018 ( 0 ) ( 0 )

Небольшую протечку можно заделать с помощью специальных хомутов или ремонтных муфт. Для этого необходимо в любом строительном магазине купить хомут подходящего диаметра, надеть его на трубу в нужном месте и затянуть. В качестве альтернативы покупному хомуту, вполне подойдет кусок резины, которой нужно обмотать место протечки и затянуть ее проволокой. Устранение поломки этим способом проходит за несколько минут.

Следующий способ, с помощью цемента, занимает больше времени и пользоваться трубопроводом можно только после застывания цемента (около суток). Итак, необходимо запастись цементом и бинтом. Бинт режется на равные части, длиной около 40 — 50 см, а цемент разводится в воде или жидком стекле.

Далее бинт опускается в приготовленный раствор и после того, как он хорошо пропитается, им обматывают поврежденное место и присыпают сухим цементом. Эту работу повторяют до тех пор, пока на трубе не образуется небольшой «кокон», который сверху можно обработать жидким стеклом (силикатным клеем). Так же, вместо цемента можно взять эпоксидную смолу, все этапы работ будут такими же. Небольшую трещину можно заделать и с помощью готовых герметиков на силиконовой основе. Для этого надо немного расширить повреждение, придав ей ∨- образную форму. Затем очистить, обезжирить и высушить. После этого залить в трещину герметик, дождаться его высыхания и можно пользоваться канализацией.

Качественный герметик можно приготовить самостоятельно, смешав 3 части окиси меди с двумя частями ортофосфорной кислоты. Эту смесь надо наносить на обезжиренную поверхность сразу после приготовления, так как она очень быстро застывает.

Так же в качестве заплатки можно использовать и специальную смесь – «холодная сварка». Этапы работ : очистка и обезжиривание ремонтируемого места, накладывание » заплатки» и поверх нее резинового уплотнителя.

Как крепить пенопласт к различным поверхностям

Материалы

Закреплённый на стене пенопласт качественно утепляет любое строение. Благодаря хорошим теплоизоляционным характеристикам, высокой плотности, маленькой нагрузке на стену, а главное, невысокой цене, материал пользуется большим спросом.

Крепление пенопласта не составляет труда, но есть особенности, которые должен учитывать каждый монтажник. Об особенностях крепления пенопласта описано в этой статье.

Содержание

Способы крепления

Специалисты для крепления пенопласта пользуются разными способами.

Это быстрый и удобный способ крепления. Достаточно правильно выбрать клеевой состав, а затем нанести его на утеплитель. По исходному состоянию клеящие составы делятся на виды:

сухие смеси — расфасованные в мешках сыпучие материалы. В их составе есть цемент со связующими добавками. Чтобы приготовить клей, достаточно по инструкции развести раствор;

жидкие составы — всегда готовы к использованию. К ним относится клеящий состав «жидкие гвозди» и дешёвый клей ПВА. Если ПВА хорошо клеит пенопласт к металлическим поверхностям, то «жидкие гвозди» склеивают разные материалы, однако, клей очень дорогой, поэтому используется на небольших поверхностях;
пены — в этот вид входят специальные клеящие составы, разработанные для пенопласта. В первую очередь к ним относятся:

Полиуретановый клей, который отличается хорошим сцеплением с пенопластом. Он расфасован в баллончики, поэтому используется со специальным пистолетом.

Клей — пена обеспечивает надёжное приклеивание к разным материалам. Специальный пистолет облегчает использование клея.

Крепёжный способ.

Дюбели с широкой шляпкой предназначаются для усиления крепежа плит. Их используют при наружном утеплении стен, а также при повышенной нагрузке на теплоизолятор.

Существует несколько разновидностей дюбелей, но у всех обязательно есть гильза, сердечник и широкая шляпка. Если дюбель полый, то в распорной зоне используется гвоздь или шуруп. Крепление плиты производится по углам и в центре. По сравнению с приклеиванием утеплителя, такой способ более трудоёмкий.

Одновременное использование двух способов крепления утеплителя позволяет добиться высокого качества укладки. Клеевой состав изолирует поверхность от внешнего воздействия, а дюбели повышают надёжность крепления.

Видеоинструкция:

Крепление к бетонной и кирпичной стене

Зачастую для утепления бетонных и кирпичных стен изготавливается специальная обрешётка, которая удерживает плиты пенопласта. К сожалению, не всегда её можно установить, а кроме того, появляются дополнительные расходы. На практике востребованы другие способы крепления.

С помощью клеящего состава.

У этого способа есть особенности. Во-первых, отдельные компоненты клея могут разрушать пенопласт, во-вторых, не каждая липкость клеящего состава свяжет пенопласт с бетоном и кирпичом.

Крепление плит утеплителя выполняется в определённой последовательности:

Для крепления плиты выбирается её центр и углы. Стыки для лучшей теплоизоляции обрабатываются герметиками.

Первыми крепятся плиты в нижнем ряду. Между всеми плитами оставляются деформационные зазоры, которые обеспечивают устойчивость покрытия при температурных перепадах окружающей среды.

С помощью клеящего состава «жидкие гвозди».

Состав отличается высокой термостойкостью и влагостойкостью. У него есть особенности использования:

для защиты от токсичной составляющей клея необходимо пользоваться специальными перчатками;

клеящий состав наносится только в отдельных точках;

время затвердевания не более 30 минут.

С помощью клеящей пены.

Этот способ отличается простым монтажом, хорошим сцеплением с бетоном и кирпичом и невысокой стоимостью.

При использовании пены поверхность можно не грунтовать. Достаточно её очистить и увлажнить.

Клеящим составом обрабатывается пенопласт или стена. После недолгого выдерживания в шахматном порядке укладываются плиты.

Крепление к дереву

Пенопласт к дереву крепится разными способами.

Давно известно, что древесина должна «дышать», в противном случае появится гниль. Только благодаря притоку воздуха дерево сохраняет свои характеристики долгие годы.

Чтобы защитить деревянную стену от гниения, пенопласт укладывается с вентиляционным зазором. Для утеплителя изготавливается обрешётка из деревянных брусков. Плиты вставляются между брусков. Пароизоляционный слой из фольгированной плёнки защищает утеплитель от конденсата.

Специальные металлические гвозди способны надёжно держать плиты на деревянных поверхностях. К сожалению, в местах крепления появляются мостики холода, поэтому требуется качественная шпаклёвка. Когда вместо металлических гвоздей используются пластиковые грибки, то теплоизоляция плит улучшается.

Крепление клеящими составами отличается простотой и надёжностью. Главное, правильно подобрать клей, устойчивый к изменениям окружающей влажности и температуры. Хорошо себя зарекомендовал раствор, содержащий цемент и клей.

Крепление к металлу

В ходе работ по утеплению может возникнуть необходимость крепления к металлическим поверхностям. Существует несколько удобных способов.

Всем знакомый клей ПВА является хорошим клеящим составом для металла и пенопласта.

В первую очередь клеящим составом пропитывается мешковина. После этого она клеится к металлу, а на неё укладываются плиты утеплителя.

Монтажная пена имеет хорошие клеящие способности. Сцепление с металлом получается не очень прочным, но служит долго.

Пена расфасована в баллончики, поэтому с помощью специального пистолета наносится на плиту. С пеной должен работать опытный специалист, так как она быстро высыхает, а значит, действия монтажника должны быть уверенными.

Для соединения пенопласта с металлом хорошо подходит полиуретановый клей, который расфасован в удобные баллончики. Им пользуются в определённой технологии:

клеящий состав наносится на поверхность плиты полосками или точечно;

после того как состав немного высох, плита прижимается к металлу;

чтобы плита лучше приклеилась, устанавливается деревянная распорка, которая убирается через 20 минут.

Использование клеящего состава «жидкие гвозди» позволяет повысить скорость выполнения работ. Этот состав моментально соединяет плиты и металл, но прочность сцепления получается хуже, чем с полиуретановым клеем. Чтобы добиться хорошего и быстрого сцепления, рекомендуется одновременно использовать эти два клея.

Для небольших объёмов работ подойдёт двухсторонний скотч. Соединение выполняется быстро, но не выдерживает большую нагрузку. Кроме того, такой способ обходится дороже, чем использование других клеящих материалов.

Крепление к потолку

Главным условием такого крепления является качественная подготовка потолка, которая включает очистку от побелки и загрязнений, а также прокладку электропроводки.

Пенопласт крепится одним из следующих способов:

Обрешётка или каркас для потолка изготавливается из деревянных брусков. Чтобы не обрезать плиты, рекомендуется размер ячеек обрешётки формировать под размеры листов.

Внутри ячеек крепится пенопласт на клею или на грибках. Все зазоры герметизируют.

Герметизируем зазоры монтажной пеной

Сверху на утеплитель накладывается пароизоляционная плёнка, которая держится на обрешётке.

На заключительном этапе к потолку крепятся гипсокартонные листы.

Такой способ гораздо дешевле рассмотренного ранее. Главное, правильно выбрать и подготовить клеевой состав.

При подготовке поверхности потолка, кроме очистки, выполняется покрытие обеззараживающим раствором и грунтом. Когда нет возможности полностью удалить побелку, то весь потолок покрывается клеевым составом.

Прерывистыми линиями на плиту наносится клей. Укладка плит производится от середины потолка со сдвигом.

Для дополнительного крепления используются дюбеля.

Сверху на уложенный утеплитель крепится армирующая сетка, которая затем шпаклюется и обрабатывается.

Крепление внутри помещения

Утепление внутри помещения несложный процесс, поэтому его можно производить собственными силами. Чтобы крепление было качественным, работы с пенопластом выполняются в определённой последовательности.

Готовится поверхность стен, утеплитель и клеящий состав. Стены должны быть ровными, не иметь трещин и отслоений. Пенопласт легко режется ножовкой или острым ножом. В качестве клеящего состава используется сухая смесь или клей-пена в баллончиках.

Демонтируется отделка окон и дверей. Впоследствии устанавливаются более качественные элементы отделки.

Клеящий состав накладывается по краям плиты, в центре и по торцам.

Крепление плит к стенам производится одним из способов:

рядами — утеплитель со сдвигом укладывается рядами по всему периметру помещения;

пирамидой — первый ряд укладывается по периметру помещения, а затем укладываются углы в виде пирамиды.

Шпателем удаляется слой клея, выдавленный из стыков плит.

Поверхность утеплителя покрывается монтажной сеткой, и производится штукатурка.

Как склеивать плиты пенопласта

Чтобы повысить эффективность утепления, достаточно склеить плиты между собой. Большое значение в этом случае имеет правильный выбор клея. В его составе не должно быть компонентов, которые разрушают пенопласт. Сюда относятся:

растворители, содержащие ацетон;

продукты из газа и нефти;

спиртовые растворы.

Специалисты рекомендуют использовать для склеивания пенопласта полиуретановый клей, ПВА и клеящий состав «жидкие гвозди».

Безусловно, однозначно ответить на вопрос, как лучше крепить пенопласт, нельзя. Многое зависит от характера поверхности и условий эксплуатации утеплителя.

Только соблюдения технологий крепления пенопласта, позволяют качественно утеплять стены.

Внутри

Строение вагонки

Вагонка – популярный вид декоративного оформления стен и потолка балконов, лоджий, санузлов, жилых и офисных помещений. Этот вид отделки отличается долговечностью, простотой монтажа, разнообразием цветовых решений, привлекательным внешним видом. Для получения ожидаемого результата важно не только выбрать качественный материал, но и соблюсти технологию крепления.

Содержание

Особенности установки вагонки

В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

Расстояние между брусками не должно превышать 60 см

Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

Толщина брусков зависит от толщины утеплителя

Используется несколько схем расположение ламелей:

Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

Крепление финишными гвоздиками

Финишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

Использование добойника для финишных гвоздей

При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

Монтаж на кляймеры

Кляймеры – специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Изделия выпускаются в нескольких типоразмерах для различных видов вагонки и отделочных панелей.

Этот вид монтаж более трудоёмкий и затратный, но имеет ряд преимуществ:

Долговечность конструкции. Кляймеры жёстко фиксируются на обрешётку, а не на вагонку. Структура панелей не повреждается, что исключает возникновение трещин и других повреждений. Уменьшается вероятность появления механических дефектов и увеличивается общий срок службы обшивки.
Ламели на скобах можно легко демонтировать без повреждения материала.
Высокая эстетичность – кляймерное соединение обеспечивает плотное прилегание панелей друг к другу, при этом сами крепёжные элементы остаются незаметными.

Работы выполняются в следующей последовательности:

Первую планку расположить шипом в угол (при вертикальном креплении), в потолок или пол (при горизонтальном) и жёстко прикрепить к брусьям обрешётки насквозь гвоздями или саморезами.
На край с пазом одеть кляймеры и через отверстия саморезами зафиксировать панель.
Вторую деталь вставить шипом в паз предыдущей и плотно прижать её по всей длине, используя подбивку и молоток.
На свободный край с пазом надеть кляймеры и прикрепить к брусьям обрешётки. Вставить следующую ламель и т.д.
Через каждые 7-10 панелей проверять правильность установки уровнем.

Полезное видео по выбору кляймеров и их креплению на саморезы:

Актуальные цены для вашего города:

Монтаж на саморезы

Сквозное крепление на саморезах через всю доску, а не через паз – самое простое, достаточно надёжное, но не лучшее решение для деревянной вагонки. При таком способе нарушается целостность материала, поэтому отверстия нужно регулярно обрабатывать специальными защитными мастиками, чтобы предотвратить разрушение и гниение древесины. Несмотря на все усилия, со временем места установки крепежей могут стать заметными, что значительно ухудшает эстетичность декоративной отделки. Обычно так монтируют первые и последние панели для надёжности, а для остальных используют крепление на финишных гвоздиках или клямерах.

Как крепить пластиковую вагонку

Ламели из пластика – более востребованный вид материала для отделки балконов и санузлов, чем деревянные аналоги по ряду причин:

меньший вес, что позволяет снизить нагрузку на плиту основания;
демократичная стоимость;
простота монтажа;
устойчивость к перепадам температур и влажности.

Так как панели ПВХ не подвержены гниению, для крепления вагонки можно использовать любые способы и крепёжные элементы. Пластик не требует проводить пропитку и обработку в отличие от деревянных досок. Лёгкие ПВХ-панели можно монтировать на клей без сооружения обрешётки при условии ровной поверхности.

Крепление пластиковой вагонки саморезами

С помощью вагонки можно относительно легко и быстро придать вспомогательному помещению привлекательный жилой вид. Знание особенностей монтажа поможет сделать правильный выбор способа крепления в зависимости от вида материала панелей и назначения помещения.

Читайте также: