Крепление деревянной обрешетки к деревянной стене

Обновлено: 13.05.2024

Обрешетка под вагонку: основные правила монтажа и советы

Вагонка – один из наиболее популярных строительных материалов, когда речь заходит о внутренней облицовке стен и потолков. Крепить ее довольно просто, но эта обшивка потребует для себя некоторого внимания и обязательного подготовительного этапа. В первую очередь – это деревянная обрешетка под вагонку, основа основ для оптимального закрепления материала и его длительной эксплуатации. К тому же, каркас может быть использован и для устранения дефектов стен. С другой стороны, неправильные монтажные работы могут полностью испортить внешний вид покрытия, сокращая при этом его долговечность и практичность. Но чтоб не совершать ошибку и не «изобретать деревянный велосипед», придерживайтесь советов и пошаговых инструкций, которые мы собрали для вас в данной статье.

Инструментарий

Как сделать обрешетку под вагонку? Для монтажных работ деревянного каркаса нужен верный подбор материалов, их предварительная технологическая обработка. А еще нам потребуются следующие, весьма нехитрые и доступные каждому, инструменты:

рулетка,
монтажный уровень,
топор с пилою,
карандаш или маркер,
леска или бечевка,
электрический шуруповерт.

Выбор: дерево или металл?

Брус под вагонку

Будем использовать бруски стандартного размера – 50 на 25, 60 на 27 миллиметров. Данный стройматериал практически идеален и внешне и внутренне. Но при покупке следите, чтобы на нем не было дефектов и сколов. Важно знать и уровень влажности дерева. Рекомендуемый – 16 процентов, не более.

Выбор: саморезы или дюбеля?

Важно выбрать оптимальные крепления для обрешетки. Возьмем саморезы разной длины – это облегчит работы во время выравнивания каркаса. В случае, если конструкция обрешетки под вагонку будет монтироваться на кирпич или бетон, то уместными будут дюбеля. Они надежнее будут удерживать брус.

Обязательно: растворы для обработки

Не стоит пренебрегать средствами антисептики и инсектицидами. Данный шаг продлевает долговечность обшивки. Минимальный уровень обработки – раствор от грибка, гниения, плесени. А средства для борьбы с насекомыми следует применять в домах, стоящих на земле – дачах, подсобных помещениях. Кстати, стоимость составов не слишком велика, и правильным будет перестраховаться и обработать и деревянный каркас, и стену с потолком в любом помещении, где производят монтаж обрешетки под вагонку. Правила применения растворов обычно написаны на упаковке – прочтите перед тем, как начинаете опрыскивание.

Так выглядит обрешетка из бруса

Шаг между брусками

В каркасе расстояние меж близлежащими параллельными «ребрами» принято называть шагом. Обычно для надежности конструкций брус крепится на расстоянии 45- 60 сантиметров, не более. Здесь имеются и свои тонкости. Шаги должны быть подобраны, исходя из целей, что ставятся перед отделкой. Если она предполагает наличие утеплителя, то расстояние для шага берется чуть поменьше ширины утепляющего материала (если тот покупается, к примеру, в рулоне). В данном случае утеплитель плотно прилегает к стенке, и это увеличивает практичность использования обрешетки под вагонку.

Видео: Так выглядит каркас под вагонку

Обрешетка под вагонку: инструкция пошагово

Подготовка бруска

Материал для работ следует подготовить предварительно. Брус стоит выдержать несколько суток в том помещении, где будет производиться отделка. Это позволит стройматериалам акклиматизироваться, и их температура с влажностью станет аналогичной, как в комнате.

Далее элементы обрешетки обрабатываются составом антисептика (по возможности и при необходимости и инсектицидом). Это делается или при помощи обычных кисточек, обрабатывая все по порядку и тщательным образом. Если же объемы работ достаточно большие, то можно из досок соорудить небольшое корыто и застлать его полиэтиленом. Туда наливаем антисептический состав и окунаем каждый из брусков. Такой вариант обеспечит высококачественную защиту от грибка с плесенью.

Корыто для антисептика

Подготовка стенок

Пока брус сохнет, проводим подготовку поверхности стенок. Для этого наносим разметку по ширине для стоек при помощи карандаша и, используя уровень, чтоб все линии были по максимуму ровными. Такой «чертеж» позволит вам наглядно видеть, каким образом будет выглядеть впоследствии вся конструкция, упрощая работу, контролируя верное расположение элементов обрешетки.

Также следует определить исходную точку установки обрешетки. Ею может являться наиболее низкий из имеющихся в помещении углов (находим с помощью уровня – водяного или лазерного). После необходимых измерений стенку расчерчиваем, и проводим горизонтальную линию.

Обрешетка брусом

Как скрыть дефекты стен

Если неровности значительны, то необходимо закреплять брус при помощи специальных подвесов, которые должны располагаться в линию (каждые полметра) и закрепляться перпендикулярно. Цены на такого рода крепеж невелики, поэтому и затраты возрастут не значительно. При закреплении окончания подвесов загибаются в направлении бруска, после он выравнивается уровнем и фиксируется. Такой вариант удобен своей простотой и точностью: можно выровнять поверхности довольно быстро и легко.

А еще в ход могут идти клинья из дерева: они являются важнейшим элементом для выравнивания существенных неровностей поверхности стен. Заранее заготовьте энное количество клиньев разных по размеру, обработайте их антисептиками. Как говорит практика, они, как правило, пригождаются в большинстве случаев.

Подвесы помогут выставить каркасы ровно

Монтаж обрешетки под вагонку постоянно контролируется уровнем. Проверяем положение брусков и только затем крепим их. В качестве усиления угла можно поставить в данных местах перемычку. Это обеспечивает жесткость каркаса по максимуму и упрощает крепление в углах.

Монтаж утеплителя и гидроизоляции

После размещения брусков между ними можно закладывать утеплительный материал. В качестве оного может выступать и минеральная вата, и пеноплекс с пенопластом, и иные вариации на тему. В толщину теплоизоляция варьируется, исходя из предназначения самого помещения, а также – из климатического окружения. К примеру, в бане такие показатели могут достигать десяти сантиметров (необходимость обеспечения минимума потерь тепла).

После установки утеплителей монтируем гидроизоляционную пленку, защиту от конденсата. Это крайне необходимо, например, в ванной, в парилке или же в помещениях, где влажность превышена от нормы. Фольгой покрываем всю поверхность стен, включая и брус. Для закрепления используем короткие кусочки бруса, которые закрепляем к обрешетке саморезами.

Обрешетка под вагонку: монтаж фольги

В потолок и под плинтус устанавливаем дополнительный брус (уплотнитель). Он обеспечивает прилегание по максимуму а также защиту «пирога» стен от влаги и пара.

На этом этапе монтажные работы считаются завершенными. Можно дополнительно ее покрыть защитным средством (лаком) и просушиться.

Потолок: обрешетка под вагонку поэтапно

В первую очередь монтируем дюбеля: 0,8 на 4 сантиметра. Для монтажа, как правило, нужно при помощи дрели сверлить отверстия (глубина около 5 сантиметров). Далее дюбеля помещаются внутрь, а под крепления в брусках сверлятся отверстия такого же диаметра.
При помощи шнура (бечевы) делаем разметку потолка, по ее периметру будут осуществляться размещения фрагментов обрешетки (интервал составляет 50-60 сантиметров).
Для ровности монтажа, пользуемся уровнем и леской (бечевкой). Для выполнения работ потребуются, как минимум, 2 человека.
Брусок крепится на потолок, при необходимости устанавливаем специальные пластины, выравнивающие обрешетку горизонтально. Для фиксации обрешетки в поверхности потолка используем саморезы.

Видео: монтаж на потолок своими руками:

Как видим, обрешетка под вагонку по силам каждому. Достаточно соблюсти простые правила, приведенные в данной статье, а также – использовать высококачественный материал для осуществления работы. И все, наверняка, получится!

Все о деревянной обрешетке

Обрешетка является очень важной монтажной составляющей, которую можно собирать из разных материалов. Чаще всего для этих целей применяют металлический профиль или дерево. Именно о деревянной обрешетке мы и поговорим в этой статье.

Плюсы и минусы

Обрешетка из дерева часто используется во многих строительных и отделочных работах. Эти сооружения устанавливают и внутри, и снаружи зданий, и в цокольных зонах, и на мансардах. Многие люди отдают предпочтение именно таким монтажным основаниям, а не обрешетке из профиля или основам из металлических подвесов.

В этом нет ничего удивительного, ведь деревянные конструктивные основания имеют массу положительных характеристик.

Один из самых весомых плюсов деревянных каркасных конструкций заключается в простоте их монтажа. Конструируется рассматриваемая обрешетка очень просто.

Деревянные конструкции привлекательны своей экологической безопасностью.

Для сборки деревянной обрешетки не придется покупать дорогостоящие материалы.

Качественно собранная и обработанная деревянная конструкция рассчитана на долгие годы беспроблемной эксплуатации.

Подобные конструкции можно выстраивать в самых разных целях. Часто именно деревянную обрешетку конструируют для облицовки фасада или внутренней отделки стен. Даже при монтаже кровли такие конструкции задействуются с завидной частотой.

Обрешетку из древесины можно конструировать для монтажа самых разных строительных и отделочных материалов. К примеру, это могут быть гипсокартонные листы или другие плиточные покрытия.

Рассматриваемые каркасные конструкции отличаются небольшим весом.

К сожалению, деревянная обрешетка славится не только своими плюсами, но и минусами. Некоторые из них являются довольно серьезными.

Прежде чем монтировать подобную конструкцию, желательно ознакомиться со всеми ее недостатками.

Дерево является материалом, который подвержен сырости. Под воздействием влаги природный материал начинает набухать и может деформироваться. Особенно часто такое случается с конструкциями, установленными в цокольных зонах зданий.

Чтобы бруски, из которых выстраивается каркасная конструкция, могли продемонстрировать максимальный срок службы, их требуется обрабатывать специальными антисептическими растворами. Эти мероприятия требуют дополнительных средств и траты времени.

Рассматриваемый натуральный материал является довольно требовательным к условиям, в которых хранится.

Если детали, из которых была собрана обрешетка, предварительно не были правильно просушены, то они непременно подвергаются скорой усадке.

Материалы для такой обрешетки надо подбирать очень внимательно, поскольку даже среди качественных брусков могут попадаться бракованные экземпляры.

Дерево – это легковоспламеняемый и пожароопасный материал. Более того, такая обрешетка будет активно поддерживать пламя.

Выбор бруса

Перед началом монтажных работ очень важно правильно подобрать брус. Для решения указанных задач лучше всего подойдут бруски, имеющие сечение 40х40 или 50х50 мм. Популярные размеры – 2х4 см. Конечно, можно воспользоваться материалами и других габаритов, но при этом они должны характеризоваться высокой прочностью, чтобы выдержать вес отделочного материала, что станет устанавливаться на обрешетку впоследствии. Подбирать, действительно, качественную древесину следует, отталкиваясь от нескольких основных критериев.

Узнаем о наиболее важных из них.

Уровень влажности. Дерево под каркасную конструкцию должно быть в полной мере высушенным, чтобы сконструированная обрешетка не дала усадку, уже находясь в стене.

Соответствие размерных параметров. И показатели длины, и сечение брусков должны полностью совпадать с теми размерами, которые указываются в сопроводительной документации.

Ровность деталей. Высококачественные бруски для монтажа рассматриваемой основы должны иметь идеально ровные поверхности, либо их надо заранее выровнять. На них не должно быть изгибов, резких перепадов и прочих выдающихся участков.

Отсутствие дефектов. Для сборки обрешетки нужно подбирать такие бруски, что не имеют на своей поверхности большого числа сучков, намеков на плесень или темных пятен.

Настоятельно рекомендуется для создания каркаса выбирать такие сорта древесины, которые характеризуются долгим сроком службы, максимальной стойкости к влаге.

К примеру, таким требованиям отвечает натуральная лиственница.

Что еще потребуется для установки?

Чтобы верно установить обрешетку из деревянных брусков, используются:

пила для работ по дереву;

строительный уровень (самые удобные – пузырьковые и лазерные приспособления);

гвозди и саморезы.

Кроме того, необходимо произвести правильный расчет будущих конструкций, которые вам надо будет установить. Можно составить подробную схему с чертежами.

Этапы монтажа обрешетки

Рассмотрим подробнее, из каких этапов будет состоять процесс закрепления деревянной обрешетки на кирпичных, бетонных или других основаниях.

На потолок

Узнаем, как надо правильно монтировать деревянную обрешетку на потолочном основании.

Чтобы начать монтаж, все деревянные детали надо промазать антисептиками или специальными противогрибковыми растворами. Допустимо нанесение огнезащитных смесей. Необходимо дать акклиматизироваться дереву в помещении. Для этого бруски выкладывают на полу и выжидают пару дней.

Делают разметку поверхности. Интервал между установленными брусками будет зависеть от размеров материала, который будет монтироваться на обрешетку.

Когда все подготовительные работы завершены, можно крепить бруски. Сначала устанавливают рейки по периметру потолка. Крепить их надо и к потолку, и к стенам. Прибивать дерево следует на дюбель-гвозди. Установив материалы по периметру, можно фиксировать их и по остальной площади. Завершив монтаж всех потолочных элементов, можно переходить к дальнейшим работам

На стену

Рассмотрим, из каких этапов состоит монтаж обрешетки на стену.

На стену доску или брус нужно устанавливать строго вертикально. Крепеж осуществляется посредством саморезов или длинных дюбелей. Шаг установки должен быть стандартным для материала, которым запланировано обшивать решетку. Это может быть гипсокартон или ПВХ-панели. А также это может быть и вагонка, для которой обычно собирают скользящую обрешетку.

Впоследствии стыковка листовых покрытий будет проходить по центру брусков. Здесь необходимы строгая вертикаль и верный шаг.

Если обрешеточная основа на стенах делается под пластиковые или гипсокартонные листы, то она должна предусматривать наличие горизонтальных деталей. Это означает, что брус также должен прикручиваться к стене вдоль потолка и пола.

При монтаже обрешетки на стены деревянные детали тоже нужно обработать защитными составами.

На пол

Обрешетка из брусков может быть собрана и на полу в доме. Разберемся, как ее нужно грамотно собирать на примере основания на несущих балках.

Сначала определяется возможная кривизна верхних поверхностей несущих балок. Отклонения устраняются.

Потом делаются контрольные замеры. Следует определить места размещения реек в соответствии с выбранным шагом обрешетки.

Далее подготавливают установочные куски для монтажа под рейки обрешетки.

По месту надо закрепить крайние рейки. Проверяется их положение. Фиксировать эти детали надо у каждой из балок.

Когда рейки установлены, а также сделана опора к каждой балке, их нужно прибить к верхней половине каждой балки сбоку посредством гвоздей крест-накрест. Между крайними рейками растягивают 3 линейных шнурка. Следующую рейку устанавливают на ее место. Важно проверить опору в соответствии с каждой из балок.

Рейки следует прибить к каждой балке посредством перекрестных гвоздей. Здесь надо вставлять установочные куски. Таким же способом монтируются оставшиеся рейки.

На крышу

А теперь рассмотрим, как деревянную обрешетку надо правильно устанавливать на крышу под металлочерепицу.

Сначала нужно произвести все необходимые расчеты и замеры. Надо сделать разметку для правильного монтажа. Важно заранее определиться, какой будет скатная конструкция (1-скатная, 2-скатная или другая).

Изначально крепление деревянного бруска должно быть горизонтальным, ровно вдоль карниза. Потом осуществляется крепеж второй доски. Между ней и карнизом должно оставаться примерно 30 см. Обрешеточные доски надо прикреплять к стропилам.

Далее можно устанавливать все остальные элементы деревянной обрешетки.

Необходимо обеспечить нормальный сток воды с карниза. Этот параметр будет зависеть от правильности укладки первой пары досок.

Когда каркас будет готов, его можно обшить облицовочным кровельным материалом.

О том, как сделать деревянную обрешётку на стену под гипсокартон, вы можете узнать из видео ниже.

Изготовление обрешётки из дерева под сайдинг

Виниловый сайдинг – доступный материал, чтобы облицевать дом, сделать его красивым и защитить от воздействия внешних факторов (солнечных лучей, дождя и снега). Требуется обеспечить приток воздуха снизу, выход сверху. Для установки сайдинга делают обрешетку. Обрешетка из дерева своими руками – это несложно.

Особенности

Каркас обрешетки на дом устанавливается для решения следующих задач:

убрать неровности стен;

учесть усадку дома;

обеспечить вентиляцию фасада и утеплителя;

обеспечить равномерное распределение нагрузки.

Важно помнить, что при монтаже надо предусмотреть вентиляционный зазор 30-50 мм между сайдингом и несущей стеной или утеплителем. Нежелательно использовать деревянный брус в местах контакта с влагой, так как при частом цикле намокания и высыхания древесина быстро разрушается.

В цокольной части из дерева делать обрешетку не рекомендуется.

Если устанавливаем виниловый сайдинг горизонтально, то брус для крепления прикрепляется вертикально. Установка вертикального сайдинга встречается, но гораздо реже.

Каким должен быть шаг?

При установке горизонтального сайдинга расстояние между вертикальными рейками должно быть от 200 до 400 мм. Если у вас дуют ветра, то расстояние можно делать ближе к 200 мм. На таком же расстоянии крепим к стене бруски, на которые будем крепить рейки. При установке вертикального сайдинга – аналогично. Размеры подбираем сами из предложенных.

Что потребуется?

Для установки обрешетки потребуется:

переносная циркулярная пила;

ножовка по металлу;

металлический столярный молоток;

плоскогубцы и пассатижи-обжимы;

шуруповерт или молоток с гвоздодером.

Подготавливаем деревянный брус

Расчет количества зависит от выбранных расстояний установки бруса, количества окон, дверей, выступов.

О выборе размера и материала поговорим подробнее.

Обрешетка из дерева в основном применяется для отделки ветхих или деревянных домов, кирпичных – реже. Деревянные каркасы применяются чаще для установки винилового сайдинга. Сечение брусков может быть разным: 30х40, 50х60 мм.

При большом зазоре между стеной и отделкой в ход идет брус толщиной 50х75 или 50х100 мм. А для утеплителя можно использовать рейку под толщину самого утеплителя.

Использование сырого бруса более крупного размера может привести к деформации всей конструкции.

Выбранный брус должен выдержать сайдинг. Он должен быть высушенный, длина и сечение должны соответствовать документам, ровный, как можно меньше сучков, отсутствие следов плесени. Предпочтение надо отдавать породам дерева, устойчивым к влаге, таким как лиственница. Сухой строганый брус не ведет и не крутит, сайдинг на него будет ложиться ровно.

Длина бруса должна совпадать с габаритами стены. Если короткие, придется их состыковать.

Подготавливаем крепеж

Закупите саморезы с соответствующей длиной или дюбели, если надо крепить обрешетку к стене из бетона или кирпича. Требуется заготовить деревянные бруски для монтажа к стене дома.

Как сделать?

С дома необходимо снять все лишнее: отливы, подоконники, старую отделку. Отвесом с капроновой веревкой и уровнем выставляем метки.

Определяем расстояние от стены до будущей обрешетки. К деревянной стене прибиваем (прикручиваем) бруски. А также применяются кронштейны (подвесы из оцинкованного металла 0,9 мм). На эти кронштейны или бруски производят монтаж обрешетки.

Намечаем места для сверления, если кирпичная стена, или места крепления брусков, если деревянная. К кирпичной осуществляем крепление через пластиковые дюбели, а к деревянной – саморезами.

От закрепленного бруска отмеряем интервал, например 40 см, больше не надо, и крепим его. Стену обязательно обработать грунтовкой глубокого проникновения.

При использовании деревянных реек требуется обработка обрешетки огнебиозащитной пропиткой. Влажность древесины не должна быть больше 15-20%.

Обрешетка с утеплителем

Если будет укладка утеплителя, то брус должен соответствовать толщине утеплителя.

Может укладываться утеплитель пенополистирол, минеральная вата, при этом вата покрывается пароизоляционной пленкой, например, мегаизол В. Пленка предохраняет минеральную вату от влаги, крепим и заворачиваем к окну. Паропроницаемая ветровлагозащитная пленка (мегаизол А).

Требуется замерить место установки горизонтальной планки обрешетки с утеплением там, где будут устанавливаться оконные отливы. Далее устанавливаем горизонтальную планку над окном, над окном, слева и справа от окна, то есть обрамляем окно. Пленку заворачиваем в нишу вокруг окна.

Обрешетка без утеплителя

Тут проще, надо только не забыть обработать стены и обрешетку, выдержать величину вентиляционного зазора.

У бревенчатых домов есть венцы. Два варианта: обойти венцы или убрать.

Первый вариант более затратный – надо дополнительно обшить и облицевать все выступы. Второй зрительно расширит дом, при этом венцы надо будет подпилить.

Как сделать обрешетку под вагонку?

Вагонка – стройматериал, который не собирается выходить из моды. Оно и понятно: лаконичный, качественный, считается отличной основой для совершенно разных интерьерных задумок. Да еще и экологичный. Правда, не все решаются на отделку вагонкой, понимая, что придется заняться еще и обрешеткой под нее. А зря – это не так уж и сложно, если к делу подойти с умом и пониманием.

Что это и для чего нужно?

Обрешетка – это несущий каркас, который должен скреплять элементы вагонки. Это основа ее крепления. Обшивка не предполагает приклеивания или иного метода фиксации, потому что все это не так практично и надежно, как крепление именно на каркас. И смонтировать вагонку на обрешетку своими руками вполне может и новичок, то есть сэкономить на вызове мастеров вполне реально без каких-то больших рисков.

И тут у хозяев есть выбор, потому что обрешетка бывает как деревянной, так и металлической. Но вот брус считается поудачнее вариантом, потому что и весит немного, и в использовании более удобен, и сам процесс будет попроще и побыстрее. И долговечным его тоже вполне можно считать. Если же решено работать с металлопрофилем, как правило, выбирают направляющие из оцинкованной стали.

Можно даже пластик использовать, но это не так дешево, как могло показаться. Нужны дорогие пластиковые профили, стойкие к влаге и прочим внешним воздействиям.

Инструменты и материалы

Но это не значит, что для обрешетки подойдет любой брус или любые профили.

Узнаем, по каким критериям выбирать материал для каркаса.

Он должен быть стойким к агрессивным действиям влаги. То есть если это все же металл, то только нержавейка. Если это дерево, то покрытое специальными пропитками.
Если решено взять металлопрофиль, берут стандартный, который служит и каркасом для гипсокартонных плит.
При выборе деревянных брусков нужно внимательно их осмотреть – на них не должно быть трещин и большого количества сучков, оттенок также должен быть сравнительно равномерным.
Что касается породы дерева, лучше остановиться на лиственнице и кедре. А вот сосновые пиломатериалы практически не годятся: такая древесина склонна к появлению трещин по мере высыхания.
Брус, пропитанный специальными влагостойкими составами, должен, по крайней мере, 2 дня просушиться в помещении, где он будет использоваться. Такая адаптация к микроклимату обязательна.

Из инструментов нужно взять: ножовку по дереву (если обрешетка из бруска), уровень (пузырьковый либо водяной), рулетку либо линейку, строительный шнурок, также электродрель с набором сверл, киянку и молоток, отвертки и столярный нож, а еще шуруповерт.

Обычно мастера останавливаются на бруске с сечением 2,5х5 см (называют такие доски дюймовкой) либо 2,7х6 см. Оптимальным крепежом для обрешетки в таком случае станут саморезы, причем надо брать разные по длине. Если обрешетка монтируется на бетонную стену или кирпич, по пеноблоку, уместнее использовать дюбели – они надежнее зафиксируют брус.

Антисептики, инсектициды – все это не менее значимо, чем базовые материалы и инструменты. А ещё противогрибковый раствор, состав от плесени и гниения будут тем минимумом, без которого с бруском далее нет смысла работать.

Составление схемы и расчет

Обрешетка, в принципе, может быть трех видов: горизонтальной, вертикальной и предполагающей контробрешетку. Горизонтальную монтируют, чтобы прикрепить вертикально ориентированную вагонку. Вертикальную – напротив, для горизонтальных ламелей. А контробрешетка означает монтаж под обшивку теплоизоляционного слоя. И последний вариант возможен только в случае использования деревянного бруса.

Узнаем, что учитывается при составлении схемы.

Размер, сечение и форма бруска. О том, какие размеры самые ходовые, говорилось выше. Действительно, для прочности достаточно реек 2х2 или 2х4. А использование брусков покрупнее прочность не повысит, зато увеличит стоимость ремонта.
Шаг. С каким интервалом укладывать обрешетку: на потолке данный показатель равен 0,4 м, на стене – 0,5 м. Это считается оптимальной формулой, которая гарантирует и прочность облицовки, и стоимость конструкции. Дополнительные же рейки крепят по длине стыка, если таковой, конечно, в принципе есть.
Способ фиксации к отделываемой поверхности. Если бы обрешетка была металлической, для ее крепления потребовались бы специальные кронштейны. Но в случае с деревом в них необходимости нет: направляющие ставят вдоль либо поперек стенки, крепят саморезами или дюбелями.
Точнее рассчитывать расстояние между брусками просто не нужно. На стенах – по горизонтали, вертикали и диагонали – выдерживают шаг между опорными составляющими в пределах 50 см. Более частый монтаж не приносит видимой выгоды – только потерю средств, сил и времени.
Но вот увеличивать размер «пустот» тоже нельзя. Например, если шаг между направляющими возрастет до 0,7 м и больше, у древесины будет «поле для маневра», она сможет менять со временем свою форму, то есть облицовка элементарно может вздуться, а может и согнуться внутрь.
Потолочная обрешетка под вагонку потому крепится с меньшим шагом (40 см), а это требует усиления конструкции.

И еще немного о том, почему выбор инструментов неслучаен. Здесь также работает расчет. Без дрели и/или шуруповерта не обойтись, потому как саморезов и дюбелей может быть затрачена сотня и даже больше, и автоматизация процесса существенно помогает выиграть время. Без строительной линейки или рулетки неудобно делать замеры, а они должны быть точными.

И без строительного уровня не обойтись: чтобы покрытие установилось не только прочно, но и ровно, красиво, необходима идеальная точность в выставлении первого элемента обшивки относительно горизонта.

Подготовительные работы

Они касаются и стены (или потолка), и самой обрешетки. Так как чаще каркас делается из бруса, речь дальше будет идти именно о деревянной конструкции.

Узнаем, как подготовить брусок.

А пока брус высыхает, можно подготовить стены. Нужно нанести разметку по ширине для стоек карандашом, обязательно с использованием уровня. Все линии должны быть максимально ровные. И это касается стен как деревянного дома, так и ванной, бани, балкона и т. д. Этот чертеж необходим: он как наглядная инструкция, план, контролирующий верное размещение элементов каркаса.

Определить предстоит и стартовую точку обрешетки. Таковой обычно становится самый низкий угол. Найти его можно с помощью того же уровня. Потом стенку нужно расчертить исходя из произведенных замеров.

Важный вопрос касается прямолинейности стен. Если они неровные незначительно, можно на это не обращать внимания. Но если они откровенно кривые, фиксировать брус придется при помощи спецподвесов, располагающихся в линию (каждые полметра) и крепящихся перпендикулярно.

Не стоит бояться лишних трат, эти подвесы стоят не так дорого. Фиксируя их, окончания будут загнуты в направлении рейки, а потом выровнены уровнем и закреплены.

Впрочем, использовать для выравнивания правильно и клинья из дерева. Нужно заранее их заготовить, все учесть по размерам (клинья будут разные) и не забыть обработать их тоже антисептиками.

Высохшие бруски, уже адаптированные к микроклимату, можно нарезать по размерам. Делают это обычно электролобзиком или ножовкой. Важно грамотно разметить элементы, чтобы их перпендикулярно пилить, сохранив ровными торцы. И отрезанные участки тоже надо обработать антисептиками.

Технология монтажа

А теперь именно сам процесс, подготовка к которому иногда более объемна, чем непосредственно крепление обрешетки.

Приведем алгоритм работ.

В бруске надо проделать отверстия. И диаметр их зависим от крепежа. Под саморезы тоже лучше сделать отверстия, чтобы закручивать было проще. Крепеж обычно предполагает минимальный шаг 40 см, максимум – 50 см. От края отступают 3 см.
На стене размечаются места крепления, если нужно, стенка просверливается (или потолок). Обычно делается это перфоратором с буром. Чтобы крепление было на самом деле надежным, саморез либо дюбель должен зайти в бетон или пеноблоки, например, хотя бы на 5 см.
Если стену еще и выровнять предстоит, используются подвесы. Они по линии располагаются каждые полметра, крепятся перпендикулярно обрешетке.
Нужно не забыть загнуть к бруску концы подвеса, а потом он будет выровнен по уровню и зафиксирован в необходимом виде. Это, к слову, самый удобный и быстрый способ выравнивания.
Контроль плоскости должен быть постоянным. То есть сначала положение элементов надо выставить уровнем, а потом только идет крепление. Чтобы усилить углы, можно установить перемычки. Так каркас будет максимально жестким.
Если предусматривается утепление, то делать это нужно именно после того, как каркас прикреплен. И только потом можно уже укладывать вагонку.

Есть, конечно, зависимость и от того, где именно монтируется обрешетка. Например, в парной будут свои нюансы, главный из которых – подложный материал. Строительная фольга станет лучшим выбором. Эта подложка хорошо удержит пар, защитит поверхность стен в парной. И крепления должны быть в таких условиях более надежные, и уголки тоже обязательно должны быть, потому что они усилят конструкцию.

В стандартном же помещении выбор утеплителя, который станет внутренним наполнением обрешетки под вагонкой, чаще всего падает на минеральную вату. Пеноплекс и пенопласт тоже годятся. А толщина изолятора может быть разной, что зависит и от типа помещения, и от микроклимата. В бане изолятор может быть и 10 см толщиной, на балконе – поменьше. А после установки утеплителей еще и монтируется пленка гидроизоляции, которая защитит каркас от конденсата.

Сама вагонка крепится на обрешетку уже куда проще. Потом ее можно покрасить, покрыть лаком, использовать все необходимые пропитки и т. д. С металлической конструкцией процесс может затянуться, потому что работать с ней посложнее.

Получается, что деревянный каркас – удобнее для самого мастера, дешевле и проще даже в том смысле, что описанного в открытых источниках опыта работы с ним куда больше.

О том, как сделать обрешетку под вагонку, смотрите далее.

Как сделать обрешетку под панели, гипсокартон, вагонку: схемы, устройство, монтаж

Немало материалов для внутренней отделки, которые представлены в ассортименте строительных магазинов, предполагают их монтаж на подготовленную заранее обрешетку. Если не хотите приглашать строительную бригаду, то выполняется обрешетка своими руками. Это не особо сложный процесс, однако, следует учесть пару значимых моментов для любого вида обрешетки, без учета которых конечный результат облицовки будет некачественным или недолговечным.

Существует целый ряд возможных построений обрешетки и вариантов как её сделать для стен, потолков и пола. Вначале обсудим материалы, используемые для формирования обрешетки, а следом рассмотрим уже различные способы ее построения с указаниями всех нюансов.

Выбор материала для внутриквартирной обрешетки

деревянная и металлическая обрешетка

По типу материала может быть сформирована:

Деревянная обрешетка;
Из оцинкованного профиля;
Пластиковая обрешетка.

Металл

В современном строительстве в качестве основного материала для формирования обрешетки для внутренних работ чаще всего используется оцинкованный профиль, который изначально придумывался для крепления гипсокартона. При этом используются П-образный профиль с различными размерами и формой для различных целевых размещений. Для формирования периметра используется UD-профиль. В него вставляется торцом CD-профиль, из которого собственно и состоит обрешетка.

Еще несколько типов профилей используются в основном для формирования перегородок и стен, так что в обустройстве обрешетки не пригодятся. Кроме этого имеется целый ряд креплений и оснастки для монтирования профилей и их соединения, что существенно облегчает сборку обрешетки любой сложности и формы.

Дерево

Проверенный временем материал – это конечно древесина, тем более что средняя стоимость обрешетки из дерева существенно ниже, чем такая же из оцинкованного профиля. Используется брус и доска с размерами, варьируемыми в пределах 25-50 мм. Для внутренних работ лучше всего подобрать минимальный допустимый размер, который позволит надежно закрепить материал облицовки, и не будет деформироваться под воздействием его веса или внешней среды.

Дерево достаточно податливый материал, из которого можно соорудить обрешетку для самых различных целей. Однако имеется ряд ограничений и особенностей, которые несколько снижают его ценность как материала для обрешетки. В первую очередь это подверженность воздействию влаги, а также его низкая пожаробезопасность. Эти недочеты можно существенно снизить, используя специальные пропитки. Однако полностью от рисков не избавиться.

деревянная обрешетка с помощью обыкновенной строительной пены

Пластик

Пластиковые профили для обрешетки в большинстве случаев производится под конкретный тип обшивки, и способы их установки могут разительно отличаться. Следует уточнять особенности их монтажа в инструкции от производителя.

Общая структура обрешетки

Для создания обрешетки в общем случае необходимо смонтировать каркас по периметру каждой обшиваемой поверхности. Его выводят в требуемый уровень. После этого располагают промежуточные элементы на расстоянии, которое необходимо для закрепления элементов обшивки. Это очень важный момент, в котором ошибки не допустимы.

Для закрепления гипсокартонных листов расстояние элементов обрешетки должно составлять половину ширины листа. При этом само расстояние считается от середины одной поперечины и до середины другой. Только в этом случае можно будет нормально закрепить листы стык в стык.

Для обшивки ПВХ, алюминиевыми или деревянными панелями можно ограничиться расстоянием равным длине элементов или же расположить в середине между ними еще один или два опорных элемента обрешетки. Для потолка расстояние между брусьями или профилями лучше брать поменьше (450-600 мм), чтобы элементы облицовки не провисали.

В случае если будет использоваться утеплитель, расстояние между брусьями обрешетки делается достаточным для его размещения. Так, например, при использовании полос или плит минеральной ваты расстояние должно быть на 1-2 см меньше, чем размеры изолятора. Это позволит плотно упаковать его без зазоров.

Учитывая эти особенности построения, можно уже определиться с необходимым количеством основного материала и определить, сколько стоит обрешетка.

При необходимости на этапе формирования обрешетки производится распределение скрытой проводки, различных коммуникаций и элементов дополнительного оборудования, таких как теплые полы, утеплители и т.п. В случае формирования обрешетки с контробрешеткой каркас по периметру следует сделать заведомо на высоту для обоих слоев бруса.

Выбор направления обрешетки

Различают несколько видов обрешетки:

вертикальную
горизонтальную
с контробрешеткой

Выбрать подходящий вариант из первых двух можно, только определившись с расположением элементов отделочного материала. Контробрешетка формируется, во-первых, для обеспечения нормального вентилирования пространства под обшивкой, а во-вторых, для расположения слоя теплоизоляции. Она применима лишь в случае, когда монтируется деревянная обрешетка.

Для гипсокартонных листов обрешетка должна размещаться вертикально, с условием такого же направления у самих листов гипсокартона. Здесь действует правило, согласно которому крепление листа должно производиться равномерно по всей длине. В противном случае при использовании поперечной обрешетки придется выполнить слишком густое заполнение, что существенно скажется на стоимости всей конструкции.

Для монтирования разнообразных видов материалов, состоящих из отдельных панелей или полос, таких как ПВХ-панели, вагонка или деревянные ламели, алюминиевые панели и т.п., используется поперечная обрешетка. Это значит, что при горизонтальном расположении элементов материала обрешетка выполняется вертикально и наоборот.

При необходимости сформировать контробрешетку внешний слой обрешетки монтируется согласно уже описанным правилам, а нижний слой, который непосредственно крепится к основе, располагается перпендикулярно.

Горизонтальная (поперечная) обрешетка и контробрешетка на примере кровли. При внутриквартирных работах контробрешетка требуется достаточно редко.

Вид 1: обрешетка из деревянного бруса

Деревянные брусья и доска незаменимы в случае изготовления обрешетки пола, а также подходят для обрешетки стен.

Читайте также: