Контробрешетка стен каркасного дома
Обновлено: 01.05.2024
Сборка стен каркасного дома, своими руками. Строю один.
Всем привет! В прошлой статье мы сделали временный пол для удобства сборки стен.
Стены можно собирать по финской или канадской технологии, я выбрал вторую, ее и разберем, если интересно, пишите комментарии, будут желающие прочитать - опишу и финскую.
Итак, стены собираются лежа, чем меньше будет "блоков" в стене тем лучше, но мы в любом случае ограничены длиной леса 6.10 - 6.20, т.е. если длина стены 7 и более метров то в любом случае она будет состоять из нескольких частей (блоков).
Так как я строю дом совсем один, собирал в основном по 3 и 4 метра, в одном месте 2, но по другому было сделать нельзя.
Первый шаг это калибровка лежней, чтобы они были одинаковой высоты. Еще их называют нижняя и верхняя обвязка.
Верхняя и нижняя обвязка стены (лежни) обведены красным Верхняя и нижняя обвязка стены (лежни) обведены краснымЧтобы общий горизонтальный уровень не уходил, отбираем на лежни доски одной высоты, в моем случае 5см, так как не строганная доска может быть от 47мм до 55мм.
Надпиливаем стойки в размер, высота в моем случае 265см, есть такое правило - высота стойки, равна высоте помещения в чистовой отделке.
Тут очень важна геометрия, т.е. торец должен быть отрезан под 90 градусов, бензопилой такой запил массово сделать не возможно, поэтому необходимо использовать торцовочную пилу или циркулярную.
Торцовочной пилы у меня нет, да и городить распиловочный стол, ставить-снимать занимает очень много времени, поэтому я пилил дисковой пилой с уголком Свенсона, рез выходит под 90 градусов
Как избежать самых частых ошибок в каркасном доме. Часть 1. Обрешетка и контробрешетка
Строительство каркасных домов в России, что своими руками, что силами подрядчиков, чаще всего без ошибок не приходится. Проведя аудит своей первой сотни проектов, я понял, что большинство ошибок начинается уже на этом этапе.
Поэтому я решил обобщить самые частые ошибки и рассказать о том, как их не повторить на вашей стройке.
Итак, начнем с самой частой и при этом часто критичной ошибки, которая встречается в каждом втором проекте: ошибочное использование или ошибочное не использование обрешетки и контробрешетки.
Что такое обрешетка?
Итак, обрешетка - это доска или брусок, которая идет поперек основных каркасных конструкций. (картинка выше)
Контробрешетка - то же самое, но она наоборот идёт вдоль конструкций
На первый взгляд - все просто, но на деле - на эту тему очень мало информации в нормативной литературе и проектировщики-теоретики мало что в этом понимают.
Зачем они вообще нужны в каркасном доме.
Обрешетка выполняет три функции:
1. служит для доп утепления - например, по бруску 45-50 мм снаружи или внутри часто пускают доп слой утеплителя.
2. используется для монтажа отделки, которая идет вдоль основных конструкций, чтобы было за что крепить, например, вертикальный сайдинг ли вертикальная вагонка обычно монтируется на обрешетку из доски 100x25.
3. позволяет сделать воздушное пространство между плёнкой и отделкой.
Контробрешетка обычно также выполняет две функции:
Первая функция: вентиляционного зазора, это, например, брусок на фасадах под имитацию бруса, брусок на крыше для вентилирования подкровельного пространства металла.
Вторая функция: для утепления и монтажа отделки, которая идёт поперек основных конструкций (как обрешетка, но только наоборот) - например, доп. утепление внутри мансарды вдоль стропил, если отделкой будет вагонка или имитация бруса, идущая поперек стропил.
В некоторых случаях, кстати, они нужны обе сразу. Обычно это крыши. Но такое бывает и в стенах. Например, под кликфальц на стенах делают сначала контробрешетку для вентзазора, а потом обрешетку под вертикальный монтаж кликфальца.
Ну и теперь какие же ошибки в проектах делают с обрешеткой и контробрешеткой?
1. Пароизоляция не между слоем основного и перекрестного утепления, а максимально внутри.
С одной стороны, формально это не ошибка, но тогда вы не используете главную фишку такой обрешетки - что можно в ней провести электрические кабели и даже розетки, при этом не дырявя пароизоляцию и не мучаясь с ее герметизацией.
2. Путать обрешетку и контробрешетку и их шаг
Если у вас вертикальная отделка, то вам нужно обрешетка, если у вас при этом гипсокартон - вам нужен шаг 400 мм, а не под утеплитель, иначе не ждите, что ваш гипсокартон 12 мм будет крепко стоять на стене и не будет вибрировать.
Если у вас горизонтальная обшивка, то вам нужна контробрешетка и шаг ее обычно равен шагу стоек, т.к. она крепится на них. Если вам нужен шаг чаще, то придется добавить между стоек и контробрешеткой обрешетку.
3. Ставить внутреннюю отделку вплотную к слою пароизоляции
В случае с деревом это вообще очень опрометчиво, т.к. оно будет стоять постоянно в увлажняемом паром месте и со временем может начать гнить изнутри. Особенно это опасно, если у вас дом не на для ПМЖ, а отапливается от случая к случаю. Тогда дереву точно придет конец от термического шока.
Но даже если у вас гипсокартон внутри, то это лишний раз дырявить пароизоляцию в сотнях мест и опять создает проблемы с проведением электричества. Если вам не нужно доп. утепление, поставьте внутри дюймовку, много места не займет, а плюсов добавит прилично
4. Ставить в холодных регионах ОСП-3 снаружи, а брусок с утеплением внутри.
У меня есть видео про этот момент, с ОСП-3 снаружи куда выгоднее ставить брусок именно снаружи, тогда у вас точно не будет проблем с выпусканием пара из конструкции.
5. Забывать вентиляционный зазор в кровле и на фасаде
Под деревянный фасад всегда нужен вент.зазор
Под любую кровлю, холодную или теплую, под металл или гибкую черепицу всегда нужен вентзазор.
И если на кровле иногда его приходится делать 50 мм, то на фасаде практически всегда хватает бруска 25 мм и больше делать не требуется. Исключением являются очень высокие дома или барнхаусы. у которых стены переходят в кровлю в общий вентзазор.
6. Не ставить обрешетку, если нужно поставить пароизоляцию под ОСП в полу
Вообще, по уму - в полу вообще пароизоляция не нужна, если есть фанера или ОСП, потому что они сами по себе уже справляются с этой ролью в этом направлении, особенно если есть подкладка под ламинат.
Поэтому если размещать пароизоляцию сразу под ОСП, которая и так пар хреново проводит - скорее всего она если туда попадет, то останется между этими двумя слоями.
Поэтому если сильно хочется - то лучше размещать эти слои через дюймовку, заодно и шаг под ОСП можно уменьшить до 300-400 мм, а значит пол будет более монолитный)
Ну и скажу, когда обрешетка не нужна
Обрешеткой сложно что-то испортить, но есть места, где она действительно может вредить. Например, через нее не стоит крепить плитную обшивку, иначе она слабо передает конструктивную прочность.
Найдены возможные дубликаты
Отредактировано Siphonaptera 4 месяца назад
Строительство и ремонт
4.4K поста 33.6K подписчика
Подписаться Добавить постПравила сообщества
Правила оформления постов.
Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.
В случае нарушения пост выносится из сообщества.
Правила общения.
Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.
Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)
Пост должен быть основан на личном опыте.
Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)
Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)
Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)
4 месяца назадНу и теперь какие же ошибки в проектах делают с обрешеткой и контробрешеткой?
1. Пароизоляция не между слоем основного и перекрестного утепления, а максимально внутри.
С одной стороны, формально это не ошибка, но тогда вы не используете главную фишку такой обрешетки - что можно в ней провести электрические кабели и даже розетки, при этом не дырявя пароизоляцию и не мучаясь с ее герметизацией.
Вот что бывает когда советы даёт человек слабо понимающий. Привет конденсация и влагонакопление.
P.S. Максим я вот не понимаю. У меня складывается впечатление что вы хотите дискредитировать каркасное строительство. Вот честно. Вы или разберитесь или не пишите. Это же жесть такие советы давать.
У вас основное и дополнительное утепление местами перепутаны. Проводку укладывают внутри дома, в 50мм слое утепления.
раскрыть ветку 7 4 месяца назадНет. У меня как раз самое обычное перекрёстное утепление Внутри толще снаружи тоньше. Которое люди делают в 90% случаев. Посмотрите фотки в инете где оно находится у очень многих. Изнутри ведь делать это ведь полезную площадь уменьшать.
И да если сделать наоборот то точки росы не будет. НО это надо писать заглавными буквами при подобных советах. Представьте что человек послушает и сделает перекрёстное утепление как обычно, тонкий слой снаружи.
раскрыть ветку 6 4 месяца назадНе хочу смотреть фотки в инете, идиотов мне не жалко, идиоты должны страдать.
Лично для меня и без подписей очевидно, что пароизоляция должна находиться с внутренней стороны, поэтому я без подсказок понимаю, что тонкий слой перекрестного утепления поверх пароизоляции крепится именно изнутри помещения.
Тем более, что речь шла об установке розеток в этом перекрестном утеплении. Розетки всё-таки обычно смотрят внутрь комнаты.
раскрыть ветку 5 4 месяца назадВам ясно другим, нет. Называть других идиотами только потому что они не специалисты. так себе вариант. Я вот просто уверен что вы во многих моментах стройки такой же "идиот".
Розетки прекрасно ставятся в любом утеплении тем более что провод идёт сначала вверх (по канону). Согласитесь очень неудобно тянуть его вверх через перекрёстный каркас.
раскрыть ветку 4 4 месяца назадЯ никогда не называю неспециалистов идиотами. Я называю идиотами неспециалистов, которые думают, что они специалисты, и начинают что-то делать не изучив матчасть. Если делают для себя - они просто идиоты. Если за деньги для других - они идиоты, враги и бракоделы.
Через перекрестный каркас провода тянуть не то чтобы неудобно, просто чуть больше времени надо потратить.
называю идиотами неспециалистов, которые думают, что они специалисты, и начинают что-то делать не изучив матчасть.Вот человек прочитает такой пост, поверит ему и сразу станет немного идиотом. Поскольку критически важный нюанс не оговорен.
Через перекрестный каркас провода тянуть не то чтобы неудобно, просто чуть больше времени надо потратить.Это и есть неудобство. раскрыть ветку 2 4 месяца назад
Вот человек прочитает такой пост, поверит ему и сразу станет немного идиотом. Поскольку критически важный нюанс не оговорен.
Тут я полностью согласен. Строить надо по проекту, а не по постам на пикабу. Особенно неспециалисту.
Ну тогда вся стройка - это неудобство. Сплошная трата времени, сил и денег.
раскрыть ветку 1 4 месяца назадТут я полностью согласен. Строить надо по проекту, а не по постам на пикабу. Особенно неспециалисту.
Так вот ТС себя позиционирует как проектировщик (на самом деле нет, он блоггер ищущий заказы, о чём сам и писал.) Какой уровень его проектов ?
Ну тогда вся стройка - это неудобство. Сплошная трата времени, сил и денег.Неудобство это когда работу неудобно выполнять. 4 месяца назад
Я вот не понимаю, вы приводите неправильный расчет, на основе неправильной интерпретации его слов и обвиняете его в не профессионализме? Вы вообще адекватны? Прямым текстом говорится "формально это не ошибка", берем утверждение "максимально внутри", добавляйте в свой калькулятор пароизоляционный слой внутрь и ветрозащитный слой снаружи и о чудо, автор окажется прав. А потом добавьте внутри между гидроизоляцией и гипсокартоном, обрешетку с утеплением, и в итоге вы тоже не получите конденсата. Единственное за что можно пожурить автора, за то что он неправильно сформировал предложение.
раскрыть ветку 1 4 месяца назадЯ привожу расчёт на обычной интерпретации. Как сделает большинство.
Если вы разбираетесь, вы ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ указать что контр обрешётка при такой схеме должна быть внутри.
берем утверждение "максимально внутри",
Нет. Утверждение должно быть таким "контр обрешётка исключительно внутри".
Единственное за что можно пожурить автора, за то что он неправильно сформировал предложение.Казнить нельзя помиловать. 4 месяца назад
Самый простой способ избежать ошибок в каркасном доме - построить дом из блоков.
раскрыть ветку 9 4 месяца назад Если строить будет идиот, то материал совершенно не важен - в любом случае получится говно. 4 месяца назадПосмотри видео Александра Терехова где он разбирает ошибки домов построенных с помощью блоков, поймешь что "просто" это только у тебя в голове.
раскрыть ветку 1 4 месяца назадНо ошибок каркасного дома-то он избежит!
4 месяца назад раскрыть ветку 5 4 месяца назадИз бруса или из бревна. Вероятность получить щелястое холодное говно в этом случае будет 90% и100% соответственно.
раскрыть ветку 4 4 месяца назад раскрыть ветку 3 4 месяца назадТакое же говно с холодными углами и непредсказуемой геометрией в будущем.
раскрыть ветку 2 4 месяца назад раскрыть ветку 1 4 месяца назадАвтоклавный ячеистый бетон - отличный материал, хоть и требователен к фундаменту и соблюдению технологии укладки блоков.
Кустарные пеноблоки гаражного производства - говно.
4 месяца назад Как с Вами связаться? Нужен проект. 4 месяца назадкак избежать ошибок. Не строить каркасник.
показать ещё 0 комментариев Похожие посты 6 часов назадЧто можно построить за миллион? Ценовой парадокс РФ закончился. Дома стали дороже квартир
Вчера я был на встрече блогеров, освещающих загородную жизнь. Было очень приятно посмотреть на увлечённых людей, которые создают что-то новое, благоустраивают среду вокруг себя и умеют связно и ясно об этом рассказывать.
Кто-то выращивает редкие сорта пионов, кто-то держит коз и варит сыр, у кого-то страусиная ферма, кто-то занимается столяркой, а кто-то делает одуванчиковое вино. В общем, интересные девушки и мужчины, самых разных возрастов.
Я там был с одной стороны, как томатовод (у Агрокульта более 300 сортов коллекционных томатов, мы выращиваем томатные деревья и первые в России выпустили книгу-руководство об этом, полностью задокументировав весь процесс), а с другой стороны, как плотник и домостроитель Каркасово - нашего подпроекта по строительству загородных домов для подписчиков.
Так вот, на встрече ко мне подошла девушка-блогер, мама двоих детей. И спросила, что можно построить за 1,2 млн. на фундаменте 11х11 метров. На что я развёл руками. За эти деньги невозможно построить ничего, во всяком случае, с нормальным утеплением и материалами. Сегодня минимум, с которым имеет смысл влезать в загородное строительство (если это не щитовая дача на бетонных блоках вместо фундамента) - 4 млн. рублей. И всем, кто обращается ко мне, имея бюджет впритык, я советую посмотреть на газобетон, т.к. возможно, из него сегодня строить дешевле.
На вопрос "Строиться ли сегодня, или нет?" хорошо ответила одна моя подписчица, которую я консультирую по e-mail. Девушка сама строит каркасник, нанимая подсобников на тяжёлые работы.
Так вот, она начала строительство в апреле, а вчера написала мне: "Хорошо, что начала весной. Сейчас бы мне денег хватило только на сваи."
По моему опыту, ожидать обрушения цен на древесину в ближайший год точно не стоит. На протяжении 3-5 лет цена стабилизируется. Но к тому моменту остальные материалы уже подтянутся по цене к дереву за счёт ежегодных сезонных подорожаний.
В РФ сложилась парадоксальная ситуация - загородная недвижимость была значительно дешевле городской, предоставляя при этом горадо больше степеней свободы. К сожалению, время этого парадокса прошло. Дом за городом будет в скором времени дороже квартиры. Как в большинстве не совсем уж отсталых стран.
Правильный пирог каркасной стены – глазами форумчан
Перечислим основные ошибки, которые некоторые допускают при устройстве стены каркасника:
- не учитывают возможность появления точки росы;
- не монтируют пароизоляционный материал;
- устанавливают пароизоляцию с двух сторон утеплителя;
- не проклеивают стыки пароизоляции;
- не монтируют ветрозащиту или устанавливают её под плитную обшивку.
Избежать этих ошибок можно только одним сопсобом: применять надёжные и отработанные годами схемы пирога.
1. Пренебрежение пароизоляцией и ветрозащитой
Многие начинающие застройщики не задумываются о том, какие процессы могут происходить внутри стены. Утепление начинает мокнуть, а стойки каркаса покрываться плесенью и гнить. Это происходит из-за того, что не установлена пароизоляция и ветрозащита, или нарушена последовательность слоёв пирога стены.
Пирог стены в каркасном доме:
По мнению Linkozavr, классический пирог стены каркасника, (изнутри – наружу) это:
1. Гипсокартон – как базовый слой для внутренней отделки.
3. Утеплитель (минеральная вата).
4. ОСП. Слои каркасного дома
6. Внешняя отделка: сайдинг с воздушным зазором на контробрешётке и т.п..
Слои в каркасном доме должны располагаться именно так, заменять эту последовательность другой нельзя, причем каждый элемент выполняет строго определённую функцию.
Денис Резниченко, Москва (ник на форуме silent):
– Пароизоляция ставится изнутри, т.к. она ограничивает поступление влаги внутрь стены. Гидроветрозащита всегда ставится снаружи, т.к. она предотвращает продувание теплоизоляции ветром, защищает его от осадков и позволяет лишней влаге выходить наружу.
Пирог стены каркасного дома.
Чтобы понять необходимость качественной пароизоляции, необходимо разобраться с термином «точка росы».
Точка росы – это состояние, при котором, под действием низкой температуры, водяной пар, содержащийся в воздухе, начинает конденсироваться, образовывая капельки воды.
Появление точки росы зависит от:
- температуры воздуха (внутри и снаружи помещения);
- относительной влажности воздуха (внутри и снаружи помещения).
Чем выше относительная влажность воздуха, тем выше температура появления точки росы.
При конденсации влаги происходит следующее:
- утеплитель намокает и теряет свои теплоизоляционные свойства;
- стена начинает промерзать;
- доски каркаса покрываются плесенью и сгнивают.
2. Неправильно смонтированная пароизоляция
Самая распространённая ошибка при строительстве каркасника – это неправильно смонтированная пароизоляция. Из-за этого влага беспрепятственно проходит в утеплитель.
Roracotta:
– Самый простой и дешёвый способ – использовать в качестве пароизоляции обычный полиэтилен высокой плотности, не менее чем 200 мкм.
Установить пароизоляцию можно за три шага:
1. Полиэтилен монтируется с нахлёстом между рулонами, около 15 сантиметров в каждую сторону.
2. Полиэтилен бьётся степлером по стойкам, с шагом между скобами в 30-40 см.
3. Все стыки тщательно проклеиваются клеем на основе битумной смолы. Если стыки идут не внахлёст, то их необходимо проклеить специальной клеющей лентой.
В качестве пароизоляции можно использовать фольгоизол. Такая пароизоляция, за счёт фольгированного слоя, не позволяет пару проникнуть в утеплитель. Все стыки проклеиваются бутилкаучуковой лентой.
Пирог каркасного дома с ОСБ снаружи
Классический пирог каркасной стены предполагает установку силовой обшивки – плиты ОСП снаружи дома. Помимо такой схемы применяется и другая – так называемый «вывернутый» каркас, где силовую обшивку ориентируют вовнутрь дома. Смотртим, для чего делается такой вариант.
Плита ОСП малопаропроницаема, и классическая схема нарушает главный принцип построения каркасной конструкции – паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри – наружу.
Дмитрий1000:
– По моему мнению, даже если я сделаю внутреннюю пароизоляцию, то в утеплителе всё равно выпадет роса, т.к. изнутри дома стоит пароизоляция, а снаружи – ОСП, и влаге, попавшей в утеплитель, просто некуда выходить.
Смотрим, правильно ли это на самом деле.
Paulspb предлагает следующий расчёт:
– Суммарная генерация водяных паров в доме площадью в 120 кв. м, с семьёй из трёх человек, составит – 6320 г/сутки. При высоте потолка одноэтажного дома в 2.8 м объем дома примерно равен 336 м3, количество «сгенерированной» влаги, то есть оставшейся в воздухе после проветриваний, составит – 2670 г, или 7.95 г/м3.
Теперь представим, что на улице зима и -10. При 100% влажности в воздухе содержится 2.37 г/м3 воды. Внутри дома влаги гораздо больше примерно – 10.32 г/м3. Это приводит к движению пара изнутри наружу сквозь ограждающие конструкции.
Paulspb:
– Водяной пар будет выходить через стены и потолок, общая площадь которых составляет около 240 кв.м.
В таком случае через 1 кв.м поверхности в сутки должно пройти 10.9 г воды.
Плита ОСП толщиной в 20 мм пропускает за сутки через 1 кв.м 5.39 г пара. Плита в 12 мм – 8.98 г пара, в 10 мм – 10.8 г.
ОСП толщиной в 9 – 12 мм имеет небольшую паропроницаемость. ОСП толщиной в 18 мм и выше – практически паронепроницаемо.
Поскольку наружные конструкции чаще всего стараются обшить ОСП толщиной в 9 или 12 мм, влага будет постепенно выходить наружу.
Классический правильный пирог для каркасника.
3. Правильная стена каркасного дома: дышащая.
Часто можно услышать выражение: «дышащие» каркасные стены, т.е. такие, которые пропускают пар в обе стороны и регулируют воздухообмен в помещении.
Пользователь с ником Vitla предлагает такой пирог (изнутри – наружу):
6. Наружная отделка.
Vitla:
– Силовую обшивку необходимо крепить изнутри дома. Для этой цели подойдут: ОСП, фанера, фибролит либо можно заменить их шпунтованной доской. ГКЛ забирает из помещения излишнюю влагу, а при необходимости отдаёт её обратно. То есть такая разновидность пирога получается «дышащей», что немаловажно для комфортного проживания в доме.
Правильный пирог каркасной стены с обшивкой ОСБ
Разберемся, имеет ли право на жизнь такая схема
Ppvlad:
– Не существует никаких «дышащих» стен. Мой совет – делайте стандартную сборку и надёжную пароизоляцию.
Правильный пирог каркасной стены
Roracotta:
– Любой правильный каркасник нуждается в надёжной пароизоляции.
Воздухообмен в каркаснике обеспечивается вентиляцией, а не «дышащими» конструкциями!
Помимо этого, силовая обшивка из ОСП, установленная изнутри без дополнительной пароизоляции, пропускает пар.
Т.к. ОСП монтируется с небольшим зазором между листами (в 3-5 мм), то без дополнительной пароизоляции сквозь этот зазор в утеплитель поступит влагонасыщенный пар.
Пирог каркасного дома с осб
При установке ОСП изнутри сложно проводить утепление открытой стены под дождём или зимой. Плита, установленная снаружи, дополнительно связывает перекрытия первого и второго этажа, стойки каркаса и выступает в качестве силового элемента.
4. Пирог каркасного дома с ОСБ снаружи - западный подход
Roracotta:
– В Канаде утеплять стены, закладывая в них фибергласовый ватный утеплитель толщиной больше чем в 150 мм нерентабельно.
Поступают так: укладывают минеральную вату толщиной в 15 см, а снаружи, на ОСБ, прикрепляют пенопласт толщиной в 50 – 100 мм.
Таким образом полностью ликвидируются мостики холода, и получается очень тёплая конструкция.
Silent:
– При таком утеплении между ОСП и пенопластом укладывается специальная дренажная мембрана.
Не стоит в качестве дополнительного наружного утеплителя использовать экструдированный пенополистирол. Из-за практически нулевого паропроницания ЭППС запирает влагу внутри. Это может привести к возникновению точки росы с внутренней стороны такого утеплителя.
Варианты конструкции стены каркасного дома без ОСП
В скандинавских странах используется другой вариант, а пирог (снаружи – вовнутрь) таков:
1. Фасадный ГКЛ или ветрозащитная плёнка.
2. Стойки каркаса, заполненные утеплителем.
4. ГКЛ по обрешётке.
Porcupine:
– В Финляндии в такой пирог каркасного дома замена ОСБ - базальтовая вата. Слой пароизоляции в конструкцию пирога ставится всегда! Повсеместно используется обычная полиэтиленовая плёнка.
Внутренняя обшивка каркаснике должна быть менее паропроницаема, чем внешняя.Подведя итог, можно сказать, что ключевой элемент правильного каркасного домика – это качественная пароизоляция!
На FORUMHOUSE собрана вся информация по каркасному домостроительству. У нас вы найдете шпаргалку начинающего каркасостроителя. Узнаете, какие фирмы на самом деле строят в каркасники в Подмосковье. И про скандинавские каркасники: что, как, и почему – доступно и наглядно.
Смотрите видео о строительстве каркасника по скандинавской технологии. А это видео рассказывает о «правильном» каркаснике со вторым светом.
Обрешетка каркасного дома
Обрешетка – важный конструктивный элемент каркасного дома. Она придает ему необходимую жесткость, позволяет выровнять поверхность и надежно закрепить облицовочный материал, создать необходимые вентиляционные зазоры.
Под обрешеткой понимаются элементы каркаса здания, которые крепятся перпендикулярно его несущим элементам (лагам, стойкам, стропилам).
Контробрешетка закрепляется перпендикулярно к брусам обрешетки. В результате получается своеобразная сетка.
Основное назначение обрешетки
Обрешетка в каркасном здании выполняет ряд функций:
- Увеличивает прочность и жесткость каркаса;
- упрощает монтаж обшивки и распределяет нагрузку;
- зазоры позволяют легко провести все необходимые коммуникации.
Виды обрешетки каркасного дома
При каркасном строительстве требуется обрешетка стен, крыши, потолка и пола. Рассмотрим каждый из этих видов.
Обрешетка стен каркасного дома
Обрешетка равномерно распределяет нагрузку от кровли по всей площади стены.
При многоэтажном строительстве она монтируется для каждого этажа отдельно.
Обрешетка стен может быть двух видов:
- Горизонтальная — брусья располагаются по отношению к несущим элементам каркаса под углом 90 градусов;
- Косая – брусья устанавливаются под углом в 45 градусов.
Косая обрешетка считается прочнее, но процесс ее установки сложнее и дороже.
Для обрешетки стен используются брусья сечением 50х50 или 40х50 мм, устанавливают их с шагом в 400-600 мм.
Обрешетка потолка каркасного дома
Она необходима для распределения нагрузки и последующей установки гипсокартонных листов, которые будут играть роль потолка.
Для монтажа потолочной обрешетки используется доска размером 90-100х25 мм или брус сечением 50х50 мм.
Установочный шаг обрешетки – 400 или 600 мм, в зависимости от того как будут закреплены листы гипсокартона (вертикально или горизонтально).
Обрешетка пола каркасного дома
Она усиливает конструкцию пола, выполняет функцию дополнительных лаг.
Для монтажа обрешетки пола используются пиломатериалы сечением 50х50, 100х50 или 150х50 мм, устанавливаются они с шагом в 300-400 мм.
Если лаги изготовлены из доски 150 мм, для обрешетки используется 100-миллиметровая доска.
Если же лаги шириной 200 мм, для обрешетки подойдет брус сечением 50 мм.
Наружная контробрешетка стен каркасного дома
На наружной части стены контробрешетка позволяет получить технологический зазор, необходимый для циркуляции воздуха. Такая технология получила название вентилируемых фасадов.
Монтируется контробрешетка поверх обшивки стен. Если ее нет, она крепится к каркасу. Для этого обычно используют брус с сечением 40х50 или 50х50 мм.
Если при облицовке фасада здания сайдинг или другой подобный материал планируется устанавливать вертикально, то монтаж обрешетки выполняется поверх контробрешетки.
Для чего нужна контробрешетка: устройство, монтаж и что делать, если её нет
Контробрешетка – один из основных элементов кровли, наряду с обрешеткой и гидроизоляцией. Первый вопрос, с которым обычно сталкиваются неискушенные в вопросах строительства люди – что такое контрообрешетка и зачем она нужна. Многие не видят разницы между ней и обрешеткой. Между тем это принципиально разные вещи – как по месту размещения, так и по выполняемым функциям. Обрешетка выступает основанием для кровельного покрытия. Это деревянные бруски, которые устанавливаются поперек стропильной системы для придания крыше конструктивного единства. Она нужна как связующее звено между стропилами и внешним облицовочным материалом. Без них было бы невозможно ровно и устойчиво расположить кровлю, а при падении снега или града кровельные листы будут провисать, гнуться и ржаветь.
Контробрешетка, состоящая из контрреек, в свою очередь, нужна для вентиляции так называемого кровельного «пирога». Последний представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из утеплителя, пароизоляционного и гидроизоляционного материалов. Контррейки создают пространство между гидроизоляцией и обрешеткой циркулирует воздух. Они укладываются поверх обрешетки и помогают равномерно насыщать воздухом всю кровельную часть дома. На вопрос «нужна ли контробрешетка» однозначно следует ответить положительно. Вот, что она дает:
Благодаря расстоянию, которое появляется между гидроизоляцией и обрешеткой, холодный воздух имеет возможность поступать в верхнюю часть крыши, в результате там поддерживается нормальный микроклимат, в котором не образуется и не накапливается влага. Вентиляционная система также служит этой цели: излишний пар выводится, не успев осесть на деревянные конструкции в виде воды.
Монтаж контробрешетки
Брусья, которые используются для изготовления контреек не обязательно должны быть цельными. Зачастую для этой задачи используются различные деревянные обрезки, оставшиеся от строительства дома. В качестве материала отлично подходят дуб или сосна, как одни из самых стойких и долговечных пород дерева. Перед установкой их лучше тщательно высушить и обработать антисептиком: если этого не сделать, даже хорошая вентиляция может не спасти от гниения и образования плесени.
Для выбора подходящего строителя дома по желаемой технологии малоэтажного домостроения воспользуйтесь поиском в каталоге Building Companion. В профиле подрядчиков видны примеры работ и отзывы, можно запросить оценку стоимости их работ.Контррейки монтируются строго после установки гидроизоляции. Обязательно установить емкость для сбора воды (капельник), поскольку именно туда будет попадать влага, стекающая с гидроизоляционной пленки. Рейки устанавливаются с помощью нержавеющих оцинкованных гвоздей, перпендикулярно обрешеточным брусьям. Важно не нарушать шаг и устанавливать брусья строго параллельно друг друга – в противном случае может нарушиться ровное расположение кровли. С этой целью на бруски обычно наносят разметку, которая не дает изменить длину шага. Метки представляют собой шнуровку, соединенную с брусьями в одинаковых местах. Также контрбрусья можно обработать антипиреном для предотвращения возможных возгораний.
Наибольшую трудность представляет монтаж контрреек в районе конька крыши – то есть точки пересечения двух скатов. Их концы должны совместить в одной точке, в противном случае вся кровля может получиться неровной. Высота контробрешетки весьма невелика – примерно от 3 до 5 сантиметров, а сечение брусьев составляет примерно 25*30 мм или выше. В зависимости от угла наклона крыши используют различные сечения. К примеру, для крыш с углом наклона в 30 градусов обычно используют брусья с сечением 25/50 миллиметров. Это оптимальный размер, который позволяет создать достаточное расстояние для эффективной вентиляции кровельного пространства. В зависимости от размера реек, а также от расстояния между стропилами, меняется и шаг их размещения. В среднем берется шаг, примерно равный 30 сантиметрам. Слишком маленький шаг может привести к эффекту, противоположному ожиданиям: вентиляция ухудшится, маленькое расстояние между брусками будет мешать поступлению воздуха.
Особенности для разных видов кровли
- Нужна ли контробрешетка под металлочерепицу? Металлочерепица – весьма неоднородный кровельный материал, разные виды которого различаются по толщине, теплопроводимости, устойчивости к солнечному излучению. Ответь может быть только положительным. Излишнее скопление влаги вредно не только для дерева, но и для металла – может образовываться коррозия, которой можно избежать при хорошей вентиляции.
- Нужна ли контробрешетка для так называемого «холодного чердака»? Холодный чердак – участок пространства под крышей, который обособлен от основной части дома и не имеет собственной терморегуляционной системы. Разумеется, чаще всего такие помещения не являются жилыми, заходят туда редко, уборки, соответственно, тоже проводятся нечасто. Это создает идеальные условия для скопления воды, значит, требует особенно хорошей вентиляции, поскольку неприятный запах и гниение может распространиться и на жилые части дома.
- Нужна ли контробрешетка под профилированный лист (профлист)? Профилированный лист – металлический кровельный материал, который легко устанавливается, немного весит и является весьма долговечным. Сам по себе он не подвержен коррозии, однако для предотвращения его провисания используют деревянную обрешетку. В свою очередь, для создания зазора между гидроизоляцией и обрешеточными брусьями стоит использовать контррейки.
- Нужна ли контробрешетка под мягкую кровлю? Мягкой называют кровлю, которая выполнена из битума – материала, изготавливаемого на основе смолистых минеральных веществ. Плитки из битума отличаются эластичностью, легкостью, огромным сроком службы – от 50 лет. Одним из их преимуществ и одновременно недостатков является полная герметичность и неспособность пропускать воздух – с одной стороны, она имеет хорошую теплоизоляцию, с другой – кровельное пространство сложно вентилировать, что способствует образованию конденсата. Контррейки следует установить для создания пространства, в котором будет циркулировать воздух и не давать скапливаться лишней влаге. При изготовлении контрбрусьев для мягкой кровли обычно используют мягкие же сорта древесины: осину, кедр и другие.
Когда можно не использовать контробрешетку?
Если чердачное помещение вообще не планируют утеплять и использовать для других целей, кроме хранения вещей, устанавливать контррейки не обязательно. Но даже в этом случае лучше, все-таки, сделать это, поскольку неизвестно, изменятся ли планы владельца дома в будущем, а избавиться от коррозии и сгнивших участков стропильной системы будет уже невозможно. Это относится как к металлической кровле из нержавеющих материалов, так и к другим видам.
Выводы
Крыша – это одна из основных частей жилого дома, наряду с фундаментом, стенами. Она не только защищает сам дом и его жильцов от атмосферных осадков и природных катаклизмов, но и в целом влияет на микроклимат, который существует в доме. А значит – важна каждая деталь кровли, причем далеко не в последнюю очередь – контробрешетка, к установке которой стоит подойти с особым вниманием и ответственностью.
Каркасный дом без технологий. OSB прямо на каркас. Сайдинг прямо на OSB. Опыт одного года..
Сначала итоги: Каркасный дом надо строить по расчетам и технологиям! Шить OSB прямо на каркас без вентзазоров не нужно, и шить сайдинг напрямую к OSB - тоже. А теперь подробности:
Каркасник я задумал и начал строить в 2016-м. Многие помнят мои десятки тем с вопросами про пирог пола, стен, про кривой фундамент, про выбор утеплителя и так далее.. Мне советовали, спорили. Помимо этого, я прочитал тысячи страниц всяких других профильных сайтов и статей.
И это тот случай, когда я учусь на своих ошибках, а другие пусть учатся на моих. Для всех местных профи нижеописанная информация будет не новой, а вот для сомневающихся будущих владельцев домов- полезной
Два основных вопроса я мониторил. Первый - мой строитель (сосед, друг семьи и во многом - полезный наставник), сказал что обшивает он каркас сразу же OSB, и все нормально, и париться не стоит. Споров в интернете очень много. Факт остается один: катаясь по дачным массивам, деревням и новым котеджным поселкам можно сказать одно - сотни, тысячи каркасников горе-строители простоты, удобства и пофигизма ради обшивают OSB поверх каркаса, причем даже кровлю..
И я в итоге сам склонился к тому что ничего страшного и критичного в обшивке напрямую по каркасу ОСП нет, что прокатит и мне повезет) Ну строят же и живут же.. Просто в противном случае мне нужно было бы искать другого строителя, а это прям новая проблема..
Одним из факторов выбора эковаты в качестве утеплителя было то, что она не так сильно критично относится к влаге, в отличие от минеральной..
В итоге получился красивый (хотя, на вкус и цвет), теплый дом. Мы живем тут почти всю зиму и радуемся.
Но внутри чистовая обшивка еще не везде. В котельной и прихожей не дошит потолок, а в санузле 2 этажа и стены пока тоже не зашиты. И дёрнуло меня вчера взрезать пароизоляцию на потолке и засунуть туда руку. Межэтажные перекрытия я утеплял стекловатой, соответственно пространство стены над верхней обвязкой 1 этажа получилось утеплено тоже ей. а эковата ниже и выше.
Сую я руку, и нащупываю насквозь мокрый лист OSB. и стекловату, которую можно выжимать. И я сделал это в буквальном смысле. Оторвал кусок утеплителя и выдавил из него воду -->
Тут же побежал на второй этаж, взрезал пароизоляцию посередине стены, сунул руку в эковату, доковырялся ей до OSB, влаги не почуствовал.. Тут не понятно: либо бумага так хорошо все впитала, толи это как раз вниз все стекло (там где изначально воду нашел), то ли. то ли еще будет..))
Это все при том, что в доме в целом прямо ООчень сухо..
Что в итоге? Хороший урок. Я как-нить переживу.. летом проверю чего как в этих местах.. след.летом вскрою какой-нить участок.. еще через пару лет, возможно, все сгниет к чертям, вскрою весь сайдинг, сниму сгнивший OSB, обработаю чем-нить еще раз каркас, эковата от влаги, надеюсь закаменелая будет к этому моменту, и с внешней стороны попробую дом переделать с вентиляцией. ну это так, в теории.. в общем, рушить прямо сейчас, думаю, не стоит.
Сидел сейчас, свои и чужие темы с зимы (с момента задумки дома) читал по каркасникам.. Много споров было, много интересного.. Про плёнки внутренние говорили, а про полноценный пирог давно не спорили вроде.
Итак, пирог изнутри дома наружу:
- Чистовая внутренняя отделка
- Лаги
- Хорошая паронепроницаемая плёнка, все стыки проклеены скотчем
- Каркас с утеплителем.
А дальше уже все делают поразному..
- Кто-то (допустим, халтурщики) шьют мембрану, затем OSB и поверх него сайдинг.
- Самый распространенный вариант: OSB, мембрана, обрешетка и сайдинг..
Но, по скольку OSB влагу не выпускает из утеплителя, правильно вроде как после каркаса сначала мембрану, затем лаги, а затем уже OSB и все что хотите.
Все мои вопросы по теме касаются оптимальности. Я понимаю, что многие строят даже по первому варианту летние дачные домики, и проблем многие годы не замечают. Но если мы всё таки говорим про дом с возможным круглогодичным проживанием, то:
2) Если снаружи дома между OSB и каркасом мы делаем положенный вентзазор, то надо ли в таком случае между сайдингом и OSB еще одну обрешетку? Или при вентзазоре с обратной стороны, OSB не будет гнить. И есть ли вообще смысл в OSB при таком раскладе?? На сколько я понимаю, многие его используют больше для простоты сборки дома, а если делать между ним и каркасом вентзазор, то эта простата прекращается, вроде как..
Строители, сложнее ли строить по такой, правильной технологии?
Крепление контробрешетки. 🔨Важные моменты, на которые не все обращают внимание.
Говоря о прочности фундамента, как об основе всего дома, многие не обращают внимания на то, что находится у них над головой. Хотя здесь тоже таится много неожиданностей. И реально оценить всю важность некоторых вещей можно только подробно рассмотрев и прочувствовав все своими головой и руками.
Контробрешетка. Что здесь может быть скрыто.
Этот вопрос, поначалу возникал и в моей голове, пока я не приступил к делу.
✅ И только когда видишь все объемы кровли, представляешь ее объем и массу, понимаешь, что к онтрейка - это единственное, что соединяет огромный "парус из металлочерепицы" с самим домом!
И от того на сколько прочно закреплена контробрешетка зависит надежность крепления основного покрытия кровли.
И уже после проделанной работы, я смело могу обозначить главные моменты на которые следует обратить внимание.
🔹 Гвозди или саморезы.
Вопрос выбора крепежа, интересует многих строителей, которые конечно волнуются о качестве своей работы. А когда строишь для себя, этот вопрос является одним из основных.
В одной из своих статей, я уже писал о своей практике использования и саморезов и гвоздей. Мой вывод таков , что по своему хороши и те, и другие . Так что в креплении контробрешетки, я использовал оба этих крепежа.
Молоток не выдержал нагрузки))). Молоток не выдержал нагрузки))).От сюда вытекает следующий важный момент.
🔹 Количество крепежа.
Даже самый надежный крепеж, в недостаточном количестве, не несет никакой пользы.
❗ И в вопросе крепления всей кровли, мне кажется, лучше "пере", чем "недо".
Так что каждый метр моей контррейки, я крепил к стропилам на два гвоздя 120 мм, и один саморез, такой же длинны. И не меньше. Зато теперь, на такую основу можно крепить все, что угодно.
Уплотнительная лента под контробрешетку.
Это спорный вопрос. И применять такую технологию или нет дело каждого.
Многие считают, что это маркетинговые вещи, для развода людей на деньги
Но лично я, нашел в этом здравый смысл. Но, как всегда, сделал все немного проще и дешевле( но об этом в следующих статьях.. ).
Вот на этом и держится вся кровля.
✅ А когда люди все крепят на несколько 90-х гвоздей, и считают, что и так некуда всему падать, либо строят не для себя, либо. наверное не задумываются, о том, что за десятилетия службы дома, ветер может быть "разный".
Так что делая прочную основу на фундаменте, не стоит упускать мелочей, которые повлияют на надежность с верху.
💥 ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ 💥 и ставьте лайки👍. Продолжаю свою стройку..
Читайте также: