Конструктив стен для дома
Обновлено: 03.05.2024
Конструктивы. 1. Общие подходы к конструкции.
С материалами будем выкручиваться позднее, при дальнейшем обсуждении конструктивов, а вот проект и работы - вполне реально взять на себя. В. т. ч. и при полном отсутствии опыта проектирования и стройки .
При условии (увы, без условий никак), что дом - простой. Конструктивно простой.
Кстати, это пригодится и в том случае, когда вы решите заказывать проект и нанимать строителей. И в плане контроля работы строителей. И всяко пригодится при дефиците дензнаков.
Ну, а для самостроя следует помнить, что даже простой дом, это несколько тысяч деталей. И каждую, Вам придется "в руках подержать" (изготовить, обрезать, притащить на место, смонтировать). И что в целом, это 20-40 тонн, которые пройдут через Ваши руки. Это большая работа и не стоит ее дополнительно усложнять без веских оснований.
Что такое простой дом.
Как не странно, у этого качества есть вполне объективные признаки и их немного.
- прямоугольник
- три несущих стены (стены под скатами кровли и центральная стена - опора конька)
- симметричная двухскатная кровля
- один этаж, с холодным, не эксплуатируемым чердаком
- ширина пролета: внешняя стена - центральная стена, не более 4 метров.
- невысокие потолки, 2.5-2.65 метра
- небольшой дом 40-120 м2.
В целом, просто дом. Для себя, не для статуса, не для "удивить соседей".
Разумеется, конструктивами проекта можно воспользоваться и для больших домов, вплоть до предельных по СП 31-105-2002, т. е. до трех этажей, с потолками до 3 метров, с комнатами длиной до 12 метров. Но строить эту монстру.
Практические бонусы простого дома.
Прямоугольник
Очевидное, про отношение сторон:
Два дома, один 6*6, второй (утрируем) 1*36 имеют одинаковую площадь, 36 м2. Стоимость и теплопотери полов и потолков — равны. Длина стен первого 24 метра, второго 74 метра, потери и стоимость стен возросли втрое. Чем ближе к квадрату — тем лучше
«Ломаем» линию стены. Делаем эркер, выдвигаем часть фасада, увеличивая площадь дома. Ну и для красоты (почему оно красиво и про фракталы — ниже).
Пусть у нас стена длинной 11 метров. Выдвинули двухметровую полосу, на три метра вперед. Получили 6 м2 площади, ценой удлинения стены на 6 метров.
Выдвигаем ВСЮ стену на 3 метра. Получаем 33 м2 площади, той же ценой. С теми же потерями тепла через стену.
Эркеры, изгибы стены, в плане цены и теплопотерь — прямое зло. Но красивое :)
Как вариант решения — разделить. Теплый, прочный контур отделить от всяких фишек и бантиков. Их, в виде отдельных навесок за теплым контуром, по принципу веранд, балконов… Или вообще не морочится, не делать.
Три несущие стены с центральной симметрией.
Если нижнее перекрытие, можно «подпереть» любым количеством опор, я уже не говорю о полах по грунту, то с верхним все сложнее.
Столбы-подпорки посередь комнаты никому не нужны, а перекрыть всю ширину дома без опор — дорого, сложно. Поэтому, перекрытие опирают на центральную стену.
Зачем симметрия, т. е. опора именно по центру?
Дело в том, что при увеличении пролета, нагрузки и потребная прочность растут квадратично. Иллюстрация на пальцах и опять утрируя:
Оригинальничаем. Сдвигаем опору, так, чтоб получить балки 2 и 6 метров. На короткой стороне, нагрузка падает в четверо, сама балка короче вдвое. Т.е. берем балку за 500 руб и ставим их вчетверо реже. Потребуется одна балка, 500 руб.
На длинной стороне, длина пролета увеличилась в 1.5 раза, нагрузка возросла в 2.25 раз, мы ее компенсируем более частой установкой балок, чаще в 2.25 раз. Балка стоит 1.5 тыс, количество балок 4*2.25=9 штук. Цена 9*1500=13500. К ним еще балка короткой стороны — 14 тыс.
Передвинув стену, мы подняли цену перекрытия с 8 до 14 тыс. Это не выгодный путь.
Один этаж с холодным, не эксплуатируемым чердаком
- Очень простое перекрытие, простой пирог, не нужно в одном слое решать тепло-, парозащиту и гидроизоляцию. Меньше рисков. Возможность делать очень большие слои дешево и просто, нижняя опора утеплителя уже есть, верхняя не нужна, вали хоть до конька.
- Легче строить. Колотить что-нибудь на коньке высотой 6 метров и 9 метров, вроде разница небольшая, но 9 метров почему-то напрягают :)
- Таскать кучу материалов наверх…
- Не надо проектировать лестницы, не нужно под нее извращаться с планировками, для дома до 120 метров упрощаются планировки.
- Не надо пожизненно бегать по лестницам (в городах набегались). Кайф деревенского дома, что дверь открыл и улица.
- Не надо тянуть сантехнику на второй этаж.
- бОльшие проблемы с регулированием температуры, внизу прохладно, на втором этаже — жарковато.
Два этаже приемлемы в случае:
- хочу два этажа и отвалите
- на участке мало место
- дом более 150 м2, проблема с планировками, коридоры начинают кушать площади.
Не широкий дом, оптимально до 9 метров.
- 4 метра, не эксплуатируемого чердака (нагрузка 75 кг/м2, коэф. надежности 1.3, допустимый прогиб 1/150) спокойно, с запасом перекрываются доской 50*150 с шагом 600 мм.
- Этот же пролет перекрывает стропилина 50*200, стандартной длинной 6 метров, с шагом 600 мм, под снеговую до 240 кг.
- Не нужно наращивать стропилину, можно ставить в одну каску (тяжелая зараза, но можно). На эту нагрузку и пролет, еще не нужны не нужны подпорки, затяжки, фермы… Коньковая балка на опорах и стропила. Проще не бывает.
- Скат накрывается стандартным листом профнастила (6000 мм). При этом, получается довольно крутая крыша, угол более 30 градусов, снег на профнастиле под таким углом — съезжает.
- Длины шестиметровой стропилины, хватает для нормального свеса, около 700 мм.
- При этом, комнаты получаются приемлемой ширины, 4 метра, а при объединении комнат аркой — 8 метров. Длину вдоль несущей стены, теоретически можно увеличивать до 12 метров.
- Комната, получается более светлой, за счет меньшей глубины от окна по отношению ко всем привычной хрущевки (5 метров).
Именно поэтому, строители так любят дома шириной 8,5-9 метров. Все сильно упрощается, падает стоимость.
Не высокие потолки, 2.5-2.7 метра
Дело в обшивке.
Еще в 70-ых годах прошлого века, в натурных стендовых испытаниях с разрушением конструкций, было выяснено, что обеспечить устойчивость стоек каркаса, можно как укосинами, так и жесткой листовой обшивкой, при этом использование жесткой листовой, повышает прочность стены, более чем вдвое, по сравнению с раскосам (диагональными связями жесткости).
Примерно с тех же времен, сформировались правила монтажа жесткой листовой обшивки, если мы хотим ее использовать как элемент прочности. Правила внесены и в IRC и в наш СП:
- не должно быть «висячих» краев, все края листов, должны быть на что-то опираться.
- нельзя сопрягать листы на двух разных стойках, только на одной.
- лист должен связывать стойки, нижнюю обвязку, обе верхних обвязки. Желательно, прихватывать лобовую доску лаг пола и балку ростверка, если она деревянная.
В проекте, в качестве обшивки использованы листы ЦСП (они кроме прочностных функций, дают готовый финишный фасад под покраску, имеют высокую паропроницаемость и еще ряд фишек).
Длина листов 3200 мм (есть больше, но дефицит, нужно морочится с поиском, заказом).
Прикидываем: 50 мм лобовой доски лаг, 25 мм пола, 50 мм нижней нижней обвязки, 100 мм верхних обвязок, хотя бы 500 мм утепления, 25 мм потолок — набрали 700 мм. Длина листа 3200, на высоту комнаты осталось 2500. Еще 150 мм утеплителя — в лагах верхнего перекрытия, соотв. высота комнат 2500-2650.
Дело в распределении температур.
- Повышение температуры в комнате на градус, для этого типа домов — приводит к росту годовых затрат на отопление до 10%. ( расчет на модели энергобаланса дома )
- Трехметровый потолок дает почти метровый слой воздуха сверху, с температурой почти на три градуса выше, чем температура «обитаемой» части (в доме, мы мало стоим, больше сидя, лежа, т. е. до полутора метров от пола).
Дело в надежности, росте стоимости и усложнении конструкции.
Высота потолков более 3 метров, вообще выходит за рамки применения СП и как следствие требует серьезных расчетов. Это не означает, что проектировщики не нарисуют, а строители не построят. Это означает, что расчетное обеспечение прочности, будет на голову ниже, чем в СП, по сути, означает, что построят «на авось». Никто возится с серьезным расчетом устойчивости стен не будет, да и нет в стройконторах по малоэтажке проектировщиков требуемого уровня. Будут доводы на уровне - «мы так уже строили, оно еще не упало»
Высокие потолки означают, что нет места для утеплителя (толщины перекрытия, однозначно мало), типовое решение — нарастить стену на чердаке, лишние расходы, работа.
Небольшой дом.
Есть у меня приятель. Много лет с женой, двумя детьми и собакой жил в однушке 18 м2. Физик-теоретики и программист от Бога. Уехал в Москву, куча денег, начал строить. Рассказывал мне как проектировал. Длина стены 25 метров. Говорит: — Я ее на метр отодвину — блин! 25 квадратов, а я в 18 жил! Еще на метр — 50 квадратов. Азарт жеж!
Короче, «доотодвигался», 600 квадратов, на трех этажах. Говорит есть комнаты, куда не заходил ГОДАМИ! А прибраться (примерно как в десятке квартир-трешек)? А два десятка окон помыть? А топить эту монстру!? А фасад подкрасить?…
В реале, было использовано три спальни, кабинет, кухня 16 м2, сортир. Гостиную, когда понял, что туда не заходит вообще (тусовка в кухне оказалась достаточной), так и бросил отделанной наполовину.
А выросли и разлетелись дети — оказалось все это не нужно совсем.
Соответственно, есть смысл подумать и наступить на горло песне. Вот взять и прям отказаться от каминного, бильярдного и актового залов! И даже от бассейна с вертолетной площадкой — тоже отказаться!
Потому что вначале на все это нужно покупать материалы, потом все это нужно строить, потом пожизненно топить, убирать, содержать.
По мне, для семьи с двумя детьми 80-120 м2. С учетом, что в своем доме, есть еще вспомогательные площади. Гараж-мастерская, сарайка какая-нибудь, чердак для хлама, а у детей — свой «штаб» на дереве в огороде.
Фракталы, ряд Фибоначчи, золотое сечение. короче - дизайны и архитектуры.
Фрактал.
Если на пальцах и в прикладном к стройке плане, то это такая штуковина, которая хоть убей, но не упрощается при масштабировании. Возьмем что-нибудь простое (прямоугольник, круг, эллипс…) - начинаем «приближать», в конце концов получим отрезок. Или вообще точку.
Берем лес. Издали, вроде полоса, приближаемся — разделяется на отдельные кроны деревьев, вроде овалы, еще ближе, овалы ломаются на отдельные ветви, потом мелкие веточки, листики… - нифига не упрощается.
И почему-то, нашим глазам (мозгам?), это очень нравится. Именно поэтому, в архитектуре ломают прямые. Все эти эркеры, колоннады, башенки и кариатиды. Очень хочется поломать — на здоровье. Но не базовую инженерную коробку. Стройте модельки вокруг, из фанерок и палок. Хочется каменную колонну, не обязательно тащить 30 тонн камня, облицуйте деревяшку и т.д.
Ряд Фибоначчи, золотое сечение.
1, 2,3,5,8…, т. е. 1+1=2, 2+1=3, 3+2=5, 5+3=8 — следующее число, сумма двух предыдущих.
Ряд вылезает много где, начиная с закономерностей роста популяций, заканчивая волновым анализом на биржах и шагами спирали раковин улиток.
Что интересно, золотое сечение, т. е. деление чего-нибудь на две части так, что бОльшая часть относится к целому так же, как меньшая к большей (доли 62% и 38%) коррелирует с рядом Фибоначчи, причем чем больше число, тем точнее.
Стены каркасного дома: как «испечь» правильный пирог
Недооцененное в прошлом, сейчас каркасное домостроение в нашей стране переживает настоящий бум, что обусловлено многими достоинствами технологии. И речь даже не о бюджетности, которая, на самом деле, явно преувеличена, а о скорости возведения каркаса, доступности материалов и возможности строительства своими руками в любой сезон. Один из главных элементов каркасника, естественно, стены, и в этом материале мы разобрались, что же такое правильная каркасная стена.
Конструктив каркасных стен, компоновка, виды стенового пирогаВ частном сегменте каркасная технология домостроения является одной из самых востребованных, как у самостройщиков, полагающихся только на свои силы, так и у тех, кому бюджет позволяет заказать дом «под ключ». Но, как и при строительстве по любой другой технологии, каркасный дом будет долговечным, комфортным и экономичным в эксплуатации, только при условии применения качественных материалов и правильной сборке. А приписываемая этим строениям хлипкость, недолговечность и эффект «термоса», результат нарушений, а не характеристики технологии как таковой. Не только самостройщики, но и считающие себя профессионалами, иногда делают неправильный пирог стены каркасного дома, что и влечет за собой дальнейшие проблемы. В данном материале рассмотрим особенности каркасной технологии, а также варианты исполнения стенового пирога.
Содержание
Особенности каркасной технологии
В каркасных домах, также как и в каменных или монолитных, стены являются несущими ограждающими конструкциями, плюс, они же одновременно и обеспечивают тепловую защиту без необходимости наружного доутепления. Исключения составляют каркасные дома со штукатурным фасадом по системе СФТК. В этом случае поверх плитной обшивки несущего каркаса выполняется еще один слой теплоизоляции достаточной плотности (ПСБ, каменная вата) с последующим армированием и оштукатуриванием.
Каркас может быть и металлическим (ЛСТК), но наиболее распространены частные дома с деревянным силовым каркасом, собранным по канадской или скандинавской технологии, либо из микса этих «школ». Внутренние стены каркасного дома чаще облегченные, иногда для повышения теплоемкости или улучшения звукоизоляции перегородки выкладывают из кирпича или блоков. Но лучшим теплоаккумулятором для каркасного дома за неимением каменных стен, будет монолитный фундамент. Подходят и свайные основания, и столбчатые, но легкие каркасники ставят и на УШП чтобы:
- сразу получить готовый черновой пол с уже заложенными коммуникациями и системой отопления, поверхность которого не нуждается в дополнительной стяжке;
- на этом самом отоплении сэкономить, за счет того, что прогретая плита будет медленно отдавать тепло в дом и после отключения котла.
Каркасникам вменяют проблемы с воздухообменом, но в любом современном доме, где окна и двери герметичные и упор на минимизацию теплопотерь, должна быть система вентиляции. Разница в том, что в каркасном доме внутри создается замкнутый паронепроницаемый контур и простого проветривания или вентиляционных клапанов в оконных блоках будет недостаточно.
Каркасную технологию многие позиционируют как наиболее бюджетную, позволяющую сократить расходы на строительство чуть ли не в два раза, по сравнению с домом из кирпича или блоков. Реальная экономия на строительстве достигается за счет тщательного планирования, наличия проекта и самостоятельного выполнения если не всех, то хотя бы части работ. И не имеет большой разницы, из какого именно материала собраны стены, правильная стена каркасного дома недешевая, стоимость за готовый квадрат будет плюс-минус равна.
Я лично для себя как то считал, что при строительстве с 0 до готового объекта, с одинаковым по комфорту наполнением, что каркасник, что газобетон/кирпич выходят одинаково. Разница в цене сильно заметна только при сравнивании отдельных этапов. В сумме – одинаковый бюджет.
Реальным преимуществом каркасников перед остальными вариантами является не меньшая себестоимость, а высокая скорость строительства и относительная простота технологии.
Вся прелесть каркасника в том, что его можно строить одному в две руки.
Конструктив каркасных стен
Стена представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из несущих элементов (каркас), заполнения (теплоизоляция), защитных мембран, внутренней и наружной отделки.
Каркас – силовой каркас собирается из доски, в идеале, СС (сухая строганная), но на практике гораздо чаще используют обрезную доску естественной влажности (ЕВ) или доску технической сушки. Доска естественной влажности стоит дешевле всего, но «грешит» низким качеством, усушкой и деформациями даже в каркасе, не говоря о «вертолетах», максимально затрудняющих сборку. Доску ЕВ очень желательно обработать антисептиком перед сборкой, чтобы предотвратить биологические поражения. Некоторые этот этап пропускают без особых последствий, но может и не повезти, если погода дождливая. Самое ходовое сечение для внешних стен, перекрытий и стропильной системы – 40-50×150 мм, при сборке нижней и верхней обвязки и угловых стоек доски либо сдваивают, либо врезают ригели.
Двойная верхняя обвязка – это не только распределитель вертикальных нагрузок, но еще и элемент пространственной жесткости, который перевязывает между собой несущие стены (и хорошо бы еще перегородки) в местах сочленения. Лучше сделать. Материала не так много, а лишний запас жесткости для каркаса уж точно не повредит. При качественном исполнении теплопотери возрастут на копейки, а при перекрестном внешнем утеплении и того меньше. Зато повысится устойчивость и будет меньше ощущения зыбкости конструкции. Имхо, самый главный недостаток каркасников.
Дополнительную жесткость конструкции обеспечивает и плитная обшивка, если она не запланирована, каркас усиливают укосинами. Для подстраховки в регионах с повышенной ветровой нагрузкой и укосины врезают, и плитами ОСБ (фанера, ЦСП) обшивают.
Заполнение – в качестве теплоизоляции в каркасных домах наиболее распространена минеральная, преимущественно, каменная вата в плитах или рулонах. Ее укладывают враспор между стойками, чему способствует стандартный шаг около 600 мм. Реже в стенах используется засыпная, задувная или напыляемая теплоизоляция, утепление стен каркасного дома пенополистиролом встречается в единичных случаях. Из-за горючести его стараются не комбинировать с деревом, особенно, когда запланирован вентилируемый фасад. Но если непременно хочется декоративную штукатурку, без ПСБ не обойтись. Каменная вата достаточной для ее нанесения плотности стоит на порядок дороже и особыми преимуществами по сравнению с пенопластом не обладает. Толщина стен каркасного дома зависит от ширины стоек, толщины утепления и типа фасадной и интерьерной отделки, но обычно варьируется в пределах 250-300 мм. Толщина утеплителя подбирается исходя из нормативов теплосопротивления для региона проживания. Точные расчеты выполняются в ходе проектирования дома, но можно воспользоваться следующим расчетом.
Для наших широт очень теплоэффективным домом считается дом с параметрами контура 250-200-250 (до 300) мм – это пол-стена-потолок, пропорционально теплопотерям % примерно: 25-15-30 (остальное – окна, двери). И то, если у вас дорогое отопление (электричество, например). Все что толще – бессмысленный перевод продукта, если конечно у вас не пассивный дом с окнами, заполненными аргоном и энергосберегающими стеклами, 7-ми камерные пакеты, утепленная входная группа и т. д. и т. п.
С целью экономии не только в южных регионах, но и в Москве многие закладывают в стены слой утеплителя в 150 мм, а в перекрытия по 200 мм, а для кого-то с такой толщиной возможен только сезонный домик. Чтобы минимизировать мостики холода принято двойное утепление с перехлестом стыков – 100 или 150 мм укладывают между стойками каркаса, а оставшиеся 50 мм поверх, изнутри или снаружи. Но в последнее время некоторые производители теплоизоляции рекомендуют однослойное утепление нормативной толщины. В качестве доказательства эффективности однослойного утепления они приводят результаты лабораторных исследований. Согласно которым гораздо важнее не количество уложенных слоев, а правильность монтажа и отсутствие зазоров больше 2 мм между плитами утеплителя и стойками и утеплителем.
Какой толщины утеплитель использовать для стен каркасного дома и во сколько слоев, зависит еще и от цены вопроса.
Если я нормально состыковал две плиты – откуда там возьмется мостик холода? Я у себя делал 100+50 мм только по одной причине – плиты 150 выходили на круг дороже и продавались только паллетами.
Защитные мембраны – за исключением напыляемого ППУ, остальной утеплитель необходимо защищать и изнутри помещения, от пара, выделяющегося в процессе нашей жизнедеятельности, и снаружи, от внешних воздействий. Обязательным слоем в стеновом пироге является пароизоляция – может применяться как толстая полиэтиленовая пленка от 200 мкм, так и специализированная диффузионная мембрана. Пароизоляционный контур должен быть герметичным, полотна пленки или мембраны укладываются внахлест, стыки дополнительно проклеиваются скотчем.
При включении в стеновой пирог плиты ОСП (9-12 мм), поверх нее монтируют влаговетрозащитную мембрану, если каркас без плитной обшивки, ее укладывают поверх утеплителя, вплотную. Главным отличием ветрозащиты от обычного полиэтилена является паропроницаемость, она не пропускает влагу в утеплитель снаружи, но выпускает ее из утеплителя. Одной из самых распространенных ошибок долгое время была неправильная укладка – поэтому теперь чтобы стороны не путали, производители наносят специальную маркировку на поверхность полотна. Сегодня в продаже есть фасадные виды базальтовой ваты высокой плотности (от 100 кг/м³), которую можно использовать и без ветрозащитной мембраны, но с учетом ее стоимости, проще закрыть мембраной. Еще один вариант, использовать МДВП, эти мягкие древесно-волокнистые плиты одновременно и ветровлагозащита, и изоляция.
Фасадная отделка – какие стены в каркасном доме снаружи, во многом зависит от строительного бюджета. Штукатурный фасад удовольствие во всех отношениях дорогостоящее, даже при исполнении своими силами, не говоря о привлечении мастеров. А ввиду подвижного основания и при соблюдении технологии и использовании сертифицированных продуктов системодержателей вполне вероятны растрескивания и переделка. В подавляющем большинстве случаев у каркасных домов вентилируемый навесной фасад с облицовкой виниловым, металлическим или фиброцементным сайдингом. Также популярна наружная обшивка вагонкой, имитацией бруса или бревна, планкеном. Любители натуральной древесины зашивают каркас имитацией и снаружи, и внутри, чтобы получить вид брусового дома.
Внутренняя отделка – вариантов отделки отделка стен внутри каркасного дома масса, конкретный конструктив зависит от предпочтений владельцев и стилистики оформления интерьера. В качестве основания под дальнейшую покраску, оклеивание обоями или облицовку плиткой, в основном используют ГКЛ, ОСП, фанеру или другие композитные плиты. Альтернативой гипсокартону и плитной облицовке является натуральная древесина – вагонка, имитация бруса или бревна, планкен. Этот отделочный материал проще в работе, но характерный вид может быстро надоесть.
Правильные каркасные стены
Дошла очередь до утепления. Такой пирог правильный? Изнутри: гипсокартон, гидроизоляция, каменная вата, ветрозащита, осб. Урал, утеплитель 150 мм. Ветровлагоизоляция обязательна?
Гипсокартон, пароизоляция, каменная вата, осб, ветро-влагоизоляция, вентзазор, фасад. Толщины 150 мм для Урала мало. ВВЗ обязательна, причем поверх ОСП
Поддерживаю: и по пароизоляции, и по ветровлагозащите поверх ОСБ. Как вариант, предлагаю заменить (ОСБ+ВВЗ) на МДВП – там и эффект утепления, и ВВЗ в одном флаконе. По деньгам, то на то и выходит. И нужна хотя бы контробрешетка с утеплителем +50 мм. Как минимум.
Хорошее предложение, но. А известно ли о наличии правильных укосин? Вдруг OSB является силовой обшивкой? OSB+ВВЗ грубо говоря 250+35+60=345 RUR, МДВП в такую сумму выйдет толщиной в 15 мм. И обрешетка. Где? Если OSB+ВВЗ по обрешетке – теряется структурная прочность. Если поверх МДВП – снова потребуется ВВЗ. Не все так однозначно.
Силовой обшивкой у Граматчикова ОСП не является, укосины врезаны правильно, а МДВП не вариант, в Свердловской области, в 100 км от Екатеринбурга, ни импортные, ни отечественные достать нереально. Проблема в том, что отделка фасада предвидится не раньше, чем «через год с хвостиком». И она актуальна для многих самостройщиков, осиливающих дом не за сезон, а в несколько подходов.
Так как ОСП, даже влагостойкие для наружных работ не предназначены для использования на фасаде без последующей отделки, их нужно защищать на время простоя. Чтобы не тратиться на довольно дорогостоящие специализированные пропитки, форумчанину посоветовали закрыть периметр самой дешевой ВВЗ, а перед отделкой фасада поменять ее на новую. Оставить ее же не вариант, так как под действием ультрафиолета однозначно начнется деструкция, и мембрана утратит свои защитные свойства. Если не хочется выполнять двойную работу, мембрану нужно брать специализированную, устойчивую к УФ-излучению, но и она будет сопротивляться в течение года, а потом ее обязательно должен закрыть фасад. Но такая мембрана «кусается».
Прошу дельного совета по пирогу стены. Перекрестное утепление, без osb и фанеры. Базальтовый утеплитель 150 мм плюс 50 мм. Сначала думал над пирогом с плитами, подсознательно понял, что толк от osb будет минимальный, стена только тяжелее станет.
- Тяжелая доска на фасаде. Обрешетка требует внимания к креплению.
- Щели на фасаде могут негативно сказаться со временем на ветрозащитной пленке. Но при такой толщине доски, это, скорее всего, не критично, если использовать ветрозащиту устойчивую к ультрафиолету хотя бы месяцев на 12. Тогда утреннее и вечернее солнце будут очень долго ее разрушать.
- Для монтажа ГКЛ прямо по каркасу нужно использовать сухой строганый пиломатериал.
Какой толщины тоску использовать на такой фасад – дело вкуса. Но обрешетка (с точками крепления 60 см по перекрестным брускам) должна обеспечить жесткость фасаду. Толще доска, значит тяжелее. Кроме того, хорошо подумать, чем крепить перекрестный брусок, так как только крепеж будет держать весь вес фасада, а точки крепления аж через 60 см.
И продолжать можно до бесконечности – даже при наличии проверенных технологий, сколько людей, столько и мнений и попытки «изобрести колесо» вряд ли закончатся.
Вывод
А можно остановиться на таком варианте.
Правильных пирогов много. Для меня пока так:
Получить совершенно бесплатную консультацию по конструктиву каркасной стены можно в теме «Правильный пирог для стены каркасного дома». Подробнее о разных технологиях каркасного домостроения – в профильном материале. Также полезная информация о том, как не построить вместо надежного дома рашен страшен каркашен – в нашей статье. В видео стройка как хобби или маленький каркасник со вторым светом за разумные деньги.
Начну с основного. Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует. Какой сюрприз, не правда ли? 🙂
- Конструктивная надежность решений.
- Оптимальность по трудозатратам при возведении.
- Оптимальность по затратам материалов.
- Хорошие теплотехнические характеристики.
Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?
Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.
Теперь рассмотрим вопрос более детально.
Ключевые особенности американского каркаса
Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.
Американский каркас прост и надежен
Рассмотрим чуть подробнее основные моменты, отличающие именно американскую каркасную схему:
Типовые узлы каркасного дома
Моменты, отличающие американский каркас:
Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как в американском стиле, при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.
Поговорим более подробно про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.
Правильные углы каркасного дома
На самом деле в интернете, даже в американском сегменте, можно найти с десяток схем. Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах. Я выделю три основных схемы углов. Хотя реально, основными являются только первые две.
Узлы углов каркасного дома
Угол из бруса, самый проигрышный вариант
Правильные проемы в каркасном доме
Правильные проемы в каркасном доме
Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила? Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов. Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях. Просто, надежно и универсально.
В данном случае горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам нет
Двойная верхняя обвязка
Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса
Двойная верхняя обвязка
Правильная укосина в каркасном доме
Итак, когда говорят про правильную укосину, то обычно речь идет про такой вариант:
Еще один пример, также распространенный. Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.
Укосина не врезана в обвязки
Формально, даже самая кривая укосина хоть какой-то вклад да вносит. Но еще раз: зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть?
На этом закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.
Правильный скандинавский каркас
В отличие от Америки, где каркасы практически стандартизированы и различий очень мало, в Скандинавии вариаций больше. Тут можно найти и классический американский каркас, и гибридные версии. Скандинавский каркас, по сути, есть развитие и модернизация американского. Тем не менее, в основном, когда говорят про скандинавский каркас, речь идет о такой конструкции.
Типичный скандинавский домокомплект
- Одинарная обвязка по верху стены.
- Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
- Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.
Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит. От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают. Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?
Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители. А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.
В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский. Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.
Приведу несколько примеров.
Первый пример из нашей же практики. Это дом был построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком. Мы даже хотели переделать проект полностью, но были ограничены сроками, так как надо было выходить на объект; кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму и формально нарушений по конструкции нет, а с озвученными недостатками текущего решения он смирился.
Этот дом можно было сделать с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом процентов на 30 сократить количество пиломатериала и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.
Что сразу можно отметить на данном фото?
Подведем итог
Поэтому. Хотите гарантировано правильных, оптимальных решений? Обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему каркасного домостроения.
А главный итог заключается в следующем:
Какой материал лучше выбрать для стен дома?
Индивидуальный застройщик обязательно сталкивается с вопросом выбора оптимального материала для возведения жилого объекта. Выбор строительных материалов для стен проходит с учетом климатических особенностей, рельефных нюансов, финансовых возможностей и т.д. Единой формулы на этот счет не существует. Все материалы для стройки обладают различной прочностью, требуют применения уникальной технологии строительства, имеют не одинаковые уровни теплопроводности.
Содержание и виды фундаментов
От чего зависит выбор материала для дома
Сооружение стен составляет четвертую часть всех расходов по застройке дома. Беспечное отношение к выбору материала повлечет за собой дополнительные последующие траты. Поэтому стоит учитывать и рассматривать все важные критерии и факторы при выборе лучшего материала для строительства стен дома:
Трудозатраты. Например, затраты времени и сил уменьшаться, если строить дом из панельных блоков, а не из кирпичей и других небольших элементов. Современные панельные дома можно сделать в несколько раз быстрее, тем более, если это каркасные конструкции.
Теплоизолирующие свойства материла. При выборе заведомо холодного материала для стен, застройщик заплатит зимой высокую цену за такой опрометчивый шаг. Владельцу придется заниматься еще и утеплением стен дома снаружи. При расчете этого показателя берутся во внимание актуальные климатические условия.
Ценовой вопрос. Если отдать предпочтение прочному и облегченному варианту материала для стен, тогда можно сэкономить на возведении мощного фундамента, сделать который стоит дорого.
Учитывая также последующие затраты на отделочные работы. Сегодня существуют гладкие материалы для стен современного образца, которые не требуют отделки.
Виды материалов для стен
Рынок строительных материалов предлагает широкий выбор различных вариантов для возведения стен вашего дома. Существует несколько видов одного только кирпича: силикатный, клинкерный, керамический, шамотный. Да и дерево уже много лет является одним из самых популярных и востребованных строительных материалов. Стоимость такого сырья зависит от типа древесины (сосна, дуб, береза, кедр), вида материала (бревна, доски, брус). Очень популярным и более экономным вариантом являются различные виды блоков: пеноблоки, керамоблоки, термоблоки, легкобетонные блоки и т.д. В Европе, например, чаще всего возводят дома каркасным методом, который проходит очень быстро и стоит недорого. Около 70% частного жилого фонда Европы занимают именно каркасная технология возведения зданий. Строители также отмечают экономичность и энергоэффективность СИП-панелей.
Рассмотрим основные виды материалов:
Срубы и дома из бревен
Дом из сруба – это объект, выполненный из обрезанных стволов цельного дерева. Такие работы, как рубка углов, регулировка соединений и пазов всегда проводится вручную.
Такие дома выглядят презентабельно, добротно и обладают массой преимуществ:
Архитектурный вариант дома из бревен
К минусам строений из сруба стоит отнести:
Дом из бруса
Клееный или профилированный брус – это более дешевый строительный материал для стен дома, который сегодня пользуется большим спросом.
Дом из клееного бруса
К тому же, такой материал стоит сравнительно недорого.
Каркасный дом
Говорят, что подобное сооружение можно построить в одиночку, имея определенные знания и навыки. Но схема его построения более сложная и витиеватая, чем, например, кирпичного.
Каркасный дом на этапе строительства
Все плюсы каркасных домов:
Завершенный каркасный дом
К недостаткам каркасных сооружений стоит отнести:
СИП-панели
Канада и Америка уже более полувека активно используют в строительстве каркасно-панельные технологии. У нас же этот метод пока не так популярен. СИП-панель – это трехслойный строительный материал, который делают из двух слоев ОСП и внутреннего утеплителя пенополистирола.
Вот так выглядит СИП-панель
К тому же СИП-панели – это экологически безопасный строительный материал.
Так выглядит построенный дом из СИП-Панелей без фасадной отделки
К его минусам относят такие аспекты (которых, к слову, немало):
Кирпичные стены
Кирпич – это самый привычный и наиболее доступный материал для строительства стен дома снаружи. Он обычно производится из глины и усиливается различными примесями. Все преимущества кирпича:
К минусам стройматериала можно отнести:
Керамзитовые блоки
Керамоблоки изготавливаются из красной глины, как и кирпичи. Но блоки отличаются от них более габаритными размерами. Такой вариант строительства стен из керамоблоков очень схоже с технологией возведения кирпичных домов.
Плюсы керамических блоков:
Дом из керамзитоблоков без внешней отделки
К минусам керамоблоков относят:
Пеноблоки
Пеноблоки относятся к универсальному типу строительных материалов для стен. Они состоят из ячеистого бетона, который обладает неплохими эксплуатационными характеристиками.
Дом из пеноблоков без фасадной отделки
К недостаткам пеноблоков причисляют:
Какой материал лучше выбрать
Если необходимо строительство стационарного жилища, тогда нужно отдавать предпочтение кирпичу, блокам, камню. Это обеспечит наличие теплоемкости и ограничит теплопотери.
Для сезонного проживания подойдут дома из бруса, СИП-панелей, каркасные постройки. Такие строения можно беспроблемно законсервировать на время и также быстро нагреть при необходимости.
При выборе лучшего материала стоит учитывать все необходимые факторы, которые сделают ваше жилище удобным и комфортным.
Сам себе проектировщик. Конструктивная схема дома
В малоэтажном строительстве, актуальны три основных конструктивных типа: каркасные, с неполным каркасом, бескаркасные. В бескаркасных зданиях основными вертикальными несущими элементами служат стены, в каркасных - отдельные опоры (колонны, столбы), в зданиях с неполным каркасом - стены, и отдельные опоры.
Конструктивная схема представляет собой вариант конструктивной системы, определенную по признакам - состава и типу размещения в пространстве основных несущих конструкций, например, в продольном или поперечном направлениях.
Конструктивную схему, как и систему, выбирают на начальном этапе проектирования с учетом объемно-планировочных конструктивных и технологических требований.
На мой взгляд наиболее рационально для каменного дома использовать расположения несущих конструкций по типу пятистенной избы. При такой конструктивной схеме замкнутое пространство из несущих четырех стен , пересекает элемент на который будут опираться перекрытия и стропильная система крыши.
Подобное решение часто применяется в строительстве домов из бруса и бревна. Но и для дома из других распространенных материалов подобная схема дает ряд явных и не явных возможностей, на этапе проектирования, предусмотреть способы упростить строительство , параллельно сэкономить деньги.
Разрез упрощенной схемы несущих элементов дома. Крыша – стропильная система из дерева. Внешние стены – газобетонные блоки. Внутренняя стена – полнотелый кирпич. Перекрытие цоколя –железобетонные плиты. Цоколь – монолитный железобетон. Разрез упрощенной схемы несущих элементов дома. Крыша – стропильная система из дерева. Внешние стены – газобетонные блоки. Внутренняя стена – полнотелый кирпич. Перекрытие цоколя –железобетонные плиты. Цоколь – монолитный железобетон.Чем достигается такой результат? В подавляющем большинстве малоэтажных домов, нагрузки будут приходится на несущие стены. Равномерно распределив основную нагрузку на три продольных или поперечных элемента конструкции, мы получим технологичное решение. Гораздо удобнее обеспечить необходимые размеры для площадок опирания несущих конструкций.
Когда самостоятельно собираются и рассчитываются нагрузки, не составит большого труда разделить их на три грузовые площади или полосы. В соответствии с результатом определить достаточную несущую способность: стен, перекрытий, фундамента, грунта.
Цветовой заливкой выделены участки с которых собирается нагрузка приходящая на фундамент под несущими стенами. План упрощенной схемы дома, взятого для примера. Цветом выделены грузовые площади(полосы) для сбора нагрузок. Цветовой заливкой выделены участки с которых собирается нагрузка приходящая на фундамент под несущими стенами.Наверное для многих станет удивительным тот факт, что не обязательно под ленточный фундамент устраивать траншею под весь контур и стены. Необходима передача на грунт нагрузки лишь от несущих конструкций, если расчетное сопротивление грунта позволяет, для рассматриваемой конструктивной схемы, возможно обойтись устройством трех параллельных траншей.
Ширину траншей желательно выбрать с учетом равномерного распределения веса на грунт. Скорее всего центральную придется делать шире, так как на стену посередине дома, нагрузки гораздо больше. Траншеи заполняются бетоном, бутобетоном.
По мере строительства все здание связывается монолитным железобетонным цоколем или пространственным каркасом. Очевидны преимущества такого подхода. Минимум земляных работ и упрощение проведения подземных коммуникаций.
Читайте также: