Конструкции для ремонта стен дома

Обновлено: 28.04.2024

Возведение стен в доме: какие материалы использовать

Возведение стен – крайне ответственный процесс, который требует соблюдения множества правил. Необходимо следить за целым рядом факторов, среди которых можно особенно выделить различные характеристики строительных материалов. От них зависит продолжительность и удобство эксплуатации возведенных стен. Итак, рассмотрим же основные разновидности таких материалов, а также правила работы с ними.

Требования к материалу для возведения стен

При выборе материала нужно руководствоваться определенными критериями. Это ускорит процесс выбора и гарантирует оптимальность приобретенного продукта. Обращаю ваше внимание на следующие требования, предъявляемые к материалу, участвующему в возведении стен дома:

• Хорошие показатели тепло- и звукоизоляции. От этих параметров будет зависеть уровень комфорта как внутри, так и снаружи помещения.
• Прочность. Чем прочнее будут ваши стены, тем, естественно, более долгое время они смогут вам прослужить.
• Габариты. Размеры изделий определяют скорость последующих работ.
• Состав материала. От этого параметра зависит уровень безопасности для здоровья во время эксплуатации.
• Степень паропропускаемости. Данный показатель говорит о том, насколько хорошо материал пропускает сквозь себя пар. Если паропропускаемость будет слишком низкая, то придется устанавливать вентиляцию.
• Простота монтажа. Желательно подобрать такой материал, который вам будет по силам установить.

Вам могут пригодиться

Только в гипермаркете

Выбор материала для возведения стен

Итак, приступим к рассмотрению наиболее распространенных материалов для создания стеновых конструкций.

Глиняный кирпич

Именно как самостоятельный материал для возведения стен он уже не используется. Объясняется это:

1. высокими трудозатратами при работе с материалом;
2. низкой скоростью этой работы;
3. не самыми лучшими теплотехническими характеристиками.

Все это можно отнести к минусам использования обычного кирпича. Однако, у кирпича есть несколько весомых преимуществ:

1. стоимость;
2. долговечность.

Купленный за довольно маленькие деньги глиняный кирпич может служить очень долго.

Керамический поризованный камень (керамоблок)

Керамический поризованный камень по своей сути является улучшенной версией глиняного кирпича. Преимущества керамоблока:

• развитая сеть щелевых пустот, это дает возможность керамоблоку больше сопротивляться тепловым потерям;
• экологическая безопасность;
• прочность;
• паропропускаемость.

• Усложненная транспортировка. В процессе перевозки блоки могут легко прийти в негодность из-за динамических нагрузок.
• Сложность обработки. Работа с керамоблоками требует наличия специальных инструментов.

Говоря о стоимости, замечу, что хоть керамоблок значительно дороже кирпича, но он все же не столь дорог как некоторые другие разновидности материалов для стен.

Блоки «теплостен»

Структура материала состоит из трех частей: внутри находится несущий слой керамзитобетона, затем идет пенопласт. Третий слой блока – керамзитобетон, но уже с фактурной поверхностью. Плюсы теплостен:

• хорошие показатели теплоизоляции;
• легкость отделки (за счет фактурной поверхности третьего слоя материала).

• Невысокая экологическая безопасность. Я бы не советовал приобретать материал для возведения стен, например, в будущей детской комнате.
• Сниженный эксплуатационный срок.
• Плохая паропроницаемость.

Пено- и газобетонные блоки

По моему мнению, самые выгодные и одновременно надежные материалы.Достоинства использования данного материала:

• отсутствие токсичных элементов;
• высокие показатели теплоизоляции;
• надежность;
• доступная цена.

Среди недостатков отмечу хрупкость, ведь такие блоки нуждаются в наличии армированного пояса или кладке кирпича.

Бревно и брус

Экологические характеристики древесины всегда привлекали людей при постройке любых конструкций и стены здесь не исключение. Выделим самые яркие привлекательные черты таких материалов:

• абсолютная натуральность изделий;
• отличный внешний вид;
• прочность.

Но, к сожалению, имеется и несколько существенных недостатков, а именно:

• Дороговизна. Нужно будет найти качественный и хорошо просушенный материал.
• Сложность в нахождении подрядчика, который должен будет подобрать надежный сруб.

Вам могут пригодиться

Только в гипермаркете

Пазогребневые плиты

Представляют собой изделия, изготовленные, в первую очередь, из гипса. Данная структура подразумевает ограниченную область использования: лишь внутренние перегородки. Привлекательные стороны таких плит:

• Простота монтажа. Из-за внушительных габаритов перегородки будут возводиться довольно быстро и легко.
• Невысокая стоимость.
• Экологическая и пожарная безопасность.

Стеклоблоки

Состоят из двух соединенных между собой стеклянных пластин. Различаются по своей форме, бывают квадратными, угольными, круглыми и половинчатыми. Преимущества стеклоблоков:

• хорошая влагостойкость;
• высокая звукоизоляция;
• огнестойкость.

• Сложности в монтаже. Сверлить и забивать гвозди в такие стены придется с большой аккуратностью
• Высокая стоимость.

Правила работы с материалами для возведения стен

Для каждого материала существует своя инструкция по эксплуатации. Но, в общих чертах, я рекомендую усвоить следующие правила:

• Будьте осторожны во время транспортировки. Многие люди упускают данный момент из виду, а это зачастую приводит к тому, что материал попросту не доезжает до строительного объекта. В особенности это касается таких хрупких материалов как газобетон и керамоблок.
• Не забывайте подготавливать рабочие поверхности. При возведении стен лучше заранее подготовить рабочую зону, иначе стройматериалы, предназначенные для этих целей, могут прийти в негодность либо сразу, либо по прошествии определенного времени.

• Хранить материалы, как правило, лучше в защищенном от влаги, жары и мороза месте.
• Обеспечивайте устойчивость материала. При возведении стены позаботьтесь о различных укреплениях в виде каркасов или использования других материалов, если это, конечно, необходимо.

В конечном итоге, я могу сказать вам следующее: не рекомендую экономить на материалах, из которых будут состоять ваши будущие стены. Да, экономическая составляющая тоже важна, но очень часто люди, взявшие дешевые материалы, по итогу тратят гораздо больше на ремонт, чем если бы они изначально приобрели достойный продукт.Чем больше у изделия положительных черт, тем дольше оно сможет вам прослужить и тем меньше вам придется думать о замене стены.

19.01.2021

Подписаться на рассылку

Сколько плитки нужно для ванной 5м 2 ?

Вам могут пригодиться эти товары

Только в гипермаркете

Комментарии ( 0 )

Добавить комментарий

Похожие статьи

Готовим деревянные постройки к зимовке

18 августа 2021

Деревянные постройки могут прослужить достаточно долго, если правильно за ними ухаживать и защищать от пагубного влияния внешних факторов. Одним из самых важных мероприятий в эксплуатации строений из древесины является подготовка к зимнему периоду.

Покрытия для древесины: как выбрать правильное

18 августа 2021

Древесина – экологичный материал, поэтому у него много “врагов” природного происхождения. Дерево нужно защищать от пагубного воздействия воды, солнечных лучей, различных насекомых и плесневых грибков, а также позаботиться о повышении его огнеупорности. Отказываться от отделки древесиной в пользу искусственных имитаций не придется, если правильно выбрать покрытия, защищающие дерево от негативных воздействий. 

Резиновая тротуарная плитка: особенности нового строительного материала

18 августа 2021

Рынок строительных материалов не стоит на месте, производители предлагают усовершенствованные или же принципиально новые продукты. Среди тротуарных покрытий одним из самых популярных является резиновая плитка. Этот вид покрытия широко используется на городских площадках общего пользования: спортивных, детских и других, но его преимущества и удобство обуславливает широкий спрос среди владельцев частных загородных домов и дач. Благоустройство дорожек и площадок резиновой тротуарной плиткой – это удобно и красиво, но, как и любой материал, имеет свои особенности. Давайте в них разбираться.

Подписаться на рассылку

2 метода выравнивания стен гипсокартоном: полезные инструкции для отделочников

Подготовка поверхности к поклейке обоев, покраске или укладке плитки начинается с выравнивания. Неважно, дорогой или дешевой будет отделка, неровности непоправимо испортят ее вид. Избавиться от перепадов можно по-разному. Штукатурка с последующим шпаклеванием дает хороший результат, но это очень трудоемкий и дорогостоящий метод. Обшивка стен гипсокартоном тоже хорошо выравнивает поверхности. При этом сделать все можно быстро, без трудоемких «мокрых» работ. Разберемся, как правильно выровнять поверхности с помощью ГКЛ.

Все о выравнивании стен ГКЛ

Плюсы и минусы выравнивания гипсокартоном

Выровнять поверхности перед отделкой необходимо. При этом важно правильно выбрать методику выравнивания, чтобы получить хороший результат и не тратить зря свои силы и финансовые средства. Рассмотрим все плюсы и минусы работы с гипсокартоном. Это поможет принять правильное решение.

Плюсы

• Высокая скорость проведения работ. У стандартных листов большая площадь, крепятся они достаточно быстро. «Мокрых» процессов почти нет, что тоже значительно ускоряет выравнивание.
• Возможность спрятать любые коммуникации: электрика, вентканалы, трубопроводы. Если есть необходимость обустройства тепло- или шумоизоляции, изолирующий материал тоже можно спрятать между каркасом и стеной. Это актуально только для каркасного метода закрепления ГКЛ.
• Идеально ровная поверхность с минимальными усилиями. Выровненное основание нужно полностью шпаклевать только под покраску или наклеивание обоев. В остальных случаях достаточно заделки швов.
• Общая цена отделочных работ ниже, чем при использовании штукатурки. Особенно заметна разница, если неровности больше 40 мм.
• Простой монтаж. При желании можно выровнять стены своими руками.

Минусы

• Относительно невысокая прочность и недостаточная устойчивость к механическим повреждениям. Сильный удар может пробить отделку.
• Ограничения по навешиванию тяжелых предметов на гипсокартонную конструкцию. Она просто не выдержит значительного веса и сломается. В таких случаях в местах креплений ставятся закладные элементы.

У гипсокартонных листов есть одна особенность — высокая паропроницаемость. Это не недостаток, но при неправильно выбранных условиях эксплуатации может привести к накапливанию влаги в пространстве между стенкой и отделкой. Как следствие, появится плесень, грибок. Решить проблему можно двумя способами. Первый — выбрать финишную отделку с низкой паропроницаемостью. Это может быть керамическая плитка, виниловые обои, краска. Второй способ предполагает, что паропроницаемость черновой стены будет выше, чем у гипсокартона.

ShutterStock

Что надо знать при выборе материала

Чтобы получить хороший результат, надо правильно выбрать материал. Так, не все знают, что гипсокартонные плиты бывают разными. Они отличаются составом наполнителя, поэтому предназначаются для разных типов отделки. Коротко охарактеризуем все разновидности.

ГКЛ. Стандартный вариант без каких-либо добавок. Предназначен для любых типов внутренних работ в помещениях с нормальным уровнем влажности. Цвет поверхности — светло-серый.

ГКЛО. Огнестойкая плита, в состав которой включены антипирены. Предназначена для установки около каминов, печей, отопительных котлов. Длительно сопротивляется повышенным температурам. Отличается светло-розовым цветом.

ГКЛВ. Влагостойкая разновидность с гидрофобными добавками. Используется для отделки влажных помещений: ванных, кухонь, санузлов. ГКЛВ выпускается в зеленом цвете.

ГКЛВО. Комбинированный огне- и влагостойкий материал. Устанавливается в котельных, банях, подобных им помещениях. Цвет листа — темный серо-голубой.

Нужное количество листов определяют исходя из общей площади стен. При этом дверные и оконные проемы исключают. Сначала высчитывают площадь, затем полученную величину делят на площадь одного листа. К результату добавляют 10-15% «запаса». Это необходимо, поскольку предстоит раскрой материала, и перерасхода избежать не удастся. Если окончательный результат — дробное число, его округляют до целого в большую сторону.

Методы выравнивания

Методику выбирают исходя из кривизны поверхности. Если неровности больше 40 мм, оптимально выбирать каркасный метод, при меньшем искривлении — бескаркасный . Крепление на обрешетку дает возможность замаскировать любые коммуникации, утеплить или шумоизолировать стену. Но при этом «съедается» пространство комнаты, это надо знать. Подробно разберем оба варианта закрепления ГКЛ.

Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом

Обшивка устанавливается на каркас-обрешетку из металлических профилей либо деревянных брусков. Технология работ включает четыре этапа, охарактеризуем каждый из них.

1. Подготовка к установке

Важный этап, который нельзя игнорировать. Надо понимать, что плохо подготовленная стена повлияет на качество отделки. К примеру, плесень или высолы на ее поверхности могут привести к порче гипсокартонной обшивки, незаделанные дефекты — к деформации каркаса. Поэтому подготовка проводится в полном объеме и только после того, как все инженерные коммуникации будут установлены.

Сначала снимают старый декор: обои, отваливающиеся фрагменты штукатурки. К краске это не относится. Затем выявляют все дефекты основы, после чего приступают к их ликвидации. Раскрошившиеся швы и трещины качественно заделывают ремонтным раствором. Им дают время хорошо просохнуть. Грибок или плесень аккуратно соскабливают. Участки их распространения обрабатывают антисептиком. Кратность обработок обычно указана на упаковке средства.

Обязательно делают ревизию всех коммуникаций, которые будут закрыты каркасом. Особое внимание нужно уделить проводке. Ее желательно прозвонить, чтобы убедиться в полной работоспособности. Хорошо, если есть запас длины проводки у розеток и выключателей. Для монтажа поверх обшивки понадобится еще 10-15 см. Если их нет, исправляют этот недостаток. Обязательно отмечают линии проводки на стыках между потолком и стенами, чтобы не задеть их при установке каркаса.

ShutterStock

2. Монтаж обрешетки-каркаса

Установку гипсокартона на стену начинают начинают с разметки обрешетки. Сначала размечают линии под закрепление профилей формы CD . От любого из углов отмеряют 1,2 м, это стандарт ширины ГКЛ-плиты, ставят отметку. Через нее проводят строго вертикальную линию. Аналогично размечают все стены. Если закреплять плиту только по краям, конструкция будет непрочной, ей не хватит жесткости. Для усиления ставят дополнительные стойки-профили. Можно поставить внутри листа одну планку, тогда разметку проводят через 600 мм. Или два профиля, тогда линии намечают через каждые 400 мм.

Дальше намечают участки закрепления направляющих . Чтобы это сделать, выполняют так называемое «провешивание» плоскости. Делается это так.

1. От угла отступают 100 мм, на таком же расстоянии от потолка и от пола высверливают в стенке отверстия для дюбелей. Аналогичные операции проводят с противоположной стороны.
2. В подготовленные дюбели закручивают саморезы, но не до конца. Шляпка должна подниматься над основанием на 1,5-2 см.
3. При помощи отвеса саморезы попарно приводят в одну плоскость.
4. Между метизами натягивают шнуры: по вертикали, диагонали и горизонтали. Образуется виртуальная ровная плоскость, которая позволяет определить участок максимального искривления основания.
5. Точку наибольшего искривления переносят на пол. Через эту отметку будет проходить направляющая.
6. С использованием отвеса или лазерного уровня проведенную на полу линию переносят на стенку и потолок.

Провешивание дает возможность собрать каркас максимально близко к основе, тем самым сохраняет часть пространства неприкосновенным. Если нет желания его выполнять, поступают иначе. В углах отступают расстояние 5-6 см, ставят отметки, затем соединяют их линиями. По ним укладывают направляющие. Это очень простой метод, но он значительно «съедает» площадь комнаты.

После этого переходят к монтажу . Сначала высверливают отверстия для крепежей на разметке направляющих на потолке, стенках и полу. Шаг установки — 0,4-0,6 м. Затем аналогичные отверстия сверлят по вертикальным линиям, намеченным для профилей-CD. Шаг установки — 0,8 м. После этого на пол и потолок закрепляют направляющие, проклеивают демпфером их основание.

Переходят к креплению вертикальных профилей. Сначала к основе саморезами крепят подвесы. Внутрь направляющих поочередно заводят стойки-профили, опускают до низа. Края подвесов загибают на CD-профиль, закрепляют саморезами-«клопами». Выступающие фрагменты подвесов обрезают. Обрешетка-каркас готова.

Каркасные стены: как избежать типичных ошибок

К разряду каркасных можно отнести любые постройки, стены которых представляют собой комбинацию прочных несущих элементов (стоек и обвязок) и лёгких материалов с хорошими теплоизолирующими свойствами. Имеются в виду и пеноблочные здания с железобетонными колоннами, и фахверковые, и из готовых SIP-панелей. Однако чаще всего так называют дома канадского типа — с деревянным каркасом, ячейки которого заполняют утеплителем в процессе строительства, а затем закрывают листовой обшивкой. О стенах такой конструкции и пойдёт речь в статье.

ПРЕИМУЩЕСТВА СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

У каркасной технологи немало плюсов. Она позволяет обойтись без мощной техники и большого числа рабочих: бригаде из двух человек вполне по силам за сезон подвести под крышу и подготовить к отделке дом площадью 150–200 м2. Важное преимущество перед использованием кирпичей и керамзитобетонных блоков заключается в небольшой массе стен: есть возможность сэкономить на фундаменте, выбрав, например, конструкцию из винтовых свай и стальных рандбалок. Если же сравнивать классический канадский дом с собранным из заводских панелей, то первый обойдётся существенно дешевле (1 м2 стены из SIP-панелей толщиной 200 мм с учётом монтажа стоит 2600–2900 руб., а каркасной — 1800–2200 руб.). Однако на практике всё далеко не столь однозначно.

Конструкция каркасной стены: 1, 2 — гипсокартонные листы; 3 — пароизоляционная плёнка; 4 — минеральная вата; 5 — ветрозащитная мембрана; 6 — имитация бруса или блокхаус

Хорошо известно, что в щитовых дачных домах, построенных 20–30 лет назад, неуютно ночевать даже в мае, а жить в них зимой просто невозможно. К тому же за короткий срок большинство этих сооружений сильно обветшало и покосилось. Разумеется, дело не в недостатках каркасной конструкции как таковой, а в крайней небрежности тогдашних строителей, неудовлетворительном качестве и смехотворном количестве использованных материалов. Щиты толщиной не более 100 мм в лучшем случае заполняли рулонной стекловатой, а в худшем — обломками пенопласта. Элементы стен кое-как сбивали гвоздями, не обращая внимания на щели, ведь их закроет отделка. Ну а при устройстве ветрозащиты и пароизоляции целиком полагались на недолговечный пергамин.

Конструкция каркасной стены: 1 — гипсокартонный лист; 2 — пароизоляция; 3, 5 — ОСП; 4 — минеральная вата; 6 — ветрозащитная мембрана; 7 — виниловый сайдинг

С тех пор уровень строительной культуры в нашей стране заметно повысился, появился подробный свод правил СП 31- 105-2002, разработанный на основе канадского опыта, стали доступны материалы с улучшенными свойствами. И всё же… В нормативах и инструкциях немало противоречий и тёмных мест, которые каждый проектировщик трактует по-своему. К тому же порой заказчики, стремясь сэкономить, вносят собственные коррективы в принятую технологию — и подрядные фирмы без возражений воплощают в жизнь неверные решения. Избежать ошибок поможет понимание общего принципа «работы» каркасной стены и нюансов её строительства. Или можно пойти другим путем.

При утеплении каркасных стен прежде всего обращают внимание на теплоизоляционные свойства материала и удобство монтажа. Мы рекомендуем использовать инновационный материал «Лайт Баттс Скандик». Один край плит пружинит, благодаря чему упрощается их установка в конструкции, работы ускоряются, а количество отходов уменьшается — плита лёгким нажатием вставляется между стойками и плотно прилегает к ним. При таком монтаже не важна квалификация строителя, поэтому работу можно выполнить самостоятельно. Что касается толщины теплоизоляционного слоя, то она зависит от климатических условий и конструкционного материала стен. Правильно рассчитать этот параметр для каждого конкретного случая поможет онлайн-калькулятор, разработанный специалистами Центра проектирования Rockwool и представленный на сайте компании.

Инженер-проектировщик центра проектирования Rockwool

Свайный и ленточный (в) фундаменты глубокого заложения прослужат не менее 50 лет, а деревянное перекрытие может потребовать ремонта намного раньше.

ЭТАПЫ ВОЗВЕДЕНИЯ КОРОБКИ КАРКАСНОГО ДОМА

Рассмотрим основные этапы с точки зрения строительной теории и практики.

Сборка каркаса

Классической технологией предусмотрен так называемый платформенный каркас с поэтажными стойками. Предполагается, что сначала на плите, ленте или ростверке фундамента возводят балочное перекрытие первого этажа с черновыми полами. Далее на этой площадке в горизонтальном положении собирают каркасы стен первого этажа, которые затем поднимают и скрепляют верхней обвязкой. После наступает очередь междуэтажного перекрытия, а затем — стропильной конструкции мансарды. Сечение и шаг элементов каркаса выбирают, исходя из расчётной нагрузки и толщины утеплителя. Обычно применяют доски 40 ×150 мм и брусья 50 × 200 мм.

На практике порядок и принцип сборки могут быть иными. Скажем, если недостаточно рабочих рук и нет приспособлений, чтобы поднять вертикально и зафиксировать готовые каркасы протяжённых стен, конструкцию составляют из фрагментов длиной 2–4 м. Нередко такие фрагменты сразу обшивают влагостойкими ориентированно-стружечными плитами (ОСП-3), что позволяет обойтись без временных связей жёсткости.

Нет никакого «криминала» и в том, чтобы монтировать каркас в вертикальном положении, стойка за стойкой, на нижней обвязке, прикреплённой анкерами к фундаменту. Правда, при этом точность сборки снизится (отклонения в размерах ячеек составят как минимум 10 мм), а затраты времени возрастут.

Грубой ошибкой следует считать строительство каркаса из древесины естественной влажности и без усиления горизонтальными перемычками («бриджингами»). Большими бедами грозят превышение предельно допустимого шага стоек (60 см), а также неправильный выбор крепежа, например использование неоцинкованных пластин и саморезов.

Монтаж ветрозащиты

Предотвратить продувание стены и разрушение утеплителя потоками воздуха, образующимися в толще конструкции, помогают рулонные ветрозащитные материалы. Их располагают с наружной стороны каркаса, прижимая к стойкам рейками сечением 25–40 × 40 мм, к которым впоследствии крепят листовую обшивку. Полосы монтируют горизонтально, начиная с нижней, с перехлёстом не менее 10 см. При такой конструкции обеспечивается достаточно надёжная защита от ветра и атмосферной влаги, а также вентиляция утеплителя (благодаря зазору под обшивкой).

Если стену собирают из панелей, уже обшитых ОСП, ветрозащиту располагают поверх плит. В этом случае необходимо предусмотреть вентзазор под облицовкой фасада. Не следует использовать для ветрозащиты материалы с коэффициентом паропроницаемости менее 0,05 мг/(м ● ч ● Па). Такие пленки мешают водяным парам покинуть ограждающую конструкцию, и утеплитель отсыревает.

Обшивка дома снаружи

Листовой материал, прикреплённый к каркасу с уличной стороны, учеличивает прочность стен, сообщает коробке дома пространственную жёсткость и служит дополнительной преградой для ветра. Наружную обшивку, как правило, выполняют их плит ОСП-3 толщиной 10-15 мм. Их прибивают гвоздями или привинчивают саморезами длиной от 50 мм с шагом 150-200 мм. Плиты должны монтироваться с отступом от цоколя не менее 20 мм, а между ними следует оставлять компенскационные зазоры шириной около 5 мм; чтобы повысить геометричность стены, их сапомняют пеной или эластичным герметиком.

Вместо ОСП можно использовать ветрозащитные панели из ДВП с парафиновой пропиткой и полимерным покрытием (в этом случае диффузионная мембрана не нужна) или плиты на цементной основе, которые увеличат прочность и огнестойкость ограждения. Утепление. Согласно традиционной технологии, ячейки каркаса заполняют мягкими плитами из натуральных или синтетических волокон. Сегодня вне конкуренции утеплители из минеральной ваты. Важно, чтобы со временем материал не дал усадки, поэтому при выборе стоит поинтересоваться, проводила ли фирма-производитель соответствующие тесты. И обратите внимание на коэффициент паропроницаемости — он должен быть не менее 0,3 мг (м ● ч ● Па).

В средней полосе России требуемая толщина минераловатных плит в стенах составляет 200 мм, а «скелет» дома часто собирают из досок 40 × 150 мм, поскольку брусья 50 × 200 мм поставляются только на заказ и в пересчёте на кубометры обходятся дороже стандартных пиломатериалов. В этом случае прибегают к двухслойному утеплению, то есть монтируют с наружной стороны каркаса (разумеется, после вентзазора величиной не менее 25 мм) дополнительный слой экструдированного пенополистирола.

Теплопроводность пенополистирола ниже, чем минеральной ваты, и некоторые заказчики настаивают на использовании этого материала в качестве основного утеплителя. Результат всегда оказывается отрицательным: листы пенопласта крайне сложно разрезать так, чтобы полученные фрагменты плотно встали между элементами каркаса. В конструкции останутся пустоты, которые станут проводниками холода.

Что касается эковаты, то с учётом услуги по механизированному нанесению (подходит только влажно-клеевой способ) она обойдётся на 20–25 % дороже минераловатных плит и ограничит проведение работ тёплым временем года.

Для наружной отделки каркасного дома можно использовать широкий спектр современных фасадных материалов, однако выбирать конкретный вариант стоит с учётом специфики монтажа отделки и особенностей конструкции стены. Например, сайдинг желательно крепить к выравнивающей обрешётке, а не напрямую к плитам ОСП, чтобы не повредить мембраны, которые защищают утеплитель от влаги и обеспечивают непродуваемость стены. Тяжёлые, например, фиброцементные, декоративные панели нельзя монтировать на деревянную обрешётку — необходимо применять специальные металлические профили и предусмотренный производителем крепёж. Для штукатурного фасада следует использовать силикатные и акриловые составы, которые наносятся на ОСП или ЭППС с укреплённой на них полимерной сеткой.

Руководитель проектно-технологического департамента компании «ТЕРЕМЪ-ПРО»

Монтаж пароизоляции

Лучшие изоляционные плёнки изготовлены из двух слоёв полиэтилена или полипропилена и армированы синтетическим волокном; они прочны и эластичны, поэтому их трудно повредить при монтаже. Полосы плёнки располагают перпендикулярно стойкам каркаса, начиная с верхнего участка стен и обеспечивая нахлёст полос около 10 см. Стыки обязательно проклеивают мастиками, а места, пробитые скобами, затягивают самоклеящейся лентой.

Обшивка изнутри

Внутреннюю обшивку целесообразно выполнить двумя слоями влагостойкого гипсокартона, предусмотрев между ГКЛ и пароизоляцией зазор величиной не менее 30 мм, необходимый для прокладки кабелей и монтажа розеток и выключателей.

ГЛАВНЫЙ ВРАГ КАРКАСНОЙ СТЕНЫ

Едва ли не главный враг — это влага, причём не атмосферная, а содержащаяся в комнатном воздухе. Зимой внутри ограждения может формироваться диффузионный поток, направленный в сторону улицы. При этом пары из помещения проникают в утеплитель, по мере приближения к наружной поверхности стены остывают и превращаются в воду. В итоге утеплитель отсыревает, его теплопроводность возрастает, а значит, повышаются затраты на отопление. Влага внутри стен грозит и более серьёзными неприятностями — ухудшением микроклимата в доме, разрушением каркаса и обшивки. Бороться с конденсатом помогает пароизоляция, главное требование к которой — целостность и непрерывность слоя. Но даже грамотно выполненный паробарьер не даёт гарантии от намокания утеплителя: во время дождей с ветром вода способна «заползти» под внешнюю ветровлагозащиту. Поэтому нужно дать материалу возможность высохнуть, предусмотрев вентиляционный зазор под наружной обшивкой или отделкой стены.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАРКАСНЫХ СТЕН

1. Сборка каркаса из древесины естественной влажности и с использованием нестойкого к коррозии крепежа.
2. Неправильный выбор сечения и шага элементов каркаса, недостаточное количество связей между ними.
3. Использование в качестве основного утеплителя пенополистирольных плит. Их невозможно точно подогнать под размер ячеек каркаса, из-за чего образуются мостики холода.
4. Отказ от наружного вентиляционного зазора. В итоге утеплитель не сохнет, стена теряет изолирующие свойства и быстрее разрушается.
5. Прокладка коммуникаций в толще наружных стен. В результате нарушается целостность паробарьера и увеличивается вероятность отсыревания стен.

3 ОСОБЕННОСТИ МИКРОКЛИМАТА КАРКАСНОГО ДОМА

Возможность быстрого прогрева

Дом, стены которого состоят в основном из утеплителя, можно сравнительно быстро прогреть, что очень удобно, если вы проводите выходные на даче не только в тёплое время года. К тому же, по сравнению с каменной и бревенчатой (брусовой), такая постройка меньше страдает от перехода через ноль, то есть выдерживает большее количество циклов замораживания/ размораживания (если правильно выполнена пароизоляция).

Вероятность резких скачков температуры комнатного воздуха

Увы, у медали есть и оборотная сторона: поддерживать в комнатах комфортный температурный режим очень непросто. Поскольку стены не обладают теплоаккумулирующей способностью (тепловой инерцией), приходится внимательно следить за отопительным оборудованием и погодой либо приобретать дорогостоящую автоматизированную технику.

Сложность организации воздухообмена

В каркасном доме трудно бороться с повышением влажности воздуха и содержания в нём углекислоты. Дело в том, что при проветривании через открытые окна помещение выхолаживается так же быстро, как протапливается, и пока уличный воздух не нагреется радиатором (для чего требуется от 15 до 45 мин), в комнате зябко и неуютно. Проблему вентиляции решают разными способами. Наилучший выбор — монтаж современной канальной системы с рекуперацией тепла. Если этот вариант невозможен, повысить комфортабельность жилища помогут воздушное отопление, водяной тёплый пол, а также оконные приточные клапаны.

Выбор материалов для строительства стен частного дома

Начиная возведение стен дома, хозяин сталкивается с проблемой – какой материал выбрать.

Современный рынок предлагает широкий ассортимент товаров, поэтому среди такого разнообразия нужно подобрать то, что лучше, практичнее, надёжнее, долговечнее и теплее.

Цель статьи – помочь разобраться в этой строительной коллекции материалов и приобрести то, что наиболее точно соответствует запросам жильца дома.

Почему важно не спешить с выбором?

Расходы на возведение стен могут занимать от 30% до 60% от суммы общих затрат на дом. Поэтому, грамотный подход к делу может серьёзно сэкономить бюджет.

Каждый материал имеет свои плюсы и минусы. В какой-то местности он будет практичным, а в другом регионе его использование станет нецелесообразным. Один материал способен выдержать большую нагрузку, другой же рассчитан только на маленький вес от кровли и балок перекрытий.

Если на этом этапе грамотно не выбрать материал для стен, то дом не сможет прослужить долго, а трещины и деформации станут неизбежными спутниками этого здания.

Требования к элементам для возведения

Основные параметры и характеристики материалов для стен регулируются СНиПами, СП и ГОСТами.

Например, СП 31-105-2002 устанавливает, что при строительстве стен с деревянным каркасом, несущие конструкции и элементы каркаса должны быть выполнены из хвойных пород, которые хорошо просушены и обработаны антисептическими пропитками в согласии с нормами, изложенными в СНиП 2.03.11.

Такие деревянные элементы должны защищаться от повышенной влажности в процессе хранения и транспортировки к месту строительства. Содержание формальдегидов не должно превышать 5 мг на 100 г древесины. Если этот показатель выше, то дерево обрабатывается специальной детоксицирующей грунтовкой.

Точно так же, по каждому другому материалу существуют свои СНиПы, в которых прописываются основные параметры.

Но если обобщить, то все применяемые материалы обязаны удовлетворять следующим правилам:

1. Материалы отечественного производства должны соответствовать СНиПам, СП, ТУ и ГОСТам, а материалы от зарубежного производителя – техническим свидетельствам.
2. Все материалы должны иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, гигиенические заключения, инструкции по использованию.
3. Предел огнестойкости материала должен быть не ниже чем REI 150 – для несущих стен и REI 45 – для перегородок и ненесущих стен (СНиП 21.01-97).
4. Материал должен быть такой, чтобы готовая конструкция могла максимально сопротивляться влиянию атмосферных осадков.
5. Стены выкладываются из таких материалов, чтобы стена удовлетворяла требованиям по прочности, теплоизоляции, шумоизоляции, сроку службы, пожарной безопасности.
6. Морозоустойчивость материала, используемого для возведения наружных стен, должна быть не ниже, чем F50.

Этот показатель применим к регионам с умеренным климатом. Для северных регионов параметр должен быть выше на 30-50% минимум.

Сравнение сырья для наружных конструкций

• надёжность;
• доступность;
• долговечность (от 50 лет и выше);
• негорючесть.

• нужно дополнительно утеплять;
• тяжёлый вес – больше 250 кг в 1 м 2 стены.

• быстрота постройки (в 9 раз быстрее, чем кирпич);
• экологичность;
• небольшой вес;
• негорючесть;
• простота в работе;
• хорошая теплоизоляция;
• долгий срок службы.

• слабая прочность на изгиб;
• нужно надёжное основание под блоки.

• хорошая прочность на сжатие;
• устойчивость к огню, сырости и грызунам;
• небольшой вес;
• скорость работы;
• высокая теплоизоляция и шумоизоляция;
• стоимость на 25% меньше, чем у газобетона.

• низкая прочность на изгиб;
• нельзя использовать сразу после изготовления, а только через 28 дней (минимум).

• экологичность;
• надёжность (прослужит минимум 150 лет);
• прочность;
• морозоустойчивость;
• огнестойкость (4 часа может не гореть);
• быстрота возведения стены.

• хрупкость;
• не каждый строитель возьмётся за работу с ним, поскольку керамоблок появился недавно.

• экологичность;
• облегчённый фундамент;
• скорость возведения.

• горючесть;
• гниение (при отсутствии обработки).

О сравнении материалов для постройки стен можно прочитать в этой статье, а об особенностях кирпича, пеноблока и газоблока вы узнаете здесь.

Из чего возвести перегородки?

Внутренние межкомнатные перегородки можно строить из:

Подробнее о материалах для возведения перегородок читайте здесь.

Как выбрать элементы для постройки?

Выбирая материал, нужно обращать внимание на:

• Предназначение дома (он будет использоваться в качестве постоянного или сезонного места жительства).
• Вид отопления и будет ли впоследствии утеплитель на стенах. Холодные стены зимой будут вынуждать хозяев топить с большей силой. Но если есть утеплитель, то теплопотери будут минимальными, а, соответственно, затраты на обогрев тоже будут небольшими.
• Прочность.
• Общий вес готовой стены, а также нагрузку, которую она окажет на фундамент и балки перекрытия.
• Стоимость (на сами изделия, отделку для них, фундамент под блоки или каркасную конструкцию).
• Долговечность.
• Трудоёмкость и затраченное время на работу.

Видео по теме

О выборе материалов для строительства дома рассказано в видео:

Заключение

От качества стен зависит надёжность конструкции дома, а от степени его теплоизоляции зависят затраты на отопление в зимний период. Поэтому выбирая материал, нужно ориентироваться на местный климат, прочность элементов, их теплоизоляционные и огнестойкие параметры.

Читайте также:

  
• Свастика на стене дома ответственность
  
• Как сделать графитовый цвет краски для стен
  
• Стена с боковым опиранием это
  
• Как мыть шершавую плитку на стене
  
• Как повесить шкаф икеа на стену