Компенсация перекрытия стен cura

Обновлено: 11.05.2024

Оптимальные настройки Cura для 3D печати PLA пластиком

Путем проб и ошибок можно постепенно отточить настройки Cura для 3D печати PLA пластиком (а также многими другими материалами для 3D печати). В статье ниже приведены рекомендации из личного опыта, которые могут оказаться полезными, если вы используете PLA пластик на вашем 3D принтере и Cura для слайсинга и подготовки ваших режимов 3D печати.

Помимо объяснения предпочтительных настроек температуры, подробно рассмотрены расширенная поддержка и настройки заполнения, а также многие другие факторы, которые влияют на 3D печать без дефектов и проблем.

*** Следующие настройки предназначены для Cura и протестированы на 3D принтерах Lulzbot TAZ с хостом E3D. Мы успешно использовали эти настройки на наших принтерах TAZ3 и TAZ5, а также на HATCHBOX 3.0mm PLA. При использовании Simplify 3D используются очень похожие профили. Условия окружающей среды и производитель материала также могут сильно повлиять на эти настройки

Настройки качества 3D печати

Высота слоя 3D печати очень зависит от размера сопла вашего 3D принтера, а также от качества, которое вы хотите получить. 3D принтер с соплом 0,6 мм может обеспечить толщину слоя до 0,4 мм, а деталь с высотой слоя 0,1 мм займет вдвое больше времени на изготовление, чем с соплом 0,2 мм, поэтому эти факторы важно учитывать.

Наши стандартные настройки качества 3D печати - высота слоя 0,25 мм. Затем мы оттачиваем настройки ретракта для PLA. В результате профиль для Cura будет следующий:

Minimum Travel: 1.5mm
Enable Combing: All
Minimal Extrusion Before Retracting: 0.005mm
Z Hop When Retracting: .1mm

"Combing" означает, что головка принтера следует по пути печати, а не пытается устранить зазоры. Это поможет предотвратить появление "заусенец" по бокам 3D модели. "Z Hop" при втягивании установлен на 0,1 мм, так что тонкие участки 3D моделей будут повреждены с меньшей вероятностью.

При нажатии на вкладку "Advanced Settings" в Cura мы обращаем внимание на разделы "Retraction" и "Quality". Мы установили скорость ретракта 10 мм/ с и расстояние 1,5 мм. В меню "Quality" в разделе "Advanced section" мы не увеличиваем начальную толщину слоя, но увеличиваем начальную ширину линии до 115%. Мы обнаружили, что это помогает улучшить адгезию со столом без ухудшения качества 3D печати.

На рисунки ниже приведены примеры 3D печати. Слева направо - высота слоя 100 микрон (высокое качество), высота слоя 250 микрон (стандартное качество) и высота слоя 380 микрон (черновое качество).

Настройки заполнения

Чтобы получить чистую печать PLA пластиком, мы всегда стараемся включить как минимум 4 нижних / верхних слоя (то есть вы должны умножить высоту слоя как минимум на 4). Он может увеличиваться в зависимости от того, насколько плоский объект, от того, насколько высокая плотность заливки установлена и насколько толстый ваш слой. Для длинной прямоугольной детали с высотой слоя 0,1 мм потребуется заполнение более 10% и не менее 7 нижних / верхних слоев, чтобы не было ямок. На принте ниже была именно такая проблема: слишком мало заполнения и слишком мало нижних / верхних слоев, что портило результат 3D печати.

Предпочтительный процент плотности заполнения уникален для вашей конкретной 3D модели, как и настройки качества. Настройки перекрытия заполнения - это то, на чем стоит сосредоточиться, чтобы улучшить качество поверхности 3D модели.

Эта 3D модель имела заполнение на 10% и 3 нижних / верхних слоя при высоте слоя 0,25 мм, что было недостаточно для гладкой верхней поверхности.

Эта 3D модель имела заполнение на 20% и 5 нижних / верхних слоев при высоте слоя 0,25 мм, чего было достаточно для красивой внешней поверхности.

Перекрытие заполнения

Перекрытие заполнения (Infill Overlap) относится к проценту наложения заполнения на оболочки. Когда количество оболочек невелико, а процент перекрытия заполнения установлен выше 12%, мы замечаем "прожилку" на поверхности готовых 3D моделей, особенно на крупных деталях из полупрозрачного PLA. Мы предпочитаем, чтобы почти все наши модели из PLA имели перекрытие на 8%. На фотографии снизу показан пример двух оболочек с перекрытием 15% заполнения из полупрозрачного синего PLA. Хотя эффект выглядит довольно круто, нам нужно было уменьшить перекрытие заполнения, чтобы этот "прожилковый" дефект исчез.

Скорость и температура

Как мы предупреждали выше, эти настройки PLA хорошо работают с принтерами Lulzbot TAZ с поддержкой E3D. Эти температуры (и скорости) могут отличаться в зависимости от 3D принтера и продолжительности использования.

Наше сопло работает при комфортной (но немного более высокой, чем в среднем) температуре 205–210 ° C для PLA. Обычно мы разогреваем стол до 60 ° C, но, поскольку мы добавили более толстое стекло толщиной 1/4 дюйма, мы увеличили его до 65 ° C. Это более толстое стекло облегчает процесс стола, а также предотвращает появление трещин и сколов. Мы использовали PLA на столах, у которых нет возможности нагрева, но определенно лучше предусмотреть стол с подогревом. Стеклянный столик, нагретый до 65 °, помогает предотвратить деформацию и предотвратить срывание деталей в процессе 3D печати.

Мы работаем с нашими принтерами немного медленнее, чтобы обеспечить наилучшее качество поверхности. Обычно мы устанавливаем нашу среднюю скорость 60 мм / с, с более медленными настройками для внешнего и верхнего / нижнего слоев. В расширенном режиме у нас установлены следующие настройки скорости:

Travel Speed: 150 мм/с
Bottom Layer Speed: 25 мм/с
Infill Speed: 60 мм/с
Top/Bottom Speed: 40 мм/с
Outer Shell Speed: 40 мм/с
Inner Shell Speed: 60 мм/с

Настройки материала поддержки

Мы обнаружили, что настройки поддержки - одна из самых сложных вещей, которую нужно изменить. Каждый материал требует разного процента заполнения и угла. Каждый из них также требует уникального расстояния от 3D модели для легкого удаления.

Любой, кто печатал достаточно долго, скорее всего, не любит работать с настройками суппортов. Наши рекомендации по настройками материала поддержек следующие:

Structure Type: Lines
Overhang Angle for Support: 50°
Fill Amount: 15%
Distance X/Y: 0.8mm
Distance Z: 0.16mm

В том же разделе, что и настройки поддержки, вы также найдете тип основания для схватывания со столом. В то время как "brim" настройки обычно не нужны для деталей из PLA, большие 3D модели могут деформироваться, и узкие части с трудом прилипают к столу, не опрокидываясь. В наших настройках PLA этот параметр обычно отключен по умолчанию, и мы включаем его вручную для таких особых случаев.

Проблема со слоем основания, особенно на PLA, заключается в том, что их сложно снять. У нас были детали, где кромку намного сложнее удалить, чем основной поддерживающий материал. Это заставило нас перейти на более узкий "skirt" вариант вместо "brim".

Выбрав "None" в качестве типа первого слоя, нажмите "…", чтобы увидеть дополнительные параметры. Затем мы меняем количество линий на 10-15, начальное расстояние на 0,01 мм и минимальную длину на 250 мм. Это позволяет первому слою формироваться только снаружи 3D модели. Хотя внешняя сторона все еще потребует дополнительной обработки, это позволяет сэкономить много времени на удалении полей с внутренних тонких частей 3D модели.

Охлаждение

И, наконец, последний раздел на вкладке расширенных настроек - это возможность активировать активный вентилятор охлаждения. Вентилятор для PLA пластика надо всегда держать включенным. Если вы попытаетесь выключить охлаждающий вентилятор, вы можете получить неприятные дефекты (например, на фото снизу).

В результате настройки охлаждения для Cura при использовании PLA пластика выглядят следующим образом:

Fan Full on at Height: .5mm
Speed Min: 35%
Speed Max: 75%
Minimum Speed: 10mm/s
Cool Head Lift: выключен

Выводы

Хотя мы добились успеха с этими настройками PLA, бывают случаи, когда определенные 3D модели требуют незначительных изменений. Определенные углы при 3D печати могут потребовать, чтобы ваши настройки поддержек были немного ближе по оси Z или X / Y. Как и любые настройки материалов для 3D печати, эти настройки PLA необходимо настраивать для каждой марки/модели 3D принтера.

PrintScreen экрана с нашими базовыми и расширенными настройками приведены ниже:

Компенсация перекрытия стен в Cura 3.6

По умолчанию включено. На расход материала влияет сильно. Например: 3.16м без компенсации, 2.87м с компенсацией, т.е. аж 9%!

Включенный параметр активирует 'Минимальный поток для стенки', который в свою очередь 'Предпочтительный откат'. Минимальный поток почему то еще уменьшает количество компенсируемого материала: 1% - 2.87м, 99% - 2.80м, а выше 100 нельзя. Про предпочтительный откат вообще непонятно.

С включенной компенсацией сопло бежит над зазором не выдавливая пластик, в начале и линии рядом истончены.

А с выключенной давит полноценно.

Собственно почему начал копать. Иногда во время печати подмечал зазор между стенками, либо между внутренней стенкой и окантовкой оболочки.

Ну а почему спрашиваю. Что то мне кажется +9% будет перебор, и хотелось бы как то на это влиять. Тем более что этот 'недолив' по умолчанию включен.

Настраиваем CURA для 3d печати с разным заполнением

Всем привет. В этой статье мы рассмотрим 3d печать модели с разной плотностью заполнения на ее отдельных участках. Данная техника может оказаться очень полезной тех случаях, когда необходимо придать большую прочность некоторым отдельным элементам изделия. При этом она позволит сэкономить и время печати, и количество необходимого материал на тех элементах, где высокий процент заполнения не нужен.

Вы наверное часто сталкивались с ситуациями, когда при 3d печати изделий приходилось значительно увеличивать процент заполнения для получения достаточной прочности малогабаритных участков модели в ущерб времени печати. И в то же самое время не по всей детали такой высокий процент заполнения необходим. Для примера давайте рассмотрим модель Дэдпула на рисунка ниже.

Здесь мы имеем достаточно массивный торс, для которого я установил бы и степень заполнения в 15-20 процентов, но при этом для мечей я остановил бы процент заполнения выше. Например, 30. Можно сказать - а почему бы просто не включить 100 процентов заполнения для мечей через опцию "минимальная площадь заполнения"? Ответ я бы сформулировал так: в данном случае можно это сделать, но что, если в 100 процентах заполнения нет необходимости, а нужно значение меньше?

Именно в таких случаях нам поможет методика, о которой мы сейчас и поговорим. Для того, чтобы локально изменить процент заполнения, нам необходимо воспользоваться инструментом "Custom Support".

Да-да, не удивляйтесь. С помощью него мы сможем создать куб, на которой в дальнейшем наложим нужный нам модификатор.

Щелкаем клавишей мыши в нужную нам область и тем самым создаем новое тело.

Для того, чтобы пока еще куб представлял собой область внутри которой и будет меняться какой-либо параметр (а с помощью данного инструмента можно менять не только процент заполнения), необходимо перейти в меню "Per Model Settings", выделить куб и выбрать строку "Изменить параметры для области перекрытия с другими телами"

После этого с помощью стандартных инструментов масштабирования и передвижения объектов на виртуальном столе, помещаем внутрь куба участок модели, в котором будем менять процент заполнения.

Теперь мы можем снова вернуться в меню "Per Model Settings", выделить наш куб, щелкнув по нему левой кнопкой мыши и нажать кнопку "Выбрать параметры".

Здесь в перечне вы можете видеть все параметры, которые мы можем изменить для данной области. В данной инструкции нас интересует только один а именно - "Процент заполнения". Его и выбираем, после чего закрываем окно и видим, что теперь мы можем изменить процент заполнения непосредственно из-под вкладки "Per Model Settings". Устанавливаем нужный нам процент и смотрим, что получилось. А получилось вот что - в выделенной нами зоне теперь нужный процент заполнения.

Если пролистать несколько слоев вниз, то можно видеть как работает данная опция. Как только принтер доходит до заданной области с модифицированной настройкой заполнения, он делает несколько сплошных слоев, после чего печатает уже с новыми параметрами.

Данная опция может оказаться очень полезной в тех случаях, где необходимо обеспечить высокую прочность изделия. В противном же случае нам пришлось печатать с более высоким процентом заполнения всю деталь целиком, вследствие чего мы бы потратили больше и материала и времни

Как подобрать параметры Cura для качественной 3d печати?

Всем привет. Я думаю, что могу не стесняясь заявить о том, что на сегодняшний день все 3d принтеры являются тупыми. Под этим я подразумеваю то, что они не могут принять в себя файл 3d модели, который будет содержать информацию о геометрии детали, каким-то образом внутри себя переработать и напечатать. Возможно, через некоторое время такая функция будет доступна, но на данный момент они все понимают только g-код. Это очень простая штука. Если вы откроете любой файл сгенерированный, слайсер программой в обычном текстовом редакторе и посмотрите, что там внутри, вы увидите просто последовательный список простейших команд для принтера. Например, нагреть сопло до определенной температуры, нагреть стол до определенной температуры, передвинуть печатную головку в такую точку, с такой-то скоростью и при этом выдави такое-то количество пластика, и так далее.

Но совсем другое это код написать с нуля. Если для какого-то кубика это еще и возможно, то для сложных моделей это уже становится за гранью возможностей человека. И вот тут уже нужен слайсер. Это программа, которая автоматизировано сделает за человека весь этот огромный объем работы. Но 3d принтеров существует огромное количество, совершенно разные конструкции, поэтому сделать какой-то слайсер, который смог бы в автоматическом режиме под каждый 3d принтер и под каждого случая и под каждый вид пластика автоматически все генерировать ну просто невозможно. Именно поэтому нам приходится слайсер настраивать под каждый конкретный принтер, а для того, чтобы добиться хорошего качества - иногда перенастраивать даже для каждой конкретной печати.

Несмотря на то, что 3d печать кажется очень простой, а именно технология fdm - то есть нагревание определенного количества пластика и выдавливание, передвигая сопло по определенной траектории, существует очень очень много тонкостей. Из-за этого для слайсера существуют очень много настроек, которые достаточно сильно влияют на качество печати. И вот когда вы заходите в какую-нибудь Cura и включаете там отображение всех параметров, совершенно непонятно что со всеми этими настройками делать, потому что просто глаза разбегаются.

Поэтому сегодня я именно об этом расскажу. Какие настройки стоит трогать, какие не надо, какие значения выставлять и так далее.

Но перед тем как вы продолжите читать - пара ремарок.

Во-первых, я буду говорить только о слайсере Cura. Причем про конкретную версию 3.4.1. Другие программы работают примерно также, имеют точно такие же настройки, но где-то одной или двух может не быть, где то будут дополнительные настройки. Это не критично. Поняв основы, вы наверняка сможете применить эти знания и в других слайсерах.

В-третьих, объем информации невероятно большой и в рамках одной статьи я не смогу подробно рассказать о каждом конкретном параметре, о том как они калибруются и так далее. Поэтому я опишу очень поверхностное только о то, что нужно именно для первоначальной настройка любого 3d принтера. Для того, чтобы вытащить максимум качества из своего конкретного 3d принтера, придется многие из этих параметров калибровать. Информацию об этом не побрезгуйте поискать в интернете. Опять таки, некоторые, не самые важные, параметры я буду пропускать. Найти более подробную информацию вы всегда сможете в оффициальной документации Сura, благо она достаточно подробная. Зачастую просто из названия или из комментария понятно, что этот параметр делает.

Раздел качество

высота слоя. Это разрешение печати по высоте. Чем меньше, тем поверхность будет более гладкая, слоистость менее заметна, но при этом печататься будет значительно дольше. Для нормального качества ставьте значение в половину от диаметра сопла, но не более 75 процентов от диаметра и не менее одной десятой. У меня сопло 0.4 миллиметра - это один из самых популярных стандартов. так что высоту слоя ставим 0.2;
высота первого слоя. Понятно из названия. Используются в основном для улучшения адгезии, но в общем случае ставьте равным толщине слоя;
ширина линии. Параметр хитрый. В общем случае должен быть равен толщине сопла. Если уменьшить, линии будут ложиться плотнее, если увеличить, наоборот, между ними появится расстояние. Не рекомендую играть с этим параметром.

Дальше, почти до конца раздела, идут переопределения ширины линии для отдельных элементов модели. Опять же, не рекомендую трогать. Последний параметр в разделе:

ширина линии первого слоя. Если кратко, то если стол нормальный откалиброван, то ставьте сто процентов, а если нет, то калибруйте стол, а не этот параметр.

Раздел ограждение

толщина стенки и количество линий стенки. Параметры связаны. Для сопла 0.4 миллиметра две стенки - это нормальное качество. 3 ставим, если надо сделать прочно и 4, если очень прочно. Другие значения, то есть 1 или там 5 или больше не рекомендую ставить;
расстояние очистки внешней стенки. Этот параметр отвечает за то, какое расстояние сопло проходит вдоль стенки после окончания линии. Рекомендую от половины диаметра сопла до целого то есть от 0.2 до 0.4 в моем случае. до лишь пять

Дальше 5 связанных параметров, отвечающих за количество слоев для дна и крышки.

Раздел заполнение

Раздел материал

температура сопла. Cтавим равной рекомендуемой для вашего пластика. Обычно пишется на коробке. Если указан диапазон, то берите среднее значение. Дальше настройки не особо важные. Единственное, смотрите, чтобы температура начала и конца печати не были ниже нижнего предела для вашего пластика;
температура рабочего стола. Обычно выставляется равной температуре стеклования пластика. PLA - 65, PETG - 80, ABS - 105.
температура стола для первого слоя. Можно повысить на 5 - 10 градусов, чтобы исключить момент, когда на термисторе уже нужная температура, поверхность стола не успела прогреться;
диаметр. Тут важно проверить, что стоит ровно столько, сколько у вас в реальности. Если будет стоять другое значение, то есть при прутке 1.75 вы здесь оставите 3 например, то будет некорректно рассчитываться количество выдавливаемого пластика. У вас будет либо недоэкструзия, либо переэкструзия;
поток. Настройка - головная боль. Про нее можно отдельную статью писать. Опишу как подобрать этот параметр в двух словах. Ставите значение 90 процентов и печатаете обычный куб. Смотрите на крышку если недоэкструзия, то повышаете на пару процентов и повторяете, пока крышка не будет выглядеть нормально. Если переэкструзия, то соответственно уменьшаете;
поток для первого слоя. Если откалиброван нормально, то должен стоять как и обычно;
разрешить откат. Точно разрешаем. Без него печатать почти невозможно;
откат при смене слоя. Можно включить, если шов очень сильный. Не факт, что это его уменьшит, но попробовать можно;
величина отката. Для bowden ставим 5-7 мм, для direct - от 1 до 3 (детальная информация о конструкциях экструдеров);
скорость отката. Я много экспериментировал пришел к "золотой цифре" 25 миллиметров в секунду для всех принтеров с совершенно разными экструдерами. И быстро более-менее и качество получается в порядке. Но можете поэкспериментировать, может быть у вас оптимальными выйдут другие цифры;
дополнительный заполняемый объем при откате. Если после отката пластик начинает давиться не сразу, то можно поставить здесь немного и возвращаться пластика будет больше чем откатилось. Ну а если после отката дается капля, ставим тут значение с минусом. Начинаем с 0.1, увеличиваем или уменьшаем, пока не добьемся нормального результата. Конечно, если у вас все нормально откалибровано, то здесь должен стоять 0;
минимальное перемещение при откате. Позволяет избегать очень часто повторяющихся откатов. Ставьте от двух до пяти толщин сопла.раздел скорость тут

Раздел скорость

Тут все очень зависит от вашего принтера. В частности, его конструкции и насколько он откалиброван.

скорость. Если вы не знаете с какой скоростью печатать, то поставьте 50 миллиметров в секунду, а потом повышаете по 10-20 до момента, когда качество перестанет устраивать или не появятся косяки типа смещения слоев. После этого надо немножко уменьшить, чтобы был запас и печатайте именно с такой скоростью;
скорость заполнения. Можно поставить такой же или даже повыше. Главное, чтобы не начались какие-то смещения;
стенки/дно/крышка. Лучше печатать по медленнее;
скорость перемещения. Должна быть в пределах разумного для кинематики принтера. Чаще всего проскачивание ремня или пропуск шагов, приводящие к смещению слоев происходит как раз из-за того, что люди правят именно скорость печати, а эту не трогают и она остается значительно выше, чем обычная скорость печати. Поэтому тут нужно смотреть именно на то, что способен перенести ваш принтер. Если он начинает проскакивать допустим при условных 100 мм/с, то здесь нужно поставить 90 а скорость печати где-нибудь в 80, а то и 60;
скорость первого слоя. Чтобы лучше липла, желательно печатать помедленнее но необязательно. Тут все зависит от способа, которым модель клеится на стол. К примеру, для ultrabase покрытий я ставлю 15 мм/с, а для гладкого стекла с клеем можно и 40 и 50 совершенно спокойно печатать, потому что там адгезия значительно выше;
максимальная скорость по оси z. Может ограничить скорость перемещения по этой оси, чтобы уменьшить нагрузку на мотор, избежать пропуска шагов. Но вообще, если мотор не справляется, то проблема с механикой. Или мотор недостаточно мощный. И исправлять надо там, а не здесь настраивать.
количество медленных слоев. Ставьте один или два в зависимости от того, насколько хорошо пластик липнет к столу;
выравнивание потока материала. Это зло. не включайте;
разрешить управление ускорением/рывком. Лучше не включать и не использовать. Это довольно опасная настройка, для подбора которой нужен опыт. Лучше не трогать.

Раздел перемещение

Раздел охлаждение

включить вентиляторы. Включаем для всех видов пластика. Ну разве что кроме деталей из ABS, которым я вообще не рекомендую пользоваться;
скорость вентилятора. Ставим, исходя из типа пластика и мощности системы. Штатная система охлаждения обычно маломощная, поэтому для PLA и PETG ставим 100. Для ABS поставьте 20 или вообще ноль. Также, если будет расслоение любого вида пластика, то стоит уменьшить обдув.
максимальная скорость вентилятора. Обычно максимальную скорость рекомендуют также держать 100 процентов. В этом случае порог переключения на повышенную скорость не важен;
начальная скорость вентилятора. Эту скорость на первом слое рекомендую для всех видов пластика сделать 0. Обдув включать уже начинается после 2 или 3 слоя;
обычная скорость вентилятора на слое. На каком именно слое установится заданная скорость. До этого скорость вентилятора будет постепенно возрастать с каждым слоем. Допустим, если вентилятор на первом слое 0 процентов, на четвертом 100, то на второй слой программа сама поставит 33 процента, на третьем 66;
минимальное время слоя. Поставьте 5 секунд. Это замедлит печать при очень маленьких слоях;
минимальная скорость. Не даст замедлять ниже этого значения, так как на совсем малых скоростях принтер тоже нормально печатать. 10 - 15 миллиметров обычно минимум;
подъем головы. Лучше отключить. Нужен он для того, чтобы, когда слой слишком маленький и его нужно замедлить до скорости ниже минимальной, сопло поднималось, давая слою дополнительное время, чтобы остыть. На практике вызывают кучу проблем.

Раздел поддержки

Тут опять таки все сложно и объяснение стоит отдельной статьи. Но при этом настройки от принтера или типа пластика не особо зависят поэтому, вкратце опишу лишь основные моменты.

шаблон поддержек лучше всего зигзаг. Он удаляется легче и печатается нормально. Но для сложных моментов может понадобиться выставить концентрический;
количество линий стенки поддержки обычно стоит оставить 0, но при наличии крохотных областей, я выставляю 1. Это помогает упрочнить маленькие поддержки, чтобы они не отваливались во время печати;
зазор поддержки по оси z ставим от 0.1 до 0.2. Чем больше, тем легче будет отделить, но тем ниже и качество нижней поверхности, которые будут печататься на этих поддержках;
связующий слой всегда включаем. Он помогает добиться лучшего качества нависающих областей и при этом мы отделяется легче.
плотность и связующего слоя и дна ставим 50 - 80 процентов. Чем больше, тем лучше качество, но сложнее отделять;
использование башен. Всегда включайте. Это реально помогает;
диаметр башен. Можно увеличить, если их отрывает. раздел прилипание к столу

Раздел прилипание к столу

Тип прилипания к столу. Юбка - это несколько линий, печатаемых вокруг модели на некотором расстоянии. Используется, чтобы дать экструдеру прочиститься перед началом печати. Кайма - точно такие же несколько линий, но без расстояния от модели. Увеличивает площадь соприкосновения со столом и улучшает адгезию. Ну и также выполняет работу юбки. Подложка - массивная структура в несколько слоев которая хорошо липнет к столу, а к ней хорошо липнет модель после печати. От модели отделяется как поддержки. Минус - нижняя поверхность детали будет плохого качества. Для юбки ставим количество линий 3 - 5 штук и расстояние 3 - 10 миллиметров. Минимальная длина 500 миллиметров даст уверенность, что экструдер точно успеет выйти на рабочий режим. Для каймы настройки такие же, только без расстояния от модели. По поводу настройки каймой только снаружи рекомендую ее включать для большинства моделей и выключать только там, где есть проблемы с колебанием внутренних частей. Для подложки настроек много. Дополнительное поле подложки - это насколько подложка будет иметь большую ширину, чем модель. Сглаживание подложки - это радиус углов, помогает им лучше липнуть. Воздушный зазор - расстояние между подложкой и моделью. Все точно так же как с поддержками - от 0.1 до 0.2. z наложение первых слоев нужно, так как из-за зазора первый слой модели оказывается ниже и остальные слои желательно тоже передвинуть чуть ниже. Так модель будет лучше в нижней части. Верхние слои подложки - ставим 2, иначе качество нижнего слоя модели будет совсем отвратительным. Скорость печати середины подложки лучше сделать поменьше, так как это увеличит адгезию. 15 мм для низа и 30 для остального - это хорошо. Скорость вентилятора для подложки ставим 0.

Остальные разделы

Остальные разделы для новичков не особо нужны. Но если хотите, откройте их и почитайте подсказки к различным опциям. Это может быть довольно интересно.

На этом все основные параметры разобрали.

Всем удачной 3d печати и не забывайте делиться своим личным опытом в комментариях.

Поборол плохую адгезию первого слоя на CURA 4.6!

Долго мучался — ну не липнет первый слой и все. Уровень стола выставлял и по листу и без листа, Initial Layer Height разную пробовал — одно и тоже.
Какое-то время печатал на жирный слой клей-карнадаша — все липло отлично, но не устраивало качество нижней поверхности — ни какого тебе глянца.
Причем одни и те же модели нормально прилипают в старой куре (15.04.6), но отказываются в новой. Чуть поджимаешь стол рукой при печати первого слоя — все ок, липнет.
Похоже по какой-то причине новая CURA задирает при печати первого слоя экструдер сильно выше, чем положено.

В итоге как решилась проблема в моем случае: Initial Layer Height — 0.05 мм, Initial Layer Flow — 400% и все снова стало прекрасно.

Может кто-то иначе решил проблему — прошу поделиться.

PS: печатаю на MZ3D-360

Метки: mz3d-360

Комментарии 51

Поток в 400% говорит, что ноль по оси Z физически задран почти вдвое. Т.е. принтер давит пластика ровно на толщину слоя, скажем 0.2 мм, а по факту там толщина листа бумаги + толщина слоя, и возможно выставленный в слайсере зазор первого слоя, что дает в сумме уже 0.3-0.45 мм, и пластик явно прилипать не будет в таких условиях.

А если температуру стола повысить? У меня PLA на стекло липнет норм.

Да там все дело было в том, что кура почему-то выше задирает чем надо, или поток начальный меньше ставит. С прошлой такого не было .Стол грел и до 110 — без изменений.

Печатаю на стекле.БФ + спирт.Держит отлично без всяких бримов.Даже с ABS проблем нет.

От пластика зависит. ПЛА на чистое стекло (прям спиртом обезжирить), АБС на клей/лак, …

Стекло и лак для волос "Прелесть". Пока стол горячий не отдерёшь, когда остыл снимается как просто лежит на стекле. Принтер Ender 3

Без машины

Стекло + Лак для волос Прелесть 6. АБС держит на ура. На холодную отстреливает деталь от стола =)
Принтер Эндер 3.

Обычное стекло, клей фдпласт и все отлично липнет. Параметры первого слоя такие же как и всех остальных. Слайсер Кура

Без машины

Стекло мажу пивом (ЛЬВІВСЬКЕ 1715) держит отлично.
После остывания ниже 50 градусов отлипает само .

а жена скалкой не пере-т ?)
-юра, ты шо тут бухаешь ?
-да не я принтеру стол помазал

Без машины

Всегда железное алиби … ;-)

Я не заметил косяков в этлй версии.
Щас уже 6.1 вроде есть.
Стол стекло с черной фигней в пупырку.
Ендер 3.
Ваще ни разу не мазал ни клеил не брызгал ничего на стекло это.
Правда спустя 4 месяца начало портится покрытие в одном месте.
Но зазор выставляю по бумаге и еще 20 минут примерно уменьшаю зазор.
1 слой отлично липнет, но чуть плющется.

подтверждаю. с стеклом нинада ни соплей ни клея. пла с петгом липнет на ура.
единственное шо петг на скотч печатаю. ходят слухи шо он может от стекла куски крошить. так шо на всякий пожраный

Вот я в 99 процентов на петг.
И в 1 месте оторавало кусок покрытия на стекле.
Правда я не особо аккуратно сдергивал деталь, может из за этого… но стекло другое заказал уже жду)

Если на новой суре задирается, наверное есть параметр выстота первого слоя.
Для адгезии пользуюсь пивом козел темное, наношу при температуре 110г, при меньшей хуже результат. Первый раз надо нанести несколько слоев.
Сейчас купил клей от fdplast, липнет отлично.

При уменьшении высоты слоя и экструзия уменьшается соответственно, поэтому и поток 400% поставил.

клей от fdplast, липнет отлично! все мучения позади!

У меня Ender3 с родным магнитным ковриком. Та же проблема. Калибрую зазор 0,2мм и чутка поднимаю стол, по градусов 20 доворачиваю винты стола) чтобы как бы вмазывался пластик в стол) Тогда всё норм.

У меня то же был магнитный коврик на Эндер-3. Со временем липнуть перестал. Поставил стекло и все стало хорошо! Пользую Прушаслайсер, не такой функциональный, как Кура, но по мне интерфейс приятней и что самое главное — интуитивно понятный!

с каких это пор у ендыря магнитный ковер. к чему ему там липнуть, к алюм столу ?)

Вы, батюшка отстали от жизни) Магнитный стол состоит из 2-х частей) Первая на клей к алюму, а вторая на магните. Это у Ender3 Pro.

може буть, може буть )

с каких это пор у ендыря магнитный ковер. к чему ему там липнуть, к алюм столу ?)

У меня 3 Pro
Вы отстали от жизни )))

Он старовер-раскольник, по аве видно)

)))
не обижай человека, может он в душе хороший )))

Так это наоборот похвала) человек устоявшихся взглядов и вероучения, не подверженный современным изменчивым нравам)

Я угробил этот коврик очень быстро . С него нельзя снимаиь горячим а если печатать много одинакового то гробится он на ура. Абс на нем тоже печатать нельзя так как боится высоких температур максимум 80 градусов. Я купил новый коврик и так же быстро угробил. Плюс неровность стола стльно повторяет. Плюс если лупанул головкой ниже уровня то следы остаются. Короче с одной стороны удобно. Но после замены на стекло от эндер. Я коврик закинул . Я заменил пружины . Выставил уровень и больше его не трогаю. Уже хрен знает сколько отпечатал не разу не трогал уровень. Но абс на нем тоже тяжело печатать . Липнет плохо. Точнее первый слой клас а вот дальше начинает подрыаать . Спасает койма. Короче . Я рекомендую стекло и замену пружин.

Спросил. Не знаю. Просто стекло от креалити.

У них вроде только ультрабейз.

Спросил. Не знаю. Просто стекло от креалити.

Да но я на али брал

Эти продавцы думаю тоже)))

Кстати еще прикол. Я его устанрвил прям на основание магнитного коврика. Ну и закрепил прищепками как и все. Но они мешают . Я их снял а стекло приклеелось к основанию само. Теперь просто лежит без прищепок. Хрен отдереш

Я так же сделал, вот думаю, а если поменять захочу?:)))

Снять можно. Я снимал. Шпателем из комплекта. Но потом снова надо прищепки на время

Я так же сделал, вот думаю, а если поменять захочу?:)))

Я хотел снять отодрать эту магнитную подложку и положить стекло прямо на платыорму через термопасту. А потом подумал наХера если так отлично работает . Но у меня стол утеплен.

Первый слой abs .

Скорее всего да, я его поставил

У меня то же коврик быстро умер. Стекло "ультрабазу" то же поставил, оно так же прилипло на магнитную основу. Как настроил, вот уже 3 месяца без регулировок печатает.

не заметил разницы по адгезии в разных версиях cura.
Столы обычное оконное стекло с нанесенным пва однократно. Поток первого слоя 120%, варьируется от пластика, высота слоя общая.
Первый слой всегда медленнее и на более высоких температурах чем последующие.

Деталь отделяется легко только после остывания стекла, на горячем нужны усилия шпателем.

Один принтер некоторое время печатал без подогреваемого стола, малярный скотч и пва, с новыми версиями слайсера раличий в адгезии то же не заметил.

Сейчас без клея на стекле прямо все липнет отлично, отлетает так же как и у тебя после остывания стола. Это про АБС, другими пока не пробовал.
Не знаю, чем меня кура так невзлюбила) Может еще что-то упускаю.

А я уже к раствору БФ-2 в спирте привык, самая надежная шштука, не отрывает даже высокие модели. Единственный минус — хрен отдерешь от родного ковра у Ender 3 Pro, шпатель тупо шоркает по ковру и не сдирает толком ничего. Но спустя слоёв 10-20 оно само отлетает толстым слоем))) Но самый простой способ: когда еще юбку печатает — я приопускаю ось Z, чтобы он нить больше раскатывал, вдавливая первый слой в поверхность. Тогда липнет на ура =)
Но уменя сейчас проблемы другого характера, перешел на LPC1768 (плата MKS SGEN-L, аналог SKR 1.3) и дрова TMC2208, печать вообще никудышняя. Размеры уезжают, круглые дыры стали овальными, ретракты сопливые. Не пойму пока, как сэтим воевать. Родная плата печатала идеально, даже втулки подшипников при соплах 0.4 и слое 0.1 мм у меня напечатались в пару соток точности. Но было шумно на дровах А4988.

БФ со спиртом пробовал — держит отлично, но такая же проблема с качеством нижней поверхности.
Попробуй другой слайсер, я как перешел со старой куры на новую — намного лучше стало. И тела вращения лежачие теперь с поддержкой получаются очень хорошо и размеры точные стали.

Хмм, спасибо, попробую! А то привык к ней. Simplify 3D на днях пробовал — не понравилось, там стартовый G-код вообще странно работал, пришлось от куры влепить. Хотя у меня тогда была пара косяков, сейчас в марлине отключил Linear Advance и прочие сопутствующие вещи, гибридный режим для драйверов тоже, ибо на скоростях до 100 оно всё не нужно, но одна и та же деталь напечаталась с тем же дефектом. Чую, стоит еще раз попробовать Simplify.

да на родной плате идеально печатает… flashforge creator нервно курит в сторонке) Думаю в сторону родной платы на TMC2208 из-за шумности, а так всё идельно на родной.

Пропуски слоев в слайсере Cura

Кто сталкивался с проблемой аналогичной? Помогите понять в чем дело. При нарезке на слои, слайсер упрямо пропускает слои модели.

Полный размер

Метки: подвес динамика

Комментарии 20

Модель кривая. Она скорее всего у тебя пустотелая.

А STLку то что не выложили…
А вообще можно gcode глазами посмотреть
шайтан какойто, даже на более сложных моделях в этом плане(тоже после фьюжен) не встречал такого

Скрытая плоскость где-то в этом пропущенном объёме есть. Открывать модель и убирать внутри плоскости

Меняй заполнение на 100% и толщину крышек, бывало такое в куре.

Попробуйте включить печать тонких стенок в настройках. Иногда бывает с кривыми моделями такое

Помогло! Спасибо огромное! А то я уже несколько таз модель переделывал и все без толку. Я и забыл, что в ширину толщина печати больше чем в высоту, поэтому и глюк. Печатаю кстати на Ghost 4s.

Количество стенок до 4 попробуй увеличить

Попробуте prusa.
Если и она не нарежет, то тогда с моделью разбираться.

Скинь ссылку на модель, в своей куре попробуем ее открыть

Иногда, когда скачиваешь стл файл и открываешь в куре, то модель полая. Это косяк модели. Перерисуйте или поищите аналог. И проверьте, заполнение больше нуля?

Модель не полая? Было как-то подобное, не помню из-за чего именно, но косяк был в модели, а не в слайсере

Модель изначально в чём построена?

Возможно есть ошибки модели.

Я бился с проблемой, что Кура заделавала некоторые отверстия, а бывало и все, либо делала их глухими.
Оказалось, что изначально в модели были скрытые ошибки. Поэтому теперь перед выводом модели, прогоняю её через проверку на ошибки. А их бывает очень много. При этом визуально всё отлично.

Да скорее там надо рыть. Рисовал во fusion 360.

А если выбрать другой профиль? Смущает надпись Not Supported в шапке настроек.

Пробовал, не помогает.

А если справа ползунком пробежать по слоям? иногда был подобный глюк, но он графический, т.е. тупо не отображал слои, также выше кликни где цвет материала возможно не выставлены галки.

Если ползунком пробежать, то серая область просто пропускается.

Читайте также: