Кладка стен второго этажа
Обновлено: 12.05.2024
Кладка стен второго этажа: кладка U-блоков
Так, мы сняли пластиковую опалубку с перекрытия первого этажа и, до набора прочности бетоном, установили инвентарные телескопические стойки. Сделано это в том числе для того, чтобы не возникло задержки с возведением стен и перегородок второго этажа.
Уже на четвертый день после заливки перекрытия мы возобновили работы по кладке газобетонных блоков. Работа по возведению стен на втором этаже ничем не отличается от работы на первом. Первый ряд блоков на втором этаже выполняется точно также. Поскольку поверхность перекрытия неидеальна, монтаж осуществляется на слой цементно-песчаного раствора. Учитывая, что высота отбортовки, в которую заливалось перекрытие, в среднем на 2 см выше плиты, толстая часть шва оказалась внутри помещения, и у нас не возник мостик холода. Кладку последующих рядов мы производили на тонкошовный клей.
Так же, как и на первом этаже, при стыковке внешних и внутренних несущих стен мы осуществляли перевязку. Корректность кладки каждого ряда контролировалась по уровню и, в случае малейших отклонений по горизонтали, в ход пускались неизменные рубанок и терка. Такая практика позволяет обеспечить минимальную толщину шва и серьезно снижает теплопотери будущего дома.
В третьем ряду, за один ряд до открытия оконных проемов, мы выполнили необходимое армирование. Армирование осуществляется двумя прутками арматуры диаметром 12 мм, для чего в блоках делаются штробы глубиной 40 мм с обязательными выпусками за края проема не менее чем на полметра. Напиленная в размер арматура опускается в штробы и заполняется цементно-песчаным раствором.
Перемычки над оконными и дверными проемами выполнялись так же, как и на первом этаже, с помощью готовых газобетонных перемычек. За исключением межкомнатных перегородок. В них толщина блока всего 100 мм, а для таких достаточно тонких стен. Нет готовых решений, поэтому мы изготовили перемычку из 12 мм арматуры и цементно-песчаного раствора.
Обязательным условием в доме из газобетона является устройство армопояса под кровлей. Для чего это нужно? Армопояс нужен для того, чтобы распределить конструкционную нагрузку от крыши на стены здания. Он выполняет функцию замкнутого железобетонного контура и снимает напряжение, создаваемое стропильной системой.
Классически используется обычная опалубка из фанеры или из досок, и монолитный армопояс полностью опирается на газобетонные блоки. В этом случае требуется достаточно серьезное внешнее утепление, поскольку железобетон обладает высокой теплопроводностью.
На нашем проекте для заливки армопояса мы использовали заводские, так называемые U-блоки, что значительно упрощает монтаж и создает дополнительную теплоизоляцию для дома. U-образные блоки представляют собой лотковые элементы обычных готовых блоков, выполненные из газобетона той же марки. Профиль U-блок выглядит, как перевернутая буква «П». По сути своей, они являются несъемной опалубкой для заливки армопояса.
Применение U-блоков позволяет избежать мостиков холода, поскольку бетон армопояса не контактирует с внешней средой. При недостаточной толщине внешнего утепления дома, помимо арматуры и бетона, в лоток U-блока следует помещать также утеплитель.
U – блоки так же, как и обычные блоки, укладываются на тонкошовную клеевую смесь. Сначала клей наносится широкой зубчатой кельмой на горизонтальную поверхность, потом узкой кельмой – на вертикальные поверхности U-блока. Такие блоки значительно легче, поэтому с кладкой легко справляется один человек. После установки блока он досаживается киянкой на место. В углах здания U-блоки запиливаются под 45 градусов, это необходимо для того, чтобы сформировать замкнутый бетонный армопояс.
После монтажа U-блоков мы связали арматурные каркасы из 4-х прутков 12-й арматуры, обвязанных хомутами из 6-мм арматуры и уложили их в получившийся лоток на фиксаторы, обеспечивающие защитный слой бетона.
И залили бетон Б25. Перед укладкой бетонной смеси обязательно необходимо увлажнить U-блоки для лучшей адгезии, поскольку укладываемый объем бетона незначителен, а блоки достаточно хорошо впитывают влагу. При таком малом объеме бетонирования все работы мы производили без механизации. Перед заливкой в тело армопояса мы ввели анкеры из резьбовой шпильки.
В последующем на армопояс боковых стен (на анкеры) будет уложен мауэрлат, являющийся нижней точкой опоры для стропил.
На боковых щипцовых стенах кладка фронтона из газосиликатных блоков выполнена уже после заливки армопояса.
Кладка первого ряда второго этажа. Почему эту работу я бы никому не доверил
Начало возведения второго этажа. Руки вспоминают все, что делали на первом этаже. Подробно все не снимал, запечатлел некоторые моменты процесса:
Фотографии автора (с) Фотографии автора (с)Как обычно, перед кладкой ряда нужно затереть поверхность предыдущего и обеспылить блоки. Наждачка на терке с самого начала работ не менялась (но заметил, что уже труднее стало ей работать – нужно поменять полотно). В одном месте как-то по невнимательности порвал ткань на ней – приклеил клей-пеной.
Обеспыливаю недорогим бытовым феном, специально приобретенным для этой цели. Никакая щетка не сравнится с эффективностью. Особенно при обеспыливании штроб для армирования.
Фотографии автора (с) Фотографии автора (с)В каждом ряду вначале выставляю угловые блоки и по ним натягиваю нить-причалку. Кладка первого ряда второго этажа в моем случае (в местах опирания плит перекрытий) ведется и на минеральный клей для газобетона (или клей-пену) – в местах опирания на блоки и на раствор (в местах опирания на плиты).
Раствор замешиваю 3 к 1 без пластфикатора (можно с замедлителем схватывания бетона). Раствор должен получиться густым, пластичным, но не должен растекаться под массой блока. Положение блока контролируется нитью-причалкой и уровнем.
Фотографии автора (с) Фотографии автора (с)Высота плит 22 см, плюс 1-1,5 см раствора под ними. Их уровень получается на 1-1,5 см ниже уровня кладки нулевого ряда вокруг плит. Поэтому, шов из раствора первого ряда – толщиной 1-1,5 см. Для красоты шов заглаживал кельмой (не сразу, после того как немного схватится).
Фотографии автора (с) Фотографии автора (с)Первым делом работал в местах, где блоки нужно класть на раствор. Блоков, поднятых краном после монтажа плит на ряд не хватило. Привез и сразу поднял поддоны с газобетоном наверх. 12 поддонов комфортно распределил на этаже. Не представляю, как бы я работал, если смонтировал деревянные перекрытия. На балки поддоны с газобетоном не поставить, перемещаться без сплошного чернового пола не комфортно. Но об этом, свое сравнение напишу в отдельной статье.
Фотографии автора (с) Фотографии автора (с)Как всегда использовал свою самодельную каретку для нанесения клея.
Фотографии автора (с) Фотографии автора (с)Трудно было вести кладку в этом месте будущего лестничного пролета. Делал так: по стене заносил блок, устанавливал его по месту без клея, поднимал на боковую грань, наносил зубчатым шпателем клей и возвращал на место. Работа на стене. Придумал леса – как смонтирую, покажу.
Фотографии автора (с) Фотографии автора (с)Иногда происходит так, что торцевой обрезок от блока идеально подходит в образовавшуюся щель между блоков ряда. Таких, не требующих подгонки или отпиливания мест в этом ряду было на удивление два.
Далее – кладка внутренней несущей стены. Она, как и на первом этаже – из блоков 300 мм. Т.к. у меня полноценный второй этаж. А чердачное перекрытие будет заливаться по технологии часто-ребристых монолитных перекрытий. Балкам нужно по середине дома опирание на стену.
Фотографии автора (с) Фотографии автора (с)Натянул нить-причалку от стены до стены и по ней выкладывал ряд. Большая щель между плитами - для дымохода. Будет монолитный участок.
Фотографии автора (с) Фотографии автора (с)Запенивание вертикальных швов клей-пеной. В блоках газобетона Сибит есть заводские пазы для этого.
Финал работы над кладкой первого ряда – штробление под арматуру, обеспыливание, укладка арматуры и заливка клеем:
Фотографии автора (с) Фотографии автора (с)Фрезер и фен – хорошо упрощают эти работы. Без них качество было бы ниже и времени заняло бы больше.
Как видно, работы с первым рядом много. Далеко не все строители используют такие приемы и не все стараются получить высокое качество кладки на раствор. От идеального горизонтального положения первого ряда (что на первом, что на втором этаже) – зависит ровная ли будет кладка последующих рядов.
Если нанимаете бригаду – лично присутствуйте на этом этапе и контролируйте в этот день весь процесс. Если увидите неточности – заставляйте тут же переделать. Но лично я больше в ответственных местах не доверяюсь кому-то. И у строителей бывает мало опыта. Наверное, и по этой причине строю сам.
Фотографии автора (с) Фотографии автора (с)Вид на участок и лес со второго этажа. Последний раз в этом сезоне скосил траву (чтобы улучшить вид с высоты). Зелень поблекла, на дворе середина сентября. Хочется до заморозков сделать максимальное число рядов этажа. Но как писал ранее – достроить этаж и возвести кровлю в этом году не успею.
Фотографии автора (с)
Кладка внутренних стен из газобетона на втором этаже
В конце апреля наконец-то установились положительные ночные температуры и можно возобновить бетонные работы. Напомню, что межэтажные перекрытия плитные (серия ПК) и можно смонтировать межкомнатные перегородки из газобетона не только в местах их опирания на армопояс (никакого гипсокартона).
© Фотографии автора © Фотографии автораНа полу разместил блоки, выпиленные по размерам в соответствии с проектом. Обвел их, перенес контур на пол. На этаже кроме несущей еще будет три стены. Две – слева и справа от лестничного проема, а о третьей говорить еще рано. Под нее между плитами нужно залить монолитный участок (в районе выхода будущего дымохода печи).
© Фотографии автора © Фотографии автораДелюсь советом как по размеченному контуру нанести раствор и на это же место установить блоки. Ведь после нанесения раствора линии на полу скроются и куда ставить блоки - будет не видно. Для этого со всех сторон разметки временно установил другие блоки. Внутрь положил раствор и далее в это пространство установил блоки первого ряда будущей стены. Можно натягивать нити-причалки по краям блоков. Но это мне показалось долгой разметкой.
Дом мечты. Кладка стен и заливка колонн второго этажа
Началась кладка стен второго этажа. За прошедшую неделю рабочие положили десять рядов блоков, но второй этаж до конца не подняли. Пока шла кладка, archie всё время думал, как заливать угловые колонны. На первом этаже распоры упирались в землю, а теперь надо делать всё по-другому.
Перемычки второго этажа
На втором этаже archie решил не возиться с перемычками, потому что нагрузки там уже мало. Он будет ставить блоки на швеллер. А оставшиеся от первого этажа три перемычки использовал в санузлах, потому что в этих помещениях имеется сырость, и делать перемычки из швеллера он не захотел, чтобы избежать коррозии. Для установки взял у соседа лебёдку и поставил в нужных местах. Остальные перемычки из металла будут находиться внутри стены, не контактируя с утеплителем и окнами.
Для установки опалубки и заливки колонн второго этажа archie придумал такой способ.
Вдоль внешнего угла поднимается одна стена и на неё закрепляется П-образная опалубка. Затем «ноги» буквы П стягиваются шпилькой. Сделав опалубку заливается колонна. В опалубке сверляться отверстия в которые забиваются гибкие связи. А дальше нужно поднять вторую стену и связать её с гибкими связями с колонны.
Заливка колонн
За прошедшую неделю подняли стены второго этажа. Завязали арматуру для всех колонн и сделали опалубку тридцати колонн. Завтра у рабочих выходной, а в воскресенье будут заливать колонны.
Вначале archie хотел заказать насос, но вспомнил поломки во время прошлой заливки, а чтобы его заказать нужно заплатить 16 000 руб. Поэтому отказался от этого варианта. Взамен решил взять семь таджиков по тысяче на каждого, купил вёдра, поставил вторую лебёдку и заказал два миксера по четыре куба каждый.
Ещё archie очень волновался за опалубку эркера, боялся, что она не выдержит. Поэтому перевязал все колонны между собой досками, а ремнями с пряжками - трещотками соединил все опалубки и привязал к пруту, вбитому в бетон.
К 11-30 пришёл первый миксер из двух. archie не зря разделил бетон, потому что четыре куба заливали три часа. Второй миксер привёз ещё четыре куба.
Рабочие заливали колонны, не спеша, по 8 ведер (1/3 колонны) и вибрировали. На заливку колонн было потрачено 5 часов.
В процессе заливки он очень волновался, но, несмотря на это, весь процесс прошёл гладко. А результат будет виден только после снятия опалубки.
После заливки колонн рабочие разобрали опалубку перекрытия второго этажа. С момента заливки прошло 35 дней. Плита залилась хорошо. Благодаря полиэтиленовой плёнке поверхность плиты получилась гладкой и блестящей. А фанера полностью сохранилась и может быть использована для заливки очередного перекрытия третьего этажа.
Через несколько дней сняли опалубку с колонн. Они залиты превосходно, кроме одной, она ушла от вертикали на 2 см – но это не критично.
Установка опалубки и вязка арматуры для заливки третьего перекрытия
После снятия опалубки с колонн производилась кладка стен и оставшихся перемычек, которые сделают из швеллера, а сверху положат блоки. Такое решение обусловлено тем, что через 15 см поверх перемычек будет заливаться армобалка 35х40 см.
Закончив с перемычками, рабочие приступили к установке подпорок и опалубки для заливки третьего перекрытия. Вместе с перекрытием они будут заливать армобалки сечением - 35х40 см.
На заливку третьего перекрытия он купил 41 кубометра бетона М 350. Заливка прошла великолепно. В работе использовался насос на 32 метра стоимостью 17 000 руб.
Давайте вспомним, какие и как заливались перекрытия
Первое перекрытие опиралось на двутавр и профнастил, потому что не было снизу опалубки (40 см от земли). Толщина первой плиты 25 см, а на гребне профлиста 18 см.
На втором вязали арматуру с ячейкой 15х15, а толщина перекрытия составила 20 см. На втором этаже расположено 5 комнат, 4 санузла с ванными и джакузи и будет много мебели в комнатах.
На третьем перекрытии арматура вязалась с ячейкой 15х15 см при толщине перекрытия 20 см.
Покупка черепицы и других стройматериалов для крыши
В то время, когда рабочие занимались установкой опалубки, archie с женой поехали выбирать черепицу для своего дома. Нужно было посмотреть два варианта и выбрать один из них.
На рынке была черепица из Финляндии Aura ЦПЧ – она недорогая и гибкая, как Tegola.
Немецкая черепица Roben – дороже на 230 000 руб. Она двухцветная с подпалинами.
После раздумий он решили не экономить, затянуть поясок, и оплатил натуральную черепицу. Она раза в два дороже ЦПЧ. К ней ещё нужно добавить доборные элементы, что ведёт к удорожанию стоимости кровельного покрытия. Если считать все затраты на крышу превышение цены составило +10% от общей стоимости. Черепицу обещали доставить через месяц. Её вес на площадь крыши 280 м/2 составил 14 тонн.
Ещё для крыши приобрёл утеплитель Изолайт L-35, который стоил дешевле на 20 000 руб., чем такой же в известном магазине.
Для мансарды он будет покупать окна - Fakro 94х140. Всего закупит 8 шт. На окне, расположенном на лестничной клетке, он хочет сделать витраж. Водосточную систему он хочет купить из пластика, потому что практично.
Залив балки и третий армопояс, рабочие продолжили работу. Для возведения стен мансарды они перенесли наверх 20 поддонов с блоками и начали делать кладку высотой 1,3 метра и заливку колонн по периметру дома. За этим последовала установка опалубки под армопояс и его заливка. На армопояс планируется поставить мауэрлат
В проекте дома указано, что высота стен мансарды составляет 170 см. Из них 128 см поднимается из кирпича, 27 см – армопояс и 15 см - мауэрлат. Дымоходы и стояки в доме расположены в стенах.
Завязав армопояс, рабочие расставили шпильки для мауэрлата D12 на расстоянии 130 см друг от друга.
Чтобы не образовался мостик холода на плите неотапливаемой лоджии, для его связи через утеплитель рабочие использовали стеклопластиковую арматуру D12.
В конце осени пришло время залить колонны на мансарде и армопояс. Объём заливаемого бетона составляет 6,5 кубов, но, несмотря на малое количество, он нанял насос 32 метра для быстрой и качественной заливки, потому что на следующий день обещали морозы. Насос стоил 15 000 руб. Вечером схватившийся бетон рабочие накрыли плёнкой. К зиме кирпич цоколя он обработал гидрофобизатором.
Работа с таджиками требует внимательности
После снятия опалубки с залитого армопояса archie послал таджика с болгаркой на мансарду. Сказал, что колонн там больше заливать не будут и нужно срезать по всей мансарде торчащую из пола арматуру.
Рабочий ушёл, а затем зашумела болгарка. Тут archie захотел на мансарде сделать фото. Поднялся наверх и видит такую картину – таджик забрался на армопояс и спиливает шпильки специально оставленные для крепления мауэрлата. Он обалдел и боялся отвести глаз от этого действа потому, что думал, что это может быть последняя шпилька… Но таджику повезло это была всего третья и поэтому он остался цел и невредим.
Возмущению archie не было конца, но через 30 минут он спросил, как ему могло в голову спилить шпильки, которые накануне кропотливо вымерял и связывал перед заливкой армопояса. Таджик в ответ молчал. Нужно отметить, что русский язык он знает хорошо.
Вывод
Если у вас строят таджики, будьте внимательны и всё показывайте на пальцах, что и как надо сделать.
Успокоившись, archie подумал и решил отдолбить бетон вокруг оставшихся отростков от спиленных шпилек. Накрутить на них соединительные муфты, а к ним прикрутить новые шпильки.
Размещено участником форума «Дом и Дача» archie
Редактор: Адамов Роман
Внутренняя отделка второго этажа
Как правило, FiziK.UA вместе с отцом работали на постройке своего дома с 18.30 до 21.00 так как последний автобус едет в 10 вечера. В субботу целый день, а в воскресенье, как правило, отдых, но в экстренных случаях тоже приходилось работать. Летом работали и до 12-ти ночи, но тоже после работы. Так что можно поднять дом за пол года, даже работая на работе.
Балкон
Балкон получился хорошо. Пол на балконе от 12 до 9 см (учитывается ещё наклон наружу для стека воды), а на первом этаже имеет толщину 5-6 см. Пропорции: песок : цемент - 3:1 . На балкон чуть мощнее, где-то 2.5:1 .Пока он решил оставит всё так как есть и испытать зимой.
Известно, что вода там не застаивается. На зиму он решил накрыть балкон пленкой, а уже на следующий год сделает все, как положено: гидроизоляцию и положит плитку. Если сильно заметать будет снегом, то возможно и крышу придётся делать. А пока балкон отошел на второй план.
Второй этаж и чердак
Внутреннюю отделку второго этажа пока ещё не делали, лежала черновая доска, а сверху только крыша. В начале гидроуровнем они отмерили высоту и прикрутили болтами балки к стропилам. Длинна одной балки – 6 метров. Далее они берут пленку и прикрепляют степлером, натягивая по всему периметру потолка и прибивают подсуфит.
Итак, черновой потолок на втором этаже сделан, осталось только расстелить минеральную вату на чердаке и сделать там пол. Пол на чердаке будет из доски 30-ки, которую они сами распускали на ручной пиле.
Затем всё просто: вата просто кладётся на пленку. Сверху будет доска 40-ка на которую закрепят лист ДВП. И чердак готов.
Оштукатуривание стен второго этажа
Штукатурить было не сложно. Прежде всего, нужно было попрактиковаться, так как у FiziK.UA и его отца не было опыта, то первую стену они оштукатуривали где-то 2 вечера. Зато потом по стене на каждого за вечер без проблем.
В двух словах процесс происходит так. Сначала выставляются по уровню маяки, на раствор и на блоки нанесли тонкий слой жидкого цементного раствора (только вода и цемент). Потом он узнал, что намного лучше, если сделать цементно-песчаный раствор и набрызгать его, чтобы получилась небольшая шуба, а затем приступают к оштукатуриванию. Раствор сначала замешивали в носилках, но потом он, наконец, то решился купить бетономешалку.
Совет: покупайте бетономешалку ещё до начала стройки, а не в конце. Хотя до конца далеко и она ещё пригодится не раз. С бетономешалкой дело пошло в 3 раза быстрее. Раствор делали такой: 1 : 0.2 : 5 (известь: цемент : песок). За 5 вечеров оштукатурили второй этаж. Фронтоны выше он не оштукатуривал, так как там уже идет стена на 10 см тоньше. В планах заделать их гипсокартонном с запихиванием минеральной ваты внутрь. Теперь остается положить пол и разделить всю эту площадь на комнаты перегородками из гипсокартонна.
Укладка чистового пола на втором этаже
Доски для второго этажа распускали на пилораме, сперва высушив их в сушке. Доски обязательно не обрезные, нужно сушить, чтобы их не покрутило! У него влажность досок до сушки была 16% , после 9 % . Далее распустили их и нарезали пазы .
Всего он заказал 8 кубов дерева, когда порезали получилось 70 м.кв. доски сороковки, и 25 м.кв тридцатки.
Первым делом чтобы постелить пол на втором этаже нужно сделать междуэтажную шумо-теплоизоляцию. Для этого решили натянуть нити на балках и положить на нее минеральную вату. Это было не сложно, его отец бил гвозди, а он закреплял нить.
А дальше пошла укладка чистового пола на втором этаже, которая заняла у них почти месяц (они работали только вечерами). По мнении FiziK.UA. работа не очень сложная, но очень рутинная.
Подготовка к кладке пола: вначале они сделали клинья, купили 6 скоб, сделали в досках отверстия для закрутки шурупов длиной 72 мм. Натягивается нить от угла до угла и по ней укладывается первый ряд досок на расстоянии 1 см от стены.
Доски с обратной стороны они обработали борохроном. Вот таким образом доска за доской они медленно укладывали пол. В процессе работы даже из дуба клинья раскалывались, и их у них ушло много. Работали так: прижимали доску к каждой балке и в гребень крутили шуруп. Долго, но зато щелей почти нет.
Испортился шуруповёрт. Пришлось им купить нормальный, сетевой, а не аккумуляторный и сразу почувствовали разницу - Красота !
Когда положили половину пола, они заметили что доски идут немного дугой. Наверное это связано с тем что края досок меньше поджимали , а в центре это сделать легко. А может доска такая попалась. В результате они простругали доску с обеих сторон. Всё опять выровнялось.
Расстояние между балками 60 см, размеры балок : 160х120мм, толщина половых досок 36мм, ширина 90 мм и 120 мм. Дальше, полы будут шлифовать, и покрывать лаком. Лак будет светлый.
Возведение перегородок на втором этаже
Наступил следующий этап: разбивка площади на комнаты и возведение гипсокартонных перегородок. Для этого FiziK.UA заказал бруски 50х80 из которых собственно и будут возводится стены. Вначале они их обработали антисептиком, потом согласно плану разбили площадь на комнаты, прибили горизонтально бруски к полу и потолку и начали соединять стены и потолок. Ничего сложно в этом нет: отмечают по отвесу вертикаль, замеряют длину ,отрезают и прибивают.
Все готово для крепления гипсокартонна. Брусок на стыке стены и деревянного каркаса посадили на шурупы, положив предварительно шумоизолирующую ленту:
После установки каркаса FiziK.UA начал закреплять к нему гипсокартонн. С этим всё просто. Для крепления гипсокартонна к каркасу использовались шурупы 45-ки по дереву, расстояние между шурупами не более 25 см.
Переделка утепления на стропилах
FiziK.UA решил переделать утепление на стропилах. Для этого решил использовать материалы: минвата RockWool 10 см толщиной, полиэтиленовая нить, гвозди 3-ка с большими шляпками, супердифузионная пленка STROTEX 1300 и пароизоляционная пленка.
Вначале он прибивает по стропилам на расстоянии 7-8 см от гидроизоляционной пленки гвозди - через 10 см. Прежде всего он старался добиться, чтобы получилось воздушное пространство между минеральной ватой и гидроизоляционной пленкой и там гулял воздух.
Затем он натягивает нить по этим гвоздям и подбивает гвозди, тем самым, натягивая нить как струны:
Потом он прибивает степлером паропропускную ветрозащитную пленку загибая её на мауэрлат и фиксируя планками, чтобы ничего нигде не продувало. Щели между мауэрлатом и блоками запенивает.
Минеральная вата очень колючая, поэтому FiziK.UA пришлось закрываться полотенцем
На следующем этапе он опять прибивает гвозди, но только уже по краю стропил, укладывает минеральную вату и натягивает нить, таким образом, фиксируя её:
Набивает бруски 8 см толщиной на мауэрлат и аналогично гвоздями нитью и минеральной ватой утепляет:
И в конце все это дело скрывается под пароизоляционной пленкой прибивая её степлером.
Комната утеплена как надо.
Вот расходы на строительство, цены указаны в гривнах. Закупки производились с 2007 по 2009 год. Не забывайте, что со временем всё дорожает.
Кладка стен второго этажа
На сегодняшний день работы в нашем доме вплотную приблизились к возведению кровли. Но этому этапу предшествовали несколько весьма значительных шагов. Так, мы сняли пластиковую опалубку с перекрытия первого этажа и, до набора прочности бетоном, установили инвентарные телескопические стойки. Сделано это в том числе для того, чтобы не возникло задержки с возведением стен и перегородок второго этажа.
Уже на четвертый день после заливки перекрытия мы возобновили работы по кладке газобетонных блоков. Работа по возведению стен на втором этаже ничем не отличается от работы на первом. Первый ряд блоков на втором этаже выполняется точно также. Поскольку поверхность перекрытия неидеальна, монтаж осуществляется на слой цементно-песчаного раствора. Учитывая, что высота отбортовки, в которую заливалось перекрытие, в среднем на 2 см выше плиты, толстая часть шва оказалась внутри помещения, и у нас не возник мостик холода. Кладку последующих рядов мы производили на тонкошовный клей.
Так же, как и на первом этаже, при стыковке внешних и внутренних несущих стен мы осуществляли перевязку. Корректность кладки каждого ряда контролировалась по уровню и, в случае малейших отклонений по горизонтали, в ход пускались неизменные рубанок и терка. Такая практика позволяет обеспечить минимальную толщину шва и серьезно снижает теплопотери будущего дома.
В третьем ряду, за один ряд до открытия оконных проемов, мы выполнили необходимое армирование. Армирование осуществляется двумя прутками арматуры диаметром 12 мм, для чего в блоках делаются штробы глубиной 40 мм с обязательными выпусками за края проема не менее чем на полметра. Напиленная в размер арматура опускается в штробы и заполняется цементно-песчаным раствором.
Перемычки над оконными и дверными проемами выполнялись так же, как и на первом этаже, с помощью готовых газобетонных перемычек. За исключением межкомнатных перегородок. В них толщина блока всего 100 мм, а для таких достаточно тонких стен. Нет готовых решений, поэтому мы изготовили перемычку из 12 мм арматуры и цементно-песчаного раствора.
Обязательным условием в доме из газобетона является устройство армопояса под кровлей. Для чего это нужно? Армопояс нужен для того, чтобы распределить конструкционную нагрузку от крыши на стены здания. Он выполняет функцию замкнутого железобетонного контура и снимает напряжение, создаваемое стропильной системой.
Классически используется обычная опалубка из фанеры или из досок, и монолитный армопояс полностью опирается на газобетонные блоки. В этом случае требуется достаточно серьезное внешнее утепление, поскольку железобетон обладает высокой теплопроводностью.
На нашем проекте для заливки армопояса мы использовали заводские, так называемые U-блоки, что значительно упрощает монтаж и создает дополнительную теплоизоляцию для дома. U-образные блоки представляют собой лотковые элементы обычных готовых блоков, выполненные из газобетона той же марки. Профиль U-блок выглядит, как перевернутая буква «П». По сути своей, они являются несъемной опалубкой для заливки армопояса.
Применение U-блоков позволяет избежать мостиков холода, поскольку бетон армопояса не контактирует с внешней средой. При недостаточной толщине внешнего утепления дома, помимо арматуры и бетона, в лоток U-блока следует помещать также утеплитель.
U – блоки так же, как и обычные блоки, укладываются на тонкошовную клеевую смесь. Сначала клей наносится широкой зубчатой кельмой на горизонтальную поверхность, потом узкой кельмой – на вертикальные поверхности U-блока. Такие блоки значительно легче, поэтому с кладкой легко справляется один человек. После установки блока он досаживается киянкой на место. В углах здания U-блоки запиливаются под 45 градусов, это необходимо для того, чтобы сформировать замкнутый бетонный армопояс.
После монтажа U-блоков мы связали арматурные каркасы из 4-х прутков 12-й арматуры, обвязанных хомутами из 6-мм арматуры и уложили их в получившийся лоток на фиксаторы, обеспечивающие защитный слой бетона.
И залили бетон Б25. Перед укладкой бетонной смеси обязательно необходимо увлажнить U-блоки для лучшей адгезии, поскольку укладываемый объем бетона незначителен, а блоки достаточно хорошо впитывают влагу. При таком малом объеме бетонирования все работы мы производили без механизации. Перед заливкой в тело армопояса мы ввели анкеры из резьбовой шпильки.
В последующем на армопояс боковых стен (на анкеры) будет уложен мауэрлат, являющийся нижней точкой опоры для стропил.
На боковых щипцовых стенах кладка фронтона из газосиликатных блоков выполнена уже после заливки армопояса.
На этом мы закончили этап кладки стен, впереди работы по устройству кровли.
Сделать второй этаж своими руками
Надстройка второго этажа своими руками – ответственное занятие. Не приняв во внимание прочность фундамента и стен или неправильно рассчитав нагрузку на межэтажные перекрытия, вместо возведения второго этажа может потребоваться капитальный ремонт всего дома!
Что нужно знать при постройке второго этажа своими руками
Возводя новый дом, где в проект уже заложен второй этаж, можно не беспокоиться о фундаменте и стенах – они рассчитаны на заданные нагрузки. Если же необходимо увеличить жилую площадь обжитого дома, лучше не экономить и заказать экспертизу. По её результатам можно узнать:
- техническое состояние фундамента и стен;
- рекомендуемые меры по укреплению несущих конструкций;
- наиболее подходящие в конкретной ситуации способы надстройки;
- расчеты будущей надстройки.
Если же заказать экспертизу нет возможности, второй этаж лучше делать с использованием несущих опор на собственном фундаменте.
Что выбрать – полноценный этаж или мансарду?
Чаще всего выбор основывается на финансовых возможностях. Мансардный этаж получается дешевле – нет необходимости возводить стены, а все затраты идут на утепление кровельного пирога. Нагрузка на здание также получается меньше, что позволяет делать стены и фундамент менее прочными, и, как результат, более дешевыми.
Но в комнатах со скошенными стенами придется хорошенько обдумать дизайн интерьера – шкафы-купе, душевые кабины или двухъярусные кровати поставить, скорее всего, не получится. Для этих целей лучше возводить полноценный этаж с неотапливаемым чердаком. Затраты на строительство существенно возрастут, но в долгосрочной перспективе такой дом гораздо удобнее для большой семьи.
Где поставить лестницу?
Задумываясь о надстройке этажа в жилом доме, редко вовремя задумываются о том, как туда придется ежедневно подниматься. А ведь устанавливать лестницу придется, и от её формы и размеров зависит удобство и безопасность пользования.
Если дом небольшой, то прямая маршевая лестница категорически не годится. Так, при размере ступеней 30х15 см и наклоном лестницы в 35 градусов, длина её пролета составит 5 м, а длина основания – 4 м. Конечно, если есть возможность пожертвовать частью первого этажа, то под такой лестницей можно с удобством организовать гардероб. В самой высокой его части будут располагаться вешалки для верхней одежды, а в низкой – выдвижные ящики для обуви.
Маршевые поворотные лестницы позволяют сократить длину площадки вдвое, но увеличивают её ширину. Пространство под ней использовать с максимальной пользой уже не получится – в зависимости от конструкции под ней можно установить софу, пару кресел или стеллаж с растениями.
Винтовые лестницы – самые компактные и самые же неудобные. Достаточно представить, как по ней придется поднимать или спускать мебель или другие громоздкие предметы. Но если альтернативы нет, лучше выбирать максимально возможный диаметр спирали.
Особенности возведения второго этажа в строящемся доме
Сделать второй этаж не сложнее строительства первого – конструкция стен такая же, а межэтажные перекрытия делаются по той же схеме, что и полы первого этажа. Как в деревянном, так и в кирпичном доме чаще всего используются деревянные полы – они красивы, экологичны и очень просты для устройства своими руками.
Устройство межэтажных перекрытий
В первую очередь, укладываются балки перекрытия. Их толщина напрямую зависит от длины пролета и будущей нагрузки.
Укладывая балки перекрытия, нужно учесть несколько моментов:
-
Если балки закрепляются в специальных гнездах в стенах, то концы подрезаются под углом в 60⁰. Балки могут проходить насквозь через внутренние стены, при этом сращиваются они в толщине стены.
Если второй этаж частного дома планируется сделать постоянно жилым и отапливаем, то утеплитель и пароизоляцию использовать необязательно – достаточно звукоизоляции.
Если же перепады температуры между этажами значительные, то пирог перекрытия должен состоять из:
- подшивки со стороны 1-го этажа;
- пароизоляции;
- звукоизоляции (более плотного материала);
- утеплителя;
- паропроницаемой мембраны;
- чистового пола 2-го этажа.
Ни в коем случае нельзя использовать паронепроницаемые материалы со стороны более холодного верхнего этажа – гарантировано выпадение конденсата и гниение балок перекрытия.
Устройство стен второго этажа
Поднимать стены можно сразу же после укладки балок и чернового пола. Очень часто можно встретить дома, где первый этаж кирпичный, а второй – деревянный или каркасный. В этом случае важно не забыть об укладке гидроизоляции между деревом и кирпичом. Принцип устройства второго этажа похож на строительство дома на фундаменте – делается нижняя обвязка и укладываются брусья.
Минус такого решения – разная теплоемкость стен, и, как результат, тепловая нагрузка на систему отопления. Это нужно учитывать еще при планировании перед покупкой котла – его мощности может не хватать на весь дом.
Надстройка этажа на жилом здании
Колонны могут быть из винтовых или буронабивных свай, или же сложенные из кирпича. В первом случае сваи заглубляются до несущего слоя грунта – для песчаных и супесчаных грунтов это на глубину от 1 м. Для колонн из кирпича обязательна перевязка углов для прочности конструкции.
При строительстве мансарды нужно уделить особое внимание вентиляции.
Кровельный пирог должен быть устроен так, чтобы конденсат не образовывался на утеплителе, а воздух свободно циркулировал под кровельным покрытием. А о том, как сконструировать и распланировать мансарду, детально описано на видео:
Всё своими руками
Шигоревы о том, как построить и обустроить свой дом
Стены дома своими руками. Второй этаж. Газобетонные блоки, первый ряд кладки.
Posted By: YanaShi 03.03.2020
Наконец-то мы перешли к возведению стен второго этажа дома!
Сегодня нам предстоит кладка первого ряда блоков второго этажа дома на армопояс. Для возведения стен мы используем газобетонные блоки 375 мм. Первый ряд блоков будем класть на цементно-песчаный раствор, а далее на клей.
В нашем случае армопояс вышел достаточно ровным, поэтому важно сохранить это и в дальнейшей работе. Если первый ряд блоков также получится максимально ровным, а это основа будущих стен, то количество неточностей при возведении стен сократится в разы.
Итак, приступаем к работе!
Как класть первый ряд блоков второго этажа дома.
Для себя мы нашли самый простой и быстрый способ кладки блоков при помощи самодельного приспособления.
Приспособление для кладки блоков
Теперь переходим к самой кладке блоков 1 ряда внешних стен. Как и на 1 этаже, кладка блоков начинается с установки угловых блоков, о чем мы рассказывали ранее. Затем:
Кладка 1 ряда газобетонных блоков
В связи с тем, что оставшиеся для блоков расстояния на армопоясе без плит перекрытия не одинаковые, кладка первого ряда блоков на втором этаже у нас различна. С одной стороны у нас отлично разместились газобетонные блоки 375 мм, а с другой пришлось класть газобетонные блоки 150 мм. Но при этом наращивать оставшуюся часть блоками 75 мм, уменьшая ширину с 250 мм до 225 мм и устанавливать их лёжа (как показано на фото ниже).
Стены дома. Первый ряд кладки блоков.
Читайте также: