Кладка стен из известняка

Обновлено: 18.05.2024

Рецепты древних цементов из старых книг

Современные строительные технологии в большинстве случаев использует так называемый портландцемент. Это вид связующего для цементации строительных растворов, получения строительных блоков, для монолитной заливки строений (колонны, балки, плиты и т.д.). Официальная информация: портландцемент был получен в 1824г. англичанином Джозефом Аспдином из сырья, которое добывали на острове Портлэнд у берегов Англии и далее технология распространилась по всему миру.

Краткая информация что такое портландцемент Краткая информация что такое портландцемент

Такой вопрос: а как строили раньше? Неужели все древние кирпичные и каменные кладки в Европе замешивали на гипсе? Ведь гипсовый раствор и бетонный – имеют разную прочность и долговечность. Но европейские замки, крепости и дворцы стоят столетиями до сих пор. Неужели римский бетон никто не использовал в Европе? Должна же была эта технология остаться потомкам.

Помню со школы, что на уроке истории нам рассказывали: древние строители не знали цемента и в качестве связующего добавляли куриные яйца. Точного ответа зачем – нет. Есть только предположения, что известковый раствор при этом получался прочнее.

Оказывается, масса рецептов различных цементов была известна и без яиц в составе и до патента на портландцемент. Вот список некоторых рецептов из книги 1931г. Бродерсена Г.Г. «Справочник кустаря»:

Фасад из известняка: плюсы и минусы, этапы монтажа

Облицовка фасада здания плитами из натурального камня – это прекрасное решение, чтобы преобразить строение и выделить его на фоне других малозаметных построек. Отделка фасада камнем из известняка всегда была присуща людям, обладающим хорошим вкусом и подчеркивала их статус в обществе.

Достоинства и недостатки фасадов из известняка

Известняк – это сочетание уникальных свойств, объясняющих его большую популярность и частое применение в области строительства.

Известняк, укладываемый на фасад, обладает несколькими преимуществами:

Доступность. Всем известна популярность известняка, но к сожалению, ни каждая порода пригодна для добычи блоков, пригодных для отделки фасадов здания. Несмотря на имеющиеся препятствия, месторождения натурального камня все же существуют, где с минимальными затратами ведутся добычи пород известняка. Данный фактор совместно с простотой обработки известняка определяет невысокую цену на готовый материал. Если рассматривать все имеющиеся отделочные материалы, известняк стоит на порядок дороже кирпича или искусственного камня, но в остальном, он является вполне доступным материалом для строительства.
Простота обработки камня. Из-за невысокой твердости известняка, он легко поддается резке и поверхностной обработке. Несмотря на это, его высокая плотность (2200-2400 кг/куб.м), говорит о хороших прочностных качествах и пригодности к шлифованию для придания поверхности известняка гладкого состояния.

Эстетичность. Независимо от того, выстроено здание из известнякового блока или облицовано плитами из этого камня, теплый матовый оттенок, придает строению благородства и изысканности. Известняк – это тот материал, который с течением времени не теряет своего очарования, а напротив приобретает новые нотки, присущие традиционности и аристократизму. Благодаря большому цветовому разбегу камня облицовка производит различные формы отделки фасадов здания.
Долговечность камня. Те же самые плотность и однородность структуры известняка, повышают прочностные качества изделия, делая его пригодным для продолжительного использования. Поверхность известняка практически не подвержена процессам гниения и образования грибковых наслоений. Подтверждения можно найти в исторических строениях, дошедших до наших дней.
Высокие потребительские качества известняка. Звуковые колебания, исходящие с уличной стороны, легко гасятся известняковым натуральным камнем. Блочный известняк, способен удерживать тепло внутри помещения, поддерживая комфортные условия для проживания.

Недостатки известняка при укладке на фасад:

Пожалуй, основным минусом известняка, как строительного материала на фасад, является его хрупкость и склонность к выветриванию. Благодаря данной особенности, натуральный камень нуждается в дополнительной поверхностной защите.
Так как фасады из известняка содержат кислотные соединения, то соседство камня с металлическими конструкциями не рекомендовано. В следствии такой непредусмотрительности, на поверхности металла появляется ржавчина, разрушающая его структуру и поражающая декоративное покрытие известняка, образуя желтые разводы.

Виды известняка, используемые при укладке на фасад

Благодаря различию в химическом составе пород известняка, они образуют множество видов, отличающихся по цветовой текстуре и физико-химическим свойствам. Обнаруженные в породе примеси, способствовали рождению различных цветов камня: белого, желтого, серого, красного и даже черного. Также, известняк различается по содержанию кальцита. Чистая порода с минимальным содержанием примесей, содержит 98% этого компонента. Цвет камня определяет его физико-химический состав.

Черный известняк

Фасад из известняка, оформляется преимущественно натуральным камнем белого цвета, олицетворяя собой чистоту, наполняя фасад здания теплотой и яркостью. Но белые фасады из известняка могут облицовываться камнем различных пород.

Фасад оформляется преимущественно следующими породами белого цвета:

Акушинским – пользуется большой популярностью при отделке фасадов здания. Отличается от других пород более рыхлой структурой.
Лабкинским – белый известняк, покрытый в небольшую крапинку. Месторождение – карьеры Дагестана. Относится к дорогим отделочным камням природного происхождения.
Муггинским – добывается в Дагестане. Отличается прочностью. По показателям превышающий даже Лабкинские породы известняка.

Природный камень добытый в Дагестане, имеет существенные преимущества перед породами из других месторождений. Так он превосходит Владимирский по морозостойкости. Предельная устойчивость известняка к сезонным температурным колебаниям – 50-80 циклов.

Фасад из известняка дагестанской породы

Огромное разнообразие натурального камня известняка, позволяет выбрать наиболее подходящий материал для строительства или отделки домов. Несмотря на различия по цвету и физико-химическим характеристикам, каждый из них обладает высокими показателями качества и эстетической составляющей.

Фасады из известняка: монтаж

Фасад из известняка отделанный природным камнем, требует большого вложения сил и наличия профессионального опыта. В противном случае, лучше не браться, и доверить работу специалистам.

Фасад: монтаж и облицовочные работы

Конструктивно, фасады из известняка включают следующие особенности строения:

Соединительные, крепежные и несущие элементы. Все детали должны изготавливаться из материала устойчивого к коррозии.
Слой теплоизоляции. Обеспечивает сохранность тепла внутри помещения.

Пустоты для воздухообмена. Препятствует образованию плесени и других грибковых наслоений на внутренней поверхности камня.
Облицовка фасада. Известняк, установленный на фасад, требует подготовки основания с установкой металлических зацепов и заполнением пазух раствором. Крепление плиток из камня производится к подготовленному основанию и соседствующим элементам облицовки.

Монтаж фасада из известняка включает выполнение следующих действий:

Производим расчеты и на основе полученных данных создаем проект.
Готовим основание под декоративный фасад из известняка.
Для облегчения работ, производим разметку и устанавливаем маяки на фасад.
Фиксируем крепежи для установки направляющих и профиля под известняк.

Важно! Чтобы избежать образования холодовых мостиков, под металлические кронштейны, рекомендуется установить термоизоляционные прокладки на фасад.

Утепляем фасад здания.
Монтируем известняк на фасад.

Подготавливаем поверхность

Монтаж облицовочных плит известняка может производится на поверхности стен любого типа.

Еще на стадии строительства здания, производится укладка закладных элементов. Они представляют собой штыри с крючкообразным концом. Шаг установки закладных элементов – 40-60 см. При облицовке стен, они будут служить в качестве армирующего материала.

Грунтуем известняк перед утеплением

Важно! До укладки элементов, нужно произвести расчеты длины, учитывая размер основной стены, облицовки и утеплителя.

Для утепления стен, могут использоваться пенопласт, пеноплекс или минеральная вата. Поверх теплоизоляции укладывается армирующая сетка и крепится при помощи дюбелей-зонтиков. Таким образом производится фиксация сетки и утеплителя на фасад здания. В пластиковые зонтики вместо саморезов вбиваются штыри из арматуры таким образом, чтобы образовать горизонтальную линию для укладки плитки.

Подготовка камня для укладки на фасад

Этот процесс необходим, если нарушена геометрия материала. И чем хуже качество, тем большей подготовки требует известняк. Если геометрия материала не имеет нарушений, то необходимо произвести калибровку камня. Такие действия производятся при помощи станочного оборудования. Чтобы совершить нарезку в домашних условиях, можно воспользоваться болгаркой или циркулярной пилой с закрепленным алмазным диском.

Также может понадобится выравнивание поверхности. Делается это при помощи шлифмашинки или болгарки со специальным диском. Чтобы избежать проблем во время кладки, произведите обработку торцевой части плитки.

Кладка

Перед началом кладки, очистите поверхность плитки от грязи и пыли используя малярную кисть. Направленным напором воды, промойте камень струей воды. В процессе, камень напитывается влагой. Это необходимо, чтобы избежать забор влаги из клеевого раствора.

Выбирая песок для изготовления раствора, обратите внимание, чтобы песчинки были небольшими. Содержание глины противопоказано, так как это приведет к напитыванию влагой и расширению в зимнее время года. Можно для облегчения задачи с подбором песка, приобрести готовый клеевой раствор.

Для кладки плитки из известняка на фасад используются различные методы. Могут создаваться различные орнаменты или производится кладка линейным способом.

Известняк в декоре

Известняк довольно распространенный отделочный материал для облицовки фасадов и цоколей здания, а также заборов. В отличии от искусственного камня, известняк, в процессе эксплуатации не теряет своих качеств и не меняет внешний вид.

Отделка цоколя

Использование в декоре орнаментов или рельефов, придадут зданию неповторимость. Светлые тона, всегда пользуются преимуществом при отделке фасадов здания, чем и объясняется популярность данного материала. При правильном подборе рисунка на фасаде, белый цвет повышает декоративные качества отделки.

Защита фасада от влаги и грязи

К великому сожалению, известняк очень слабый материал с точки зрения устойчивости к внешним воздействиям, что делает использование его в городских условиях практически невозможным. Облицовочные пыли плохо переносят противостояние грязи, городской копоти и пыли. В результате такого воздействия, светлые тона приобретают грязный оттенок, которые плотно въедается внутрь материала.

Лак для камня

Именно поэтому, после завершения монтажных работ, необходимо провести защитную обработку поверхности. Первая обработка заключается в нанесении нескольких слоев грунтовочной смеси на фасад. Делается это при помощи ворсистого валика. В дальнейшем эти обработки проводятся повторно с целью сохранить максимально долго привлекательность внешней облицовки.

Герметизация швов

Не забудьте о тщательной герметизации швов, регулярной чистке поверхности плитки и постоянной обработке. Периодичность обработок равна 3-5 годам.

Заключение

Исходя из вышесказанного, хочется сказать, что к выбору известняка нужно подходить осознанно. Понимая, что этот вид материала не пригоден для домов, расположившихся в городской полосе, так как пагубное воздействие окружающих условий, приведет к постепенному нарушению внешнего слоя и его разрушению. Это особенно важно, если учесть, что по цене данный вид отделочного материала на фасад, доступен далеко не каждому обывателю.

Стены из природного камня

Стены выполнение из природного камня довольно холодные, и такой материал применяется преимущественно в теплых регионах нашей страны. Но здания выполненные из природного камня выделяются своей эффектностью, даже если отделаны только фундамент и углы.

В кладке камень будет лежать более надёжней, если вы его расположите в таком положении в каком он находился в природе. Обрабатывается камень обтёсыванием с него неровностей зубилом, керном, со всеми предосторожностями с применением средств защиты (перчатки, очки).

Угловые камни подбирают и обрабатывают особенно тщательно, от этого будет зависит крепость и вертикальность углов. Раствор для кладки готовят с цементом высоких марок.

Из самых крупных выкладывают углы и середину, более мелкими заполняют остальное пространство, и экономно и выглядит красиво. Так же как и при кирпичной кладке, вертикальные швы не должны совпадать (рис. 2).

рис. 2 Кладка стен из природного камня. рис. 2 Кладка стен из природного камня.

Швы между камнями, заполненные раствором, должны быть больше чем у кирпичной кладке, 2-4 сантиметра. Чтобы швы получились более качественными, их равняют, излишки раствора убирают.

Каменные стены можно выполнить бутовой кладкой, выполняется она из природных неотёсанных камней (доломита, известняка или песчаника), имеющих неправильную форму, размером не больше 500 мм, и массой до 50 кг. При помощи умелой подгонки природных камней различной формы из бутового камня могут получаться привлекательные, красивые сооружения.

Бут может быть рваный (неправильной формы), плитчатый (плитняк) и постелистый. Получают бутовый камень из разработок местных природных осадочных и извергнутых пород, подходящие по прочности, морозостойкости и водостойкости. Природный камень, используемый для строительства и отделки, должен быть чистым, без трещин и расслоений.

Кладку можно сделать более красивой, сочетать природный камень с искусственным — керамическим гранитом, керамической плиткой «под камень» и кирпичом. В таком случае выполняют перевязку лицевой и тыльной сторон кладки камнями и тычковыми рядами кирпича. Через несколько рядов примерно 6-7 прокладывают прослойку гидроизоляции из рубероида, чтобы преградить путь сырости.

Внутренние стены из камня. Внутренние стены из камня.

Внутренние стены в кирпичном и каменном доме , лучше делать в половину или четверть кирпича. При кладке стен, оставляют отверстия для коммуникаций: газовых и отопительных труб, кабелей и др. В последствие долбить стену тяжелея, да и зачем когда можно вовремя сверится с чертежами.

В боковых вертикальных поверхностях оконных и дверных проемов устанавливают деревянные пробки для фиксации дверных и оконных коробок. Пробки делают такого же размера, как кирпич. Их обязательно, покрывают слоем битума или оборачивают рубероидом.

Цокольный этаж из камня. Цокольный этаж из камня.

Над оконными и дверными проемами укладывают деревянные или железобетонные перемычки. Деревянные изготавливают из бруса, толщина их не менее 5 см при ширине окна менее 1 м. Их обязательно антисептируют, а концы покрывают битумом или оборачивают толем или рубероидом.

Жилой дом из ракушечника известняка, фундамент, стены, отделка

Жилой дом из ракушечника известняка. Строительство дома из ракушечника

Одним из экологически чистых и сравнительно недорогих материалов для постройки дома считается известняк ракушечник. Как и другие материалы (газобетон, керамоблоки, кирпич), блоки известняка ракушечника позволяют возводить стены различной толщины и конструкции.

Существуют 3 стандартных типоразмера для блоков известняка-ракушечника: 390х190х188, и 390х190х288 мм,490х240х188. Но при покупке блоков нелишним будет проверить размеры, так как часто выпиливание происходит с несоблюдением стандартов.

Фундамент, в случае использования ракушечника для внутренних стен и перегородок, должен быть прочным и с хорошей горизонтальной гидроизоляцией.

Такие важные показатели для строительства, как: теплопроводность, прочность и масса натурального камня ракушечника зависят от его плотности. Плотность блока можно определить по маркировке.

Для возведения стен дома потребуется известняк ракушечник с маркировкой от М15 до М35 (число обозначает уровень прочности строительного материала на основании лабораторных исследований).

Блоки более высокой плотности (М 50-М100) плохо держат тепло, но благодаря своему весу и низкой степени водопоглощения подходят для строительства подвала или цоколя.

Фундамент из ракушечника. Строительство фундамента дома из блоков ракушечника.

При постройке дома из известняка ракушечника, фундамент должен быть надежным и прочным. Несмотря на свою пористость, каменные блоки ракушечника довольно тяжелые. Дома из блоков известняка ракушечника строят на ленточном железобетонном или бутобетонном фундаменте. Должна быть проведена его горизонтальная детальнейшая гидроизоляция.

Сами блоки из ракушечника для возведения фундамента нежелательно использовать из-за его гигроскопичности и пористости. Такой фундамент необходимо будет довольно тщательно гидроизолировать, что в конечном счете довольно затратное мероприятие.

Плотность блока можно определить по маркировке.

Но так, как перекристализованный ракушечник очень плотный и твердый, его выпиливание из массива весьма затруднительно. Такую марку ракушечника можно найти далеко не на всех месторождениях.
Высокая гигроскопичность ракушечника, по сравнению с кирпичом, требует возведения довольно высокого цоколя, не меньше 40 сантиметров.

Стены из ракушечника. Особенности укладки стен дома из ракушечника.

Возведение стен дома из ракушечника можно выполнить однорядным, двухрядным и многорядным способом, в каждом из которых используется перевязка швов.

Если строительство ведется по технологии двухрядной и многорядной укладки, необходимо чередовать ложковые (выложенные вдоль стен) и тычковые (выложенные поперек стен) ряды блоков.

При многорядном способе возведения стен необходимо выполнить 4-7 ложковых рядов и 1 тычковый ряд. Если используется 2-х рядный способ кладки, то ложковый и тычковый ряды чередуются. Однорядный способ кладки возможен при постройке стен в пол блока.

Несущие стены из блоков ракушечника по толщине будут равны длине используемых блоков:390 мм или 490 мм. Стены, которые несущими не являются (внутренние стены, перегородки), выстраивают в 1/2 блока (19-24 см).

Раствор для кладки стен из известняка-ракушечника лучше всего выбрать известковый в пропорции с песком 1:3 соответственно. Также возможно использование цементного раствора (1 лопата цемента:4 песка) или смеси глины и песка 1:3.

Оконные и дверные проёмы необходимо делать из кирпича или бетона. Кирпичные перемычки возводят клинчатыми или рядовыми, бетонные же перемычки можно использовать готовые, либо с помощью опалубки и арматуры вылить необходимые размеры на месте стройки.

По окончании кладки стен из ракушечника, нужно сделать выравнивающую стяжку цементным раствором поверху.

Это нужно сделать для того, чтобы выровнять стену по уровню, дело в том что блоки ракушечника редко бывают совершенно одинаковыми, и, по окончании возведения стен, верх получается неровным.

Завершается такой пояс стяжкой из цементного раствора. Бетонный армирующий пояс в идеале должен быть устроен по всему периметру выложенных стен здания, но допустимо и армирование только тех стен, на которых будут расположены элементы перекрытий.

Сократить теплопотери через такой армированный пояс возможно при помощи кладки из 1-2 рядов глиняного кирпича (достаточно кладки в полкирпича) по наружной стене, который в дополнение станет ещё и не съемной опалубкой. По внутренней стене расположить железобетонный армированный пояс.

Кирпич, блоки ракушечника

. Между наружной и внутренней кладкой прокладывается утеплитель, лучше всего для этого подходит минеральная вата.

Связку рядов известняка-ракушечника и кирпича необходимо производить при помощи Г или П образных металлических стержней 4-6 мм в диаметре. Там, где расположены оконные проёмы, нужно устроить кирпичные перевязки во всю ширину стены, выложив не меньше 3-х рядов.

В процессе выпиливания или выливания блоков известняка, неизбежно происходит отклонение от заданных стандартов как по ширине, так и по высоте блока. Поэтому, выбирая комбинированный способ кладки стен, высота блока должна быть кратны по высоте кирпичу, с учётом швов.

Возведение кровли с использование ракушечника

Существенных отличий в устройстве крыши для домов из блоков ракушечника нет.

Работа ведется так же, как и при строительстве из кирпича или газобетона. Но нужно увеличить свес кровли, учитывая способность известняка впитывать влагу. Свес должен быть не меньше 20-25 см, а лучше увеличить до 60-70 см.

Утепление и отделка ракушечником

Снаружи стены дома, возведенного из ракушечника, нужно будет штукатурить декоративной штукатуркой или цементным раствором, отличным вариантом будет облицовка кирпичом. Штукатурить нужно поверх заранее проложенной и хорошо закрепленной сетке для штукатурки.

Внутренняя отделка ракушечником должна начаться с выравнивания известково-цементным раствором или тем, который использовался для кладки. Для финальной отделки можно воспользоваться гипсо-картоном, декоративной штукатуркой или за шпаклевать гипсом.

Утепление стен из ракушечника нужно производить по наружной стене . Паро-пропускная способность материала утеплителя должна быть больше чем у самого ракушечника. Хорошо подходит для этого минеральная вата. Слой утеплителя необходимо оштукатурить с использованием армирующей сетки или облицевать кирпичом.

В комбинированных стенах утеплитель прокладывается уже во время строительства между ракушечником и кирпичом.

Внутренние стены и перегородки дома также можно укладывать из блоков ракушечника. Для перегородок достаточно половины блока, внутренние несущие стены должны быть толщиной в 1 блок.

В любом случае должна производится перевязка швов кладки. Фундамент, в случае использования ракушечника для внутренних стен и перегородок, должен быть прочным и с хорошей горизонтальной гидроизоляцией.

Крепкая и красивая кладка камня своими руками! (особенности, правила и личный опыт)

Возможно, вы уже читали о том, что цокольную часть и дымоходы своего дома я делал из бутового камня (если нет, я оставлю ссылки в конце статьи), и поскольку такая работа стоит дорого, мне пришлось научиться класть камень своими руками.

В первые несколько дней я столкнулся с множеством трудностей, как с подбором и стыковкой камня друг к другу, так и с правильностью замеса и укладкой цементного раствора. Экспериментировал долго, пока не пришел к оптимальному варианту, о чем и хочу поделиться в этой статье.

И очень надеюсь, что этот материал Вам пригодится!

Авторское фото - Бутовый цоколь/дымоход Авторское фото - Бутовый цоколь/дымоход

Первое, на что нужно обратить внимание: фракция камня !

Оптимальной фракцией для кладки, является фракция: 300-500 мм. Фракция - это максимальный размер отдельно взятого камня, который при просеивании проходит в соответствующую размерную ячейку.

300-500 мм. - это идеальный для кладки камень, так как диаметр ниже 300 мм. - это очень мелкий камень с которым хлопотно работать, а выше 500 мм. - очень габаритный валун, и порой поднять его очень трудно.

Требуется прочное зубило, кувалда, кирка каменщика, кельма и щетка по металлу.

В процессе работы всегда требуется раскалывать камень на несколько частей или стёсывать грань. Тёс производится киркой, раскол - зубилом и кувалдой. Щеткой по металлу формируются швы (далее подробнее описывается).

Третье, разметка плоскости кладки.

Пузырьковый уровень здесь не помощник ! Нет ни одной ровной плоскости, чтобы можно было что-либо измерить. Для кладки камня всегда нужно полагаться на натянутые шнурки и на свой глаз.

Авторское фото Авторское фото

Делается прочная обноска и натягивается два шнура: понизу и поверху. Последний формирует нулевую отметку, первый - чуть выше основания. Оба шнура натягиваются так, чтобы создать идеальную вертикальную плоскость. Плоскость кладки формируется путем укладывания каждого камня и стыковки его в плоскость по двум шнуркам благодаря врожденному глазомеру :-))).

Четвертое, это место кладки .

В целях оптимальной скорости кладки перед замесом раствора, требуется вокруг пятна застройки подготовить несколько десятков камней разной конфигурации.

Авторское фото Авторское фото

Делается это для того, чтобы быстро охватить взглядом те камни, которые могут быть установлены на подготовленное место. Камень - это не кирпич, и укладка каждого камня отнимает время по подбору посадочного места, чтобы грань нового камня легла на грани уже уложенных с соответствующей перевязкой швов.

Пятое правило - правило угловых камней и последовательность.

Из всего привезенного камня в первую очередь требуется отобрать и откинуть в сторону все камни, углы двух граней которых составляют примерно 90 град. Такого бута - очень мало, обычно он имеет рваные неровные грани, и основная задача - отсортировать более ровные угловые камни !

На фото показываю угловые камни с обязательной перевязкой швов:

Бутовая кладка своими руками

Бутовая кладка – так называется кладка природных камней, имеющих две параллельные поверхности (поверхности могут быть не строго параллельны). Эти поверхности называются «постелями». Традиционно в бутовой кладке используются такие виды камней, как гранит, песчаник, известняк, туф, ракушечник или булыжный камень. Бутовая кладка делается из камней весом до 30 кг. Если камни имеют больший вес, то необходимо провести процесс плинтовки – то есть расколоть крупные камни на более мелкие. Одновременно с процессом плинтовки производится так называемая «приколка» камней – скалываются острые углы и камню придается форма параллелепипеда. Для этих процессов применяется следующий инструмент: для плинтовки – кувалда прямоугольная, для приколки – молоток-кулачок. Вес инструментов 4,8 и 2,3 кг соответственно. Молоток-кулачок также применяется при кладке бутового камня, им расщебенивают и осаживают камни. Инструменты, применяемые при бутовой кладке аналогичны тем, которые применяются при кладке кирпича.

Особенность бутовой кладки в том, что неправильная форма и размеры камней делают очень сложным достижение тщательной привязки, которая легко достигается при кирпичной кладке. Поэтому при бутовой кладке необходимо так подбирать и располагать камни в верстовых рядах и забутке, чтобы была возможность попеременной укладки, то длинной стороной, то короткой (то ложками, то тычком). Такое чередование делается во всех рядах кладки и в забутке, что и обеспечивает привязку. Причем в процессе кладки должен соблюдаться «шахматный» порядок, то есть в смежных рядах над ложковыми камнями укладывают тычковые, а над тычковыми – ложковые. При соблюдении этой технологии бутовой кладки получается перевязка швов, аналогичная цепной перевязке при кирпичной кладке. В углах стен и при пересечении в рядах попеременный принцип кладки также должен соблюдаться.

При бутовой кладке необходимо так подбирать и подгонять камни, чтобы обеспечить горизонтальность швов при одинаковой высоте ряда примерно 20 – 25 см. Допускается укладывать по несколько (2 – 3) тонких или мелких камня в одном ряду или один крупный камень в два смежных кладочных ряда.

Бутовую кладку выполняют несколькими способами. Вот основные из них:

«Под лопатку». Этот вид кладки выполняется горизонтально, толщиной примерно 25 см. Обязательно осуществляется подбор и приколка камней, заполнение (расщебенка) пустот, перевязка швов. Первый ряд снизу укладывается из крупных камней «постелью» вниз на подготовленное основание (насухо). Для достижения плотности прилегания к основанию обязательно проводят осадку трамбовкой. Пустоты между камнями заполняются щебнем или мелкими камнями, которые также трамбуются для уплотнения, а потом заливаются жидким раствором до заполнения всех пустот (когда осадка конуса составляет 13- 15 см.). Потом кладку продолжают порядно на пластичном растворе, соблюдая перевязку. Подвижность раствора соответствует погружению эталонного конуса на глубину от 4 до 6 см. Каждый новый ряд начинают класть с укладки верст, но перед тем, как возвести наружные и внутренние версты, обязательно на пересечениях, углах и через каждые 4 – 5 м. прямого участка стены укладывают маячные камни. По уровню маячных камней натягивают причалки. Потом по ним проверяется горизонтальность и прямолинейность лицевой поверхности кладки стен и фундамента. Подобранные по высоте камни для верстовых рядов укладывают сначала насухо, для того, чтобы найти максимально устойчивое положения такого камня в кладке. Когда такое положение найдено, камень приподнимают, настилают 3 – 4 см раствора, и затем окончательно устанавливают камень, проводя осадку молотком. После укладки верст заполняют забутку. Раствор для неё расстилают с «запасом», так чтобы при кладке камней он заполнял вертикальные швы. Для забутки используются камни любой формы и размеров, главное, чтобы у камня была плотная посадка на «постель» (без качания). При формировании забутки также соблюдают чередование «тычки-ложки» и перевязку. Обязательно проводят осадку камней молотком или трамбовкой. Очень важно, чтобы камни ни в коем случае не соприкасались друг с другом, иначе прочность бутовой кладки значительно снижается. После того, как забутка уложена, выполняется расщебенка кладки, во время которой в раствор осаживаются мелкие камни и щебень. При выравнивании уложенных рядов раствор добавляется только там, где есть углубления между камнями. Все последующие ряды кладки выполняются в том же порядке. Иногда при этом способе кладки окапываются все неровности лицевой стороны камней, укладываемых во внутреннюю или наружную версту.

«Под скобу»

Этот вид бутовой кладки используется при возведении столбов и простенков. Он является одной из разновидностей кладки «под лопатку», разница лишь в том, что кладка выполняется из камней, одинаковых по высоте. Все камни для выполнения этой кладки подбираются по шаблону.

«Под залив». Этот вид бутовой кладки выполняется из булыжного или рваного бутового камня, подбор камней по размеру не делается, верстовые ряды не выкладываются. Так как данный вид кладки не обладает высокой прочностью, то существуют ограничения при его применении: строящееся здание не должно быть высотой более 10 метров и грунт под зданием должен быть не просадочным. Кладка «под залив» обычно делается в опалубке (в траншеях после того, как закончатся земляные работы). Если грунт обладает высокой степенью плотности и глубина траншеи составляет до 1,25 метров, то можно кладку «под залив» можно делать враспор со стенками траншеи, без опалубки. В начале бутовой кладки «под залив» первый слой камня кладут на сухое основание и трамбуют для уплотнения. Высота слоя – около 20 – 25 см. Затем щебнем или мелкими камнями заполняют все пустоты и только потом весь уложенный слой заливают раствором. По такой же технологии кладут и остальные слои (ряды), каждый из них заливается раствором.

Для повышения прочности бутовой кладки (до 40 % по сравнению с кладкой «под лопатку») можно использовать виброуплотнение. В этом случае первый ряд камней кладется насухо, пустоты между ними заполняются щебенкой, и на них расстилают раствор (высотой 40 – 60 см), и кладка уплотняется до тех пор, пока раствор не перестанет проникать в неё. Потом способом «под лопатку» укладывается следующий слой и так же уплотняется. Кладку с виброуплотнением целесообразно применять в плотных грунтах или в опалубке.

Когда требуется, чтобы кладка создавала декоративную поверхность, то используется циклопический способ. Он состоит в том, что лицевая поверхность выкладывается из специально подобранных камней, которые, располагаясь в вертикальных рядах в особом порядке, создают рисунок швами. Для усиления декоративного эффекта швы-рисунок можно сделать выпуклыми (до 2 – 4 см) или немного расшить, а углы выложить грубо отесанными камнями. Эти камни укладываются вперевязку с общей стеновой кладкой. Под декоративной лицевой поверхностью основную кладку можно выложить обычным способом «под лопатку». Существует и такой приём циклопической облицовки, когда она выкладывается постелистыми камнями уже после возведения всей основной кладки.

Кирпичи из известняка

Основным компонентом является природная порода, известняк-ракушечник, его измельчают и смешивают с водой и цементом. Затем прессуется, используя давление в 600 атмосфер. Такой метод создания кирпича позволяет получить очень прочное изделие. Помимо этого кирпичи получаются правильной формы и с неизмененными размерами.

Главным преимуществом такого вида кирпича является высокая устойчивость от морозов, что обусловлено другим положительным свойством, им является низкий коэффициент поглощения воды. Однако цвет таких кирпичей сильно отличается от силикатных и керамических кирпичей. Они выглядят желтыми. Но, несмотря на это, в состав можно добавлять различные пигменты и красители. В этом случае можно получить кирпичи любого цвета, какого захочется. Основной сферой применения таких кирпичей является облицовка фасадов. Транспортировка такого материала должна производиться определенным образом. Сначала кирпичи стягивают металлической полосой и затем укладывают в полиэтиленовую пленку.

Кладка кирпича

Существует несколько правил кладки. Для начала нужно следить, чтобы ряды были ровными и кирпичи не выходили за пределы границ стены. Все швы заполняют специальными растворами, которые выпускаются заводским путем. Однако этого мало для того, чтобы конструкция была прочной и долговечной. Необходимо также смотреть за способом укладки самого кирпича в отношении швов. Вертикальные швы одного ряда должны полностью перекрываться кирпичами следующего ряда, точнее телом каждого кирпича каждого последующего ряда. Начинать укладку следует с углов. Так как именно углы служат ориентиром для выравнивания стен в зданиях. Для этих целей используют отвес. Каждый ряд должен быть смазан специальным раствором для укладки. Такой раствор чаще всего содержит в себе небольшое количество цемента, дабы обеспечить прочность конструкции.

Однако если опыта в работе с кладкой нет, то рекомендуется для начала использовать, так сказать, сухую кладку. Она отличается от обычной тем, что кирпичи просто выкладываются в ряд, обычно только по углам, без использования любых растворов, включая и специальную смесь, обеспечивающую прочность. Но в таком способе необходимо также соблюдать несколько правил. Для начала все ряды должны перевязываться, чтобы не рассыпались. И необходимо оставлять зазоры между кирпичами для раствора, которые не должны быть меньше одного сантиметра.

Известняк в строительстве

Известняк обширно применяется в строительной сфере. Он выгодно отличается от песчаника вариантами с меньшим объемным весом (1600-2500 против 2000-2500 кг/м 3 ). Это особо важно с учетом высокой теплопроводности обеих пород, прямо пропорциональной объемной массе. Поэтому из известняка меньшего объемного веса можно делать менее толстые стены.

Непосредственно для возведения зданий, то есть кладки стен известняк применяют в 2 видах:

Бутовый камень. Это блоки неправильной формы. Наиболее распространенный вариант, но актуальный только вблизи месторождений. Это объясняется большой массой блоков, транспортные расходы на доставку которых обуславливают нецелесообразность применения в отдаленных районах.
Плитняк. Плоские блоки обеспечивают высокое качество и прочность кладки при небольшом расходе раствора.

Также для кладки стен применяется известняк-ракушечник. Это разновидность породы, состоящая из ракушек и молюсков с глинистым цементом. Характеризуется достаточной прочностью и при этом мягкостью, меньшей объемной массой (900-1800 кг/м3). Однако для строительства подходит только порода с однородной структурой без включений глины и мергеля, признаков расслоения и выветривания. К тому же ее предварительно выдерживают и используют особую методику хранения и транспортировки. Для кладки стен выпиливают блоки двух типоразмеров и еще один – для перевязки кладки.

Существуют варианты опосредованного использования известняка в строительной сфере

Читайте также: