Кладка стен из блоков

Обновлено: 20.05.2024

Дом из блоков своими руками

За последнее десятилетия дома из блоков приобрели большую популярность среди застройщиков. В первую очередь это связано с распространением блоков из ячеистого бетона. Этот строительный материал представлен большим количеством разновидностей: газоблоки, пеноблоки, газосиликатные блоки и др. Возвести дом из строительных блоков можно даже собственными силами, для этого не потребуется такого количества практики и опыта, как для кирпичной кладки.

Подробнее обо всех разновидностях строительных блоков читайте в статье «Строительные блоки: обзор», а в этой статье мы рассмотрим вопрос, что нужно, чтобы построить дом из блоков своими руками. Для внешних стен дома в качестве основного материала был выбран газобетонный блок, а для внутренних – пазогребневая гипсовая плита.

Основные инструменты для кладки блоков

Перед изложением хода работ необходимо сказать несколько слов об инструменте, который окажется полезным при строительстве дома из строительных блоков.

– основной инструмент каменщика, без него не обходится кладка кирпича, понадобиться он и тут. Кельма или мастерок представляет собой заостренное полотно с ручкой на кронштейне. Ручка бывает деревянная или пластиковая, у кельмы на обратной стороне рукоятки обычно располагается боек для усадки кирпичей, в данном случае подойдут и кельмы без бойка, так для усадки будет использоваться другой инструмент.

Кельма с округлым окончанием и деревянной ручкой

– незаменимый инструмент для усадки газоблока. Используется киянка с резиновым бойком. Амортизирующий эффект от резины не дает повредить хрупкий блок при ударе.

Киянка с резиновой рукоятью

- строительный инструмент, представляющий собой ровное полотно с рукояткой. На конце полотна имеются квадратные зазубрины 8 мм или 6 мм. После нанесения кладочного клея на блок шпатель позволяет убрать излишки смеси. После проведения им по раствору и по слою кладочного клея на поверхности вещества образуются бороздки, которые улучшают усадку блоков. Кельма и шпатель обычно работают вместе, дополняя друг друга.

Шпатель-гребенка 2 в 1

Ковш-кельма – альтернатива дуэту шпателя и кельмы. Может выполнять сразу функцию двух инструментов. В ковш укладывается необходимое количество клея, а зазубрены на концах позволяют делать бороздки. Такой инструмент позволяет человеку без достаточного опыта наносить ровный слой клея на блоки. Опытные каменщики по-прежнему отдают предпочтение шпателю и кельме.

Ковши-кельмы для разных видов блоков

– измерительный прибор для определения вертикали и горизонтали плоскости. Представляет собой длинную рейку с колбой, в которой находится подкрашенная жидкость с пузырьком воздуха. Отклонения пузырька позволяют определить наклон плоскости по вертикали и горизонтали.

– прибор для измерения уровня между двумя объектами на большом расстоянии друг от друга. Гидроуровень работает по принципу сообщающихся сосудов. Для работы с прибором потребуется два человека. Гидроуровень заполняется подкрашенной жидкостью или обычной водой. Обе колбы прислоняются к разным объектам, если оба объекта находятся на одном уровне, то отметки на шкалах в колбах будут одинаковыми.

Рубанок для блоков (терка) – инструмент для снятия неровностей на поверхности блока для последующей кладки. Для разных материалов изготавливают отличные друг от друга виды поверхностей. Для пеноблоков используется покрытия, напоминающие кухонную терку.

Угловая терка для труднодоступных мест кладки

– оборудование для перемешивания растворов и смесей. Бетоносмесители бывают ручные и электрические. В электрических вращение осуществляется с помощью электродвигателя без участия человека. Конструкции делятся на два типа. У одних вращается сам барабан, а лопасти остаются неподвижными, у других идет обратный процесс – мотор-редуктор вращает лопасти при неподвижном барабане.

Дрель-миксер – насадка миксер может устанавливаться на перфоратор или дрель для смешивания растворов. Для этого инструмент должен работать на низких оборотах с большим крутящим моментом.

– ручной инструмент для распиловки блоков. При кладке в некоторых ситуациях приходится резать блоки, чтобы завершить возведение стены, поэтому ножовка оказывается наиболее простым и эффективным инструментом. Обычно ножовка для блоков имеет большой зуб, усиленный твердыми сплавами, и широкое полотно выгнутой формы. Ручное пиление применяется для газобетонных, пенобетонных, полистиролбетонных и других блоков с пористой структурой.

Для резки строительных блоков используется специальная направляющая, которая позволяет минимизировать скосы при резке.

Направляющая для резки строительных блоков

– инструмент с вращающимся режущим диском, работающий от электрической сети или от аккумуляторной батареи. Эта разновидность пил тоже используется для резки строительных блоков. Для распила бетонных блоков используются пилы с алмазными дисками. В конструкции обычно предусмотрены кнопка от случайного пуска и защитный кожух, закрывающий диск со стороны оператора. Некоторые модели работают на бензиновом двигателе (бензорезы), но для относительно мягких газоблоков достаточно и электрических агрегатов.

После резки блоков остается большое количество пыли, её можно пустить в дело. Смешанные с раствором частицы блока используются для последующего замазывания сколов, отбитых углов и других повреждений на кладке.

Циркулярная пила с направляющей

Болгарка (угловая шлифовальная машина) – используется некоторыми строителями для резки блоков. Работает от электросети. При работе рекомендуется устанавливать защитный кожух. Шлифовальные машины управляются обеими руками. В качестве режущего механизма для реза бетонных изделий используется алмазный диск. Алмазный диск может иметь специализированное назначение (гранит, бетон, строительный материал) или быть универсальным.

При распиливании блоков с помощью болгарки или ручной циркулярной пилы разрез может не получится на всю площадь блока, поэтому брусок опиливается со всех сторон, а потом разламывается. При этом центральной части среза потребуется зачистка.

Штроборез или бороздодел – инструмент для создания углублений в стене под коммуникации (электрику) и укладку арматуры. Электрические штроборезы помогают делать работу быстро и без лишних усилий. Большинство блоков, используемых для кладки стен имеют не очень большую плотность, поэтому для работы с ними мощного штробореза не потребуется (1 – 1,8 кВт). Штроборезы состоят из режущих дисков (которых бывает 1 или 2 в зависимости от глубины и ширины прорезаемого паза), ограничителя (саласок или ролика) и рукоятки. Глубина реза у многих моделей может изменяться под конкретные задачи.

Некоторые электрические штроборезы способны затягивать образующуюся каменную пыль в специальную трубку. Это позволяет обезопасить легкие при работе.

Инструмент с двумя лезвиями для штробления

имеет вид изогнутой трубы с двумя рукоятками. На конце располагается двухсторонний резец. Газоблоки и пеноблоки легко поддаются механической обработке, поэтому при кладке можно обойтись и ручным вариантом.

Раствор для кладки блоков: делаем сами

В качестве вяжущего элемента при кладке дома из газобетонных блоков используется цементный раствор и специальный клей для кладки. Основные работы будут вестись именно с использованием кладочного клея, он продается в виде готовых смесей, в состав входит цемент, песок, элементы, увеличивающие пластичность, и особые полимерные соединения.

Преимущества клеевой кладки заключаются в возможности делать шов 2 - 3 мм, тогда как при кладке на цементный раствор толщина шва делается 8 – 10 мм. Тонкий шов позволяет сократить мостик холода между кладкой.

Морозостойкий клей для блоков

Существуют две разновидности кладочного клея: зимний и клей для плюсовых температур. Зимний предназначен для работы в условиях минусовых температур (до – 10 градусов). Морозоустойчивость позволяет ему схватываться при низких температурах, при этом время выработки клеевого раствора сокращается до 30 минут. Обычный клей используется при положительной температуре, раствор сохраняет пригодную для работы консистенцию в течение 2 – 3 часов.

Для разведения клеевой смеси можно воспользоваться пластиковым ведром или любой другой емкостью. В смесь добавляется теплая вода (50 – 60 градусов), затем раствор тщательно перемешивается с помощью дрели-миксера или вручную. После перемешивания, клей должен отстояться 10 – 15 минут, в результате раствор должен приобрести пластичную консистенцию. Клей не должен терять влагу, чтобы не напитывать блоки водой. Один мешок смеси обычно рассчитан на 1 м.куб кладки.

При кладке первого ряда блоков используется цементный раствор. Главными ингредиентами служат цемент марок М400 и М500, песок мелких фракций и вода. Песок предварительно просеивается, чтобы избежать попадания в раствор камней и других посторонних объектов.

В емкость для приготовления раствора (тара, ведро, бетоносмеситель) закладывается половина песка, цемент и вода, после перемешивания засыпается вторая половина песка. По мере перемешивания в раствор добавляется вода до достижения раствором густой однородной массы.

Прочность цемента на сжатие зависит от его марки. Марка обозначается буквой М и измеряется в кг/см.кв. Чем прочнее цемент, тем меньше его добавляют в раствор. Для М400 оптимальное соотношение - 1 часть цемента на 3 части песка. Для М500 - 1 часть цемента на 4 части песка. М300 замешивается в пропорции 2,5 части песка на 1 часть цемента.

Известь позволяет сделать раствор более «теплым», также благодаря ей влага лучше удерживается в растворе. Свойство удерживать влагу полезно при кладке, благодаря этому раствор не мочит блоки. В раствор, замешанный в пропорции 4 к 1, известь добавляется в пропорции 0,5 – 1,5 частей. Смесь становится менее гидрофобной и приобретает пластичность, что удобно при кладке. Пластичный раствор становится тягучим. Для повышения пластичности также можно воспользоваться специальными пластификаторами.

В некоторые цементные смеси уже на стадии производства включен пластификатор.

Технология кладки внешних стен дома из блоков

Кладка блоков производится на подготовленный фундамент (о разных видах фундаментов можно узнать из статьи «Как выбрать тип фундамента» и из статьи «Какой ленточный фундамент легче построить - сборный или монолитный?»).

Перед началом кладки необходимо внимательно осмотреть поверхность фундамента и армопояс, наплывы счищаются, а мусор сметается. По всему периметру, где будет производиться кладка, в качестве гидроизоляции раскладывается рубероид. Листы должны перекрывать друг друга внахлест. На рубероиде, согласно проекту дома, необходимо наметить дверной проем. Нивелиром проверяется уровень всего фундамента.

Начинать кладку нужно с самого высокого угла фундамента. Его находят с помощью гидроуровня. Первый блок укладывается без раствора. Относительно первого на всех остальных углах выставляются другие блоки, после чего проводятся замеры уровня.

Выравнивание блоков с помощью гидроуровня

Блоки выставляются по всем углам дома и выравниваются между собой с помощью гидроуровня. Внешние углы должны совпадать между собой. Первые блоки можно положить на раствор. На блок сверху горизонтально ставится уровень. Усадка перекошенных углов на раствор осуществляется с помощью резиновой киянки.

Кладка углового блока на раствор

Когда раствор схватился и нет опасности сдвинуть блок неловким движением, между углами натягивается причалка. Кладку надо начинать с углов. На горизонтальную плоскость выкладывается раствор. Толщина первого шва составляет 10 – 30 мм. Для разравнивания используется кельма каменщика. На тычок (боковая сторона) углового блока с помощью кельмы наносится кладочный клей, после этого клеевой слой разравнивается шпателем. После шпателя на поверхности смеси остаются вертикальные борозды. Иногда клей удобно нанести на тычок укладываемого блока.

Шпатель-гребенка используется для удаления излишков раствора и клея и для ровнения.

Борозды от шпателя-гребенки

Для кладки последующих блоков кельмой каменщика распределяем раствор по горизонтальной плоскости. Убираем излишки раствора, которые образуются на краях шва при надавливании на блок. Избыточный раствор удаляется кельмой и укладывается на горизонтальную плоскость для укладки следующего блока в ряду. Блоки стыкуются друг с другом притиркой. Сверху блок проверяется уровнем относительно углового блока и усаживается резиновой киянкой. Клеевой раствор наносится по аналогии с первым блоком, вертикальные швы должны составлять 2 – 3 мм.

Геометрия блоков не всегда отличается идеальностью, особенно, если речь идет о пеноблоках неавтоклавной обработки. В этих случаях все расхождения в размерах между блоками стараются оставлять на внутренней стороне стены. Внешнюю часть стены делают ровной.

Когда первый ряд готов, поверхность блоков обрабатывается теркой, чтобы избавиться от неровностей и зазубрин. Образовавшуюся бетонную пыль удаляют с помощью щетки или метлы. Первый ряд необходимо проштробить – создать две борозды под арматуру. Для упора можно закрепить на блоке деревянную рейку. Вдоль рейки с помощью электрического или ручного штробореза делаются ручные борозды.

Штробление делается, когда раствор схватится, так как интенсивное физическое воздействие может сбить уровень.

Штробление двух борозд для армирования

В пустые пазы для придания монолитности конструкции закладывается первый слой клея, после этого в углубления укладывается арматура (8 – 10 мм), которая утапливается в клее. Сверху добавляется второй слой кладочного клея, используйте лишний клей, который выдавился при погружении арматуры. На углах арматура не стыкуется, а сгибается. Если требуется совместить два куска арматуры, то они укладываются в пазы друг с другом с запасом длины. Армирование повторяют каждые 3 – 4 слоя кладки.

При кладке в жаркую погоду клей может пересыхать, чтобы такой ситуации не возникало поверхность нижнего блока взбрызгивают водой.

При кладке оконных или дверных перемычек используются швеллер или два уголка, которые располагаются над окном или дверным проемом. С помощью болгарки или циркулярной пилы в блоках выпиливаются пазы, которые стыкуются со швеллером над оконным или дверным проемом.

Перемычка из U-образных блоков

Также существует способ возведения перемычек с помощью U-образных блоков. Блоки фиксируются на деревянных опорах. Внутри U-образного блока сваривается армирующий каркас, который заливается бетоном.

Армирование перемычки из U-образных блоков

Кладка перегородок внутри дома

Внутренние стены дома называются перегородки. Они не выполняют несущих функций, а только делят помещение жилища на комнаты. Их обычно возводят после окончания работ после кладки стен и монтажа кровли. В доме из блоков перегородки могут выполняться из любого материала. Подробнее остановимся на пазогребневых гипсовых плитах (ПГП).

Пазогребневые гипсовые плиты (ПГП) – это особый вид плит, изготавливаемых из строительного гипса. Материал имеет небольшой вес и прост при монтаже. Стыковка происходит с помощью системы паз-гребень. Перегородка собирается по принципу конструктора.

Сначала необходимо подготовить поверхность для монтажа. В месте, в котором планируется установить перегородку, убирается пыль и грязь, после этого делается цементная стяжка на толщину стены.

Все работы сопровождаются контролем уровня горизонталей, после закладки стяжки рядом с ней натягивают причалку.

Монтаж перегородок из ПГП производится на специальный гипсовый клей, по способу приготовления он схож с кладочным клеем (в смесь добавляют воду и смешивают до густого состояния). Когда стяжка схватилась, её грунтуют и покрывают гидроизолирующим покрытием, которое тоже устанавливается на гипсовый клей.
На гидроизолирующем покрытии размечаются дверные проемы. Кладка ведется от несущей стены. На гидроизоляцию кельмой наносится слой клея, на который устанавливается плита. Плита усаживается с помощью киянки и проверяется уровнем.
Вертикальный шов промазывается плиточным клеем, после чего устанавливается следующая гипсовая плита. Если после монтажа цельных плит остается зазор, необходимо вырезать доборный элемент с помощью ножовки.

Перевязка нижних рядов осуществляется с помощью смещения вертикальных швов - каждый чётный ряд начинается с половины плиты. Перевязка с несущей стеной достигается с помощью анкеров, гибких подвесов или арматурных стержней. При этом между перегородкой и стеной должен оставаться зазор 1 – 2 см. После окончательного застывания клея этот зазор заполняют раствором или монтажной пеной.

Гибкая пластина связывает плиту с несущей стеной

Перевязка швов – это особая система, используемая в кладке для создания монолитной конструкции. Верхние ряды перевязывают швы нижнего ряда. Перевязка может осуществляться между стенами (например, между облицовкой и «черновой» стеной).

Перегородка перевязывается с несущей стеной дома. Связи могут быть жесткие (неподвижные) и гибкие (подвижные). Гибкие делаются в тех случаях, когда перегородка подвержена механическим колебаниям. При гибких связях колебания перегородки не разрушают несущую стену. Подвижное соединение может осуществляться в виде толстой проволоки или гибких подвесов, гнущихся на девяносто градусов. Подвес одним концом прикручивается саморезами к плите, другим – присоединяется к стене. При жестких связях конструкция получается прочнее, но и больше колебаний перегородки переходит на несущую стену. Неподвижная перевязка осуществляется с помощью армированных стержней, которые всверливаются в стену и фиксируются в швах перегородки. Подобные способы перевязки могут осуществляться с любыми перегородками.

При кладке плит над дверным проемом устанавливается поддерживающая конструкция из дерева, которая будет удерживать плиты, пока не схватится клей.

Опора для поддерживания проема в стене из ПГП

После монтажа последнего ряда межу потолком и перегородкой должен остаться зазор 1 – 2 см, в этих местах перегородка перевязывается с потолком гибкими связями, после чего шов заливается монтажной пеной, излишки срезаются, а швы покрываются шпатлевкой.

Вывод

Возведение стены дома из строительных блоков – это комплексное мероприятие, которое требует определенных навыков. Не стоит стараться сделать все быстро, если до этого подобной работы выполнять не приходилось. Не пренебрегайте измерительными приборами и практикуйтесь. Собственный дом из блоков, построенный своими руками, будет радовать своим теплом и уютом долгие годы.

Как правильно выполнить кладку стен из керамических блоков. Инструкция.

Большеформатный керамический блок с системой шип-паз один из самых неоднозначных строительных материалов. Низкая теплопроводность, хорошая прочность, морозостойкость, отличная звукоизоляция – кажется, строил бы, да и строил! Многих людей смущают именно нюансы технология строительства: вроде, необходим клей, но наши блоки на клей класть нельзя; вроде, блоки при необходимости можно разделить на части, но керамика при ударе раскалывается; непонятно, что там с армирующей сеткой, способом укладки блоков… Все эти неясности мы разъясняем всего в одиннадцати карточках.

11 карточек 10 сент. 2020, 15:30

1 . Как подготовить фундамент дома из керамических блоков?

Керамические блоки легкие, поэтому фундамент не требует усиления, но из-за способности блоков впитывать влагу фундамент в обязательном порядке гидроизолируют. Сначала поверхность фундамента выравнивают по горизонту тонким слоем водонепроницаемого раствора, затем выровненную поверхность намазывают мастикой хорошего качества, а сверху раскатывают слой рулонной гидроизоляции. Если не изолировать стены из теплой керамики от фундамента, они неизбежно будут намокать, и это сократит срок эксплуатации дома.

2 . На что кладут керамические блоки

3 . Какой должна быть толщина шва?

4 . С чего начинать кладку?

Кладка начинается с углов будущего дома. Угловые блоки выставляются на раствор. Все блоки при кладке нужно смачивать водой, иначе они будут активно впитывать в себя влагу из раствора, и при схватывании раствор будет пересушиваться. Блоки – хрупкий материал, и выравнивать или осаживать их каменщицкой киркой запрещено, только резиновой киянкой!

5 . Как укладывать блоки?

Кладка должна начинаться с самого высокого угла фундамента. Уложенные в ряд блоки должны быть выровнены раствором – общая поверхность ряда должна быть безупречно горизонтальной. Нельзя состыковывать блоки, надвигая их по горизонтали. Блок в направлении паз-гребень должен задвигаться сверху. После укладки каждого блока нужно будет проверить его положение по всем осям уровнем, шнуром или отвесом.

6 . Надо ли использовать сетку?

Гуру нашего портала не устают подчеркивать, что при использовании крупноформатных высокопустотных поризованных блоков укладывать специальную сетку в каждое междурядье необходимо. Иначе раствор будет попадать в пустоты. Иногда в индивидуальном домостроении применяют обычный укрывной материал из стекловолокна, это неправильно. Базальтовая сетка повышает однородность массива стены, и эффективно удерживает связующий состав.

7 . Как делать перевязку рядов крупноформатных керамических блоков?

Кладку керамических блоков выполняют с перевязкой, шаг перевязки рассчитывают по формуле 0,4хh, где h – высота блока. Так как российские производители выпускают блоки стандартной высоты, 219 мм, то минимальный шаг перевязки должен быть 88 мм. Уменьшать его нельзя, зато можно немного увеличить.

8 . Нужно ли заливать армопояс под перекрытия из многопустотных железобетонных плит?

Производители керамических блоков допускают возможность упрощенного усиления кладки арматурой без заливки армопояса. Но Типовая технологическая карта (ТТК) «Кладка наружных стен из керамических блоков» говорит нам: «чтобы распределить нагрузку от перекрытия равномерно, поверх стены из керамических блоков отливается монолитный бетонный армопояс высотой около 10-20 см».

9 . Какой должна быть теплоизоляция, если стене из керамических блоков потребуется утепление?

Утеплитель не должен иметь меньшую паропроницаемость, чем керамические блоки, иначе в стенах будет накапливаться влага. Его толщину рассчитывают во время проектирования дома, в зависимости от региона.

10 . Чем лучше разрезать блоки?

Если есть возможность, блоки лучше не разрезать, а купить специальные доборные блоки: производители предлагают их размером в ½ или ¼ целого блока. Нельзя пытаться расколоть блок – он просто рассыплется в мелкие дребезги. Рекомендуется резать блоки сабельной пилой, хорошо показала себя обычная двуручная пила (нужно, чтобы блоки были сухими). Болгарка с кругом по камню и керамической плитке режет блоки «как по маслу».

11 . Надо ли дополнительно защищать стену из керамоблоков?

Чтобы стена не продувалась, ее защищают традиционной кирпичной облицовкой или наружной штукатуркой (толщина штукатурного слоя не должна быть менее 30 мм). Крупноформатные керамические блоки по высоте кратны российскому облицовочному кирпичу, и если класть стены на шов 12 мм, то высота трех кирпичей будет равна высоте одного блока. Благодаря этому кладка несущей стены перевязывается с кладкой облицовки.

Особенности возведения дома из газобетонных блоков

Цель данного материала — выйти за рамки проекта и с помощью специалистов рассказать, как правильно возводить дом из газобетона. В формате мастер-класса профессиональные строители поделятся с вами секретами мастерства. А именно:

Какие инструменты нужны для строительства дома из газобетонных блоков.
Как правильно закладывать первый ряд кладки.
Из чего делать перемычки и армопояса.

Инструменты, необходимые для строительства дома из газобетона

Одна из ключевых особенностей газобетона — лёгкость обработки блоков. Газобетон можно пилить, стачивать, шлифовать, штробить, имея в арсенале недорогой набор простых ручных инструментов. При этом, выбирая инструмент, следует помнить, что от его характеристик во многом зависит качество и скорость работ.

Минимальный набор включает в себя:

Кельма. С помощью этого инструмента на поверхность газобетонных блоков равномерно наносится клеевой состав. Кельма обеспечивает строгое нормирование смеси, что гарантирует тонкошовность кладки. Для удобства, скорости и качества работы ширина рабочей части кельмы должна соответствовать толщине газобетонного блока.

Пила по газобетону. Пила для газобетонных блоков представляет собой ручной инструмент — ножовку, отличающуюся от пилы для древесины большей толщиной полотна и формой пильных зубьев.

При помощи пилы можно распилить газобетонный блок пополам, нарезать из блоков доборные элементы, сделать в блоке необходимые технологические выступы.

Киянка. Резиновый молоток позволяет осаживать и выравнивать уложенные блоки по вертикали и по горизонтали, без повреждения их поверхности.

Рубанок по газобетону. Это специальный инструмент, необходимый для стачивания мелких неровностей и перепадов высот на газобетоне.

В рабочей части (подошве) рубанка закреплены пильные лезвия. За счёт разнонаправленного положения зубьев инструмент стачивает поверхность газобетонного блока, не оставляя на нём глубоких борозд.

Шлифовальная доска. Инструмент позволяет зашлифовывать шероховатости на поверхности газобетона или затирать поверхность после применения рубанка.

Пузырьковый уровень. Инструмент необходим для контроля геометрии кладки (ровности плоскости уложенных блоков) как по горизонтали, так и по вертикали. Оптимальная длина пузырькового уровня – от 600 до 800 мм.

Штроборез. Инструмент применяется для быстрого изготовления штроб под укладку арматуры (армирования кладки под оконными проемами), а также для прорезания кабель-каналов под укладку инженерных трасс, например, электропроводки.

Кроме вышеперечисленных инструментов, для возведения дома из газобетона потребуются:

Шпатель – он необходим для удаления излишков раствора со швов и затирки поверхности блоков от грязи и сколов.
Щётка-смётка – с её помощью с блоков обязательно удаляется вся пыль, оставшаяся после шлифования и затирки поверхностей.
Угольник, который используется для разметки мест для распиловки блоков пилой по газобетону.
Разметочная строительная шнурка-причалка.

Как правильно заложить первый ряд газобетонных блоков

Важнейший этап строительства газобетонного дома — правильная закладка первого ряда газобетонных блоков, т.к. от этого полностью зависит правильная геометрия вышележащих рядов. Работа разбивается на ряд последовательных шагов, первый из которых — раскладка на фундаменте гидроизоляции.

Гидроизоляционный материал может быть оклеечным, обмазанным или рулонным. Практика показывает, что наиболее технологична в работе рулонная гидроизоляция, которая просто раскатывается на поверхности фундамента.

Гидроизоляция необходима, чтобы предотвратить капиллярный подъём влаги из фундамента в несущие стены.

Кладка газобетонных стен начинается с закладки угловых блоков, но перед этим необходимо сделать разметку, чтобы выставить контуры стен в соответствии с проектом.

Для этого по углам фундамента в землю вбиваются колья (т.н. обноска) и к ним, на шурупах, крепится разметочная шнурка.

Шнурки на углах должны пересекаться под прямым углом. Для проверки геометрии промеряются ширина, длина и диагонали (они должны быть равны).

Виталий Быков Руководитель учебного центра компании Xella, бренд YTONG

Обноска фактически помогает нам воссоздать видимый контур будущего дома. По натянутой шнурке мы можем проверить параллельность стен и прямоугольность углов.

Важно: установка обноски обязательна. Если попытаться промерить геометрию стен, используя уложенные по углам блоки, то в процессе измерения они могут сдвинуться, а результат будет неточным.

Из наиболее частых ошибок при установке обноски можно отметить установку паллетов с блоками внутрь периметра фундамента, например, газобетон кладут на плиту. В результате невозможно точно промерить диагонали.

После того как смонтирована гидроизоляция, и произведена обноска контуров здания, переходим ко второму этапу — измерению перепада высот фундамента. Для этого можно использовать оптический или лазерный нивелир, или обойтись обычным гидроуровнем.

Перепад высот фундамента (между самой высокой точкой и самой низкой) не должен превышать 30-40 мм. Если перепад высот больше, то необходимо выровнять плоскость фундамента, используя бетонную смесь.

Третий этап — закладка угловых блоков. Очень важно заложить угловые блоки с точностью до миллиметра. Если не соблюсти это правило и заложить блоки с перепадом высот даже в 2-3 мм, то по мере возведения стен и накопления погрешностей на финише мы получим значительное расхождение в уровне верхних рядов кладки.

Виталий Быков

В отличие от фундамента, где могут наблюдаться перепады высот, газобетонные блоки имеют высокую геометрическую точность. Точность изготовления газобетонного блока + - 1-2 мм. Т.к. плоскость фундамента может гулять на сантиметры, нам нужно уложить первый ряд блоков так, чтобы нивелировать эту погрешность и вывести весь ряд в 0 по горизонту. Для этого первый ряд блоков укладывается на ЦПС (цементно- песчаный раствор) толщиной от 2 до 5 см. Причём толщина смеси может варьироваться в зависимости от неровностей фундамента.

Измерив перепад высот фундамента, мы нашли наиболее высокую точку, с которой и начинаем укладку угловых блоков на ЦПС. Пересечение шнурок показывает место расположения угловых блоков. Блоки при укладке на ЦПС осаживаются резиновой киянкой.

Горизонтальность уложенных блоков контролируется при помощи пузырькового уровня. Только после того как точно выставлены угловые камни, и раствор схватился, можно приступить к заполнению газобетоном всего первого ряда.

После закладки угловых блоков необходимо ещё раз проверить горизонталь и вертикальные отклонения. Руководствуемся правилом: «лучше семь раз всё перемерить, чем один раз ошибиться».

Как правильно класть керамзитобетонные блоки: техники и особенности

Керамзитобетон последнее время стал часто использоваться в частном домостроении. Кладка этого стенового материала имеет ряд особенностей, рассмотрим их в этой статье.

Свойства материала

Особенности изделий

Керамзитобетон изготавливается из песка, воды, цемента и керамзитного заполнителя. Керамзит – это пористые глиняные гранулы, которые добавляют в смесь вместо традиционной для бетона гравийной засыпки. Гранулы обладают низкой плотностью и небольшим весом, благодаря этому керамзитобетон получается «теплее» и меньше по весу, что дает возможность увеличивать размер блока.

Низкая теплопроводность обеспечивает сохранение тепла. У блоков низкой плотности может составлять 0,2 Вт/м*С в сухом состоянии.
Скорость строительства выше, чем скорость при работе с кирпичом.
Высокая прочность: от марки M25 до M100.
Паропроницаемость – материал обеспечивает миграцию водяных паров сквозь толщу стены, что обеспечивает нормализацию микроклимата в доме.

Виды изделий и советы по выбору блоков

По СП все блоки условно подразделяются на теплоизоляционные, конструкционно-теплоизоляционные и конструкционные. Это разделение носит условный характер и определяется нормативами. Считается, что теплоизоляционные стеновые материалы обеспечивают только сопротивление теплопередаче и не выполняют несущих функций, конструкционно-теплоизоляционные могут формировать однослойные стены, которые не требуют утепления, а конструкционные используются только для возведения стен.

Опираться на эту классификацию при выборе керамзитобетона не имеет смысла, так как параметры тепловой защиты и несущей способности должны рассчитываться под конкретный проект в определенных климатических условиях.

Современные строительные правила требуют, чтобы ограждающие конструкции имели сопротивление теплопередаче 2 – 4 м.кв*С/Вт. Если взять максимально разумную толщину стены в 500 мм, то для однослойного ограждения потребуется теплопроводность 0,1 – 0,25 Вт/м*С. Обратившись к СП 50.13330.2012. «Тепловая защита зданий», можно найти, что этим требованиям отвечают только две плотности керамзитобетона: D500 и D600.

Теплопроводность D500 при влажности 5% составляет 0,17, при влажности 10% - 0,23, у D600 – 0,2 и 0,26 соответственно.

Из этого можно сделать вывод, что большая часть керамзитобетонных блоков в условиях климата средней полосы России будет требовать дополнительного утепления. Возведение однослойных стен возможно для хозяйственных построек или для домов сезонного использования (дачи, турбазы).

Под термином однослойные стены обычно подразумевают, что один материал закрывает все потребности в теплозащите. Трехслойная стена может состоять из несущей кладки, утеплителя и облицовки.

Керамзитобетонные блоки в зависимости от формы подразделяются на пустотелые и полнотелые.

Пустотелые – в результате формования в изделии оставляют полости, которые могут служить для прокладки коммуникаций. Они снижают вес изделия и расход сырья на производство, что делает конечный продукт более дешевым. В большинстве случаев такие керамзитобетонные блоки используют для возведения стен. В среднем их вес составляет 13 – 15 кг, марка прочности – M35 – M50, плотность - D650 – D1000.

Полнотелые – блоки без пустот, в качестве стенового материала применяются реже из-за высокой теплопроводности, избыточной прочности и более высокой цены. В большинстве случаев этот вид керамзитобетонных изделий идет на цоколи и надземную часть фундаментов. Средний вес может превышать 20 кг, марочная прочность достигает M100, плотность изделий D1500 и выше. Это означает, что теплопроводность будет на уровне 0,6 – 0,7 Вт/м*С.

При выборе керамзитобетонные блоков следует опираться на проектные данные необходимой несущей способности стен и теплового сопротивления ограждающей конструкции.

Расчет цементного раствора

В качестве основного вяжущего для кладки керамзитобетонных блоков обычно применяют обычный цементно-песчаный раствор (ЦПС). Его приобретают в виде сухой смеси или делают из песка и цемента на месте строительства. Готовая смесь выходит немного дороже, но при этом в ней компоненты уже смешены в нужной пропорции, что избавляет от ошибок и от некоторых предварительных этапов.

Немаловажным фактором, влияющим на расход, является геометрия блока. Если изделия имеют значительные отклонения (более 1 мм), то кладочный шов приходится делать толще. Утолщение кладочного шва приводит к падению прочности всей кладки. Оптимальный шов для керамзитоблоков с относительно хорошей геометрией должен составлять 5 – 10 мм.

Керамзитоблоки не пригодны для кладки с тонким швом. Также их не рекомендуется укладывать на минеральные клеевые составы.

Считается, что примерный расход раствора на 1 м. куб кладки составляет 40 кг при шве 10 мм, но этот параметр может сильно варьироваться в зависимости от опыта каменщика и качества материала.

Самостоятельное приготовление кладочной смеси

Марка кладочного раствора не должна превышать марку блоков более, чем в два раза. Для керамзитоблоков М50 рекомендуется использовать раствор не больше М100. Регулировать этот параметр можно соотношением песка и цемента.

Цемент М500 в соотношении с песком 1 к 4 даст раствор М100, М400 – М75.

Для приготовления смеси потребуется бетономешалка, так как в ручном режиме процесс будет занимать слишком много времени.
Песок нужно предварительно просеять, чтобы убрать камни и включения крупной фракции.
В бетономешалку заливают половину ведра воды и добавляют пластифицирующий состав для повышения эластичности раствора.

Для экономии строители часто применяют жидкое мыло или моющие средства, но такие кустарные пластификаторы существенно снижают качество смеси.

В воду добавляют половину песка и цемента, продолжая перемешивание.
Засыпаем остаток смеси и заливаем воду. Перемешиваем до получения густой сметанообразной массы.
Использовать раствор следует до начала застывания.

Процесс проведения работ

Толщина стен

Кладку можно выполнять в половину блока, в целый блок или в 1,5 блока. От толщины зависит тепловое и ветровое сопротивление ограждающей конструкции. В первом случае блок укладывается вдоль, во вторым - поперёк. Стена толще 500 мм обычно считается уже избыточной, хотя даже ее надо будет утеплять.

Стена толщиной в один блок

Чтобы стена была монолитной, необходимо выполнять перевязку. При укладке в половину блока она осуществляется смещением верхних рядов на половину блока. При толщине стены в целый блок перевязка выполняется по-разному: смещение при сохранении ориентации блока, поворот блоков следующего ряда на 90 градусов.

Вариант армирования стальным прутками требует штробления

Каждый третий ряд подлежит армированию металлической сеткой, если в будущем планируется выполнить облицовку на относе, то в кладке оставляют выпуски гибких связей.

Подготовка инструментов

Кельма
Киянка с резиновым наконечником
Шнурка
Отвес
Строительный уровень
Болгарка
Бетономешалка

Процесс возведения строения

Перед укладкой нужно проверить уровень перепадов на углах фундамента. Эти работы выполняют с помощью строительного нивелира. На высоте первого ряда натягивают шнурку, чтобы она отбивала ровную горизонталь.

На фото отсутствует гидроизоляция, но она должна быть по нормативам.

Отклонения от горизонта должны быть не больше 20 мм. Небольшие перепады до этой цифры можно нивелировать с помощью кладочного раствора первого ряда. Если перепады более 20 мм, то в первый шов следует заложить армирующую сетку. Перепады фундамента более 40 мм исправляются заливкой слоя бетона в опалубке.

Под первый ряд по нормативам должна быть уложена отсечная гидроизоляция. Для этой цели можно взять наплавляемое или клеящиеся битумное полотно на основе из стеклоткани или стеклохолста. Также с этой задачей хорошо справляются минеральные гидроизоляционные растворы.

Рубероид на основе картона в настоящее время практически не используется в качестве отсечной гидроизоляции. Под ними полезно укладывать строй раствора, чтобы сократить их истирание.

Кладку начинают от угловых блоков, их укладывают на раствор по причалке (шнурка, которую натянули ранее). Горизонтали и вертикали должны соответствовать проектным значением, их положение проверяем строительным уровнем, прикладывая его к разным сторонам блока. Коррекцию положения следует выполнять с помощью киянки.

Уровень соседних блоков тоже следует проверять с помощью уровня. Кладочный норматив допускает отклонения до 15 мм на 10 м.

Каждый 3 - 4 ряд подлежит армированию, в зонах локальных напряжений полезно устраивать железобетонные пояса, чтобы предотвратить растрескивание блоков.

Опалубка под заливку армирующего пояса.

Армированию подлежит первый ряд, подоконная зона, перемычки и обрез кладки под кровлей.

Читайте также: