Каркасы акустических конструкций стен из деревянных брусков устройство при относе от стены на 20 см
Обновлено: 19.04.2024
Деревянный каркасный дом
Каркасные и щитовые дома как особо массовый тип — плод конвейерного производства и строительства. Разработаны они были более 100 лет назад в Детройте Фордом для рабочих автомобилестроительного комплекса. Эти посёлки сохранились и до настоящего времени. Строительство домов каркасной конструкции менее трудоёмко, чем рубленых. Стены таких домов состоят из несущих стоек, обвязок, утеплителя и отделочных слоев. Срок службы каркасных домов составляет 30 лет и более, а при хорошей биологической защите его можно увеличить в два раза. Строительство таких домов менее трудоёмко, при этом каркасные конструкции более экономичны по сравнению с рублеными, так как для их изготовления требуется в 1,5 — 2 раза меньше древесины, а по своим теплотехническим характеристикам они не уступают, а в некоторых случаях даже превосходят стены сруба. К примеру, если у нас часто сооружают каменные коттеджи в стиле старофранцузских мини-замков, то в соседней Скандинавии повсеместно предпочитают традиционную архитектуру сруба, хотя и в усложнённой тектонике. Поскольку скандинавы уже давно строят по новым теплотехническим технологиям (с увеличенным до 7 раз теплосопротивлением), их срубы только внешне выглядят таковыми. На самом деле это не что иное, как весьма искусная имитация: каркасно-щитовые дома заводского изготовления с мощным слоем минераловатной изоляции. После сборки такие дома обшивают с фасада шпунтованными пластинами со скругленными кромками, которые и создают вид рубленой конструкции. По углам таких зданий примонтированы столбчатые «клети», из бревенчатых коротышей с внутренними анкерными тяжами под напрягающими гайками, которые не только завершают образ бревенчатого дома, но и являются надёжной опорой для легких слоистых стен.
 |
| Рис. 1. Традиционная конструкция каркасного дома : 1 — нижняя обвязка; 2 — стойка; 3 — подкос; 4 — верхняя обвязка; 5 — лаги; 6 — балка чердачного перекрытия; 7 — стропильная нога; 8 — обрешётка. |
 |
| Рис. 2. Схема типового каркасного домика с высокой крышей : 1 — нижняя обвязка; 2 — деревянная обшивка; 3 — стойки каркаса; 4 — верхняя обвязка; 5 — ограждение лоджии; 6 — лобовая доска; 7 — стропильная нога; 8 — обрешетка; 9 — подкос. |
Типичные традиционные конструкции дома с каркасными конструкциями представлены на рис. 1 и 2. Несущие стойки каркаса, обвязки и раскосы выполняют из брусков сечением 50x100 и 100x100 мм, которые устанавливают на расстоянии от 0,5 до 1,5 м друг от друга, привязывая их к дверным и оконным проемам. Стойки каркаса устанавливают на нижнюю обвязку, служащую его основанием (рис. 3). Обвязка изготавливается из бревен, брусьев или досок и опирается либо на балки цокольного перекрытия, либо непосредственно на цоколь по слою гидроизоляции. Углы нижней обвязки выполняют так, как показано на рис. 56 или, в более упрощенном варианте — на рис. 4. Соединение — гвоздями, скобами, в идеальном варианте — шипами. Расстояние между несущими стойками каркаса выбирают из условий жёсткости и размеров обшивочного материала, используемого при строительстве дома.
 |  |
| Рис. 4. Вариант нижней обвязки : 1 — гнездо для угловой стойки; 2 — гнёзда для промежуточных стоек; 3 — усиливающие доски. | |
 | |
| Рис. 3. Формирование каркаса на нижней обвязке: 1 — фиксация промежуточных стоек; 2 — сборка усиленного гнезда для угловой стойки; 3 — фиксация угловой стойки. | Рис. 6. Вариант заполнения каркаса: а — камышитом; б — засыпкой; 1, 4— камышит; 2 — стойки; 3 — штукатурка; 5 — плотная бумага, пергамин; 6 — обшивка; 7 — засыпка. |
При этом расстояние между балками цокольного и чердачного перекрытия должно соответствовать расстоянию между стойками каркаса, что позволяет получить конструктивную схему с чёткой передачей нагрузок по несущим элементам стен и перекрытий (рис. 5). Для придания каркасу большей жёсткости всегда между стойками с двух их сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязом сковороднем или полусковороднем. На стойки устанавливают верхнюю обвязку (желательно на прямых шипах), а в нее врубают потолочные балки, на которые крепятся стропила. В местах расположения окон и дверей между стойками врезают дополнительные бруски, на которые будут опираться оконные или дверные рамы. Для внутренних перегородок предусматривают установку стоек, чтобы можно было выполнить перегородки с использованием брусков нижней обвязки.
 |
| Рис. 5. Каркасная конструкция с прямой передачей нагрузок по несущим элементам : 1 — стенка; 2 — столб фундамента; 3 — нижняя обвязка; 4 — стойка; 5 — обрешетка; 6 — балка чердачного перекрытия; 7 — стропильная нога; 8 — верхняя обвязка; 9 — раскос. |
Наружная обшивка должна быть атмосферостойкой и хорошо защищать внутреннее пространство каркаса от увлажнения и продувания. Вид наружной отделки каркасных стен выбирают из архитектурных соображений, наличия материалов и т.д. Возможен вариант выполнения наружной обшивки в два этапа. Сначала наружные стены обшивают черновыми досками, а после этого устраивают декоративную облицовку. Это может быть гонт, вагонка, кирпич или один из видов облицовочных панелей, которые в большом изобилии появились на строительном рынке. Обшивают стены с наружной стороны сосновыми, еловыми досками, которые располагают горизонтально для придания строению необходимой жесткости. Можно применять различные сочленения досок: встык, в шпунт (в четверть), внахлёстку и т.д. Следует отдавать предпочтение сочленению в шпунт и внахлестку, так как такие стены менее проницаемы для ветра. При такой обшивке между досками и облицовкой размещают влагонепроницаемую строительную бумагу, что дополнительно защитит древесину от атмосферных воздействий. Лучшим решением считается устройство наружной обшивки в виде экрана, расположенного от поверхности стены на расстоянии 3 — 5 см с образованием полости для вентиляции. В этом случае каркас с наружной стороны сначала обшивают твёрдыми древесноволокнистыми плитами толщиной 3 — 4 мм, затем сверху набивают вертикальные рейки или бруски, а по ним крепят наружную обшивку. Такое решение хотя и требует дополнительного расхода материалов, однако обеспечивает более надёжную защиту утеплителя от увлажнения, а древесину от биологического разрушения.
В качестве утеплителя могут быть использованы органические и неорганические материалы. Применяя тот или иной утеплитель, следует обеспечить его эффективность в процессе длительной эксплуатации дома. Поэтому нельзя допускать уплотнения и осадки сухих засыпок, а также намокания и загнивания органических утеплителей. Утеплители, применяемые для каркасного домостроения должны обладать плотностью не более 500 — 600 кг/м3. Наиболее часто используемые для этой цели утеплители и их характеристики отражены в таблицах.
Плитные утеплители
| Плиты | Размер, мм | Площадь, м2 | Масса, 1 м2, кг | ||
| высота | длина | толщина | |||
| Несгораемые полужесткие | 600 | 600 | 50 | 0,36 | 2,25 |
| Стекловатные | 600 | 300 | 50 | 0,21 | 1,35 |
| Несгораемые минераловатные | 600 | 600 | 50 | 0,36 | 2,25 |
| Полужесткие теплоизоляционные на синтетической связке | 600 | 300 | 50 | 0,21 | 1,35 |
Характеристики утеплителей
Как видно из таблицы самыми эффективными являются минераловатные плиты и пенопласты. При этом пенопласты имеют единственный недостаток — плохую огнестойкость. Другие утеплители из-за относительно высокой теплопроводности можно применять лишь в районах с расчетной температурой до -25°С. Варианты засыпки полостей каркаса показаны на рис. 6.
Органические утеплители перед засыпкой нужно антисептировать, смешивать с минеральными вяжущими (цемент, известь, гипс) и во влажном состоянии укладывать с лёгким трамбованием. Основной недостаток сухих засыпок заключается в их осадках, вследствие чего могут образоваться пустоты. Поэтому при их использовании стены поднимают на 200 — 300 мм выше потолочных балок. Через некоторое время засыпку добавляют. Для этого же устраивают выдвижные подоконники или под окнами применяют только плитные или волокнистые материалы. Плитные утеплители крепят к стойкам каркаса двумя прижимными брусками сечением 20x30 мм. Их прибивают по всей длине стоек так, чтобы они образовали пазы, в которые плотно без зазоров можно было вставлять вырезанные в плите гребни. Углы строения, а также коробки дверей и окон с внешней и внутренней сторон обшивают досками и наличниками. Для предохранения от гниения наружную сторону стен покрывают олифой и окрашивают.
Для защиты засыпки от паров воздуха, движущегося зимой со стороны помещения, необходимо укладывать с внутренней стороны изоляционный слой из пергамина или другого изоляционного материала. Внутренние стены можно оштукатурить по дранке или оклеить обоями по обшивке из гипсокартонных плит или других листовых материалов. При этом нужно учитывать, что некоторые виды древесностружечных плит имеют высокую токсичность и запрещены для использования в жилых помещениях. Тонкие древесноволокнистые плиты при изменении влажности воздуха могут коробиться. Для предотвращения этого явления их склеивают попарно, используя любой медленно сохнущий клей.
ГЭСН 34-01-013-05
Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен: на 20 см
НОРМАТИВ ГЭСН 34-01-013-05
ЗНАЧЕНИЯ РАСЦЕНКИ
В расценке указаны прямые затраты работы на период 2000 года (Федеральные цены), которые рассчитаны на основе нормативов редакции 2020 года с дополнениями 1 - 3. К данной стоимости нужно применять индекс перехода в текущие цены.
Для определения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат применялись ГЭСН-2001
ТРУДОЗАТРАТЫ
Определяем стоимость строительства дома. Цена за тридцать минут.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
Нажав на ссылке в шифре или наименовании ресурса,
Вы перейдёте на страницу с указанием оплаты труда машиниста
и списком шифров расценок, в которых используется данный ресурс.
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
Нажав на ссылке в шифре или наименовании ресурса,
Вы перейдёте на страницу с указанием веса единицы измерения материала
и списком шифров расценок, в которых используется данный материал.
ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 14 740,75 Руб.
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 20 272,00 Руб.
Сравните значение расценки со значением ФЕР 34-01-013-05
Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2020 года с дополнениями 1 - 3 в ценах 2000 года.
Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta
Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен: на 15 см
Расценка учитывает ПЗ работы на 2000 год (Московские цены), рассчитаны по ГЭСН редакции 2020 года с дополнениями 1 - 3. К стоимости нужно применять индексацию перевода в текущие цены.
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 15 623,02 Руб.
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 34-01-013-04
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2020 года с дополнениями 1 - 3 в ценах 2000 года.
Шумоизоляция стен
Спасибо, такой вопрос: Еслиж крепить все к стене и потолку и проложить минватой, хоть какой-нибудь хороший эффект будет или же тока хуже. Гипроком стены будет зашита по-любому и сделать за счет этого хуже звукоизоляцию я просто не имею права!! )))
30.11.2006 в 09:49Mazar А к полу Вы не собираетесь крепиться? Если собираетесь, то зачем Вам стены?
Эффект звукоизоляции зависит от типа крепления: обязательно должна быть виброразвязка. Причем не просто в виде прокладки из эластичного материала. Нужно обеспечить отсутствие звукового мостика через винт/болт/шуруп/саморез/etc. Я вырезал из резины прокладки
50х50мм (толщиной 10мм). Одну прокладку клал под профиль (50х50), а другую закладывал в него. Крепил к перекрытиям "сантехническими" шурупами Ф8мм (с одной стороны шуруп, а с другой резьба). Шуруп просто закручивал в отверстие в бетоне, заложив туда медный много жильный провод - получается очень надежно. Если использовать дюбели, то при том же отверстии его диаметр выходит заметно меньше и хилее. Профиль в этом месте сверлил диаметром 20мм, чтобы он не касался шурупов. Сверлить очень удобно сверлом форстнера (обязательно твердосплавным).
Если же в конструкции будут звуковые мостики, то перегородка из ГКЛ может звучать сильнее, чем стена и результат от такой звукоизоляции окажется прямо противоположным ожидаемому. Я был несказанно удивлен, когда обнаружил следующий эффект. На бетонном основании стояли и лежали металлопрофили, когда я тихонечко положил на пол канцелярские ножницы. Звук от касания пола был многократно усилен профилями и приобрел высокочастотную составляющую!
to darkstar Спасибо, это я понял а к потолку крепиться так же как и к полу. или же можно вовсе избежать касания с потолком?? Если соеденить верхний профиль с деревянными балками? И что Вы использовали в качестве виброизоляторов?? просто резину какую то или же есть какая то виброизоляционная лента?? И главный вопрос с дверью, подразумеваеться ее полностью демонтировать и оставить проход, будет ли толк в шумоизоляции если звук будет выходить свободно в дверной проем и распосторяться по всей квартире или же хотя бы стены комнаты будут звукоизолированы, что уже даст желаемый результат. Напомню что проблема в соседях сверху, мешаю им я :-)
04.12.2006 в 04:35darkstar написал :
положил 10мм подольскую виброизолирующую резину (2000 руб за кусок 700х700 мм - половины его мне хватило и на потолок, и на четыре стены; во всякие вибросилы, т.е. минвату, под большой нагрузкой я не верю).
Расскажите, плиз, поподробнее про резину.
Где она водится?
(Яндекс молчит).
Подскажите по теме шумоизоляции.
После сноса стен собираемся делать перегородки из гипсокартона. все перегородки внутренние, т.е. шумоизоляция будет не от соседей, а просто в нутри квартиры.
Возможно ли в таком случае обойтись не минватой, а просто пенопластом? Проложить им пространство между буд.стенами и не заморачиваться? Или всё таки принципиально, чтобы было что-то из стекловолокна?
Почитал все темы связанные с шумоизоляцией.
Подскажите, квартиры, построенные по технологии Velox, как они в плане шумоизоляции.
vvll написал :
монолитную стену с соседями толщиной 20см и выступающие по краям стены колонны на
10 см.
Подумалось, что бетон плохая звукоизоляция
Ну это Вы напрасно. Монолитный бетон прекрасно звукоизолирует. У меня стены-потолки 16см, так соседей сверху, снизу, сбоку ВООБЩЕ не определить, дома или нет они. Но! Малейшее отверстие (скажем, в гильзах стояков отопления) - и будете кажое слово слышать
14.04.2008 в 09:25У нас на работе стены 0.5м толщиной, но если за стеной включают радио или на каком-нибудь этаже что-то сверлят/пилят, то в помещении находиться уже не слишком приятно. Монолитный бетон - это очень хороший звуковой мостик.
15.04.2008 в 23:28А про Велокс (Velox) что нибудь известно в плане шумопроводимости.
16.08.2009 в 12:54используя минвату вы, конечно, несколько снизите шум( но что-то существенное по шумоизоляции вы ощутите при толщине гасящего слоя от 20 см), но риск всяких, очень неприятных болезней ,от от этого материала в жилом помещении вырастет у вас в сотни раз. например рак легких.
16.08.2009 в 13:37педро написал :
используя минвату . рак легких.
Продолжение логического ряда - заливая стяжку - получаете рак легких (патамушта цемент, мать его. ). Ну и т.д.
16.08.2009 в 20:52Надо не логические цепочки строить, а знать. капиталисты запрещают использовать внутри жилых помещений минвату и подобное именно по-этому. потому как выплата только страховки за рак легких стоит никак не меньше самой квартиры .
16.08.2009 в 21:07педро написал :
капиталисты запрещают использовать внутри жилых помещений минвату
"А мужики-то не знают. "
Потрудитесь без эмоций источник в студию.
Потому как, чем же, как не минватой, звукоизолируются гипрочные перегородки? Причём по их, не нашим технологиям. Это так, пример навскидку.
Мой знакомый -немец инженер-строитель. за что купил, за то и продаю. пепсиколу тоже масса народа пьет , но, что характерно, она вредная.
17.08.2009 в 20:30педро А фамилия у немца есть? Он известен в деловых кругах?)))
- В нашей тусовке все знают немца по фамилии Кнауф, так вот он ворочает миллионами, продавая свой картон, набитый минватой. И всем рекомендует ставить эти конструкции внутри жилых помещений. И немцы ставят вроде себе тож.
irina_sherb написал :
Возможно ли в таком случае обойтись не минватой, а просто пенопластом? Проложить им пространство между буд.стенами и не заморачиваться? Или всё таки принципиально, чтобы было что-то из стекловолокна?
Пенопласт хороший утеплитель, а как звукоизолятор не годится - это рапостранённый миф. Пространства заложить минватой плотностью 50-60 кг/м.куб. (оптимальный индекс звукопоглащения)
27.08.2009 в 15:20Remont_Forever написал :
Мне в акустик.ру рекомендовали так: профили крепятся к потолку, но через прокладку из виброзвукоизолирующего материала Вибросил.
Кажется, у них и на сайте была схемка звукоизолирующей облицовки и перегородки.
Одного вибросила мало - дюбеля забитые в пол и потолок для крепления направляющих образуют звуковой мостик, по которому шум будет передаваться на каркас.
Я открыл новую тему -
Приглашаю обсудить технологию
pasha_barneo написал :
Возможно ли такое решение проблемы (если проблема вообще есть): каркас делать шириной 27 мм и на расстоянии примерно 15-20 мм от стены? Тогда порядок сборки такой: прикручиваю направляющие профили к потолку и полу, клею к стене минвату (50мм) и потом ставлю стойки (60х27), тем самым прижимая вату на половину ее толщины. Т.е. получается вата будет и между стеной и каркасом и частчно внутри каркаса. Тогда можно будет проложить еще и электропроводку. Эффективна ли такая конструкция?
Профиль 60х27 мм (CD) - потолочный, нужно использовать профиль 50 мм - стоечный. Каркас собирать так чтоб профиль не касался стены. Минвату клееть не обязательно - достаточно заложить.
Звукоизоляции одних лишь стен может быть недостаточно - всё зависит от того насколько велика составляющая структурного шума, излучаемая потолком. .
09.09.2009 в 10:06Да, я понимаю, что изоляция должна быть комплексная. Меня интересует имеено по изоляции стены.
Т.е. если использовать профили 50мм толщиной, то вату нужно закладывать между стеной и каркасом и внутри каркаса? т.е. толщина ваты не 50мм, а 100мм?
pasha_barneo Да. Стоечный профиль П-образный, вата заходит во внутрь с одной стораны.
На картинке с профилем 75 мм - если не будет деревянной закладной, то вата зайдёт вместо неё в паз
Т.е. вата в каркасе нужна только для того, чтобы исключить барабанный эффект? Звукоизоляцию, я так понимаю, вата в каркасе делать не будет, т.к. звук просто пойдет по профилю миму ваты. Я правильно понимаю?
09.09.2009 в 10:29pasha_barneo написал :
Возможно ли такое решение проблемы (если проблема вообще есть): каркас делать шириной 27 мм и на расстоянии примерно 15-20 мм от стены? Тогда порядок сборки такой: прикручиваю направляющие профили к потолку и полу, клею к стене минвату (50мм) и потом ставлю стойки (60х27), тем самым прижимая вату на половину ее толщины.
- Тут возникает другая проблема. Жесткости потолочных профилей 60х27 не хватает, чтобы устойчиво держать стену. Конструкция получается шаткой. В принципе если вас не смущает что стена будет в форме слегка выпуклой линзы, пружинить и ходуном ходить, то не вопрос.
Для большей же жесткости нужно крепить к капитальной стене подвесами. Получаются "звуковые мостики".
Что касается стеновых профилей, то их ставят боком, и плита минваты вставляется как бы внутрь профиля. А между профилем и ГВЛ наклеивают звукоизолирующую прокладку. Продают такие звукоизолирующие ленты с 1 клейкой стороной.
Сами стойки к стене не крепятся, поэтому жесткой связки со стеной не будет.
Т.е. попытайтесь представить наглядно. Звук из соседней квартиры проник в стену. Появляются колебания частиц в стене. Эти колебания передаются воздуху уже в вашей квартире.
Можно считать что от стены звуковые волны сплошным фронтом перпендикулярно стене.
Теперь рассмотрим случай перегородки без минваты. Звук идет от стены, доходит до перегородки. Большая часть отражается обратно, часть проникает в перегородку.
Теперь эти отраженные волны идут к стене, часть снова отражается от нее и снова к перегородке. И так много-много раз, постепенно ослабевая. При этом сталкивается с новой идущей от стены волной, усиливая или ослабляя ее.
На некоторых частотах отраженная волна накладывается на вновь идущую от стены. Появляется резонанс. На этих частотах звукоизоляция перегородки резко падает, а может даже работать как своего рода усилитель звука. Появляется "бубнение" на некоторых частотах.
Кроме того звук от перегородки может отразиться не перпендикулярно, а под углом. В этом случае если у вас например в районе розеток в капитальной стене проникновение звука от соседей намного сильнее, то между перегородкой и стеной звук от этого участка расходится вдоль всей стены.
А теперь предположим что между стеной и перегородкой слой минваты.
Минвата активно гасит многократные переотражения. Например 10-кратное отражение - это уже 50 см пути. Этого достаточно чтобы поглотить даже низкие частоты.
Отраженые под углом волны тоже имеют намного больший маршрут. Гасятся.
Ну и минвата не дает образоваться резонансам.
Минвата весчь полезная для звукоизоляции, но считать что ее наличие решает все проблемы не стоит.
Также не стоит считать что небольшой участок без минваты - это трагедия
Конструирование деревянного каркаса
Каркасные стены просты в изготовлении и экономичны в эксплуатации. Каркас любого здания состоит из нижней обвязки, стен, верхней обвязки, подкосов жесткости и таких вспомогательных элементов как промежуточные стойки и ригели, между которыми располагают оконные и дверные проемы.
Рис. 2. Формирование усиленных гнезд в нижней обвязке: 1 — фиксация промежуточных стоек; 2 — сборка усиленного гнезда для угловой стойки; 3 — фиксация угловой стойки.
Нижнюю обвязку, которая служит основанием каркаса, собирают из брусьев, брёвен или толстых досок (рис. 1). Между деревянными конструкциями нижней обвязки и фундаментами устанавливают гидроизоляцию из толя или рубероида в 2—3 слоя. Для защиты нижней обвязки под ее бруски желательно подложить просмоленные или обработанные антисептиком прокладки. При значительных нагрузках формируют усиленные гнёзда угловых стоек (рис. 2). Если балки пола врубают в обвязку, то последнюю составляют из двух венцов. Врубку балок пола обычно выполняют при помощи углового замка внакладку 1-го и 2-го рода или в простой сковородень с прирезкой. Эти балки входят в систему горизонтальных связей конструкции дома, придавая ей необходимую жесткость. Для снижения уровня звуковых колебаний, которые передаются стенам от перекрытия, балки целесообразно укладывать на звукоизолирующие прокладки, в качестве которых может служить пропитанный антисептиком войлок или резина. Все врубки желательно фиксировать металлическими скобами, которые придают местам соединения необходимую прочность и жесткость (рис. 3). Скобы необходимо забивать так, чтобы они впоследствии не мешали обшивке каркаса. Выбор балок является ответственным моментом, потому что просчеты при определении сечения несущих деревянных элементов приведут к нежелательным прогибам пола. При выборе сечения балок нужно учитывать, что высота балки должна быть не менее 1/16 ширины расчетного пролета, а ее ширина — 1/3—1/2 этой же величины. Для выбора балок можно воспользоваться таблицей, разработанной И.Стояновым.
Подбор деревянных балок
| Нагрузки, кг/пог. м | Сечение балок при длине пролета, м | ||||||
| 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |
| 150 | 5*14 | 5*16 | 6*18 | 8*18 | 8*20 | 10*20 | 10*22 |
| 200 | 5*16 | 5*18 | 7*18 | 7*20 | 10*20 | 12*22 | 14*22 |
| 250 | 6*16 | 6*18 | 7*20 | 10*20 | 12*20 | 14*22 | 16*22 |
| 350 | 7*16 | 7*18 | 8*20 | 10*22 | 12*22 | 16*22 | 20*22 |
В зависимости от несущей способности балок, длины их пролета и величины эксплуатационных нагрузок расстояние между балками выбирают в пределах 0,5—1 м. Нужно учитывать, что проемы между балками тоже подвергаются нагрузкам, поэтому в любом случае увеличивать их более, чем на 1 м не следует. При этом расстояние между балками цокольного и чердачного перекрытия должно соответствовать расстоянию между стойками каркаса, что позволяет получить конструктивную схему с чёткой передачей нагрузок по несущим элементам стен и перекрытий. Наиболее экономичными по расходу древесины считаются балки толщиной 5 и высотой 15—18 см при расстоянии между ними 40—60 см. Балки не должны иметь пороков, влияющих на их прочностные характеристики (большое число сучков, косослой, свилеватость и т.д.). Балки подвергают обязательному антисептированию и противопожарной пропитке.
 |  |
| Рис. 4. Обеспечение вертикальности стоек каркаса при помощи металлических анкеров: 1 — стойка; 2 — анкер из полосовой стали; 3 — болт с гайкой; 4 — гидроизоляционный отступ; 5 — бетонная опора; 6 — фундаментная бутобетонная опора. | Рис. 5. Нижняя обвязка в собранном виде. |
Для предотвращения бокового сдвига каркаса бруски нижней обвязки крепят к фундаменту анкерами, металлическими хомутами или каким-либо другим доступным способом. Для этого при монтаже фундамента предусматривают специальные анкеры или металлические закладные (рис. 4). Углы должны быть прямыми. Их формируют при помощи строительного угольника или теодолита. Для проверки горизонтальности брусков обвяза пользуются нивелиром или строительным уровнем. В собранном виде нижняя обвязка будет выглядеть так, как показано на рис. 5.
 |  |
| Рис. 6. Установка стоек каркаса: 1 — стойки угловые; 2 — стойки промежуточные; 3 — стеновые панели; 4 — перекрытие; 5 — ригели. | Рис. 7. Металлические соединители: А — пластина; Б — угольник; В — соединитель сложной геометрии; Г — формирование просечной пластины: 1 — пластина; 2 — выштампованный шип; 3 — насечка шипа. |
Стойки каркаса устанавливают по углам здания, а промежуточные — на расстоянии одна от другой в соответствии с размерами заполнителя (рис. 6). Оптимальным расстоянием между стойками каркаса считается 50—70 см, но в любом случае оно не должно быть более 1 м. Эти размеры обеспечивают прочность и устойчивость каркаса и позволяют применять для внутренней и наружной обшивки любой погонажный или листовой материал. В местах установки дверных и оконных блоков расстояние между стойками каркаса должно соответствовать наружным размерам коробок. Если это условие не соблюдается, то возникает необходимость в установке дополнительных стоек, предназначенных для закрепления коробок. Для стоек используют древесину без дефектов и только 1-го сорта. Сечение стоек должно обеспечивать восприятие всех нагрузок от перекрытия и крыши здания. Толщина стен дома каркасной конструкции зависит от расчетной наружной температуры в холодное время года и от эффективности утеплителя. Но в любом случае она не должна быть меньше 100 мм. Это значит, что при толщине брусков 50 мм их минимальная ширина должна быть 100 мм. В I и II климатических зонах толщина стен обычно составляет не менее 150 мм.
В габаритных зданиях (12x8 м) для стоек каркаса нужно брать бруски сечением 150x150 мм, для более компактных домов можно использовать брусья 100x150 мм. В данном случае ширина брусков регламентируется не только прочностными параметрами древесины, но и толщиной слоя утеплителя, а также его теплоизоляционными свойствами. С верхней и нижней обвязкой стойки соединяют шипами 5x5x5 см и крепят с каждого конца скобами с противоположных сторон. При установке стоек необходимо располагать их боковые стороны в одной плоскости в пределах стены. Это в последующем облегчит задачу как внутренней, так и наружной обшивки.
После установки стоек проверяют их вертикальность строительным уровнем или отвесом, после чего каждую стойку закрепляют временными связями. Временные связи можно снимать только после того, как каркасу по мере установки постоянных подкосов будет придана необходимая жесткость. Стойки пристроенных элементов (веранды, тамбура, эркера и т.п.) следует связывать с основной силовой схемой дома, что придаст каркасу дополнительную жесткость.
Шиповое соединение стоек с брусками обвяза является далеко не единственным вариантом. Современные строительные технологии имеют на вооружении большую гамму металлических соединителей в виде пластин, угольников и т.п., применение которых намного упрощает строительство (рис. 7). Все дело в том, что от качества шиповых соединений зависит жесткость каркаса, а правильно их изготовить сможет далеко не каждый. Установка же металлических соединителей не требует высокого мастерства, а прочность соединений намного увеличивается, так как конструкция не ослабляется врубками. И в этом случае отпадает необходимость усиления соединения скобами, так как металлические соединители усиливают узлы каркаса.
Каркасные дома бывают не только в одноэтажном исполнении, но и двухэтажными. Двухэтажные дома строят по нескольким методикам. Первая из них заключается в том, что каркас второго этажа устанавливается непосредственно на каркасе первого этажа. Таким образом получают как бы два отдельных дома, один из которых установлен на другом. Во втором случае несущие вертикальные стойки каркаса делают по длине на два этажа, получая при этом единую каркасно-щитовую конструкцию. Пример деревянного каркаса двухэтажного дома (с применением металлических соединителей) приведен на рис. 8.
 |  |
| Рис. 8. Типовая конструкция двухэтажного каркасного дома с использованием металлических соединителей: 1 — металлические соединители; 2 — нижняя обвязка 1-го этажа; 3 — верхняя обвязка 1-го этажа; 4 — нижняя обвязка 2-го этажа; 5 — верхняя обвязка 2-го этажа; 6 — дверной проем; 7 — оконный проём. | Рис. 9. Подкосы в силовой схеме каркаса: 1 — подкосы |
На стойки устанавливают бруски верхней обвязки и только после этого приступают к усилению каркаса подкосами и раскосами. Подкосы и раскосы придают каркасу необходимую пространственную жесткость (рис. 9). Подкосы врубают в стойки и бруски обвязки лобовой врубкой, а раскосы — врубкой полусковороднем или прикрепляют гвоздями и болтами. Количество подкосов и места их установки определяют из условий жесткости силовой схемы каркаса, но в любом случае подкосов должно быть не менее двух в пределах одной стены Окончательную жесткость каркасу придадут внутренние перегородки, перекрытие, внутренняя и наружная обшивка. Горизонтальные ригели устанавливают над дверными и оконными коробками, ограничивая в этом месте высоту каркаса. Помимо своей основной функции ригели являются дополнительными усилительными элементами в силовой схеме каркаса. Их устанавливают между промежуточными стойками каркаса по два ригеля для оконного проема (рис. 10) и по одному ригелю для дверного проема (рис. 11).
Каркас под гипсокартон из дерева
Технология работы с гипсокартоном предполагает изготовление каркаса под гипсокартон не только из металлического профиля, но и из дерева. Вернее деревянного бруса. Каркас под гипсокартон из дерева в этой статье.
Зачем использовать дерево вместо профиля
В технологических картах Кнауф нет точного обоснования, почему и где нужно использовать брус вместо профиля. Однако логика изложения дает право утверждать — каркас под гипсокартон из дерева нужно делать в деревянных домах или домах, где все внутренние конструкции сделаны из дерева. Хотя нет никаких запретов, сделать каркас из дерева в каменном или бетонном доме.
Качество бруса для каркаса
В конструкции деревянного каркаса под гипсокартон бруски называются вертикальные стойки и горизонтальные направляющие. В конструкции должны использоваться бруски, изготовленные из древесины хвойных пород по ГОСТ 8486-86. Весь брус для каркаса нужно обработать антипиреном (огнезащита) и антисептиком (биозащита).
Важно , чтобы влажность брусков каркаса не превышала 12% (воздушно сухие, искусственно высушенные).
Размеры
Направляющие бруски должны иметь размер 60 на 40 мм, стоечные бруски – 60 на 50 мм.
Особенности конструкции каркаса из бруса
Для крепления ГК листов к каркасу из бруса используются шурупы типа TN с широкой резьбой. Минимальная длина шурупа должна быть, как сумма толщин прикручиваемых листов плюс 20 мм. Например, для двухслойной обшивки длина шурупа TN должна быть не менее 12,5+12,5+20 мм= 45 мм.
Соединение бруса в каркасе
- Стойки и направляющие крепятся к конструкциям деревянного дома гвоздями (можно шурупами).
- К каменным конструкциям дюбелями и шурупами.
- Стойки устанавливаются на направляющие и крепятся гвоздями (шурупами).
Схема каркаса
- Направляющие бруски крепятся к полу и потолку шурупами с шагом 1 метр, но не менее 3-х креплений на брусок.
- Стоечные бруски устанавливаются между направляющими с шагом не более 60 см.
- В перегородках, которые будут облицовываться плиткой, шаг между стойками не должен быть более 40 см, а количество слоёв гипсокартона должно быть не менее двух.
- При креплении гипсокартона вертикальные стыки листов должны попадать на стоечные профили.
Важно , стыки первого слоя двух сторон перегородки не должны совпадать.
- При облицовке в два (три) слоя, вертикальные и горизонтальные швы всех слоёв не должны совпадать, то есть должны быть смещены.
- При однослойной облицовке, под горизонтальные стыки листов, нужно сделать подкладку из бруса. По технологии (!) этот брус-подкладка не должен крепиться к вертикальным стойкам.
Перегородки С 121 и С 122
По картам Кнауф перегородки на деревянном брусе маркируются, как С 121 (один слой) и С 122 (два слоя). Все характеристики перегородок, где каркас под гипсокартон из дерева смотрим в таблице.
- Максимальная высота 3100 мм;
- Толщина 85/10 мм;
- Обшивка листами ГСП-А толщиной 12,5 мм или 2×12,5 мм;
- Шаг стойки 600 мм, под плитку 400 мм;
- Толщина звукоизоляции 50 мм, с плотностью 15-17 кг на куб.
Вывод
Каркас под гипсокартон из дерева не выдумка строителей. Эта технология описана в технологических картах производителей, правда, не так подробно, как каркасы на профилях.
Читайте также: